Bonjour Dom,
Oui, les frais de port s'élèvent à 20€ sur Mouser.
J'ai eu du mal à trouver sur des sites asiatiques, qui, pour la plupart, demandent une commande d'un minimum de 100 pièces...
J'attends le retour d'une boîte de Honk-Kong, Jetrin, qui doit m'envoyer une quotation pour 10 pièces.
Par rapport à votre proposition, je crois avoir compris.
Mais dois-je mettre le même type de diode avant et après la résistance ? Une ZD022 ?
J'imagine dans le même sens ?
Merci.
Cordialement.
Christophe

J'ai trouvé ce site qui semble la proposer :

http://www.mouser.fr/ProductDetail/Semitec/ZD022/?qs=wgO0AD0o1vsuOz5wOTMnug%3D%3D

Qu'en pensez-vous ?

Bonjour Dom,

Grande nouvelle ! L'UE fonctionne depuis une heure sans souci, en chauffage, avec deux consoles intérieures en marche.
Ouf... Je me sens mieux.

Donc, pour l'instant, le système tourne sans ZD01.
Si j'ai bien compris vos posts précédents, sans la Zener, je prends le risque de détériorer le moteur en cas de micro-coupure secteur.
Et en cas de coupure de courant EDF, le risque est-il le même ?

Je peux essayer de trouver une ZD022.
Mais vous me parliez également d'une autre protection pour le moteur. Est-ce compliqué à mettre en œuvre ?

En tous les cas, merci infiniment pour votre aide. Je me sens aujourd'hui beaucoup plus apte à diagnostiquer en cas de futur pépin.

Cordialement.
Christophe

Merci Dom,

Je n'osais effectivement pas incriminer votre choix de Zener, n'étant pas à votre niveau, mais vu la tournure des évènements, je me suis quand même un peu senti obligé d'avoir un doute à son sujet.
Je suis du coup bien content que vous en doutiez vous-même...

Merci pour ces explications qui, j'avoue, me dépassent un peu, voire pas mal, mais que je prends quand même très volontiers !

Alors donc je vais refaire les essais sans Zener dès que possible (je crois que je vais commander 5 ou 6 IGBT pour être tranquille).

Par contre, niveau protection du moteur, je suis effectivement preneur de votre truc, comme je risque de ne pas trouver la bonne Zener.
Mais j'y pense, vous me dites que vous n'en aviez pas trouvé en France, ça veut dire que je peux éventuellement me débrouiller pour en trouver quand même ailleurs, même si les frais d'envoi sont un peu élevés ?

Oui, j'avais remarqué que sous cet angle, l'IGBT me toisait gentiment d'un smiley bien cynique !!

Je vous tiens au courant des prochains résultats sans Zener en chauffage.

Merci encore.
Bien cordialement.
Christophe

Bonjour Dom,

Ne vous inquiétez pas pour vos réponses (très légèrement) décalées, les miennes le sont souvent tellement que je me vois mal réclamer des retours instantanés. C'est déjà extra de vous occuper de mon cas avec une telle implication.

D'abord quelques précisions sur les composants utilisés lors de la manip, j'étais tellement dégouté que j'ai effectivement un peu oublié de tout préciser :

Le test a été fait avec :
- La self réputée bonne (celle de l'autre UE) (j'ai mis la nouvelle dans l'autre UE et il marche parfaitement).
- La carte sur laquelle nous sommes depuis le début. L'autre grillée, je m'en occuperai après être sûr que tout va bien.

Autres considérations :
- J'avais pris le soin de retrouver, avec les photos précédemment jointes, le sens de la zener, donc pas de souci à ce niveau, elle était dans le bon sens.
- oui, les mesures que je fais sur les composants sont toujours après les avoir extraits du circuit.
Donc les 3 ohms, c'est sur la Zener dessoudée, et il en est de même pour l'IGBT
- Mesures d'impédances sur l'IGBT :
- GC : ∞ dans les deux sens
- GE : ∞ dans les deux sens
- CE : 1,8kΩ dans les deux sens
- Je viens juste de m'apercevoir qu'effectivement, l'IGBT a souffert, il est fêlé (photo jointe).

Du coup, comme j'avais laissé la self réputée bonne, je me demande si votre plan de manip tient toujours ? J'ai peur de tester avec exactement les mêmes composants (IGBT neuf et Zener neuve) et que la sanction soit la même.
Et si je re-testais d'abord sans la Zener, en froid et en chaud, pendant 10mn ?

Autre petite question bête (mais pas méchante) :
Lorsque je remets en place la carte, j'utilise pour l'IGBT une feuille isolante, et de la patte thermique.
Est-il pertinent de mettre, en plus de l'isolant, de la pâte thermique ?
Ça me facilite la tâche puisque la pâte permet de "coller" légèrement la feuille pour un positionnement plus facile, mais je me demandais si cette pâte n'était pas légèrement conductrice électriquement ?

Merci.
Cordialement.
Christophe

Voici la photo :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Quelques précisions :
L'IGBT ne semble pas avoir dégagé.
Seule la Zener ZD01 a souffert : 3Ω...
Par contre, j'ai remarqué en enlevant les composants qu'une patte du condo bleu C68 était coupée (position de C68 en photo jointe)...
Je ne peux absolument pas savoir si cela a eu lieu en démontant la carte ou s'il était coupé avant...

Du coup j'ai un gros doute général. Pensez-vous que ce condo coupé puisse expliquer la mort de la Zener ?
Dois-je re-tester illico avec une nouvelle Zener ?

Merci.
Cordialement.
Christophe

Voici la photo :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonsoir Dom,

Je crois que je vais péter un câble...
Je viens de ressouder la zener, je remets en route le compresseur en mode chauffage, une seule console intérieure.
Ça chauffe deux minutes et reploum, les plombs qui sautent à nouveau...
Comment se fait-il que ça fonctionnait très bien en refroidissement et pas en chauffage ?

Je sais plus quoi faire...
Cordialement.
Christophe

Bonsoir Dom,

Au Portugal, je reste souvent au Nord, que je trouve plus sympa que l'Algarve, dont l'architecture est malheureusement très abîmé par le tourisme. Ma femme est de Guimaraës, le berceau du Portugal, nous y allons régulièrement.
Moi, je suis plutôt du genre auvergnat, beaucoup moins latin...

Pour le test de bobine, j'ai l'air un peu couillon... J'avais vraiment pas réfléchi sur l'ordre de grandeur, effectivement...

J'avais aussi oublié que vous m'aviez déjà donné la rèf' de la Zener...
Décidément je suis un peu à l'Ouest pour cette rentrée !!

Merci pour tout, je vous tiens au courant pour la deuxième carte.

Cordialement.
Christophe

Bonjour Dom,

Une fois n'est pas coutume, je reviens un peu tard sur notre affaire...
J'ai bien trouvé un géné BF, mais les condos que j'ai récupéré (3300 μF et 800μF) ne m'ont pas permis de déterminer une fréquence de résonance. Mon géné s'arrête à 1MHz et le niveau commençait à peine à remonter...

Et bien réfléchi, comme je n'ai pas réussi à trouver une bobine d'occaze et que l'été peut se terminer rapidement, j'ai fini par commander l'inductance...
C'est dommage, parce que je trouvais plutôt intéressante la tentative de bobiner moi-même !
Peut-être plus tard...

Je vais également profiter de cette fin d'été pour tenter la remise en état de l'autre carte, (celle qui a cramé - 3ème panne de mon premier post).

Du coup, il faut que je change la Zener sur les deux cartes (elle a explosé sur la carte que je dois remettre en état). Vous m'aviez parlé d'une possibilité chez Conrad. Avez-vous une référence à me proposer ?

Merci.
Cordialement.
Christophe

Ah oui, ω=2πF, vieilles réminiscences !..
Le scope, je l'ai. Un géné BF, une capa précise, je devrais pouvoir trouver.
Une très vieille télé à lampe, ça va être plus compliqué... Mais je vais fouiller.
Par contre, je suis en vacances vendredi, et je prends la route lundi vers le Portugal pour 3 semaines.
Donc retour prévu autour du 15 Août, j'essaierai d'avoir à ce moment-là le matériel nécessaire.

Merci encore pour votre aide précieuse !
Bien cordialement.
Christophe

Bonjour,

Effectivement, j'ai cru voir des tarifs autour de 130-140 €...
Je vous joins 2 photos supplémentaires.
Ses mensurations : L/l/h : 9/8,5/7,5 (cm)
Son poids : 3 kg.
J'essaierais bien les solutions 3 ou 4, mais pas trop sûr de pouvoir y arriver, effectivement.
Il faut déjà que je trouve un selfmètre, ce qui n'est pas gagné... Je me rappelle que nous en avions un, jadis, au boulot, mais je suis pas sûr de le retrouver, et je ne sais plus s'il était capable de mesurer des grosses valeurs.
Je vais me renseigner autour de moi.

Cordialement.
Christophe

Voici les photos :
Pour agrandir les images, cliquez dessus.

Bonjour Dom,

Que le gamin arrête le foot, c'est mort ! Pas possible ! Par contre, la saison est terminée, on a donc toutes les chances de notre côté !
J'ai fait un test de plus d'une heure hier qui rapproche définitivement le bout du tunnel.
J'ai allumé trois consoles que j'ai configurées en mode froid, avec une consigne à 21° (il faisait 26° dans chaque pièce).
Du coup, le compresseur devait tourner à bon régime et le système a fonctionné tranquillement pendant plus d'une heure.

Du coup, il va falloir que je trouve le moyen de commander cette grosse inductance quelque part... Avec la Zener.
Une idée ? Je joins la photo de l'inductance avec l'étiquette de référencement.

Merci encore et bravo pour avoir suspecté la bobine ! Si j'avais testé la carte de l'UE saine, je l'aurais très certainement grillée !

Cordialement.
Christophe

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour Dom,

Sans vouloir faire preuve de trop d'optimisme, je pense que la situation évolue dans le bon sens.
Voici les résultats de mes derniers tests :
- Test de la diode D07 :
Je l'ai trouvé passante à 400mV sur la carte de l'UE en panne. Malheureusement, elle est également à 400mV sur celle de l'UE sain. Donc pas d'espoir de ce côté-là !
- Remplacement de l'inductance L1L2 :
Là, je sens du mieux mais je préfère avoir votre avis sur le test de longue durée.
Je m'explique :
J'ai donc extrait la bobine sur l'UE sain pour la fixer sur celui en panne (grosse galère pour la démonter, bref, je passe sur les détails...), j'ai ressoudé un IGBT en laissant la carte libre de Zener ZD01.
J'ai rebranché le tout et lancé un test opérationnel (je l'ai finalement tenté en mode chauffage puisqu'il faisait 24 dans la chambre)
Comme lors de mon dernier test, en allumant la console intérieure d'une des chambres, le système se met en branle, pendant une minute aucune ventilation, au bout d'une minute, souffle d'air frais, et au bout de deux autres minutes, le volet d'inclinaison se met en position et l'air pulsé devient chaud.
La dernière fois, à partir de ce moment, les plombs avaient sauté au bout d'une minute.
J'ai laissé le système fonctionner pendant 5 minutes et je l'ai éteint.
Vous m'aviez conseillé (post 51) de tester sans diode pendant 10 minutes.
Me confirmez-vous qu'un test sans diode ZD01 pendant 10 à 15 minutes ne mettrait pas en danger d'autres composants (je pense notamment au moteur de l'hélice) ?
Je me dis également que le système ne devait pas être au maximum de sa puissance pour élever la température de 24 à 26. Le tester en mode froid permettrait-il de réclamer une puissance plus importante et ainsi de s'assurer du bon fonctionnement ?

Merci.
Bien cordialement.
Christophe

Bonjour Dom,

Très bonne la référence au test dit "du môme qui était parti au foot"...

OK je vais me lancer sur l'échange de bobine.

Par contre, étant données les températures actuelles, il va être compliqué de demander au système de chauffer puisque les températures intérieures sont de l'ordre de la consigne maximum qui est je crois 26°. Du coup, j'imaginais plutôt tester le système en réfrigération. Mais je me demandais si les résultats allaient avoir la même signification ?

2ème petite question : je continue toujours avec la carte dépourvue de sa Zener ZD01 ?

Merci.
Cordialement.
Christophe

Bonjour Dom,

Pas de bol, l'impédance mesurée sur la bobine de l'UE saine est la même que sur celle en panne : entre 0,35 et 0,4 ohms... Les fils de mon multimètre reliés entre eux me donnent 0,25Ω.

Je pense donc à ces trois possibles prochaines étapes :

1) Tester l'UE malade avec la carte de puissance de l'UE saine.
- Avantage : permettra de lever le doute entre l'IPM et le compresseur.
- Inconvénient : risque de faire sauter l'IGBT (voire même d'autres composants) sur la carte de l'UE saine...

2) Trouver une manip', un test, une mesure permettant de lever le doute entre l'IPM et le compresseur. Là, j'aurais besoin de vos lumières...

3) Tester tout de même l'UE malade en remplaçant la bobine avec celle de l'UE saine. Par rapport aux mesures effectuées, j'y crois plus tellement, malheureusement...

Quel serait votre nouveau conseil avisé ?

Merci.
Cordialement.
Christophe

Bonjour Dom,

Désolé à nouveau pour mon retour tardif...
Je confirme qu'à nouveau, seul l'IGBT semble avoir dégagé. J'ai à peu près 2kΩ sur le 15V, moteur connecté.
Le fait de ne plus avoir la zener ne peut pas expliquer cette nouvelle rupture d'IGBT, j'imagine ?

C'est vraiment une histoire sans fin...

Pardonnez mon ignorance, mais depuis le début vous parlez d'IPM, et je ne sais pas de quoi il s'agit...
S'agit-il d'un élément électronique de la carte ou d'un élément extérieur ?

Je vais peut-être d'abord tester l'échange de la grosse bobine entre L1 et L2. J'ai mesuré 0,42Ω, mais j'imagine que cela ne dit pas grand chose sur son éventuelle faiblesse ?

Cordialement.
Christophe

Bonjour,

Et oui, de retour après encore de longues semaines (temps pourri + moins besoin de chauffage...), je dois malheureusement vous informer qu'après la remise en marche sans la Zener, la punition est toujours la même : les plombs qui sautent après quelques minutes sauf que cette fois-ci j'ai pu séquencer les évènements :
A l'allumage d'une console, tout va bien, le voyant rouge s'allume, aucun filet d'air ne sort.
Au bout de 2 mn, un filet d'air de température ambiante sort de la console, le voyant reste rouge.
4 mn plus tard, le clapet directionnel se met en place et l'air bien chaud se met à souffler ! Je me dis que ça sent bon...
1 mn plus tard, les plombs sautent...

Je n'ai pas encore démonté la carte pour voir les dégâts mais j'imagine que l'IGBT a encore sauté...

Cordialement.
Christophe

Merci pour ces conseils et infos, vous m'impressionnez toujours autant !
Du coup, je vais vous suivre, je vais tenter le remise en marche sans Zener !
Je ne sais pas si j'aurais le temps demain, je n'en suis pas sûr !
Je vous tiens au courant dès que possible.

Merci encore !
Christophe

Bonjour et merci pour votre réponse, Dom.

Par rapport à la Zener, je me suis dit qu'elle avait claqué, puisque je mesurais 0,2Ω dans les deux sens (dessoudée du circuit). Vous voulez dire qu'il est peut être normal d'avoir cette mesure pour ce genre de composants ?
Mais, comme j'ai un peu oublié de mettre les composants sous scellé (...), je ne vais pas pouvoir lui donner une seconde chance...

Je vais donc m’atteler à changer l'IGBT (j'en avais commandé 2 chez RS) et la Zener pour refaire un test général de redémarrage.

Par contre, pour commander la Zener, j'ai bien vu dans le Datasheet fourni (merci !) la ZD022 mais je n'arrive pas à trouver l'équivalent chez RS. En filtrant par "suppresseur de transitoires", j'ai ces deux références qui semblent approcher les spécifications de ZD022 : 226-5237 / 226-5221, mais leur design est tellement différent que je ne vois pas bien comment je pourrais les souder au circuit ?

Merci.
Cordialement.
Christophe

Bonjour,
J'ai mis un peu de temps à tester le redémarrage car, le week-end dernier, le temps était un peu trop capricieux.
J'ai donc tenté le redémarrage sans l'IGBT et la Zener et je crois vraiment avoir senti le bruit et la vibration du compresseur. `
Mais comme ce test doit rester rapide sous peine de dégâts collatéraux, j'ai assez vite coupé le secteur.
Sur mon deuxième compresseur, j'ai remarqué que le démarrage était équivalent : tant que l'hélice ne tourne pas, on n'entend que des petits cliquetis au niveau du compresseur.

Du coup, je reste très perplexe : le problème que j'ai eu lors de mon dernier démarrage complet ne pouvait-il être dû qu'à la rupture de la Zener ?
D'un autre côté, ce n'est pas le coût de ces 2 composants qui vont m'arrêter...
J'ai un autre IGBT neuf (j'en avais acheté 2 chez RS) mais par contre, comment connaître la référence de la diode Zener ?
Je crois avoir lu sur un autre post que vous disiez, Dom, qu'il s'agissait d'une Zener particulière, avec 2 tensions de seuil ?

Cordialement.
Christophe

Bonjour.

Première bonne nouvelle : je n'ai plus d'impédance très faible sur le 15V quand le moteur est branché (j'ai autour de 2k).
Deuxième bonne nouvelle : les plombs ne sautent pas lorsque je rebranche le système, avec l'IGBT et la Zener enlevés et la LED power s'allume (et ne clignote pas).

Par contre, je suis un peu circonspect pour le reste.
Lorsque l'UE est dans l'état ci-dessus cité (avec les 4 splits éteints), j'ai des petits bruits au niveau du compresseur.
Comme je n'ose pas trop allumer un split sans IGBT, j'ai un peu peur de faire l'essai.
J'ai deux questions : Est-ce que le compresseur doit démarrer en même temps que l'hélice ou seulement après un certain temps ? Le bruit du compresseur est-il suffisamment puissant pour qu'on le distingue nettement de celui du moteur de l'hélice ?
Merci.

Bonsoir Dom,

J'aime bien le coup des scellés ! C'est un peu la rage, je l'avoue, qui m'a poussé à les balancer...
Effectivement, j'avais un peu perdu la route des ponts, ils sont pourtant suffisamment imposants pour qu'on s'y engage illico !
Les jonctions m'ont l'air bonnes : 500mV dans un sens, rien dans l'autre.

Oui, j'avais bien revissé tous les composants sur le châssis. J'ai juste eu un doute sur la très fine épaisseur de la feuille isolante sur l'IGBT.
Je refais un test de mise sous tension dès que je peux (je teste auparavant bien sûr l'impédance sur le 15V du moteur...)

A bientôt.
Christophe

Bonjour Dom, et merci, une fois de plus, pour votre aide précieuse.

(le premier anneau de la résistance est orange, mais effectivement, il faut que je revois mon code couleur, j'avais pris le "V" du violet pour le "V" du vert... Il s'agit donc d'une 370k)

J'avais mesuré la Zener après avoir dessoudé les deux (IGBT et Zener) et je confirme que la diode est en cours-jus franc (0,2Ω). C'est vrai que, du coup, je n'avais pas de cours-jus sur l'IGBT mais comme le corps avait craquelé et charbonné, je l'ai également considéré mort (j'ai jeté les deux composants)

Le pont de diodes, il s'agit bien des trois diodes D18,D21,D24 ? Je ne vois pas de quatrième diode. J'ai 500mV sur chacune d'entre elle, multimètre en position diode.

La Zener en cours-jus pourrait-elle faire sauter le disjoncteur ?

Avant le foot, j'avais un filet d'air mais pas chaud.

Dois-je remplacer la Zener avant de faire un test de démarrage ?

Merci
Christophe

Bonjour à tous,

Oui, me voici de retour après un bon mois d'absence. Tout d'abord parce qu'il a fallu attendre la livraison du moteur, et puis parce qu'il m'a manqué un peu de temps pour tester avec le nouveau moteur.

Malheureusement, je n'ai toujours pas réussi à remettre en état mon UE...

Voici ce qu'il s'est passé :
J'avais décidé, à la réception du moteur, de tenter une remise en état général, avec remplacement du moteur, de l'IGBT, et du TLP250. Ayant bien pris la précaution de placer une feuille isolante, j'ai remonté le tout et tenté un allumage.
Tout se passait bien, aucun LED d'erreur allumée. A l'allumage d'un split, le ventilateur se met à tourner, j'entends des cliquetis au niveau du compresseur, je me dis qu'il doit falloir attendre un petit moment avant que le système se remette en branle, la LED du split reste bien rouge, un filet d'air souffle du split, comme quand le système repart après un arrêt de longue durée. Du coup, je pars chercher mon fils au foot, assez confiant...
Erreur...
Malheureusement, en revenant, les plombs avaient ressautés...
Et en essayant de ré-enclencher, ça ressaute...
Je re-démonte et m'aperçois que l'IGBT a sauté à nouveau....
Je m'aperçois qu'en plus, la Zener ZD01 est en court-jus...
J'avoue m'être senti découragé...

Mais pas abattu.

En baladant mon multimètre, je m'aperçois que j'ai plus de 1 MΩ sur la résistance R05 qui est censé faire 350 kΩ. Je la dessoude, je la mesure : 351 kΩ... Je la ressoude, je la re-mesure : autour de 2MΩ dans un sens et infini dans l'autre... Là, j'avoue pas bien comprendre...

Mes questions :
- Est-il possible que l'utilisation d'une seule feuille isolante ait pu ne pas être suffisant et provoquer la rupture de l'IGBT ? Je crois bien me souvenir avoir lu Dom dire qu'en pareil cas, l'IGBT exploserait dès l'allumage, alors que là, le système a fonctionné au moins 5 bonnes minutes.
- Est-il possible que la Zener soit la seule cause du nouveau problème et qu'en remplaçant la zener et l'IGBT, je puisse à nouveau retenter l'allumage ?
- Qu'est-ce qui peut expliquer que la mesure d'impédance aux bornes de R05 lorsque celle-ci est soudée au circuit soit supérieure à sa valeur intrinsèque ?...

Merci pour votre aide.
Christophe

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Merci pour votre aide, Ludo36.
Effectivement, le capot métallique se détache bien et l'on peut enlever l'axe et les roulements.
Par contre, malheureusement, on n'a pas accès au circuit électronique qui se situe à l'intérieur de la partie en plastique et qui est en panne chez moi...
Merci tout de même !
Cordialement.
Christophe

Merci pour votre aide.
Voici la photo du moteur de l'autre côté.


Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Je viens de faire le test de démarrage sans ventilateur :
La POWER LAMP s'allume, le relais colle, aucune LED d'erreur ne s'allume, et j'entends un tic-tic au niveau du compresseur.
En allumant un split intérieur, sa LED rouge ne clignote plus, mais le compresseur reste silencieux...
Peut-être ne peut-il pas démarrer si le système n'a aucune information de rotation du ventilo ?

Mon souci : comme je n'arriverai certainement pas à ouvrir le moteur, il me faut en racheter un autre.
Je l'ai vu autour de 200€ quand même chez Clim-pas-cher.com.
Mais s'il faut que je m’aperçoive après avoir changé le moteur du ventilo qu'il faut également changer le compresseur...
Mon optimisme est en train d'en prendre un coup...

Cordialement.
Christophe

Hum, hum...
J'ai un peu présumé de la faisabilité... Je ne vois pas trop comment on peut ouvrir la coque plastique du moteur.
Il n'y a pas une vis, tout a l'air moulé-collé (photo jointe).
Quelqu'un s'est-il déjà amusé à ouvrir ce genre de moteur ?
Cordialement.
Christophe

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour Dom,

Non, non, promis, juré, craché, Je me suis pas amusé à débrancher/rebrancher un quelconque connecteur alors que la carte était sous tension !

Je pense que l'électronique du moteur devait avoir grillé dès le départ (rappelons que j'ai retrouvé la carte avec l'IGBT totalement explosé et que nous sommes en train de réparer la carte d'une panne précédente).
Je ne me suis pas aperçu de cette faible charge lorsque j'ai testé l'impédance du 7815 (post 6) parce que j'avais fait la mesure sur table, carte totalement débranchée... Mon erreur est là...

Je viens de tester et je confirme que j'ai 34Ω sur le 15V qui file sur l'électronique du moteur (connecteur débranché). Je vais tenter de le démonter, j'aime bien faire bosser RS, nous avons un compte pro chez eux au boulot, et j'en ai ouvert un perso depuis cette panne ! :-)

Cordialement.
Christophe

Bon ben pas de bol, y a encore autre chose : J'ai donc voulu remettre la carte dans l'UE avec L02 ouverte, et là, surprise, la POWER LAMP qui se met à nouveau à clignoter...

Je coupe le secteur, je mesure l'impédance entre la sortie du 7815 et sa broche centrale : 34Ω !!
Je remesure carte débranchée : je remonte au-delà du kΩ.
C'est lorsque je branche le connecteur du ventilo que l'impédance chute. Du coup, je mesure la résistance du moteur, il n'y a peut-être rien d'anormal d'avoir cette valeur d'impédance en sortie du régulateur ?

Toujours est-il que quelque chose surcharge le 7815 lorsque la carte est branchée dans l'UE.
J'ai à nouveau retenté la manip avec un secteur sur table (toujours avec L02 ouverte) et même constat : POWER LAMP s'allume, les relais collent au bout de 2sec et ERR1/ERR3 s'allument.

Cordialement.
Christophe

Figurez-vous que j'avais déjà acheté chez RS deux IGBT référence 796-1331 (j'avais lu votre post sur le sujet).
Je les ai déjà reçu (j'avais également acheté un tube de pâte thermique).
Mon IGBT n'avait pas de dos métallique, il faut donc que je commande les feuilles avec le TLP.

Du coup, votre préconisation, c'est plutôt de s'assurer que le compresseur redémarre avant le remplacement du TLP (ou de l'IGBT) ou d'y aller carrément en remplaçant le TLP et l'IGBT pour voir si tout repart ?

Cordialement.
Christophe

J'ai oublié, il faut peut-être que je change le TLP avant de continuer ?

Résultat des tests :

1) Patte L02 soulevée, avec carte sur table (;-)) : à l'allumage, la POWER LAMP s'allume, et au bout de 2 secondes, on entend un relais coller, et les LEDs ERR1 et ERR3 s'allument.
2) ZD01 répond correctement à l'ohmmètre, elle n'a pas claqué.

On passe à l'IPM ? (je me sens comme un môme sur un jeu de piste...)

Bonjour Dom,
Avant de faire le test, j'ai une petite question : j'ai trois prises de terre qui sont vissés au châssis de l'UE (voir photo).
Elles sont notées E, E1 et E2 sur la carte mais ne sont pas reliées entre elles sur la carte, ne devrais-je pas les interconnecter pour mon test sur table ?
Merci.
Cordialement.
Christophe

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Ah d'accord ! En fait, la paire L1/L2 ne va pas vers l'inductance que j'ai photographiée.
Elle part vers le bas de l'UE, je croyais que ces deux fils blancs partaient vers le ventilo...
Donc je shunte L1/L2 avant d'alimenter sur table.
Parfait, je fais tout ça ce week-end.
Merci.
Cordialement.
Christophe

Non, ne vous inquiétez pas, j'imaginais bien que la clim n'allait pas repartir comme ça !
C'était juste pour m'assurer que laisser la carte alimentée avec la diode dessoudée n'allait pas détériorer autre chose.
Je m’attèle dès que possible à la suite des évènements.

Je ferai ça sur table.
Par contre, pour cela, je n'avais pas bien compris votre préconisation du post 8 :
"Vous pouvez alimenter la carte sur table, PARCE QUE L'IGBT EST RETIRE. Il vous faut auparavant relier ensemble les 2 fils qui, dans l'UE, vont à l'inductance. Puis entrer le secteur sur les fils dédicacés. Si l'IGBT était sain et en place, cette manip l'aurait explosé immédiatement."

Je ne vois pas quels sont ces deux fils dont vous parlez. L'inductance de l'UE est-elle la bobine de la photo jointe ?
Cordialement.
Christophe

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour Dom,

Je viens de faire l'essai, j'ai soulevé une patte de la diode, j'ai remis la carte dans l'UE, tout rebranché et là...

La diode POWER LAMP s'allume, ainsi que les 4 LEDs d'erreur.

Dans la mesure où je ne savais pas trop si je n'allais pas abîmer autre chose en laissant la carte alimentée dans cet état, j'ai coupé le secteur.
Y a-t-il un risque de laisser l'alimentation dans ces conditions ?
Du coup, il n'est peut-être pas nécessaire de faire les manips du post 16 ?

Cordialement.
Christophe

En fait, le circuit sur lequel l'IGBT a explosé était l'autre circuit (le plus récent) que j'ai décidé de réparer plus tard.
Sur celui sur lequel nous sommes, j'ai juste pour l'instant trouvé l'IGBT HS, mais pas explosé.
Cela dit, votre dernière proposition reste toutefois judicieuse.
Comme la manip n'est pas compliquée, je vais peut-être commencer par là ?
Je vais dessouder la 5ème diode, tendre l'oreille et je reviens vers vous pour la suite.

Cordialement.
Christophe

Bonjour Dom.

Mon oscillo n'est pas à l'heure ! C'est vrai en plus ! J'ai fait la manip' hier matin !

Vous voulez savoir si j'ai bien suivi votre 3ème paragraphe ? Comment dire... "Glups" serait certainement la réponse la plus appropriée... Disons que je comprends le principe de base d'une alim' à découpage mais j'avoue me perdre dans les détails...

Je fais ces relevés dès que possible.

Par contre, pour la diode D1, effectivement, je m'aperçois que je ne vous avais pas répondu. Je crois bien me rappeler avoir testé et l'avoir trouvé bonne, mais dans le doute, je mesurerai à nouveau.

Cordialement.
Christophe

Bonjour Dom,
Hier soir, lorsque j'ai soudé mes câbles de masses sur la broche centrale du 7815 et le (-) d'un des trois condos, je me suis aperçu que ces points étaient reliés (0.25Ω à l'ohmmètre).
Les deux mesures me donnent donc la même chose.
Je vous joins 2 oscillogrammes, l'un qui détaille l'impulsion, l'autre qui permet de voir sa périodicité.
Les échelles des axes sont données en bas ( 5V en vertical, 10ms ou 200ms en horizontal suivant le cliché).
Le fait de ne pouvoir atteindre que 10V explique alors que la sortie du 7815 reste muette.
Je sens qu'on approche...
Je vous joins également une photo de la petite carte annexe.

Merci pour tout.
Cordialement.
Christophe

Voici les photos :
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Bonsoir Dom,
Je n'ai pas pu effectuer le test aujourd'hui. Je prépare la carte ce soir et ferai ça demain.
Bonne soirée.
Christophe

Si j'ai bien compris, et pour être sûr de ne pas faire de bêtise, je soude un fil sur le - des gros condos, que j'utilise comme masse pour ma mesure à l'oscillo, et un fil sur la broche centrale du 7815, que j'utilise comme masse pour une deuxième mesure ?
Ça fera donc 2 oscillogrammes ?
Voici la photo qui découvre ce que j'avais caché dans la première photo.

Cordialement.
Christophe
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Bonjour Dom,
Jamais vous dormez ?
Ouh là là, ça fait beaucoup de tests ça...

Pour info, j'ai un oscillo au boulot que je peux ramener à la maison.
Je suis électronicien de formation (DUT Cachan 1989... Ça nous rajeunit pas...) mais l'électronique de puissance n'est pas mon fort et j'ai un peu perdu la main du dépannage de composants discrets (je travaille chez Sony dans le support technique des projecteurs de cinéma numérique mais on ne dépanne plus trop au composant, de nos jours).

J'essaierai ce soir de brancher mon oscillo sur l'entrée du régulateur.
Par rapport à vos autres questions :
1) Les condos chimiques qui avoisinent le transfo : aucun en court-circuit, il y en a un qui me donne 400Ω, mais je pense que c'est le circuit autour, en mesurant dans l'autre sens, j'ai une valeur négative.
2) Les soudures de PC03 sont correctes. Je pourrais éventuellement remettre une petite larme, mais je confirme que les pattes ne bougent pas.
3) Aucun condo chimique n'est bombé.
4) Je me suis appliqué pour les photos. Il y a peut-être un léger flou de bougé sur le côté soudures. Si vous avez besoin de plus de détails, je peux peut-être faire mieux.
5) Vous parlez du connecteur beige ? Il va sur une petite carte annexe,comme deux autres (la petite ribambelle de fils bleu, blanc, rouge, noir). Je ne peux pas vous envoyer la photo de cette carte pour l'instant, puisque je l'ai laissé dans l'UE, et que je suis actuellement au travail.

Cordialement.
Christophe

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Alors donc,
Effectivement, je n'avais pas fait très attention hier soir, mais la LED "POWER LAMP" clignote bien à la même fréquence que le petit "tic tic" dont je vous avais parlé ! Encore une fois vous m'impressionnez...

Sinon, niveau diodes, j'ai mesuré celles que j'ai indiquées sur mon précédent post, elles sont toutes bien passantes dans un sens en donnant entre 440 et 500 mV, et bloquées dans l'autre.

Le régulateur 7815 n'est pas en court-jus, ni à l'entrée (autour de 4,8MΩ), ni en sortie (plutôt capacitif, se stabilise autours de 2,7kΩ).

Par contre, j'ai eu l'impression que la tension fluctuait à l'entrée du régulateur, sans pouvoir la mesurer avec mon multimètre.
Mais j'ai eu du mal à mesurer car, avec le vernis, il faut appuyer comme un malade pour faire contact avec le métal, et comme le 300V traîne dans les parages, je me méfie toujours un peu, surtout la nuit... Je vais gratter un peu le vernis ce soir et réessaierai demain.

Petite question : je peux peut-être continuer les tests sans connecter la carte à l'UE ? Ce serait plus facile, avec un secteur classique et un interrupteur (et j'aurai moins froid ).

Cordialement.
Christophe

Bonjour Dom,

Je ne crois pas avoir vu la "POWER LAMP" allumé hier soir, mais je revérifierai en revenant chez moi tout à l'heure.
Par rapport aux tests sur les diodes et le régulateur, s'agit-il bien des composants entourés dans la photo jointe ?
Je mesure tout ça tout à l'heure.

Cordialement.
Christophe

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Bonsoir Dom,
Merci pour cette réponse ultra-rapide, je ne m'y attendais pas.
Oui, je confirme que mon test de redémarrage a été fait sans IGBT.
Je n'étais pas chez moi cet après-midi. Il fait nuit mais j'ai rapidement fait une mesure avec ma frontale, j'ai un peu plus de 300 V continus sur les 3 condos. Je préfère pas trop continuer les tests la nuit, je suis pas à l'abri de faire une bêtise douloureuse.
Est-t-il cohérent d'avoir 310V sur ces condos ?
Avant de refermer l'unité, et après avoir couper le jus, je voulais tester la chute de tension pour pas prendre de risque, et j'ai trouvé que les condos se déchargeaient rapidement, il n'y avait plus que 10V après 1 petite minute, est-ce une piste ?
Sinon, j'ai remarqué un autre petit truc bizarre : en rapprochant l'oreille de la carte (lorsqu'elle était alimentée), j'ai entendu un petit tic-tic de fréquence voisine de 2 Hz. Est-ce que cela vous parle ?
Je n'aurais pas trop le temps de tester demain, vu que je vais taffer. Peut-être en fin de journée, si je reviens avant la tombée de la nuit.
Merci encore.
Christophe

Bonjour à tous.
Je suis tout nouveau sur le forum.
C'est ma première question, après avoir parcouru avec énormément d'intérêt de nombreux échanges.
J'ai un compliment particulier à adresser à Dom, dont la compétence, la patience et la bienséance m'époustouflent !

Ma config :
2xUE Sanyo CMRV3144
7xsplits Sanyo KMRV74ehf
1xsplit Sanyo KMRV94ehf

Historique de mes problèmes :

1ère panne : autour de 2010 : Un groupe extérieur s'envoie en l'air - disjoncteur principal + disjoncteur de masse du groupe qui sautent.
En réarmant, les splits clignotent rouge et soufflent un fil d'air légèrement tiède.
Appareil sous garantie, les techniciens d'AEER (cette acronyme doit dire quelque chose à bon nombre d'entre vous...) me remplacent l'UE entier sans se poser de question. Parfait.

2ème panne : autour de 2013 (j'ai un léger problème pour dater précisément les évènements passés) : pareil - Même compresseur (ou plutôt même position de compresseur) - les plombs qui sautent, avec le disjoncteur de masse abaissé...
Même comportement des splits après réarmement.
Sauf que là, évidemment, les 3 ans de garantie étaient dépassés. Je commence à me renseigner sur les forums et comprend rapidement que le problème vient de la carte principale de puissance.
Je ne prend pas spécialement le temps de penser à la réparer moi-même, mais demande aux techniciens d'une boîte locale de réparation (très sympa d'ailleurs) de me laisser la carte en panne après l'avoir remplacé.
Je me dis que j'essaierai de la réparer à mes heures perdues...

3ème panne : autour de 2015 : encore le même qui s'envoie en l'air en pleine nuit. Et là je me dis : Mince, finalement les heures perdues n'ont vraiment pas été trouvées en 2 ans... Je démonte la carte et vois que l'igbt a littéralement explosé...

J'ai donc deux cartes en panne, dont l'une est certainement plus facile que l'autre à réparer (celle de 2013).
Je m'y suis donc mis, avec la fantastique mine d'information que représente ce forum.
Je m'aperçois que l'igbt est mort (en cour-jus entre le collecteur et l'émetteur). Je le dessoude, et entreprend de tester la carte sans l'igbt pour voir si le compresseur démarre (comme le suggère Dom dans son impressionnante correspondance avec Marielle54 (quand deux talents se rencontrent, on se sent définitivement tout petit...)).
Et là, ma première question se pointe : le compresseur doit-il démarrer dès la mise sous tension, faut-il allumer les splits pour cela, et si oui, faut-il attendre un certain temps après que les splits soient allumés ?
Parce que mes essais, malheureusement, n'ont pas permis au compresseur de démarrer, aucune réaction, même avec l'un des splits allumés, les LEDs d'erreur restent éteintes, le compresseur silencieux et le ventilo désespérément immobile.

Et deuxième question : comment continuer le dépannage, carte installée sous tension pour prendre des mesures de tension, ou carte démontée pour mesurer des impédances ?

Merci pour votre aide !
Christophe