J'ai nettoyé les contacts des prises de la carte avec de la bombe et ensuite la pompe a redémarré en chaud aussitôt.
J'ai crier victoire mais cela a duré seulement un quart d'heure, ensuite défaut.
Elle a redémarré brièvement mais ensuite de nouveau défaut E7.
Avez vous une idée, pas mal d'oxydation sur les prises quand même peu être normale au bout de quinze ans.
Au fait quelle est la durée de vie moyenne de se genre de pompe a chaleur ?
Merci.

Merci tam pour vos conseils, je vais regarder les contacts du ventilo demain.
Concernant la carte elle coûte 820 euros au moins 250 pour le ventilo plus la main d'œuvre, aie.
Concernant la carte électronique j'ai fait la mauvaise expérience sur un mono Samsung.
Carte HS donc je commande une nouvelle carte 350 euros (avec une réduction) elle grille à nouveau, en fait c'était le compresseur qui était HS.

Bonjour.
J'ai oublié de préciser que l'installation a 14 ans (2007), donc faut-il entreprendre des frais ???

Oui j'ai vu pour le défaut E7 mais en froid elle fonctionne et le ventilateur tourne bien, pas très vite car il fait froid.
En mode chaud il doit tourner plus vite est-ce le tachymètre détecte une rotation non conforme ?
Est-ce que la carte électronique envoie assez de puissance au ventilateur ?
Sinon par défaut la vanne est en mode froid est-ce que la vanne s'ouvre pour passer en mode chaud, dans ce cas le code défaut ne serait pas E7 ?
J'ai essayé de démonter la carte pour voir si un composant est endommagé, j'ai enlevé les trois vis mais je n'arrive pas à la sortir.
Il y a une combine ??

Bonjour.

Ma pompe à chaleur Daikin 4MXS80E ne fait plus de chaud mais fonctionne en froid.
En mode chaud elle s’arrête, les trois unités intérieures clignotent avec le code erreur E7 a priori le ventilateur mais celui-ci tourne librement.
En position froid la pompe à chaleur fonctionne.
En mode chaud au départ la led verte de l’unité extérieure clignote ensuite les 4 leds rouge s’allument.

Avez-vous une idée ?
Merci.

Donc malgré des raccords automatiques pas de fuite depuis, j'ai vu sur internet des PAC en tout à poser de marque Continental Edison j'ai posé la question sur un site de frigoriste pour voir s'ils connaissent cette marque, les TV oui mais les PAC ?

Bonjour Dom.

En fait j'ai installé cette PAC monosplit suite à une extension de 20 mètres carré pour agrandir la maison et réaliser une grande cuisine.
Celle-ci fait 16 mètres au sol avec avec un plafond de 2.9 mètres de haut avec des pans coupés pour donner un effet de volume, de plus j'ai deux grandes baies vitrées.
Cela fait un volume de 28 mètres cubes pas facile à chauffer avec les baies vitrées et comme j'ai voulu rentabiliser au maximum l'espace la PAC avec la console en hauteur était vraiment l'idéal.
Suite à la panne de la PAC j'ai mis un convecteur de 1500 watts en attendant mais celui-ci tourne en permanence car il faudrait au moins 2000 watts mais là je n'ai pas vraiment la place pour l'installer.
Pour info le reste de la maison est chauffé par une pompe à chaleur Daikin qui fonctionne depuis huit ans sans souci, je croise les doigts.
Donc j'ai le choix entre un radiateur vertical de 2000 watts pour environ 750 euros où j'ai vu chez cimshop des Mitsu electric avec la mise en route par un pro pour 900 euros.
Il parait que cette marque est très fiable.
Depuis le 1 janvier l'installation doit être réalisée obligatoirement par un pro suite au gaz R410.
Vos deux PAC en tout ou rien ont quel âge et quelle marque ?
D'avance, merci.

Bonjour.

J'ai reçu aujourd’hui l'IGBT commandé en Italie par contre le temps de livraison est long, il a fallu attendre 15 jours.
Remise en place de celui sur la carte électronique et remise en route de la pompe à chaleur.
Démarrage sans problème, le ventilateur et le compresseur fonctionnent au bout de cinq minutes le tuyau de sortie commence à être chaud.
Mais au bout de six minutes un grand boum au niveau de la carte et cela a disjoncté.
Après démontage je vois que cette fois-ci c'est l'IPM qui est explosé.
Je dois me rendre à l'évidence le compresseur doit se mettre à la masse à un moment.
J'abandonne la PAC car 1200 euros pour trois ans et demi de fonctionnement le compte n'y est pas, retour au convecteur.
Je tiens à remercier les membres du forum avec une mention particulière à Mr DOM pour sa disponibilité.
Bonne journée.

Merci de votre réponse et de l'attention que vous donnez à mon problème de clim.

Merci pour les infos, je vais commander l'IGBT pour remettre en état la carte avec l'isolant qui va bien et refaire un essai en croisant les doigts que cela fonctionne.
Dans le cas contraire je vais repartir à regret sur un convecteur, je vous tiendrai au courant.
Bonne journée.

Bonjour.

J'ai vérifié le mica et en effet il est loin d'être en bon état, les plaques sont décollées et il y a une fissure.
Il va falloir que je refasse un essai avec un isolant neuf et IGBT neuf.
Concernant celui-ci j'ai fait des recherches sur le net mais je ne trouve pas la même dénomination.
Celui de la carte est un G40N60 UF A31AJ. Je trouve des G40N60 mais après les chiffres et lettres sont différents est-ce que ce sont des références de fabrication ou autres ?
Pour la mesure des condo je vais remettre cela à plus tard car ici à Caen c'est tempête de vent et pluie.
Pour le compresseur j'ai posé la question sur un site de frigoristes voilà ce que l'on m'a répondu :

Citation :
Tu te trompes si tu déconnectes réellement l'IGBT qui permet la conversion du courant continu en courant alternatif à fréquence variable, le CP ne peut pas démarrer car la sortie de l'IGBT attaque direct les 3 bobines du moteurs du CP, donc ton diagnostic ou ta méthode est erroné, ne confond pas module IGBT qui drive le CP et un transistor de puissance quelconque. Pense que chez Samsung la terre doit être de très bonne qualité sinon ta carte de puissance fume.

Qu'en pensez-vous ? De mémoire je crois que c'est le pont de diodes qui convertit le courant.
Concernant la prise de terre, la maison a 30 ans et il n'est pas impossible que la qualité de celle-ci ne soit pas au rendez-vous.
Cordialement.
Alain

Bonsoir.

Avec un peu d'avance je vous souhaite une bonne et heureuse année.
Pour les 3 et 6 Ohms la mesure a en effet été effectuée sans l'IGBT.
Concernant la nouvelle carte vu que l'isolant (le mica) était en place sur le radiateur on peut éliminer la cause du court-circuit entre l'IGBT et la diode.
Donc je pense (avec un grand point d'interrogation car je suis pas expert dans ce domaine) que la panne doit être extérieure à la carte.
Quand le compresseur s'arrête je n'ai pas de code erreur sur la carte, les led indiquent un fonctionnement normal.
Si toutefois le compresseur a avalé de l'huile, il parait que cela arrive donc il doit bloquer et peut-être faire sauter le fusible de 15 ampères sur la carte auxiliaire et détériorer la carte principale.
Que pensez-vous de cette hypothèse ?
Je vous souhaite un bon réveillon.

Bonjour Dom.

Je viens de reprendre les recherches, donc concernant le TPL je trouve entre le 7 et 8, 36 kohms entre 5 et 7, 10.1 kohms et entre 5 et 8, 7.5 kohms.
Sur l'ancienne carte il y a entre 6 et 3 ohms sur chaque mesure donc je suppose qu'il est HS sur celle-ci.
J'ai démonté l'inductance (photo) pas de trace de flash ou autre, pas d'odeur de cramé la mesure est de 0.3 ohms.
J'ai refait un essai sans l'IGBT, le voyant rouge de la carte est allumé et le vert clignote.
Le ventilateur se met en route ainsi que le compresseur qui lui fonctionne deux secondes et il s'arrête brutalement.
Dans les cas où celui-ci aurait un problème mécanique est-ce que cela peut provoquer ce genre de dégâts ?
Il y a-t-il un branchement à réaliser pour le faire tourner être sûr que celui-ci n'est pas en cause ?
D'avance merci.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

En effet cela n'est pas facile de contrôler tout cela, de plus mon multimètre a au moins une quinzaine d'années, a-t-il la précision requise.
Concernant la mesure du TPL je ne l'ai pas reprise car j'ai rangé les clous, préparation du réveillon oblige.
J'abandonne donc les recherches pour l'instant car demain et les jours à venir vont êtres chargés.
J'en profite pour vous féliciter pour vos connaissances et votre disponibilité car dialoguer avec des membres qui ont peu de connaissance ne doit pas être facile.
Je vous souhaite à vous et vos proches un joyeux noël.

Je viens de trouver cela qu'en pensez-vous ?

Test d’une inductance par la fonction ohmmètre.
Pour tester une inductance, il faut la débrancher du circuit.
- Si l’ohmmètre indique une résistance infinie, l’inductance est en circuit ouvert,
- Si l’ohmmètre indique une faible résistance (zéro), l’inductance est court-circuitée.
- Si l’ohmmètre indique une faible résistance (de 1 quelques 100), l’inductance est en bon état.

Merci Dom pour toutes les infos.
Je vois bien l'inductance qui est au-dessus du compresseur car en effet il faut brancher les deux fils dessus.
Le problème comme vous le dites on ne peut pas vérifier si il est HS alors comment faire ?
J'ai repéré le site RS online pour les composants car à Caen il n'est pas possible d'avoir des IGBT, diode ou autre.
Mais pour l'inductance ?

Je viens de tester le TLP de chaque carte, ils sont bons aucune valeur à 0.
Quand vous parlez d'inductance cela veut dire que le moteur du compresseur se met à la masse.
Donc dans ce cas l’unité extérieure est morte est vu que cela est couplé avec l'unité intérieure l'ensemble de la PAC est HS.
Dire que nous avions installé cette PAC il y a trois et demi pour faire des économies de chauffage.
J'avais regardé la durée moyenne d'une PAC qui était de quinze vingt ans, là nous sommes loin du compte.
Sommes-nous un cas isolé ?

D'avance merci.

Donc je l'ai ressoudé et remonté le tout avec l'isolant et de la pâte thermique.
J'ai remis en route il y a eu un bruit au niveau de la carte et le disjoncteur a sauté.
Après démontage du radiateur l'IGBT a des traces noires en bout et là il est à zéro sur toutes les broches, donc il est vraiment HS.
Pourquoi les deux IGBT ont claqué, avez-vous une idée, moi je suis perdu.

Je viens de contrôler avec le multimètre.
En position diode, au repos il affiche 1.434 en contrôle j'ai entre 1.3 et 1.2 entre chaque broche.

A part les trois leds sur la carte je ne vois rien d'autre, la rouge est allumée, la verte clignote et la blanche est éteinte.
Après un essai de 15 secondes les composants sont froids, la diode et l'éprom.
A votre avis est-ce que je peux faire un essai en ressoudant l'IGBT de l’ancienne carte pour voir.

Bonjour Dom,

Je viens de remonter la carte sans l'IGBT, auparavant j'ai changé le fusible de 15 ampères qui avait claqué sur l'autre carte.
Donc au démarrage de la clim la lampe rouge de la carte est allumée, la verte clignote le ventilateur tourne et en mettant la main sur le compresseur celui-ci démarre mais il s'arrête au bout de trois secondes.
J'ai fait deux essais idem, est-il normal qu'il s'arrête si vite, est-ce qu'il bloque mécaniquement ?

Si toutefois vous ne pouvez répondre aujourd’hui, je vous souhaite à vous et votre famille et aux membres du forum un joyeux Noël.

Je viens de tester IGBT en mode diode, quelque soit la combinaison des broches le multimètre ne bouge pas il reste à 1.43.
Je viens de chez mon détaillant en électronique, j'ai bien trouvé de l'isolant pour mettre sur la diode et IGBT.
Par contre si celui-ci est claqué ils n'ont pas IGBT.
En effet sur d'autres posts j'ai vu la manip pour tester le démarrage du compresseur, au moins je serais fixé sur son sort.
J'attaque cela demain matin si le temps est de la partie.
Merci pour les infos, je vous tiens au courant.
Bonne soirée.

Re, ci-joint une photo du multimètre, il y a bien une position pour les diodes.
Sur les composants démontés sur la première carte je trouve sur la diode en position diode avec le fil noir du multimètre au milieu 421 de chaque côté.
Sur le transistor en position ohm avec le fil noir du multimètre au milieu 421 d'un côté le multimètre reste à 1 et de l'autre je trouve 6.30.
J’espère avoir répondu à votre question car mon domaine de prédilection est la mécanique.

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En nettoyant le radiateur à l'acétone, il y avait bien une plaque isolante collée sur le radiateur.
Photo ci-jointe.

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Je viens de vérifier les composants :
Donc sur la dernière carte le transistor est HS par contre sur la diode entre la patte du milieu et celle de gauche je trouve 4.1 entre celle du milieu et celle de droite 3.9.
Sur l'ancienne carte pour la diode j'ai 6.5 et 6.3 et le transistor j'ai 8.7 de chaque côté.
J'ai vérifié le composant à quatre patte à côté du transistor aucune patte est à zéro.
Qu'en pensez-vous ?

Merci pour votre réponse et votre expérience, je ne pensais pas que vous alliez répondre aussi tard dans la nuit.
Je vois que je ne suis pas le seul à veiller tard, me concernant 3 heures du mat cette nuit.
Je regarde cela aujourd'hui il y a un magasin d'électronique sur Caen je vais voir si je peux trouver cela sinon je commande sur Conrad car j'ai vu cela sur un de vos posts.
Donc si j'ai bien compris je récupère le transistor et la diode sur l'autre carte, je mets l'isolant sur la partie métallique des deux composants et ensuite de la pâte thermique entre l'isolant et le radiateur.
Pour info l'autre carte avait des composants avec le dos métallique et il y avait une épaisseur de pâte thermique très importante.
J'essaye de faire cela aujourd'hui et je vous tiens au courant.
J'aimerais avoir vos connaissances en électronique pour réparer les ordinateurs car avec les problèmes de carte mère il y aurait de quoi faire.

Bonne journée.

Re bonsoir.

Merci pour votre réponse à cette heure tardive.
Donc je viens de regarder, la nouvelle carte a comme l'ancienne les composants avec le dos métallique.
Il y a bien un flash au niveau des vis de fixation du radiateur sur le transistor et la diode, d'ailleurs les vis ont dû chauffé car elles sont devenues noires.

Bonne journée.

Bonsoir.

Quand j'ai reçu la nouvelle carte j'ai mis de la pâte thermique que j'utilise pour les ordinateurs, mais je n'ai pas mis d'isolant entre les deux, car je ne le savais pas.
Vous pensez que cela peut être l'origine de la destruction de la carte ?
Dans ce cas je pourrais récupérer le transistor et la diode sur l'autre carte car a priori ils n'ont pas souffert.
Bonne fin de soirée.

Merci pour votre réponse.

Ce midi j'ai pu vérifier car le soleil était de la partie mais actuellement ils tombent de l'eau averse.
Et oui j'habite Caen en Normandie.

Je regarde demain matin entre deux éclaircies et je vous tiens au courant.
Encore merci et bonne soirée.

Bonjour et merci pour la réponse rapide.

Je viens de contrôler les trois fils d'alimentation du compresseur, aucun enroulement est à la masse.
Entre chaque enroulement je trouve 1.3 ohm.
Ci-joint la photo de la deuxième carte qui a claqué, il y a une trace noire sous le deuxième élément et peut être un flash sur le troisième élément, la partie en contact avec le radiateur.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour à tous.

Je me joins à votre forum car au vu des commentaires je m'aperçois qu'il y a des gens très expérimentés qui vont
m'aider dans ce problème de clim.
Il y a trois ans et demi nous avons installé une pompe à chaleur Samsung mono split à la place d'un radiateur.
Après trois mois d'absence (nous sommes retraités) j'enclenche la pompe à chaleur et au bout de 3 minutes le disjoncteur saute, et deux voyants verts clignotent sur la console.
J'ouvre l'unité extérieure et je vois que la carte a claqué sur le dessous, en fait deux composants et une partie du circuit imprimé HS (photo 1).
Je me dis qu'à peut-être pris l'humidité donc je commande une autre carte électronique.
Je remonte la nouvelle carte et de nouveau celle-ci claque mais pas à la même place sur le dessus cette fois un composant qui est relié au radiateur (photo 2).
230 euros à la poubelle la veille de noël, aie.
Avez-vous une idée, le ventilateur fonctionne peut être le compresseur ?
Pourquoi les cartes ont claqué à des endroits différents ?
Le fusible de 15 ampères sur l'autre carte claque aussi à chaque fois.
L'unité extérieure est une Samsung AQV09UGAX.

D'avance merci.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.