Bonjour Steph91220.

Vous pourriez utiliser des tiges filetées en inox de 8 ou 10 mm avec écrous, contre-écrous, écrous borgnes si besoin, chevilles adaptées selon la nature du plafond (?)
Pour dissimuler les tiges, vous pourriez les loger dans des tubes alu, inox ou peints.

Cordialement. Gad

Bonjour Nicouba 23

Je vous donne mon avis sur différents points;
- Isolation. A moins d'avoir des murs très isolants, pour obtenir des aides financières, il vous faudra certainement opter pour une isolation des murs extérieurs de 120 ou 140mm avec donc des menuiseries à tapées d'isolation de 140 ou 160 mm.
Les cloisons de distribution peuvent recevoir un isolant thermique.

- Contre-cloisons renforcées. Celles qui doivent supporter des charges, meubles suspendus ou autre peuvent être montées avec rails et montants doubles avec renforts en CP ou OSB de hauteur 15 cm x 22 mm environ.
Ces panneaux vissés entre montants recevant en façade un CP mince pour compenser le retour d'aile du montant.
Renforts également dans les cloisons, si utile.
Les autres cloisons peuvent être montées de façon classique avec rails et fourrures.
Prévoir un polyane à la base et plus pour les pieds de cloisons dans les locaux à milieu humide, plaques de plâtre adaptées.
Les ossatures se posent sur le sol brut avant donc, la pose de celui-ci.

- Sols. Votre idée de parquet bois m' inquiète un peu concernant les pièces pour milieu humide, concernant l'entretien et les risques de gonflement.
Le montage liège de forte densité et parquet est acceptable sauf pour des charges très localisées comme des pieds de baignoire.
Variante intéressante au liège pour parquet ou carrelage, le Fermacell sol de 45 ou 50 mm suivant la nature de l'isolant.
Pour les parquets, il vous faudra un jeu en périphérie de 2 à 3 mm / mètre ainsi que des joints et des profilés de seuils au passage des portes.

Voici donc, dans les grandes lignes.
Cordialement. Gad

Bonjour Titi 38

Perso je ferais une coupure (horizontale sur le croquis, au niveau du poteau) avec ou non un joint de dilatation.
La limite de la première chape doit être nette en utilisant un chevron ou autre de la bonne épaisseur.
Penser à fixer au préalable une bande résiliente au pourtour.

Cordialement. Gad

Bonjour Nicouba23

Vous vous trouvez donc avec une dalle nue sans cloisons de distribution et sans contre-cloisons, avec un sol de 60 mm à créer.

Pour une approche de réponse, il serait utile de savoir :
- Quelle composition et épaisseur de contre-cloison / doublage / isolation vous prévoyez ?
- Prévoyez-vous du carrelage pour les pièces dites" sanitaires" et du parquet pour les autres ?

A vous lire. Cordialement. Gad

Bonjour IscarioteSXIII

Mieux que des photos, il serait souhaitable d'avoir un plan et des croquis, même sommaires avec des cotes, les indications des supports et des encastrements.
Ce chantier est-il suivi par un architecte, un maître d’œuvre ? Ce projet a certainement été accepté par le syndic.
Il n'y a pas je pense à supposer que ce ne soit pas fait dans les normes.
Essayez de vous renseigner (sans indiquer, a priori, que vous avez des doutes...).

Cordialement. Gad

Bonjour PROTTEAU

Il s'agit donc d'un habillage sous passement de toit en lambris PVC et planche de rive.
La fixation du lambris sous les chevrons peut se faire avec des vis Inox. Faire des avant-trous au préalable avec une mèche/foret de 3 mm ou avec une pointe et marteau si utile au niveau de la véranda. L'espace (inconnu) à ce niveau peut vous amener à utiliser une visseuse à renvoi d'angle ou en accessoire, tête de visseuse sur cliquet ou tournevis coudé.
Pour une bonne tenue dans le temps, il peut être préférable de choisir des lames étroites, même si celles-ci demandent plus de points de fixation.

Vous allez être amené à faire un platelage de planches ou de panneaux sur votre véranda pour circuler.
Sécurisez au maximum. Êtes-vous certain de ne pas pouvoir déposer la gouttière ?

Concernant la planche de rive ? Un croquis serait utile. Elle peut être fixée sur les têtes de chevrons ou avec ajout d'équerres.

A vous lire si besoin. Cordialement. Gad

Bonjour Doladonf.

Il est difficile sur les photos de bien se rendre compte de l'emplacement des dégâts.
Je suppose que c'est le chant du dessus qui est abîmé.
Si c'est bien le cas , gratter les particules qui ne tiennent plus et reboucher avec du Sintobois, résine à deux composants que vous pouvez vous procure en tube.
Si le dessus est déformé en épaisseur, préparer au préalable deux cales de bois, deux feuilles de plastique et une presse ou un serre- joint pour après rebouchage serrer et conserver la bonne épaisseur du plateau.
Vous pouvez choisir le produit de la teinte de la table ou clair, à teinter ensuite. Le Sintobois se taille et se ponce très bien.
Il est possible que ma réponse soit à "côté de la plaque", dans ce cas précisez avec quelques croquis avec un minimum de dimensions.

Cordialement. Gad

Bonjour Invité X....

Il serait souhaitable de vous identifier.
Il n'est pas possible, même avec une photo de vous indiquer quel produit et couleur peut correspondre.
N'achetez pas n'importe quoi. Il existe des crayons pour faire des retouches.
Si la cuisine est récente, adressez- vous à votre installateur, sinon, muni d'une porte ou d'une façade de tiroir recherchez le produit indiqué en GSB ou en Droguerie.

Si vous avez déjà acheté de la peinture, faites- vous la rembourser.

Cordialement, Gad

Bonjour Friglagla.

Si déposer la cuvette vous semble "délicat", ajustez les carreaux au mieux et après la pose des joints, faites un bon solin de silicone.

Cordialement. Gad

Bonsoir Titi 38.

A la rigueur, sans joint de dilatation, mais avec votre nouvelle indication d'un espace en L, je pense que ce serait souhaitable en deux parties.
J'ignore les dimensions, mais il faudrait équilibrer au mieux les 2 surfaces.

Cordialement. Gad

Bonjour Titi 38

On ignore la nature de la chape que vous souhaitez réaliser, mais la surface indiquée ne nécessite pas spécialement de joint de dilatation, à moins que ce soit un couloir.
Si cependant vous souhaitez en poser un, il en existe spécialement pour revêtement mince ou pour époxy.

Cordialement. Gad

Bonjour Ecureuil28

Vous pouvez en effet faire faire des tests par caméra thermique ou par insufflation.
Le premier vous indiquant les zones froides et le second les volumes d'air pénétrant.

Il ne vous sera pas possible d'isoler des zones particulières, point par point. L'isolation doit être globale d'où l'intérêt de l'Isolation Thermique par l'Extérieur, quand c'est possible.
Concernant les infiltrations d'air, il est possible à l'aide de la flamme d'une bougie de tester autour des menuiseries (en l'absence de gaz). Cela donne une indication partielle.
On ignore la nature et la composition de vos murs. Si vous avez des contre-cloisons, en démontant une prise de courant (après avoir coupé le courant), vous pouvez contrôler l'épaisseur et la nature de l'isolant, si existant.

Un mur carrelé est en effet plus froid au toucher qu'un mur revêtu de lambris, par exemple, mais ce dernier n'est pas considéré comme étanche à l'air.
A défaut d'ITE, il est toujours possible de faire des doublages intérieurs, parfois, suivant les situations en supprimant les contre- cloisons existantes et de doubler en plus épais. Réfléchir également à l'isolation en plafond ou en toiture et à la qualité des menuiseries, vitrages et joints.

Cordialement. Gad

Bonjour Friglagla.

Il serait souhaitable de déposer la cuvette pour un travail sérieux et une bonne assise de celle-ci et non de l'entourer par le nouveau carrelage pouvant amener des difficultés d'entretien.

Concernant la bosse, si elle est importante (pour une raison ?) vous pourriez casser le carrelage à ce niveau et reboucher en dressant avec un mélange de sable et de ciment.
S'il ne s' agit que de quelques mm, un ragréage pourrait être suffisant.
Au préalable bien lessiver le sol, rincer, passer un produit d'accrochage et coller le' nouveau carrelage.

La colle elle-même peut compenser des différences de niveau de quelques mm, mais pas beaucoup plus.
Une couche régulière facilite la pose.

Cordialement. Gad

Bonjour Bonington.

On ne peut être certain que des pluies acides aient modifié le ton.
Il y a peut-être une légère différence de mélange à la fabrication. Il ne vous est sans doute plus possible de comparer les références sur les emballages.

Cordialement. Gad

Bonjour Ebeno

Si une réparation est bien possible, on peut cependant s' interroger s'il n'existe pas d'autres emplacements où la tôle a été détériorée par la rouille, rendant l'utilisation de la cuve dangereuse.
Celle-ci doit être purgée régulièrement.
Des contrôles sont également à effectuer, lien d'info ci-dessous.
Appareils à pression

Cordialement. Gad

Bonjour à tous.

Merci au Modérateur. Il faut en effet travailler dans un local aéré, si l'on veut décaper.

Comme le décapant contient des matières actives, il importe de neutraliser son action.
Pour ce faire, imbibez une laine d'acier de diluant à laque, d'hydrate de méthyle (alcool à bois), d'essence minérale ou d'eau, selon les recommandations du fabricant inscrites sur l'emballage.

Poncer l'ensemble est le plus écologique et parfois le plus rapide, même si cela peut paraître fastidieux.
Cordialement. Gad

Bonjour Karen10

Autre solution, le décapage thermique ou chimique.
Le premier est préférable et suffisant si on veut peindre le parc.
Après un décapage chimique, il faut ensuite nettoyer l'ensemble à l'acétone pour neutraliser le produit.
Puis poncer après séchage et finition à votre convenance.
En attendant, Carlabtd, que vous nous donniez votre point de vue et indiquiez le résultat obtenu.

Cordialement à tous. Gad

Bonjour Mibo64.

Il s'agit donc d'une courroie plate striée. Vous pouvez vous la procurer près d'un mécanicien automobile, en matériel agricole ou un fournisseur pour l'automobile.
Concernant la longueur, si vous avez un réglage, mesurez à l'aide d'un centimètre de couturière la longueur maximum et minimum.
Mesurez également l'épaisseur de la poulie menante et marquer sur papier l'empreinte des stries.

Cordialement. Gad

Bonjour Invité X....

Soyez rassuré, votre père et vous même ne risquez rien à circuler sous ou à proximité de votre cabanon.
Ceci, d'autant plus que vous indiquez bien que la toiture n'est pas détériorée.
Celle-ci peut bien être laissée dans l'état, être peinte ou déposée et remplacée par des plaques sans amiante en faisant intervenir un professionnel.
Ne craigniez rien.
Cordialement. Gad

Re bonjour.

Variante 1- Interposer une grande rondelle.
Pas de verre qui ne glissera pas et qui pourrait s'ébrécher, ou alors avec la sous-face en feutre (à mon point de vue ).
- 2 L'épaisseur de la base n'est sans doute qu'une épaisseur de tôle, une cheville Moly ou autre pourrait convenir.

Cordialement. Gad

Bonjour Shfmt

Pour ces pieds avec une portée très réduite, je pense que vous avez deux possibilités.(photos)

Des patins cuvette en caoutchouc à choisir adaptés aux dimensions utiles. Du fait qu'il s'agit de patins anti- dérapant, il faudrait leur ajouter du feutre adhésif pour un déplacement facile du canapé.
Nettoyer l'extrémité à l'alcool avant de coller le feutre que l'on peut trouver en plaque ou découpés.
Des patins / glisseurs en téflon, ronds à visser.
Dans le trou du pied, vous pouvez loger une cheville métal à expansion et visser en intercalant une rondelle.

Cordialement. Gad

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour JoSp

Au préalable, il faut se poser quelques questions.
- Quelle hauteur de mur est limitée pour une Déclaration de Travaux dans votre commune ?
- L'épaisseur du brut actuel correspond-t-il à des épaisseurs de parpaings ?
- Le mur actuel, même après chaînage peut 'il supporter une rehausse de 40 à 75 cm ?

Vous indiquez que le mur est monté avec peu de ciment, il est à craindre que la charge de la rehausse amène des désordres au fil des saisons.
On peut penser aussi que la différence de supports laisse une trace sur l'enduit malgré le soin apporté à celui-ci, grillage et couches d'enduit adapté.

Réparer, rehausser, pourquoi pas, mais avec des risques.
Les photos ne peuvent pas vraiment révéler l'état exact.
Vous pouvez demander l'avis à un maçon sur place.

Remonter en neuf serait jouer la sécurité.
Ce serait plus coûteux et demanderais plus de temps.

Bonne réflexion. Gad

Bonjour Nikko.

En bref sur quelques points.

Citation :
afin de coller au maximum à l'existant

Il n'a pas été évoqué de Permis de Construire ou de Déclaration de Travaux ce qui pourraient vous obliger à reconstruire à l'identique.

Citation :
plus de charges structurelles

Ce n'est pas certain.

Citation :
les pannes d'aplomb

Oui, c'est exact, mais il suffit de choisir une section légèrement supérieure.

Citation :
Escalier

OK ! c'est un mobilier fait pour durer, confort et aspect sont importants.
Ce n'est pas le cas des escaliers à 45° de chez X ou Y.
Cordialement. Gad

Bonjour Pixel.

Votre chauffagiste ne doit pas en effet se contenter de vendre et d'entretenir la chaudière qu'il vous a vendue, mais il doit également avoir un regard et une obligation de conseil sur les éléments autres.
Par ailleurs sa formation doit lui permettre d'être au courant des normes obligatoires pour le métier qu'il exerce.

Il serait souhaitable de lui faire un courrier par LRAR en faisant l'historique, dates nature des interventions, éléments de refus du certificat de conformité, le préjudice subit en l'absence de gaz.
Un texte le plus court possible avec tout ce qui est nécessaire.
Vous terminez par une mise en demeure de remédier, de mettre aux normes dans un délai de......(à vous d'évaluer).
Conservez un double.

Vous pouvez vous faire aider en demandant l'assistance d'un Conciliateur de Justice, son intervention est gratuite.
Prenez RDV, quitte à l'annuler, si comme je vous le souhaite votre problème soit résolu rapidement.

Cordialement. Gad

Bonjour Youte03.

C'est un fait que si votre documentation correspond à celle du lien ci- dessous, c'est faible.
A prix réduit, doc réduite... Votre vendeur doit être disponible pour répondre à vos interrogations.
Le second lien correspond à une vidéo de pose.

En démontant la fenêtre et en notant la procédure vous pourrez mieux comprendre les différentes opérations à faire ensuite.
A la pose, il faut bien tenir compte de l'emplacement des équerres de fixation, du contrôle du niveau et
de l'équerrage en mesurant les diagonales. Il y a ensuite la pose des habillages, à soigner.
Tutoriel pose fenêtre de toit
Comment installer une fenêtre de toit

Cordialement. Gad

Bonjour Ellie.

Pour ce genre de joints larges, il est fort probable que ce soit du ciment blanc ou gris qui ait été employé dans un mélange possible de 3 parts de ciment pour 1 part de sable fin.

Cordialement. Gad

Bonsoir,

Ci-joint le croquis manquant à la réponse ci-dessus. Gad

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour Nikko.

Nous nous éloignons en effet de la question initiale.
Le travail que vous avez réalisé est important. Il donne une idée des sections, en fonction des charges mais avec peu de dimensions et sans détail des assemblages.
Vous souhaitez donc construire votre charpente avec 4 fermes à entrait retroussé, 2 de ces fermes étant en pignon qui sera sans doute bardé et deux intermédiaires partageant également le reste de l'espace.
L'entrait haut permettant une circulation normale, de hauteur ? Je pense que c'est OK !

Je vous donne mon avis perso mais le BE que vous prévoyez contacter vous donnera la " vraie vérité"...garantie et payante.
- Poinçon. Je le verrais en chêne 180x180 ou 200x200 ceci étant préférable au 100mm pour des assemblages indiqués ci- dessous.
- Entraits. Ce pourrait être des 75 (80)x300 moisés assemblés par boulons.
L'entrait bas supportant le lambourdage assemblé à fleurs.
Cet entrait à une longueur maxi en réservant un espace de vide avant les planelles ou autre remplissage.
- Arbalétriers. ils sont assemblés tenon / mortaise dans le poinçon et l'arbalétrier (croquis joint)
- Contrefiches et jambes de force peuvent faire àgalement100 x 200
- Pannes. La faîtière est entaillée à plein bois dans la tête du poinçon, jamais simplement posée comme sur le croquis.
La panne sablière est généralement posée sur le mur et scellée par pattes, variante selon hauteur et disposition.
Pour les pannes intermédiaires, on peut les poser à dévers cela amène de meilleures portées sur l'arbalétrier et pour les chevrons, sans délarder celles-ci. Calage et fixation avec échantignolles.
- Contreventements. C'est le point le plus délicat.
Cette conception est plus sensible que le serait une charpente avec des murs pignons ou en croupe.
La partie haute est assez courte, des aisseliers sont indispensables (croquis) mais je crains que ce soit nettement insuffisant. il faudrait ajouter des contreventements en diagonale entre les pannes à partir de points forts.
Vous pouvez en faire l'étude.
Les pièces indiquées en marron n'ont aucune utilité dans ce domaine et elles pourraient vous gêner pour meubler et circuler..
- Les assemblages sont stabilisé par des cheville mises à tirer.
Concernant la base du poinçon, il est généralement relié libre à l'entrait en plus de l'assembla par une bride en fer plat.
On laisse un jeu à l'arasement.

Escalier, si je puis me permettre, essayez de le faire confortable en appliquant la formule :
2 H + 1G = 60 à 65 cm

Bonne réflexion. Gad

Bonjour Romain62

Vous n'avez vraiment aucun lambourdage ?
On peut penser à un manque de jeu du parquet en périphérie (normalement 3 mm /mètre). Source de l'humidité, infiltrations, d'origine?

Une solution simple serait de décaisser, d'enlever une couche de sable et de dresser de niveau.
Vous pouvez ensuite poser des plaques de sol pour créer une dalle sèche en Fermacell. Vous avez le choix entre différentes épaisseurs de 25 à 50 mm suivant l'isolant, fibres de bois ou polystyrène expansé. Bandes résilientes en périphérie.

Autre solution peu conseillée si milieu humide, créer un lambourdage et poser des dalles OSB pour recevoir un parquet à votre convenance.
Isolation incorporée à adapter selon la nature du sol.

Cordialement. Gad

Bonjour Cocobrileuse

Il y a plusieurs recettes, mais généralement on compte 1 partie de chaux pour 3 parties de sable 0/3 au minimum. L'apport d'eau doit permette d'obtenir une pâte épaisse.
Le support doit être humidifié, mais ressuyé, pas brillant.
Essayez de brosser votre mur partiellement avec une brosse fine.

Cordialement. Gad

Bonjour Invité X....

Il serait souhaitable de vous identifier.
Pour une étude précise, vous pouvez contacter un bureau d’études béton ou un architecte pour un projet global.

Cordialement. Gad

Bonjour Ellie.

Pour comprendre vote problème il serait souhaitable de connaître la nature des produits, carrelages, dalles de pierre... et la dimension des joints.

Cordialement. Gad

Bonjour Nikko.

Quelque chose m'échappe avec les indications de 10m et de 3,5m.
Ce serait donc un mur avec des passages et une poutre en béton armé sur 10m ?

On ne bloque pas un mur sous l'entrait d'une ferme de charpente, les variations de charges climatiques pouvant agir sur le mur et entraîner des fissures dans celui-ci.

On préfère remonter le mur jusqu'au faîtage et faire des réservations pour les différentes pannes.
C'est plus économique.
On peut utiliser des pannes en résineux ou, pour de grandes portées les poutres industrialisées.

Si vraiment vous souhaitez installer une ferme, laisser un vide de 5 cm par rapport au chaînage, de la poutre en béton.

Cordialement. Gad.

Bonjour Bilbernie.

On peut penser que le remplacement était nécessaire.
Le fait de retrouver le siphon d'origine en deux parties est une façon classique de le rendre irrécupérable.
Faites faire des devis pour tout éventuel dépannage.

Cordialement. Gad

Bonjour Nikko.

Perso, je procèderais ainsi :
Bande mince résiliente avant le montage du mur en parpaings et le poteau en béton armé, liaison en tête avec l'ossature des chaînages des deux murs.
On peut en effet avoir différents points de vie pour ce montage.
La ferme de charpente ne doit pas être en appui sur le nouveau mur.

Cordialement. Gad

Bonjour Clem64000.

Vérifiez à l' aide d'une règle la planéité.
Le maximum de vide acceptable est de 5mm sous une règle de 2 mètres.
Utiliser un produit de ragréage correspondant à l'épaisseur maximum à appliquer.
Le sol doit être propre et non friable . Enduire l'ensemble de la pièce.
Utiliser pour cela un platoir de bonne dimension, flamand ou non.

Cordialement. Gad

Bonjour Karen10.

Si votre carrelage a été traité anti- dérapant, vous ne pourrez modifier son état de surface.
Pour l'entretien courant vous pouvez utiliser la classique lessive St Marc avec serpillère et lave- pont.
Vous pouvez aussi faire un mélange de 1 cuillerée de bicarbonate de soude dans 1 litre de vinaigre blanc.
Ne jamais mélanger d'eau de Javel avec ces produits.

Cordialement. Gad

Bonjour Guillaumezinc.

Avez-vous la possibilité d'examiner vous- même la toiture ? Il peut y avoir des problèmes de fissures légères aux soudures, une porosité du zinc, des déplacements liés à la dilatation, une pente insuffisante.
Une toiture zinc peut durer plus de 100 ans, c'est parfois un problème de support qui peut amener une détérioration.

L'utilisation de résine est une bonne solution, sur l'ensemble ou partiellement, mais s'il s'agit uniquement de quelques fuites, les réparations peuvent être suffisantes et donner un bon résultat.

Concernant les devis, essayez de les avoir détaillés : coltinage, approvisionnement du chantier, produits, main d'œuvre.
Évitez les devis "Forfait, tout compris" à la louche...

Cordialement. Gad

Bonjour Philippe.

Concernant la cire en bâton à reboucher.
Si le ton choisi correspond, vous raclez en copeaux fins à l'aide d'un tourillon ou une chute de bois dur dont l'extrémité aura été taillée en V, Appliquer et lisser, pas de métal.
Si vous devez faire un mélange faites fondre un peu de deux bâtons dans une coupelle en fer.
(Merci pour votre encouragement suite, pour moi, à deux départs de proches...)

Cordialement. Gad

Bonjour Pinnarello66.

Sur le premier devis, il est donc mentionné "pose en dépose complète", ceci pour la porte et sur le second devis "pose rénovation" pour les menuiseries PVC.
C'est ce qui a été fait, les devis ont été respectés.
Il aurait fallu bien les relire avant de les accepter.

Le problème est bien sur la conception et l'aspect, poursuivez les réclamations par mails, courrier LRAR et téléphone près du fabricant.
Vous pourriez même s'il y a un mode de contact sur leur site (marque inconnue) faire une demande de prix, pour avoir la visite d'un autre commercial.

Cordialement. Gad

Bonjour Chris 85.

Une grille dans cette porte est' elle vraiment obligatoire ?
Même si elle est réglable, cela peut vous amener du froid.
C'est un fait que, bien que ne connaissant pas la dimension de cette grille, la porte peut être fragilisée et vous auriez divers calages à faire.

Il serait préférable de poser une grill ronde.
Vous avez le choix en diamètre 100, 104mm et plus, découpe et faire à la scie sauteuse ou 2 ou 3 grilles de 35 mm perçage à la scie cloche.
Perso j'opterais pour cette dernière solution.
Grilles de marque Nicoll en plastique blanc.
Suivant le diamètre, ces grilles peuvent être collées ou vissées avec si besoin une étanchéité silicone ou acrylique.

Faites-vous rembourser la grille achetée si elle ne vous est d'aucune utilité.

Cordialement. Gad

Bonjour Pinarello66.

Merci pour votre retour. A la lecture du devis que vous avez signé et au indications reçues, il semble donc que c'est correct au niveau des produits.
Vous avez donc la pose de la porte en dépose complète et les fenêtres PVC
(marque inconnue) en pose rénovation. avec l'indication des profils d'habillage.
On vous a indiqué des prix identiques quel que soit le mode de pose, ok !
La différence pouvant être si les contre- cloisons (nature des murs inconnue) reprise de plâtrerie ou de placo, en supplément, donc à votre charge.

Le litige étant donc au niveau de la conception ou des "modifications" du produit.
Les menuiseries elles- même sont d'un bon niveau.

Poursuivez vos réclamations près du fabricant et comme je vous l'ai indiqué, réclamez le passage d'un technicien d'usine.
N'oubliez pas les garanties indiquées.

Cordialement. Gad

Bonsoir Jejearg33.

Le décollement des carreaux en terrasse survient souvent en bas de pente par infiltration dans les joints.
Vous n'aurez pas ce problème en l'absence de joint et une pente générale n'est pas nécessaire sauf pour le support (dalle béton ?)
La pente des carreaux de rive n'est pas indispensable, le peu d'eau circulant et s'évacuant par les joints.
Cependant, il vous faudra bien dégager la colle dans ces derniers, avant séchage.

Bon travail. Gad

Bonjour Ladumre.

Il serait souhaitable de détapisser, de lessiver et de rincer, d'attendre le séchage complet avant d'isoler.

Cordialement. Gad

Bonjour jejearg33 .

Vous hésitez donc entre une pose avec un carreau de 25 cm plus débord et la pose de carreaux entiers, en rive.
L'arase doit être parfaite.
L'option carreau entier est préférable avec collage partiel, colle souple pour extérieur.
Le niveau de réglage des plots doit tenir compte de l'épaisseur de la colle.
Le débord n'aura pas tout à fait le même résultat de jet d'eau / larmier que l'emploi de margelles.


Les joints a ce niveau sont inutiles.
Pour un sciage bien rectiligne, on utilise une scie à table, en location si besoin ou une paire de règles en bois dur avec disqueuse et disque adapté.

Cordialement. Gad

Bonjour Pinarello66.

Votre indication de menuiseries en "pose rénovation avec dépose totale" est surprenante.
En rénovation, on conserve les dormants avec ou non la suppression de la pièce d'appui.
En dépose totale, si vous avez des murs de 20 cm et des contre-cloisons, il faut entailler au pourtour pour supprimer les pattes de fixation et en ajouter de nouvelles.
J'espère que vos menuiseries n'ont pas été "scellées" à la mousse.

Concernant les dimensions, sur votre devis ,elles peuvent être indiquées en hors-tout ou en dimensions en tableau. Heureusement que ce n'est pas un produit de GSB on pourrait avoir des doutes sur les capacités de l'entreprise qui doit être assurée et à jour des cotisations pour les travaux qu'elle exécute et aussi pour la période donnée.

Vous pouvez, si vous le voulez bien, nous indiquer la marque et le modèle et joindre la copie du descriptif du devis sans l'en-tête et les prix.
N'hésitez pas à relancer le fabricant si besoin et demandez ,comme je vous l'ai indiqué la visite d'un technicien de l'usine.

A vous lire, cordialement. Gad

Bonjour Philo 49.

Il n'est pas possible de renforcer sans dépose (il n'est pas pensable de mettre en rive des chevilles à expansion...

Pour déposer une lame, on scie dans le joint sur une rive (la languette de la lame de préférence) et sur les deux extrémités.
La scie sauteuse avec une lame fine, de préférence à métaux (on peut rencontrer des têtes de pointes) peut être le meilleur outil.

On fait ensuite un apport de bois en calage.
Avant de reposer la lame, on peut être amené à faire une légère pente à la base de la languette si on a scié côté rainure ou à la base de la rainure si on a scié côté languette.
Les fixations se font par vissage en 4X35 ou 4 x 40, tête noyée et rebouchage avec de la cire en bâton, divers tons pouvant se mélanger.

Cordialement. Gad

Bonjour Pinarello66.

Il est difficile à distance de comprendre réellement votre problème.
Vous indiquez:

Citation :
Le seuil (PVC et alu) est coupé de chaque côté et réajustées avec du silicone

au niveau du trait ?
Pensez- vous que c'est un problème de pose, des infiltrations d'eau de pluie seront elles bien dirigées vers l'extérieur ?

Citation :
des pattes relient le seuil aux côtés verticaux

ces plaques de liaison entre l'appui alu et le montant PVC devraient être extérieures.
N'y aurait ' il pas eu une erreur de prise de cotes ?

Essayez de connaître la marque, de faire venir un commercial d'usine et aussi de demander la visite d'un chantier de même produits pour comparer. Vous pouvez aussi invoquer, sans le faire, votre souhait de contacter un expert en bâtiment.

Cordialement. Gad

Bonjour Franskbraud.

Au cas ou vous seriez amené à faire une fixation jusque dans le mur, s'il s'agit de brique creuse, vous auriez besoin, je pense, d'un complément d'information.
Je pense néanmoins que votre idée de base, améliorée, sera suffisante.

Cordialement. Gad