Bonjour.

Je suis désolé pour le retard de retour mais voilà ce que j'ai pu constater sur vos recommandations :

Ces 2 pompes à chaleur identiques étaient utilisées pour du chauffage.
Cependant, l'une d'entre elles subissait des arrêts intempestifs.
En débranchant les bornes pour les mettre à la terre, elle fonctionnait à nouveau.

J'ai donc enlevé la carte et mis en fonctionnement uniquement celle-ci en utilisant un programmateur qui simulait les marches et arrêts de cette carte.
La carte ne s'est jamais déconnectée, ce qui me laisse penser qu'il s'agit bien du problème de masse que vous avez évoqué.
De plus, cette pompe à chaleur présente de la rouille dans le circuit hydraulique, contrairement à l'autre qui fonctionne normalement.

Cependant, j'ai du mal à identifier les bornes pour placer une résistance entre la terre et le 0V de la basse tension.
Pourriez-vous m'orienter ?
Je vous joins des photos plus claires recto verso.

En vous remerciant chaleureusement.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.

Bonsoir.
Un grand merci pour vos précieux conseils.
Dès que j'ai accès aux pompes à chaleur je vous fais un retour soit semaine prochaine soit semaine suivante.
Bonne continuation.

Bonjour.

J'ai pu démonter une partie des connections.
Voici la photo.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Merci pour votre réponse pertinente.

J'avais bien vérifier le serrage des cosses.
voici les photo ci-jointes
Belle journée à vous.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.

Bonsoir à tous.

J'ai un souci avec une pompe à chaleur pour piscine Gecodis BP-35HS A.
Souvent, elle refuse de démarrer et l'écran de contrôle reste éteint.
Il faut donc la débrancher et mettre en court-circuit la prise mâle avec la terre à plusieurs reprises.
Lorsqu'on la rebranche, elle s'allume correctement et démarre normalement...
Jusqu'à ce qu'elle recommence le scénario.

Pourriez-vous avoir une idée de la cause ?
Merci.

Bonjour.

Il s'agit d'une pompe à piscine air-eau Vivapool VP-50HS-A.

Bonjour,

J'ai une PAC air/eau qui ne redémarre pas.
Par contre, si je fais toucher les bornes de la prise mâle sur une surface métallique et que je rebranche ensuite la PAC, elle redémarre.
Quel est votre avis quant à l'origine de la panne ? Merci à vous.

Bonjour Dom,

La PTC 401 : DGT MZ92 33RM-A : échelle 2000 k : 0 ohm après débranchement 0 ohm après 10/15 min.

Je n'entends pas de clac de relais dans les secondes qui suivent la remise sous tension.
Je n'ai aucune tension au démarrage sur l'alimentation du relais wp-1a-c 12v du coup comme vous l'avez précisé la PTC chauffe.

J'en ai profité pour vérifier la Zener en alimentation du relais en la dessoudant le courant passe dans un seul sens, ce qui est normal.
La bobine du relais donne 150 ohms environ.
En alimentant le relais avec une source extérieure de 12 v, celui-ci claque, donc OK.

Comme au démarrage le ventilo démarre cela signifie que le relais pour ventilo est alimenté, du coup l'hypothèse si nous sommes sur le même circuit, serait de dire que l'ordre n'est pas donné pour alimenter ce relais WP-11A-C 12, pour alimenter la carte "PFC". S'agit-il d'une mise en sécurité ou d'une anomalie sur le circuit intégré de commande ?

J'ai déclipsé le circuit intégré de 8 pattes pour le nettoyer.
Le démarrage de la clim est identique mais ensuite après les 15 clignotements il bascule à 7 clignotements ce qui indique "problème de communication entre unité intérieure et unité extérieure"...

Il me semble que le composant qui chante en "tac" est le relais "wp-1a-c 12v" il est relié par dessus avec le fil marron.
Peut-être est-il en défaut ?
Merci.

Une autre hypothèse : il se peut que le ventilateur se mette à la masse ou en court-circuit au bout de quelques secondes si les enroulements du moteur du ventilo chauffe, donc se dilatent, cela peut alors créer un problème de court-circuit ou masse après la dilatation des enroulements...

‌Bonjour.
Je vous tiens au courant pour la suite des événements :
Je vois que le fichier n'est pas en ligne, je vais réessayer de le mettre mais il est peut-être trop lourd.
J'ai pu démonter cette clim pour la remonter dans mon garage afin de mieux comprendre le problème. Bien sûr j'ai suivi les recommandations de Dom, à savoir de dessouder les composants autour du transfo ils sont OK. Les bobinages du compresseur font bien 1 ohm environ.
J'ai changé l'IPM. Mais pas d'évolution...
J'ai donc ensuite démonter la carte de l'unité intérieure, j'ai pu constater que cette carte était oxydée certainement dû à la remontée de vapeurs de condensats, j'ai démonté la carte pour la nettoyer mais pas de gros changement sur le démarrage l'ensemble par contre après avoir nettoyé et resserré toutes les cosses de haute tension, j'ai plus constaté que l'unité extérieure commence à démarrer avec le ventilateur qui tourne une quinzaine de secondes, mais aussi que la led qui est sur le power module clignote 15 fois, ensuite nous entendons chanter autour du "DGT MZ9233RM-A"pendant 30 secondes des petits tac sur ce composant (qui est chaud) de cette même carte. L'unité intérieure affiche ensuite le code e0.
Les 15 clignotements de la LED power module correspondent à problème de communication entre les éléments extérieurs.
Après avoir manipulé les cosses autour du composant cité on a 9 clignotements ("sonde température ambiante extérieure") puis maintenant 12 clignotements ("sonde de contrôle de voltage").

Voilà si vous avez une idée...
Savoir est-ce que ce composants DGT n'est pas défectueux, je me rappelle de la précision de dom "La PTC fait normalement quelques dizaines d'ohms à froid. Plusieurs milliers à chaud".
D'autre part sur la carte PFC la led ne s'allume pas....
Est-ce qu'un manque de gaz pourrait être à l'origine du problème ? j'en doute car le compresseur n'essaie pas de démarrer....
Merci.

Bonjour.
Je suis dans la même situation car j'avais un Airton, (en panne).
J'envisage de changer par une clim équivalente de marque Haier 3500W.
Je vous voudrai réutiliser le tuyau Ready-Clim initialement chargé en R410A. Est-ce possible ?
Merci.

Bonjour Dom,
Bonjour à tous.

Je vous tiens au courant.
Tout d'abord je change le module IPM ; on verra si cette clim veut bien survivre....
D'autre part en fouillant sur le net j'ai trouvé une doc en anglais que j'ai essayée de traduire mais cela n'est pas parfait ; ce document peut être utile pour le diagnostic d'un certain nombre de clims.
Il s'agit d'un fichier en format word ce qui permet de modifier facilement.
Bonne journée.

Bonjour Dom,
Je crois que je vais tout démonter... Car la réparation est trop compliquée et risque de ne pas tenir.
En tout cas je vous remercie pour la pertinence de vos réponses ainsi que pour votre disponibilité.
Bien cordialement.

Bonjour,
J’ai récupéré et testé les cartes : Nous avons un court-circuit en PW sur l’IPM, autour du P3, les diodes donnent dans un seul sens 765 pour la noir et 960 pour la zener ; pour les 2 grosses résistances nous avons 2.1 (échelle 200k) et 5.2 la petite résistance : donc OK apparemment.
Autour du transfo, les diodes D410 : 660 dans un seul sens ; D413 : 358 dans les 2 sens ; D412 : 284 dans les 2 sens ; la zener ZD401 358 dans les 2 sens.
Que me conseillez-vous ? de changer les composants auquel cas puis-je mettre des composants équivalents récupérés sur une autre carte type tv ?
Sur la carte IPM (maintenant je sais…) un endroit me semble suspect : un transistor (ou autre) comme s'il lui manquait une patte, le côté opposé est un peu marron (photos seront jointes) mais peut-être normal ?
Cordialement.

Bonjour,
Je vais donc redémonter la carte pour tester les composants conformément à vos précieux conseils.

Par contre hier j'ai effectué les tests car le but est de connaitre ce qui a provoqué la panne : électronique ou composant type compresseur au ventilateur ; si la carte a souffert je suppose que l’un des organes périphériques a été en défaut (le voisin s’est plaint du bruit que faisait la PAC avant la panne).
Voici les résultats trouvés par rapport aux tests des éléments auxiliaires : La vérification des trois fils qui partent au compresseur le bleu le blanc et le rouge ne sont pas en court-circuit avec la masse du compresseur par contre entre eux je trouve une résistance de 3 ohms sur l'échelle de 2000 mon voltmètre.
Sur la carte dont les connexions partent au compresseur et condenseur la valeur des 2 sondes est identique à savoir Cn1 OPT et OAT ohmmètre en 200 k nous avons 15 sur les 2 (température – 1°).
Concernant le ventilateur sur 20 k, nous avons 0,30 entre bleu et noir (C408 et CN11) ; Entre bleu et orange (CN 409) valeur 0,55 ; Entre orange et noir mesure à 0,25.

La valeur de la sonde CN2O (vanne ?) qui provient dessus du compresseur qui doit être une vanne et de 70 sur l'échelle 200k ohms.

J’ai refait les essais en débranchant le fil noir qui part au ventilo ainsi que les 2 sondes (compresseur et condenseur) dans un premier temps l’affichage est P0 qui disparait très vite pour laisser apparaitre E7. Lorsque je rebranche uniquement le ventilo celui tourne en vitesse lente pendant 20 secondes environ le défaut qui reste sur l’UI est E7 puis s’éteint ; Par contre si je branche le ventilo + les sondes, l’écran s’éteint puis E0 apparait.
A bientôt.

Bonjour Dom-Aom,
Je vais aussi tester l'IPM (court-circuit entre NU, NV, NW, PU, PV ou PW.).
Ce que vous identifiez comme IPM, s'agit-il du power module en photo jointe ou les 2 autres cartes ?
Merci.

Bonsoir,
Suite à votre interrogation je reprends mes notes.
Je suis confus : dans un premier temps il s'agit du code E7 car les sondes sont débranchées ainsi que le fil noir du ventilo.
Je connecte le ventilo qui démarre pendant quelques secondes le code P1 s'affiche puis le code E0 et non pas P0.
Demain j'irai sur place pour refaire la manipulation et faire des tests.

Re-bonjour,
Encore un test nouveau à savoir en débranchant les deux sondes reliées CN1 (OPT OAT) une sur le condenseur et une sur le compresseur le code erreur E7 s'affiche ce qui est normal mais j'ai débranché au préalable l'alimentation du ventilo en cn 09 (ex P9) lorsque je rebranche les sondes : là le ventilateur démarre en vitesse lente mais s'arrête au bout d'une vingtaine de secondes ensuite le code P0 apparaît à nouveau.
Dois-je tester les sondes avec quelles valeurs admises ou autre ?
Merci de votre réponse.

Bonjour,
Voilà nous commençons l'année avec la continuité de 2020...
De cette pompe à chaleur j'ai bien modifié le branchement du relais j'ai installé la carte sur la pompe à chaleur mais le résultat est identique avec le p0 qui s affichait au bout d'un certain temps.
Par contre au démarrage la LED clignote une fois sur le Power module ce qui d'après la notice correspond à protection du power module.
Je ne sais plus trop quoi faire...

Bonsoir,
Merci pour votre aide.
Je vais donc modifier en fonction de vos conseils.
Passez de bonnes fêtes !

‌Bonsoir,
Pour répondre à votre question.
Initialement en k1 le relais était déjà là, le relais qui a brulé était positionné en k2.
En k3 emplacement était vide, en k4, le relais était déjà présent.
Le nouveau relais a été fixé en k6 (emplacement libre) ainsi qu'un petit composant type diode ou résistance (valeur 315 ohms).
La connectique mal initialement en p9-1(h) a été déplacée en cn402 (CN11).
Le re routage n'a pas été effectué par le réparateur qui m'a assuré que cela ne changeait rien...

Du coup j'envisage soit de mettre un fil conducteur entre la 3ème patte du circuit intégré pour relier cette nouvelle connectique du relais nouveau. Soit je remets l'ensemble en k2 ?

D'autre part lorsque j'alimente en 220v l'entrée je ne retrouve pas ensuite la basse tension en 12V.
J'ai un doute sur le composant qui est sous le fil marron et à côté de la résistance, il s'agit de l'emplacement PTC401 marquage composant DGT MZ92 33RM-A comment le vérifier ?
Au dessus le composant bleu en C416 marquage composant CIS105K X2 MKP GPF40/85/21/C ROHS 275V je teste le composant en place j'obtiens 288 ohms (échelle 2000k), est-ce une valeur correcte ?

Merci encore pour votre précieuse aide.
Cordialement.
Christian

Au départ le relais qui a brulé était en k2 a été enlevé.
En k3 il n'y a jamais eu de relais. L'autre relais initial qui est toujours là est en k4 ; le nouveau relais a été positionné en k6 avec le petit composant qui est soit une résistance (valeur 315 ohms environ).
Le réparateur a déplacé la fiche mal initialement en p9-1(H) sur CN402(CN11).
Je me demande si je remets alors un relais en k2 ou je transfère à l'aide d'un fil la commande initial de k2 sur k6 ?
D'autre part en alimentant la carte sur le 220V je ne retrouve pas d'arrivée en 12V.
Cordialement.

Merci pour votre réponse. Voici les photos.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Information les photos que vous avez envoyées ont été réduites pour une meilleure lisibilité sur le forum. Mais les photos dans leur résolution d'origine sont accessibles pour les contributeurs du forum qui en font la demande. Cordialement, l'équipe du forum dépannage climatisation.

Bonjour à tous.
La carte est bien revenue de chez le réparateur mais pas encore réparée... car un nouveau relais a bien été positionné sur l'emplacement k6 qui était libre mais le re-routage n'a pas été fait.
Je vous joins des photos plus nettes.

Merci pour votre analyse et conseil.
La carte est en réparation. La vérification du re-routage sera faite ainsi que la vérification du petit transfo.
Je vous tiens informé dès que j'en sais plus.
Par contre je voudrais éviter une nouvelle panne de ce genre aussi bien pour moi que pour d'autres.

Bonsoir,
Avec le relais voiture le ventilo ne fonctionnait pas.
Du coup j'ai confié la carte au réparateur électronique qui préfère mettre le même relais qu'à l'initial mais sur le côté gauche du relais existant (sur la photo on peut voir l'emplacement libre) tout en reprenant le même circuit qu'initialement.

Le relais d'origine a brûlé la carte, d'après ce que j'ai compris le carbone devient conducteur, ce qui peut entrainer des "micros contacts".

Voici les photos de la carte avec le relais qui a grillé mais le côté verso n'est pas joint, la carte est chez le réparateur en électronique.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.

Bonjour.
La première photo est celle du ventilo.
La deuxième photo est celle du relai identique que celui qui a brulé.
La carte est donc chez un réparateur en électronique.qui va remettre le même relais sur un emplacement différent pour que cela évite des micros contacts.
J'ai un doute sur le sauvetage de cette carte avec la peur que d'autres composants soient grillés.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.

Merci Dom-Aom,

Je vous présente mes excuses, j'ai dû mal à insérer mes commentaires et photos.
J'essaie à nouveau.
Effectivement un fusible plus faible est plus adapté. Le but est de protéger les pièces électroniques au cas où le ventilateur surchauffe.
Je vous joins donc les photos.
Bonne journée.

Bonjour à tous,

Je suis sur un problème de carte d'alimentation d'une Airton DC inverter STAR11CHSA BRI.
Un relais a cramé suite à un souci de ventilo qui s'est coincé ou qui a frotté.
Tout d'abord il s'agit d'un problème récurrent donc la première solution serait à titre préventif de protéger la carte par un fusible de 5A sur le ventilo.
Dans la situation actuelle j'ai changé le relais par un relais de voiture mais cela ne suffit car l'erreur de communication donne toujours E0.
Je recherche une solution pour :
- soit réparer cette carte (mentionnée avec plusieurs références : AR05020274, AC02125.RWP.100823, AC02145WP111302081, 1090320320)
- soit en trouver une équivalente neuve ou occasion.
Merci pour votre aide.