Bonjour,

Notre maison passive limite grandement les surchauffes l'été, mais habitant sur Grenoble, il y a quand même quelques périodes très pénibles pendant lesquelles une petite clime serait appréciable.
Vu le niveau d'isolation de la maison, j'ai estimé à environ 1500W (grand max) le besoin en froid. Or, il se trouve qu'on m'a filé un petit groupe froid utilisé dans un distributeur de boissons. Le compresseur fait 1ch, soit 700W, ce qui devrait largement suffire.
Le gros intérêt de ce groupe est de disposer d'un évaporateur relativement petit, que je peux glisser dans le caisson de répartition de soufflage de la VMC double-flux, et laisser le compresseur et le condenseur à l'extérieur.

Mais j'aurais besoin d'un peu d'aide, n'étant pas un spécialiste de la clim.
Si je connais les principes, il y a des points de détails qui me manquent, à commencer par l'identification de tous les composants.
Sur la première photo, je reconnais donc le compresseur, le capilaire faisant office de détendeur, mais à quoi sert le cylindre juste avant le capilaire ?
La seconde photo montre les connexions sur le condenseur.
La troisième photo montre la ligne arrivant au condenseur, qui fait une petite boucle avec une sorte de radiateur plongé dans le bac de récupération des condensats ; je suppose que ça sert juste à faire en sorte que ces condensats s'évacuent rapidement par évaporation ? Ou ce petit échangeur a-t-il un rôle plus important dans le fonctionnement ?
La quatrième photo montre la plaque du compresseur.
La cinquième est un plan large sur le compresseur, avec la ligne vers l'évaporateur, et la ligne de remplissage.
La dernière montre l'évaporateur. Là encore, à quoi sert le grand cylindre sur l'arrivée, sur le retour ?

L'idée est donc de déporter l'évaporateur du reste du groupe ; est-ce faisable ou cela va-t-il poser des problèmes de fonctionnement ? J'imagine qu'il faut rallonger la ligne entre le compresseur et le capilaire ?
Puis-je le faire avec des connecteurs auto-obturant, qui me permettront une maintenance plus facile si je dois sortir l'évaporateur du caisson ?

Je compte aller voir un frigoriste pour lui faire retirer proprement le gaz (R134a), et relever la pression ; une fois la ligne rallongée (je connais des gens qui pourront me faire ça), suffira-t-il de remettre la même pression ? Ou va-t-il falloir l'adapter ? J'ai lu des docs un peu trop techniques pour moi calculant le débit dans le capilaire, et expliquant que s'il n'était pas correct, on pouvait se retrouver avec du gaz dans le compresseur, ou du liquide là où il ne faut pas :o/ Comment détermine-t-on ça ? Par calcul, ou expérimentation ?

Quels sont les autres points auxquels faire attention ? Quid de l'huile dans le compresseur ? Va-t-elle se barrer lors du démontage ? Faut-il en remettre ?
Dernière chose : l'orientation de l'évaporateur est-elle importante ? Je compte le mettre vertical dans le caisson de distribution, alors qu'il est ici horizontal... Qu'en est-il également du gros cylindre à la sortie de l'évaporateur ? Peut-il être orienté comme on veut ?

Ah, si, j'oubliais : que conseillez-vous comme contrôleur un peu universel qui permettra de piloter tout ça ? Je ne veux pas y mettre trop cher ; j'en ai vu à moins de 150€, mais je vais avoir besoin de le contrôler un minimum à distance, via mon système domotique, pour m'assurer que je ne pulse pas de l'air trop froid, ce qui engendrerait de la condensation autour des gaines de soufflage (elles sont dans le volume chauffé, non isolées). Je ne sais pas si tous les contrôleur le permettent.

Voilà. Merci de m'avoir lu jusque là, et merci d'avance pour vos avis et conseils sur le sujet.
J'ai posté les photos du groupe ici :

Pour agrandir les images, cliquez dessus.

Pour l'UTA, c'est beaucoup trop cher pour le besoin, et il y a très peu de SAV en France ; c'est pas mal utilisé en Allemagne, mais pas beaucoup chez nous.

Le puits canadien/provençal est assez contraignant au niveau terrain, entretien, et j'ai préféré éviter. Je connais des personnes qui en ont un, sur l'agglo (Grenoble), et ça ne suffit pas en période de canicule.

Sinon, concernant la législation, faire l'installation d'un côté (en me faisant aider par des gens qui savent souder), puis charger le tout par un pro de la clim, est-ce OK ?

D'un point de vue plus pratique, quid de la réversibilité des évaporateurs de voiture ? Quels composants faut-il pour monter une telle installation (compresseur, vanne 4 voies...) ? Pourriez-vous m'aider à :
1) faire la liste des choses
2) me suggérer du matériel ?

Merci d'avance.

Bonjour,

Notre maison passive à ossature bois est équipée d'une VMC double flux. Cela permet, en hiver, de récupérer les calories de l'air sortant, et, en été, de rafraîchir l'air entrant avec l'air "frais" extrait de la maison.
Je dis "frais", car en cette période caniculaire, la température finit par monter, et l'air n'est plus vraiment frais.
Voilà déjà un moment que je cogite pour utiliser une petite pompe à chaleur, insérée dans le circuit de la VMC : le premier échangeur serait sur le circuit d'air neuf soufflé dans la maison (après l'échangeur de la VMC, donc), et le second serait sur le circuit d'air rejeté.

En été, cela permettrait d'abaisser encore la température de l'air insufflé, et en hiver, cela permettrait de chauffer la maison. Notez que nous utilisons des radiateurs électriques (2,5kW en tout pour les 180m²), donc la pompe à chaleur permettrait d'améliorer le rendement.

Dans les 2 cas, l'échangeur placé en sortie, sur l'air rejeté, permettrait d'évacuer les calories en mode clim, ou de récupérer des calories en hiver (le rendement de la VMC n'étant pas 100%, cet air est moins chaud que l'extérieur en été, et moins froid en hiver, donc c'est un poil mieux que le mettre directement dehors).

Ce genre d'installation existe sur des modèles haut de gamme, mais cette pompe à chaleur sert à chauffer l'eau chaude sanitaire. Je ne suis pas intéressé par cette config, car je compte installer un chauffe-eau solaire.

Le truc c'est de trouver un modèle adapté : moins de 3kW de chauffage. Pour la partie clim, je ne sais pas trop, mais je pense qu'il faut encore moins, puisque le delta de température est plus faible qu'en hiver. Les modèles du commerce sont généralement plus puissants.

D'autre part, je n'ai pas besoin des ventilateurs, puisque la VMC en a. Enfin, il faut des échangeurs assez petits : 200mmx500mm pour celui sur le circuit d'insufflation (il faut qu'il s'intègre dans le caisson de répartition) ; pour celui sur le circuit d'air rejeté, j'imagine qu'il faut une surface équivalente, mais la forme est moins critique.

Savez-vous où je pourrais trouver le matériel pour monter tout ça ? L'idée serait de préparer le bastringue, et, une fois en place, la faire charger par un professionnel, puisqu'il est interdit d'utiliser les gaz à titre perso (me goure-je ?). De toute façon, je ne suis pas équipé.

J'ai éventuellement pensé taper dans le matériel de voiture : il y a le choix côté échangeurs, et c'est bien le diable si je ne trouve pas les bonnes formes. Par contre, je ne sais pas si ces échangeurs sont réversibles (les évaporateurs peuvent-ils faire condenseurs, et inversement ?)...

Voili. Je suis preneur de tout conseil, suggestion voire proposition pour la réalisation/fourniture de matériels.

À plus,
Frédéric

Je vous tiens au jus !

Yep, je vois !

Par contre, ici, cela dépend aussi sur quelle phase se situe la fuite. Si elle est sur celle derrière la capa, inverser PN ne suffira pas, si ?
D'ailleurs, comment sont câblées les phases de ce genre de moteur ? En étoile, j'imagine ?

Ok pour la puissance. Ça reste intéressant.

Par contre, vu que la résistance de fuite est assez grande devant celle des enroulements, justement, ça ne changera rien d'inverse phase et neutre ; le courant de fuite restera sensiblement le même. Il pourrait peut-être passer sous le seuil de déclenchement du différentiel, mais si un autre appareil fuit légèrement, paf !

Et dans tous les cas, cela voudrait dire que la carcasse est à un potentiel non nul, du fait de la résistance de terre de l'installation (certes pas énorme, même si on est au max légal de cette résistance de terre, puisqu'on aurait encore un facteur 15 entre les 2).
Mais bon. À mon avis, ça ne passerait même pas le contrôle APAVE.

Merci pour l'explication ! Quelle va être la perte de puissance ?
On a un truc de 3400W théoriques de chauffe ; on risque de tomber à combien, vers -5°C ? 1000W ?

Et non, on n'a pas fait plus de tests.
Mais vu qu'il y a 1500 Ohms entre les 3 phases du compresseur (mesure directe sur les cosses de celui-ci) et la terre, quel que soit le sens de câblage, il y aura un écoulement vers la terre, non ?
Me goure-je ?

Juste une dernière question concernant ce climatiseur : quel COP peut-on espérer en hiver pour chauffer, lorsqu'il fait en dessous de zéro dehors ?

C'est pour savoir si ça vaut le coup de le dépanner pour l'utiliser cet hiver...

Merci d'avance.

On va certainement prendre contact avec une boîte de climatisation, pour faire faire un devis, et voir où nous a conduit ; suivant le prix, on avisera.

Et grand merci à tous pour vos réponses et conseils !

Qu'est-ce qui peut exploser dans les tubulures ?

Une idée du prix d'un tel compresseur ? Et où on peut le trouver ? La référence (Samsung F8D129JU1JL) ne semble pas très courante ; je ne trouve ça que sur un site russe, et des sites espagnols bizarres !

Enfin, qu'est-ce qui a pu provoquer cette fuite de courant ? Les enroulements ont chauffé et le verni a en partie dégagé ? Le thermique qui n'aurait pas fonctionné ? À noter que le moteur tourne encore (sans la terre)...

Bon, on a finalement fait les pitres en haut de l'échelle, et pu désosser le bestiau.

Bilan des courses : c'est le moteur du compresseur qui a la fuite à la terre (mesurée directement sur les 3 cosses qui en sortent : ~1,5kOhm).
On a eu une lueur d'espoir lorsqu'on a vu le cuivre à nu d'un fil bleu (il avait dû être pincé), mais non, ce n'était pas (que) ça.

Du coup, que suggérez-vous ? Je n'ai pas l'impression que le compresseur puisse se dépanner, ça a l'air tout serti. Il faut donc le remplacer dans son intégralité. Ça n'a pas l'air bien méchant : j'ai juste vu 2 tubulures cuivre à dessouder/ressouder. Me goure-je ?
Il n'y aurait donc que le coût de la chose. Une idée de ce que ça peut coûter ?

PS : au fait, à quoi sert le petit bidule rond en série avec l'un des enroulements du moteur du compresseur ? C'est un thermique ?

PS2 : l'EV fonctionne ! On a bien 1,3kOhm à ses bornes (il devait y avoir un mauvais contact).

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Bonjour.
@PL, on a travaillé sur l'UE, en alimentant directement son bornier ; l'UI est donc totalement bypassée. Tant qu'on n'a pas d'échelle, on ne peut pas faire les mesures internes sur les phases moteur inaccessibles.
On va faire les mesures T-2/3/4 cet après-midi...

@Dom, effectivement, on n'a pas du tout vérifié qu'on avait bien branché le neutre du réseau sur le N ; c'était peut-être la phase. On peut essayer de permuter. Par contre, le mauvais câblage de la vanne, je n'y crois pas trop... J'ai plus le sentiment qu'elle a cramé. Ça coûte cher, ce truc ?
Merci.

Alors voilà les nouvelles...

On a fait une opération un peu merdique, qui consiste à débrancher le fil de terre... Pas bien... Et là, Ô miracle, on arrive à faire tourner (connexion directe sur le 230V) les 2 moteurs, ventilateur et compresseur ! C'est déjà bien.

On a aussi fait des mesures d'impédance. Uniquement sur le bornier (groupe extérieur, toujours), car, comme expliqué, on ne peut pas ouvrir l'engin, vu qu'il est perché à 4m de haut, et qu'on n'a pas d'échelle. Voici ce qu'on trouve :

neutre - terre : 850 Ohm
neutre - 2 (blanc) : 3,5 Ohm
neutre - 3 (jaune) : 230 Ohm
neutre - 4 (bleu) : infini

Qu'en pensez-vous ?
(je vois qu'on a oublié de mesurer terre - 2, terre - 3 et terre - 4 ! On peut le faire demain, si c'est important.

Le fait que la bobine de la vanne 4 voies ait une impédance infinie ne me semble pas bon...

Je me dis que comme le ventilateur et le compresseur tournent, ça vaut le coup de poursuivre, à savoir payer un gars pour vider le gaz, afin qu'on puisse descendre le groupe et l'ausculter sur table.

Votre avis ?

On a prévu de faire toutes ces mesures cet après-midi ; je vous tiens au courant.

On l'a fait ça de brancher uniquement le ventilo ou uniquement le compresseur : ça saute dans les 2 cas, mais avec le ventilo seul, même le 300mA tombe (mais pas avec le compresseur, ni les2... Là, c'est juste le différentiel 30mA de notre tableau). Mais ça ne saute pas si aucun des 2 n'est branché. On peut les alimenter directement, sans passer par le groupe interne ?

Au fait, on avait trouvé ce schéma, dans le bidule externe (cf image). À quoi sert le relais ? Il est là pour commuter la capa de démarrage ? De quel moteur ?
Y'a pas des schémas plus complets dispos quelque part ?

Question bête : moteurs non bloqués, au démarrage, ça peut quand même pomper beaucoup de courant ? On n'a que 30A au compteur...

Le bidule ne nous a rien coûté : il a été installé par l'ancien locataire du local que nous louons...

Quand vous parlez de 130€, c'est le bidule extérieur seul ?
On peut se permettre de mettre ce prix, si derrière ça fonctionne.
Bon, on aura de toute façon à payer un technicien pour déposer/reposer le gaz.

Pourquoi vous dites qu'il ne fait que du froid ? L'étiquette montre bien les consos dans le mode froid et le mode chaud ; il est donc bien réversible, non ?
C'est justement pour le chauffage qu'on est le plus intéressé...

Est-ce qu'on peut trouver les schémas électriques du bouzin, quelque part ? Un copain suggère que ça peut être l'alimentation de l'appareil qui se fout en torche une fois chargée.
On voudrait simuler le ventilateur et le compresseur par 2 autres moteurs...

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour,

Quelques news...
Hier, on a débranché la partie extérieure : ça tourne.

On a essayé de ne brancher que le ventilo : le différentiel saute (ainsi que le général, de 300mA !).
On a ensuite juste recâblé le compresseur : seul le 30mA saute...

Bizarre, tout ça. Mais bon, clairement, ça vient de la partie extérieure. Et comme ce sont les différentiels qui sautent, on pense plutôt à une fuite de courant.

Qu'en pensez-vous ? Est-ce qu'on a une chance de trouver d'où ça vient ? Cela vaut-il le coup de faire venir un dépanneur ?
S'il faut changer le groupe extérieur, j'imagine que c'est 80% du prix de l'engin ?

Merci de vos lumières.

Merci pour toutes ces précieuses infos !

Pour la télécommande, est-ce que ce modèle fait l'affaire :

http://www.ebay.fr/itm/universelle-climatiseur-telecommande-LCD-menages-Air-conditionne-climatisation-/331342786328

Elle n'est pas notée chunghop, mais le numéro correspond...

Merci pour cette piste ! Je vous tiens au jus ce soir, après ouverture de la bestiole.
Du coup, qui fait du SAV, là dessus ?

Bonjour,

Notre association est en train de remettre en état un local dans lequel il y a une clim réversible type split de marque ROMMER.

J'ai beaucoup de mal à trouver quoi que ce soit sur cette marque ; j'ai l'impression que c'est un truc qui a été vendu sous plein de marques (dont ROMMER). Elle ressemble en effet beaucoup à celle-ci :
http://fr.fotolia.com/id/22823665

Ainsi qu'à celle qu'on voit ici, sur ce forum (sans en être vraiment sûr) :
http://www.forum-climatisation.com/tutoriel-depannage-clim.html

Je vais lui ouvrir les tripes, cet après-midi, pour voir si on peut trouver des infos sur les platines électroniques.

On a 2 soucis :
1) il nous manque la télécommande
2) lorsqu'on la branche, on entend un léger bip, puis, 2s plus tard, elle fait sauter le différentiel 30mA !
Avez-vous des pistes pour rechercher le souci du point 2) ? J'ai peur que ça vienne de la partie compresseur, à l'extérieur, qui est perchée à 4m de haut !!!
Pour la télécommande, est-ce que celle-ci vous semble compatible ?
http://www.ebay.com/itm/Remote-Control-For-Galanz-JMC-ONIX-Yonan-GZ-1002B-E3-GZ-1002B-E1-Air-Conditioner-/271502164948

Merci d'avance pour toute piste.
PS : j'ai joint une vue de la plaque du split interne.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.