Bonsoir JIMA.
Merci pour ce p'tit message !
Moi aussi, je suis content :-)
Oui, votre explication tient la route.
L'ancien propriétaire du groupe "de rechange" va m'envoyer dans le week-end les sondes qu'il a dans ses UI.
Je serai sûr comme cela qu'elles sont exactement les mêmes que les originales.
Merci pour votre aide !
Oui, je vais faire un tour sur la cagnotte leetchi.
Bonne soirée.
Cordialement.
Yann

Bonsoir,
Dernières nouvelles du jour...
J'ai fait une réparation de fortune le temps de récupérer en début de semaine prochaine une sonde chez la personne à qui j'ai acheté le groupe d'occas.
Donc, j'ai pris dans ce fameux groupe la sonde N°53 (voir plus haut) qui a la même courbe que celle qui est hs dans mon UI. Puis ai fait une épissure. Le seul problème est que le diamètre n'est pas le même, je l'ai donc enroulée dans du papier alu pour combler le delta.
Cela fait maintenant deux bonnes heures que tout fonctionne correctement.
Donc prochain épisode la semaine prochaine à la réception de la thermistance.
Merci JIMA pour votre aide.

A suivre...
Bonne soirée,
Yann

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour JIMA,

Merci pour votre retour.
Oui, effectivement, je m’éparpille dans mes recherches simplement, parce que mon UI 74 a un problème local, alors que le problème de la 94 est lié au groupe.
Donc quand je suis coincé d'un côté, j'essaie d'avancer de l'autre...

Je vous ai fait des photos de la carte comme demandé, mais je ne crois pas en votre raisonnement. J'ai deux cartes fonctionnelles, les défauts indiqués par les UI sont exactement les mêmes, quand je les échanges. Il serait improbable que les deux cartes aient les mêmes défaillances. D'où le fait que je pense que le problème vient de l'UI directement.

Bref, voici les nouvelles du jour :
Comme je le souhaitais, j'ai fait un essai avec dans mon UI 74 les sondes d'une de mes autres consoles (j'ai deux groupes...).
Et ce fut fructueux !
L'UI 74 est repartie comme en 40. Après un re-démontage, j'ai fait une petite mesure à l'ohmmètre, et là tout s'explique. La sonde OK donne 60KΩ, alors que la "HS" donne 55Ω !
Il s'agit de la orange sur la photo. C'est celle qui est fixée à l'échangeur.
Il faut que j'en trouve une nouvelle maintenant.

Et miracle, avec la sonde OK, tout fonctionne chaud/froid et sur les deux UI...
Je n'y comprends vraiment rien, en quoi le défaut de sonde d'une UI pourrait bloquer le fonctionnement de sa voisine ??? C'est incohérent !

Bon, je vais voir si une sonde de ce type se trouve sur le net, ou bien sinon, je contacterai la personne à qui j'ai acheté les deux groupes extérieur, il a deux consoles (les mêmes que moi) sur lesquelles je pourrais peut-être faire de la récup (il souhaite les mettre à la benne).

Voilà, voilà, où ça en est. En gros c'est en bonne voie.
Merci JIMA, A suivre...
Bon après-midi !

Yann

Pour agrandir les images, cliquez dessus.

Bonsoir.
Merci JIMA pour la réponse,

Oui effectivement, la marche forcée n'est pas très révélatrice au niveau des thermistances, cependant, elle m'a permis de m'assurer que le ventilo de UE ainsi que le compresseur fonctionnent.

J'ai depuis mon dernier post fait un nouvel essais. La console 94 fonctionne en mode clim, l'UE se met bien en route (ventilo + compresseur) et j'ai du froid.
J'en déduis donc que l'UE sait faire du froid mais pas de chaud.

Je ne peux pas faire le même essais avec UI 74 du fait que comme tu l'as souligné, elle a un souci ! Mais son ventilateur fonctionnait lors de mais tests de cet après-midi. Je pense vraiment, que c'est sa thermistance n°13 qui est hs. Il faut que je fasse un essais d'inversion de sonde entre deux de mes consoles.
Mais pas ce soir, mes enfants dormiront... On verra ça demain :-)

A suivre...
Bonne soirée,
Salutations
Yann
** Vous devez être connecté en tant que membre pour voir ce document **

Re bonjour.
Voici les nouvelles du front...

J'ai refait de nouveaux essais dans l'après-midi.
J'ai rechangé le moteur de ventilateur (à chaque fois, j'ai bien coupé le disjoncteur)
Puis j'ai essayé la procédure de démarrage OP-1 avec la télécommande, et là, c'est vraiment surprenant.
- Pour la grosse UI (CMRV94EH), les quatre voyants se mettent bien à clignoter, et le groupe ext se met en route !!! YES !!! compresseur + ventilo, tout marche ! Puis au bout de quelques minutes les tubes sont vraiment froids et l'UI souffle bien du froid.
- Pour la petite UI (CMRV74EH), un seul voyant se met à clignoter dans un premier temps, puis les quatre ou bout de 5 bonnes minutes. C'est louche...

C'est dommage, il n'existe apparemment pas de procédure identique pour tester le mode chauffage.
J'en déduis donc que le ventilo fonctionne, ainsi que le compresseur. Et il y a du gaz...
Et pourtant en fonctionnement normal, que dalle !
Alors d'où vient ce satané problème ???
Je n'y comprends rien.
Étape suivante, je vais échanger les thermistances de mes deux unités pour voir si le défaut de la 74 disparait.

Salutations. Merci.
Yann

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour,
comme convenu, j'ai fait les mesures de mes thermistances. Et les mesures donnent ça (avec une température ambiante de ~18° :
Rep 52 : 7KΩ et 7KΩ
Rep 53 : 70KΩ
Rep 54 : 7KΩ et 7KΩ
Rep 55 : 7KΩ et 7KΩ
Pour la thermistance repère 53 qui est dix fois supérieur aux autres, j'ai mesuré sur mon autre groupe, et j'ai la même valeur. Donc à priori, tout va bien du coté des sensors...
C'est vraiment étrange !

Une question me vient : Faudrait-il comme pour les voitures effacer les codes défauts pour que cela reparte ?
Je m'explique, dans une voiture s'il y a un code défaut dû à une pièce défectueuse, même si celle si est changée, le code défaut restera jusqu'à se qu'on le réinitialise.
N'y aurait-il donc pas une manipulation à faire pour dire ça y est la pièce a été changée, on peut repartir ?

Bref, suite des investigations ce soir.
Bonne journée à tous.
Merci.
Yann

Pour agrandir les images, cliquez dessus.

Bonjour à tous,
Je déterre une nouvelle fois ce topic...
Mon installation est restée longuement en attente, et je m'y remets.
La panne est toujours présente, et il faudrait vraiment que je la solutionne (la maison doit être mise en vente).

Donc voici les dernières nouvelles neuves :
L'UE est une 1924 (donc 2 voies)
Les UI sont des CMRV74 et CMRV94.

Étrangement, les UI ne se comportent pas de la même manière.
- La 94 ne clignote pas, à la mise en route, mais souffle froid. Lorsque je fais un diagnostique elle me sort les défauts E11 et S05. D'après le descriptif, le E11 désigne un problème de ventilo et le S05 un pb de sonde dans l'UE.
- La 74 clignote directement à la mise sous tension. Le diagnostic indique in défaut S02, que serait un problème de sonde de température dans l'UI. Et elle ne souffle pas du tout.
- L'UE ne démarre pas, la led de la carte est bien allumée. Mais je ne peux pas écouter si le relais colle suite à l'enclenchement du disjoncteur (mon coffret électrique étant à l'autre bout de la maison). Sinon je pense entendre le compresseur, mais sans grande certitude. Le ventilo ne tourne pas du tout.

Je me suis focalisé sur le 94 dans un premier temps et ai acheté une UE identique fonctionnel d'occasion pour y récupérer le ventilo, mais là, aucune différence ! Toujours le même défaut E11 ! J'ai donc échangé les cartes, et toujours pareil ! J'avoue être un peu décontenancé...
Concernant la sonde, je ne comprends pas pourquoi aucune des deux cartes n'indique de défaut.
Je pense jouer de l'ohmmètre demain pour toutes les mesurer, mais je ne sais pas quelles valeurs je devrais trouver. Je me dis que si une d'entre elles est nulle ou infinie, c'est qu'elle est HS...

Je m'occuperai de l'autre UI plus tard en considérant que le problème vient d'elle directement, j'imagine que la sonde interne du split est défectueuse. Cependant, je ne comprends pas pourquoi, cette UI n'indique pas les mêmes défauts que sa grande sœur en plus de son S02. En toute logique, elle devrait les détecter aussi.

Bref, j'ai fouillé un peu partout sur le forum, sans avoir trouvé de nouvelle idée constructive.
Je fais donc appel à vos lumières, forts de vos expériences, vous aurez forcément des nouvelles sources à exploiter.
Bon ! mon lit m'appelle.
On verra ça demain. J'espère vraiment, que l'un d'entre vous aura une idée, car pour ma part, je suis à court.
Bonne nuit à tous...
Yann

Bonjour
Merci Lagass pour la réponse.
Oui, pour S et E, pourquoi pas. :-)

Bon, je suis vraiment un boulet.
J'ai mal relu mes notes !
Concernant la seconde console (celle qui ne manifeste pas de défaut) : voyant TIMER fixe puis voyants QUIET et OPÉRATION FIXES. Donc erreurs E02 puis E05.
Il n'y a donc pas d'erreur S05 mais plutôt E05.

Donc pour résumer S02 sur une console puis E05 sur l'autre. C'est étrange.
Comme le disait PL il y a deux ans, ce serait bien la carte d'alim qui serait HS.
Et voir éventuellement la sonde de la console (erreur S2).
A voir...

Bonne journée.
Yann

Bonjour,

En regardant de plus près les unités intérieures, j'y ai vue un document collé donnant les codes erreurs. Ceux-ci ne sont pas identiques à ceux du doc que j'avais trouvé sur internet...
C'est tout en anglais, et étant totalement nul dans cette langue, Google m'a bien aidé pour la traduction :-)
"Après avoir mis le climatiseur sous tension, utilisez la télécommande et suivez les étapes ci-dessous pour exécuter des auto-diagnostics.
ÉTAPE 1 : maintenez enfoncés le bouton ion de la télécommande et le bouton 1HR TIMER. En même temps, appuyez sur le bouton ACL utilisez un objet fin tel que la pointe d'un stylo pour appuyer sur le bouton ACL. Lorsque cela a été fait, OP-1 (test de fonctionnement) apparaît en clignotant dans la zone d'affichage de l'horloge de la télécommande.
ÉTAPE 2 : ensuite, appuyez une fois sur le bouton 1HR TIMER pour changer l'affichage de OP-1 à OP-3 (auto-diagnostic).
ÉTAPE 3 : Enfin, appuyez sur le bouton ON / OFF pour activer le mode d'auto-diagnostic.
- La fonction d'auto-diagnostic utilise les 3 voyants lumineux de l'unité principale, dans des combinaisons de lampes, de lampes clignotantes et de lampes éteintes, pour signaler l'existence d'un problème de capteur ou d'une opération de protection (les lampes clignotent ou restent allumées pendant 5 secondes, puis éteignez pendant 2 secondes), l'auto-diagnostic est terminé lorsque le buzzer émet 3 bips courts.
- Un maximum de 3 rapports d'auto-diagnostic sont affichés, pendant 5 secondes chacun, en commençant par le rapport le plus récent suivant cet affichage, les lampes s'éteignent. Pour afficher à nouveau les résultats d'auto-diagnostic, appuyez à nouveau sur le bouton MARCHE / ARRÊT.
- Les 3 lampes restent éteintes si aucun problème n'est survenu."

Cette manip a été faite sur les deux unités :
- La première (celle qui clignote tout le temps) : voyant TIMER clignotant. Donc erreur S02
- La seconde (celle qui ne manifeste pas de défaut) : voyant TIMER fixe puis voyants QUIET et OPÉRATION clignotants. Donc erreurs E02 puis S05.

Si j'ai bien compris, les erreurs S02 et S05 concernent une sonde de température... Mais laquelle ??? Il y en a plusieurs !
Pourquoi y a t-il des erreurs appelées E.. et d'autres S.. ?

Je n'ai finalement pas fait l'inversion électrique que j'avais prévue à cause du temps qui n'était pas favorable.

Je continue à investiguer.
Bonne semaine à vous tous.
Yann

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour,
Merci pour votre réponse.
OK, je comprends. Effectivement, je n'inverserai pas les conduites frigorifiques mais seulement, les câbles électriques.
Dans l'hypothèse où le problème ne serait "que" électrique, peut-être y aura t-il une inversion du comportement... Je verrai bien.
Pour le manque de gaz, je ne sais pas trop quoi dire. Je ne sais pas si mon installation est dotée de cette fonction.
Que voulez-vous dire par "reproduire les codes d'erreur" ?
Les clignotements de la console sont systématiques depuis la panne.
Merci, bonne soirée à vous.
Cordialement.
Yann

Bonjour,
Bon je vois que personne n'a trop d'idée...
J'en ai peut-être une pour commencer. Je vais inverser les branchements électriques des deux unités intérieures au niveau du groupe afin de voir si leurs comportements s'inversent.
Je pourrai alors savoir si le problème vient d'une unité intérieure ou bien du groupe directement.

Qu'en dites-vous ?
Salutations,
Yann

Bonjour à toutes et à tous,

Avant toute chose, je souhaite à l'ensemble des membres une bonne et heureuse nouvelle année, en espérant qu'elle soit plus agréable que la précédente...

Bref, je déterre ce sujet car depuis deux années que j'ai écrit ces quelques lignes, je n'ai jamais pris le temps de réparer la PAC. J'ai donc remis le disjoncteur sur ON, et là..... c'est toujours en panne !
Je pensais vraiment, qu'elle se serait réparée toute seule comme une grande :-) Elle est toujours dans le même état avec les mêmes symptômes. Il faut vraiment que je fasse le nécessaire pour qu'elle refonctionne (madame commence à gueuler sérieusement... oups... cela dit, au bout de deux ans, elle a peut-être raison...).
J'ai donc refait un petit état des lieux. Déjà, pour commencer, il n'y a pas de disjoncteur qui saute à la mise sous tension. Il y a deux unités connectées sur ce groupe, et ce qui me semble vraiment étrange, c'est que les deux ne réagissent pas de la même manière. Une des deux fonctionne normalement, si ce n'est qu'elle souffle froid, quant à l'autre, elle clignote et ne souffle pas du tout. Le compresseur du groupe ne semble pas de mettre en route ni même le ventilo.

J'ai cherché un peu sur le net mais n'ai rien trouvé de bien concluant.
A tout hasard, si le circuit venait à manquer de gaz, y aurait-il un défaut (voyant), ou bien cela chaufferait-il simplement moins bien ?

Merci d'avance pour vos retours.
Salutations.
Yann

Bonjour,

J'ai eu le temps de refaire la manip ce matin avec les télécommandes.
Et donc changement de diagnostic !
Console intérieure clignotante
- voyant TIMER clignote 5 fois d'affilée le tout à trois reprises.
J'en déduis donc un code "S02".
Console intérieure soufflante
- les voyants OPÉRATION et QUIET s'allument en même temps quelques secondes à deux reprises.
J'en déduis donc un code "E05".

Entre midi et deux, je vais essayer d'inverser les connexions des deux unités intérieures au niveau du groupe pour voir si les symptômes s'inversent.
A suivre...
Bonne journée à tous.

Bonjour à tous.

J'ouvre un nouveau post... et oui, ma maison étant équipée de deux groupes Sanyo, celui qui jusqu'à présent ne m'avait encore jamais posé de problème, a décidé de se rebeller !
Donc situation inverse... C'est l'autre côté de la maison qui cette fois-ci n'a plus de chauffage. :-(

Il s'agit d'une unité extérieure réf KMRV1924EH deux sorties associées à deux unités intérieures.
Les symptômes sont pour le moins bizarre. Les deux unités intérieures ne se manifestent pas de la même manière : une des deux clignote rouge en continu et ne ventile plus du tout, la deuxième ne clignote pas et ventile normalement (si ce n'est qu'elle souffle froid).
J'ai essayé la manip suivante avec la télécommande :
- Appui sur ION + 1HR TIMER sans lâcher
- Appui sur ACL quelques secondes
- Relâcher ION + 1HR TIMER
- En allant sur OP3.
Sur l'unité clignotante
Je pense avoir un défaut un E12 (5 clignotements).
Sur l'unité soufflante
Je pense avoir un défaut E07 (tous les voyants allumés).
Bref, il faut que je recommence demain pour plus de certitudes (les enfants dorment à cette heure).

Fort d'une petite expérience que j'ai vécu avec mon autre groupe avec l'aide précieuse de Dom, j'ai démonté la carte et testé l'IGBT, celui-ci semble correct, aucun cc. aucun composant ni soudure ne semble bizarre.

Le voyant "sous tension" de la carte est allumé fixe, et aucun voyant de défaut n'est allumé.
Je constate un léger grésillement provenant de la carte lorsqu'elle est sous tension. Pas du 120 Hz, vraiment quelque chose de rapide.
Le compresseur ne se met pas en route, ni même le ventilateur.

Voilà, pour le moment, je n'ai pas d'autres données.
Je mets tout de même en pièce jointe le diagramme de la carte ainsi que le tableau des défauts.

Quelqu'un aurait-il une idée d'une piste que je pourrais explorer ?
Par avance, merci beaucoup.
Yann

Pour agrandir les images, cliquez dessus.

Bonjour,
Que pensez-vous d'un problème de balourd ?
Cela expliquerait pourquoi, elle prend ses tours à vide, et pas en charge.
Le tambour se déplace vraiment beaucoup pendant l'essorage d'une "demi-machine", il lui arrive même de taper contre les parois.
Cette machine est très sollicitée (6 à la maison) et commence à avoir quelques années.
Je me dis que les amortisseurs pourraient être usés...
Qu'en dites-vous ?
Yann

P. S. : les membres de ce forum sont pour le moins pas très bavards...

Nouvelles constations,
Ayant refait des essais ce midi, je me suis rendu compte que le tambour ne prend pas ses tours en charge.
A vide, nickel, il tourne à un régime correct et constant.
Si le moteur ne tourne pas au bon régime, pourquoi le tachymètre ne s'en apercevrait-il pas ?
Est-il déjà arrivé que la courroie d'entrainement du tambour patine/soit usée ?
P. S. : Les roulements du moteur ont été changés il y a quelques mois. Pour ce faire, je sais que la poulie a été enlevée puis remise (à la presse). Pourrait-il tourner dans le vide...
Je me pose vraiment beaucoup de questions !
Je vais tourner ce soir la machine pour avoir accès à la trappe arrière pour accéder au moteur, afin de voir s'il y a quelque chose de louche.
Qu'en dites-vous ?
Merci.
Yann

Bonjour,

Je fais appel à vos connaissances étant dans une impasse...
Mon lave linge Vedette VLF 8126 reste bloqué en essorage pendant des heures, et le pire c'est que le linge est mal essoré !
J'ai regardé la chambre de compression qui est parfaitement propre, par contre je ne sais pas comment contrôler le pressostat.
La machine a été déplacée très récemment, et je soupçonne que les problèmes soient apparus suite à cela.
Le tube d'évacuation débouche assez haut (dans un évier) provisoirement. C'est le problème des travaux :-)
Je n'ai pas trop d'idée d'où peut bien venir ce problème, et j'ai madame qui commence vraiment à s’énerver.
Quelqu'un aurait-il une idée ? Car pour ma part, je sèche...

Par avance, merci.
Yann

Bonjour Dom,

Après quelques vérifications, c'était effectivement l'IGBT qui une fois de plus avait "sauté".
Les mesures au multimètre ont parlé. :-)
J'ai donc re-commandé la même référence que la dernière fois en Qté 5 des fois que... ainsi qu'un tube de pâte thermique tout neuf.
J'ai été surpris de constater que cette nouvelle pâte est vraiment beaucoup plus "liquide" que mon ancienne et surtout très visqueuse ! C'est la réf 2173835 de chez RS.

L'opération de dé-soudage / re-soudage s'est très bien passée, et le patient ne devrait pas avoir trop de séquelles...
J'ai refait le même empilage que la dernière fois (pâte - tampon thermique - pâte) et n'ai pas mis trop de pâte suite à vos conseils.
Le groupe est de nouveau en fonction depuis samedi après-midi, il a l'air de fonctionner tout à fait normalement.
Reste à espérer qu'il n'y ait pas de nouvelles micro-coupures avant longtemps.

Merci pour vos conseils. :-)
Yann

Bonsoir,

Je m'apprête à commander mes IGBT et en aurais bien profité pour y ajouter un tube de graisse thermique.
Mon tube a bien une vingtaine d'années voire plus !
Peut-être aurait-il perdu de ses caractéristiques...
Et là, sur le site RS, je m’aperçois qu'il y a beaucoup de références d'où mes quelques interrogations :
- Quelle est la différence entre graisse thermique et pâte thermique ?
- Suivant la réf, la conductivité thermique va de 0,4 à 5 W/m.K.
Est-il indispensable de prendre celui qui a le taux le plus élevé ? Dans l'unité, que veut dire m.K ?
Si cela se trouve, ma vieille graisse a une conductivité thermique déplorable ! Il n'y a rien d'inscrit sur le tube...

Sinon, pour les IGBT, je vais très certainement reprendre les mêmes que la fois précédente, soit des IRG4PH40UPBF

Merci et bonne soirée à tous.
Yann

Bonsoir Dom !
Merci bien pour vos vœux... et votre réponse si rapide.
L'humour et la dérision sont indispensables pour lutter contre la déprime.

J'ai lu votre théorie citée ci-dessus. Je pense qu'elle tient debout.
Étant à l'origine automaticien de métier, je devrais pouvoir à mes heures perdues étudier un système remplissant la fonction de votre projet de carte électronique, au moins temporairement.
Si j'ai bien compris, il faut que ce système interdise les coupures de courant inférieures à une dizaine de secondes. Il bloquerait donc l'alimentation du groupe même si la coupure de courant était très brève.
Cela doit être possible avec des relais et un condensateur faisant office de timer. Il faudrait que j'y réfléchisse sérieusement, car là, cela commence à être casse pied ! Et je pèse mes mots...

Sinon, OK pour la réf de l'IGBT, je vais recommander les mêmes.
J'ai un ami entrepreneur qui devrait pouvoir me les commander chez RS professionnel (moins chère et plus rapide).

Voilà, voilà... Je vous tiens au courant de la suite des événements.
Merci !
Yann

Bonjour à tous !!!

C'est le retour de la vengeance...
Pour commencer, je voudrais souhaiter tout ce qu'il y a de mieux à tous les membres de ce forum, pour cette nouvelle année qui débute.
Comme vous l'avez sans doute deviné, il y a de nouveau un problème !
Dans la nuit du 31 déc il y a eu dans tout le 28 (Eure et Loir) de nombreuses coupures de courant.
Elles seraient dues, parait-il, à la glace qui se serait accumulée sur les câbles, ce qui aurait créée des faux-contacts ! Mouais...
Le problème, c'est qu'au retour de courant d'une de ces coupures, et bien plus de chauffage sur le même groupe que la dernière fois et 3 consoles en défaut (clignotement régulier du voyant rouge).

Fort d'une petite expérience vécue il y a un an, j'oserais dire qu'une fois de plus le fameux IGBT a sauté !
C'est décidément fragile ces choses là !
Merci EDF pour le cadeau de nouvelle année.

Je fais donc appel à vos connaissances pour m'éclairer un peu :
Avant de commander de nouveaux IGBT, y aurait-il une référence qui tiendrait mieux le coup ?
Car tant qu'à faire, je prendrais bien 2 ou 3 d'avance !

Bon ! En attendant vos réponses, il ne me reste plus qu'à démonter afin d'effectuer les mêmes mesures que la dernière fois pour être certain que la source du problème est bien l'IGBT.

Par avance, merci pour votre dévouement.
Bonne journée à tous.
Yann

P. S. : Je n'aurais jamais dû finir mon précédent message par "A très bientôt".

Ok,
C'est la moindre des choses que de donner des nouvelles. C'est tout de même grâce à vous si aujourd'hui cela re-fonctionne !
Ce n'est pas moi qui suis exceptionnel mais plutôt les autres qui ne sont pas corrects...

Je suis content que ma mésaventure ait permis de faire des "découvertes", aussi simple soient-elles.
Cela permettra peut-être de faciliter la résolution de prochains cas. Du moins je l'espère.

A très bientôt,
Yann

Bonjour à tous,

Je profite de mon passage pour donner quelques nouvelles fraîches...
Depuis le dépannage du mois de décembre, aucun problème à constater.
Tout fonctionne pour le mieux, nous venons d'éteindre (peut-être) définitivement le chauffage pour cette année...
Je ne sais pas si j'oserai cet été utiliser la clim de peur de renouveler l'aventure. :-)
Ou bien il faudrait que je modifie toutes les évacuations des condensats qui pour le moment ne sont pas étanches et fuient à l’intérieur des consoles.

Voilà voilà... En espérant que cela dure. :-)

Très cordialement,
Yann

Bonjour Dom,

Oui, oui, je confirme bien que j'avais dans les deux cas fait attention à bien mettre suffisamment de pâte et également à bien serrer l-IGBT contre le radiateur, de manière raisonnable tout de même.
Pour une dissipation optimale, il faut que le contact se fasse sur une surface maximale.

Très cordialement,
Yann

Bonjour Dom.

Votre "Bonne chance" m'a quelque peu décontenancé.... Je ne savais pas trop quoi faire !
Mais bon, étant de nature joueur, je me suis dit que si cela ne marchait pas, je pourrai simplement en racheter un nouveau.
J'ai donc essayé de mettre toutes les chances de mon côté.
J'ai alors baissé la température du fer à souder à 300° en réduisant au max le temps de soudure. En contrôlant, j'ai toujours pu toucher l'IGBT à main nue. La température était tout à fait supportable pour le médiocre humain que je suis...
De plus, je me suis attentionné sur le fait de bien aligner l'IGBT avec les autres composants fixés au radiateur.
Effectivement, on peut très bien le souder légèrement trop haut ou trop bas. J'imagine donc que le contact entre le composant et le radiateur ne peut pas se faire sur toute sa surface.Donc refroidissement pas optimisé...
Au remontage, j'ai tout cumulé.
Sur l'IGBT : pâte thermique, tampon thermique, puis de nouveau pâte thermique. Et sur les autres composants une bonne dose de pâte...
A l'heure à laquelle j'écris ce post, cela fait 24h que ça fonctionne sans défaillance. Est-ce une coïncidence ou bien le résultat d'une minutie payante ? Ça, je ne sais pas trop.
Le fait de souder l'IGBT à une température trop élevée peut-il créer un faiblesse qui le ferait claquer de manière précoce ?

Bien, j’espère que ma "galère du dimanche" est terminée pour le plus longtemps possible.
Je tiens donc à vous remercier profondément pour le précieux temps que vous avez su consacrer à ma panne. Sans vous, il est clair que je n'aurais pas eu le niveau pour déceler un quelconque problème d'un quelconque composant.
Je ne suis pas sûr que mon cas particulier puisse permettre à d'autres personnes de s'orienter dans leurs recherches, mais bon sait-on jamais...
Donc merci beaucoup pour moi mais aussi pour toutes les autres personnes qui comptent sur vous et que vous dépannez sur votre temps libre.
A bientôt peut-être, enfin quoique j'espère pas.
Yann

Bonjour Dom,

Alors, après quelques contrôles, voici les constatations :
- L'IGBT était toujours bien soudé, les contacts étaient corrects.
- Les mesures une fois dessoudé confirment qu'il est HS.
- Les ponts de diodes ont des valeurs normales.
Maintenant, j'ai une p'tite question. Je l'ai monté uniquement avec le tampon thermique.
N'aurait-il pas été mieux de cumuler le tampon plus la pâte ? Pour un refroidissement optimale.
Je crois que Pitrouille (Christophe) se posait la même question dans son post.
Pour l'inductance, il faut que j'arrive à convaincre madame.
Comme quoi, il vaut la peine de risquer une nuit sans chauffage, au cas où cela ressauterait !

Bonne journée,
Yann

Bonsoir,

Me voici de retour après quelques jours de déplacement...
C'est donc reparti pour les investigations.

La carte est de nouveau démontée. Les nouvelles mesures sur l'IGBT sont les suivantes :
EC : 0,4 Ω
CG : 35 Ω
EG : 35 Ω
Bon ! Vu ce que cela donne, je pense qu'il est HS tout comme le premier.
Pour l'inductance, je n'arrive pas à la localiser. Est-elle directement sur la carte, ou bien cachée dans le groupe ?

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.


Mon groupe qui fonctionne encore est un SAP-CMRV1924EH et celui qui est en panne est un SAP-CMRV1934EH.
J'ai vu sur le net qu'il y avait moyen de mesurer la valeur d'une inductance :
http://jnaudin.free.fr/rvproject/html/InductanceTest.htm
J'ai peut-être la possibilité d'avoir un générateur de fréquence et un oscillo.
En comparant la valeur éventuellement inscrite dessus et le résultat, nous pourrions être fixés au sujet de l'inductance.
Qu'en pensez-vous ?

Bonne soirée,
Yann le warior (c'est cool comme nom breton, c'est plus facile à écrire que le mien ).

Bonjour Dom,

Je n'ai pas pu investiguer ce weekend malheureusement !
Effectivement, concernant l'inductance, vous avez devancé ma question. C'est fâcheux.

Oui effectivement, j'ai bien deux groupes seulement, ce ne sont pas les mêmes. Ce sont des SANYO également, mais de puissances différentes : celui en panne fonctionne avec trois consoles alors que l'autre, deux. Les inductances seraient-elle les mêmes, bonne question.

Les journées sont décidément trop courtes, mais il faut que je trouve le temps d'aller démonter cette carte : c'est l'histoire de 10 min.
C'est de plus en plus rapide. Je vais finir par être un expert du démontage de carte.

Pour répondre à votre post précédent, les consoles étaient toutes en mode chaud. Effectivement, sinon, elle ne sont pas contentes...
Et les tubes ne chauffaient pas du tout. Quant aux clignotements, c'était régulier sans arrêt, impossible de pouvoir les compter.

Très bonne journée.
Yann

Bonjour Dom.
Alors revirement de situation. Après m'être arraché mes derniers cheveux, j'ai tout re-vérifié à minuit.
J'ai donc tout re démonté, re mesuré puis tout remonté.
Et là miracle, ça fonctionne !!! A croire qu'un connecteur devait être mal branché, enfin je pense.
Il était donc 1 heure du mat et on pouvait profiter de la chaleur dans notre nid douillet. Seulement, à 5h, crac ! tout s'éteint. Disjoncteur coupé...
Ce matin, tout frais, je m'en vais ré-enclencher le disj et là, toute la misère du monde me tombe dessus.
Retour à la case départ. Les consoles en défaut et le groupe qui ne tourne plus.
Plus qu'à refaire des mesures pour voir ce qui s'est passé.
La suite au prochain épisode.
Bonne journée.
Yann

Bonsoir Dom,

Hhhoo joli jeux de mots :-)

Bien, j'ai fait hier soir mes petites soudures. Finalement, en décapitant l'ancien IGBT, j'ai pu récupérer ses pattes afin de les ressouder sur le nouveau :

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.


Bon, il est un chouïa de travers mais pas trop. J'ai pu tout de même fixer la carte sans problème.

Suite à cela, j'ai pu redémarrer l'installation, et c'est là que je ne comprends plus rien !
Les consoles ne sont plus en défaut, le groupe fonctionne (le ventilo tourne et je crois entendre le compresseur).
Seulement, au bout de cinq minutes, chaque console se met de nouveau en défaut.
Si j'éteins puis rallume l'une d'elles, elle repart puis se remet de nouveau en défaut cinq minutes après...
Par contre, les consoles ne soufflent pas chaud.

Je pense qu'une info devrait arriver à la carte au bout d'un certain temps mais n'arrive pas : donc défaut.
Peut-être est-ce une des nombreuses thermistances qui, ne chauffant pas ne peut pas donner la bonne valeur...
Ou bien un pressostat... Bref j'en sais rien.
J'ai trouvé sur un site tous les périphériques de la carte :

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.


Peut-être que cela pourrait aider.
Je n'ai par contre pas le plan réel de la carte. Dommage.

Alors, là, je ne sais pas du tout comment m'y prendre à moins de tester tous les divers capteurs les uns après les autres...
Au secours.

Bonne soirée, Yann

Bonsoir Dom,

Oui, effectivement, l'écart de prix est bien dû à la TVA.
Merci pour l'info concernant le mica ! Donc ceux que j'ai en stock sont un peu "vintage" alors

Ce matin, c'était Noël dans ma boite aux lettres ! J'ai reçu tous mes p'tits cadeaux :

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.


J'ai bien mes cinq feuilles et mes deux IGBT...
Par contre comme vous l'aviez annoncé, le nouveau n'a pas du tout les mêmes dimensions que l'ancien :



Si je le mets pile là où il devrait être, ça ne va pas le faire. Les pattes sont trop courtes d'au moins cinq mm :



Alors, étant un warrior, je me demandais s'il était possible d'agrandir légèrement le trou de passage de la vis dans la carte.
Je referais alors un nouveau trou taraudé dans le dissipateur "au bon endroit".
Seulement, c'est short. D'un côté de la carte, cela va, mais alors l'autre côté, c'est tendu :



Quelqu'un a t-il déjà effectué cette modification ?

Merci, bonne soirée.
Yann

Bonsoir,

Et bien merci pour vos conseils !
J'ai donc commandé chez RS particulier 2 IGBT réf 5411843 à 4,19€ pièce et 1 lot de 10 tampons d'écart thermique réf 7073367 à 4,12€
Fdp gratuit effectivement pour cette première commande.
Étant professionnel, j'ai aussi regardé chez RS mais cette fois-ci pro. Les prix des articles sont légèrement inférieurs, mais les fdp ne sont gratuits qu'à partir de 30€ d'achat...

Pour le coup du suffixe dans la réf, c'est bon à savoir. Je n'aurais jamais fait le lien.
J'avais dans mon vieux stock, des feuilles de mica format TO-3 est-ce la même chose que les tampons thermiques ?

Plus qu'à attendre que cela arrive puis remonter tout ça. Ensuite, verdict !
Merci beaucoup, je reviens dès réception des composants.
Très bonne fin de week-end.
Yann

Bonjour Dom.

Bien vu !
J'ai remis la carte à sa place puis remis une des consoles en route quelques secondes. Et la miracle, le compresseur et le ventilo fonctionnent...
L'IGBT serait donc le seul coupable ?
Plus qu'à en commander un en espérant ne pas rencontrer le problème dont vous parliez en deuxième partie de votre précédent post.
J'ai trouvé deux modèles sur le net :
http://www.rs-particuliers.com/WebCatalog/Transistor_IGBT__STGW40N120KD__Canal_N__80_A_1200_V_A_247_1MHz__3_broches-7959123.aspx
et
http://www.ebay.fr/itm/221760803342
Je ne sais pas lequel serait le plus adapté. J'ai lu dans un de vos posts sur une autre panne qu'il était préférable de passer sur du 1200V.
Sinon, vous aviez parlé également des réf 7961331 et/ou 5411843 chez RS.
En gros, je suis perdu...

Concernant la graisse thermique, j'en ai un tube :

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.


Cela fait-il l'affaire ? Sachant qu'il est neuf mais a au moins 20 ans !
Sinon, j'en achèterai un nouveau.

Merci beaucoup pour votre aide qui m'a été vraiment très utile.
Très cordialement,
Yann

Re-bonsoir,
Le deuxième épisode de la soirée !

Alors, les tests sur l'IBGT dessoudé ont révélé les mêmes valeurs.
(J'en profite pour donner la réf : c'est un Fairchild G80N60UF)

Quant aux mesures des contacts sur la carte sans l'IBGT, elles sont les suivantes :

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.


PS : J'ai également effectué ces mesures dans les deux sens au cas où ce serait intéressant.

Voilà ! Cette fois-ci, je vais vraiment me coucher, une fois tout ce bazar rangé, sinon madame va rouspéter.
Re-bonne soirée.
Très cordialement.
Yann

Bonsoir,

Merci pour votre réponse imminente.

J'ai refait des mesures qui ont confirmé les premiers résultats à +/- 0,1 ohm. Du kif kif...
Oui, effectivement, la pince me sert surtout pour les courants forts, mais aussi pour le 380V.
Je ne savais donc pas trop si elle était vraiment précise pour des résistances aussi faibles. Le test le prouve donc !

En fait, en attendant votre réponse j'ai effectué les tests que vous aviez préconisés.
J'ai donc fait les mesures sur les ponts redresseurs (en ayant dessoudé la patte du milieu de l'IGBT).
Les résultats sont suspects. Je les ai faits deux fois en inversant les pointes du testeur. Cela change du tout au tout. On a même dans certains cas des résistances infinies. C'est louche !

Il me reste donc à contrôler les résistances une fois l'IGBT dessoudé.
Pour l'essai de redémarrage, j’espère pouvoir le faire demain en fonction du temps ! Suspense...

Je vous tiens au courant, c'est le cas de le dire.
Merci beaucoup, bonne soirée.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour,
Ça y est, j'ai enfin pu profiter d'une accalmie pour aller démonter la fameuse carte !

Je suis face à un souci d'ordre matériel, impossible de remettre la main sur mon multimètre.
J'ai donc effectué mes mesures à l'aide de ma pince ampèremétrique.
Je ne suis donc pas sûr que les résultats soient suffisamment fiables.
Je les donnes tout de même au cas où ils seraient parlants...
Il y a donc :
- émetteur/collecteur : 0,2 ohms
- collecteur/grille : 1,3 ohms
- émetteur/grille : 1,4 ohms
Si je suis le raisonnement de votre précédent post, il faudrait en déduire que l'IGBT serait HS.
J'aimerais bien refaire des mesures une fois mon matériel retrouvé. ;-)
Qu'en pensez-vous ?
Par avance, merci.
Yann

Pour agrandir les images, cliquez dessus.

Bonjour,

J'ai pu faire quelques photos "vite-fait" ce midi, mais bon, assez difficile sans démonter !

Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Voilà, en espérant, qu'elles soient suffisamment exploitables.
Si ce n'est pas suffisant, j'en ferai d'autres une fois la carte démontée.

Merci pour votre réponse.

Oui, je pensais un peu la même chose. Je ne voyais pas trop le lien...
Je vais essayer de vous faire une photo ce soir (c'est pas sûr, avec le temps incertain).
Et m'instruire en parcourant votre forum.

Le fait que le disjoncteur saute n'aurait-il pas pu créer les même circonstances qu'une micro-coupure ?

Quelques petites précisions :

Le groupe a sauté en mode clim.
Le tube d'évacuation des condensats d'une des trois consoles était bouché.
Un excès de condensation s'est donc accumulé dans le "réservoir" de la console puis a fini par déborder.
Ce qui a dû créer un court-circuit au sein même de cette console.
Le disjoncteur et son interrupteur différentiel associé ont alors sauté.
Je peux depuis réenclencher interrupteur différentiel et le disjoncteur, mais le groupe ne démarre pas (le fusible de la carte n'est pas hs).
Les consoles fonctionnent toutes normalement.
Enfin bon, elle soufflent, s'allument/s’éteignent normalement.
Si ce n'est qu'elles clignotent toutes en rouge.

La carte et le compresseur du groupe concerné datent de fin d'année dernière et ont donc fonctionné environ 3 mois !
Ils ont été changé suite à plusieurs cartes qui avaient sautées d'affilées.
Voilà, je pense cette fois-ci avoir apporté toutes les infos que je connaisse pour le moment.
Merci.

Bonjour à tous,

Suite à problème d'évacuation des condensats d'une console int, la carte de mon groupe (CMRV1934EH) a sauté.
L'eau et l'électricité ne font pas bon ménage...

Seulement, il est impossible de retrouver une carte, elles ne se font plus !
Des gens m'ont bien proposé de me la réparer mais ils n'ont pas l'habitude de réparer d'autres problèmes, que ceux liés au compresseur qui flashe la carte.

Est-il donc possible que je fasse moi-même un diagnostic de ma carte afin de la réparer (je suis électrotechnicien et ai des bases assez limitées en électronique).

Qu'en pensez-vous ?
Par ailleurs, quelqu'un a t-il déjà rencontré ce problème ?
Par avance, merci.
Yann