Bonsoir,
Je ne suis pas électricien, mais commencez par vérifier l’étanchéité parfaite de toutes vos entrées de fils dans les boites et l’étanchéité des boites elles-mêmes.
Cordialement, M37.

Bonjour,

Pour ce qui est consommable courant et produits sans technicité particulière c'est valable pour les frontaliers.
Pour ce qui est du gros matériel et électrique de surcroit, ATTENTION. C'est valable en ce qui concerne les prix mais le matos n'est pas le même. Les prix sont négociés différemment surtout en ce qui concerne les cartes électroniques, la fonte n'est pas la même ainsi que la qualité des ciments....
Il est constatable que les références en Espagne pour un même produit ne sont pas les mêmes qu'en France.
Puis la distance, il faut vraiment faire un gros chargement pour rentabiliser...
Puis comme dit Marie, COCORICO.
On peut dire aussi que tous nos produits viennent d'ailleurs, et que c'est notre porte monnaie qui commande.
Comme vous voyez, pas facile de répondre.
Cordialement, M37.

Bonsoir,

Je pense que vous pourriez avoir des renseignements judicieux avec du matériel de chez Hexadome.
Ci-joint adresse d'un site internet.
www.hexadome.com/fr

Votre projet est peu courant mais intéressant, et cela me semble compromis, mis à part du sur mesure en inox, mais aussi pourquoi ne pas voir avec certains carrossiers ou installateurs de camping car il existe des hublots en polycarbonate qui se posent sur des vans. Ce type de hublot placé sur une plaque d'inox ou de galva pourrait se placer sur une toiture.
Pourquoi aussi ne pas trainer sur les ports, il doit bien y avoir des casses de bateau comme il y a des casses de voiture ou caravanes...
Cordialement, M37.

Bonsoir,

Oui a priori puisque les anciennes peintures étaient à base d'huile de lin. Je me risquerais à faire un essai.
Si vous connaissez un maçon demandez lui de vous passer un peu de poudre de son cordeau à tracer.
C'est une poudre bleue très tenace. Pour la couleur ce n'est surement pas ce que vous cherchez, mais pour un essai... Cela ne vous coûtera pas grand chose.
Cordialement, M37

Bonjour,

Pour ce qui est de la retouche, n'y comptez pas trop. Ce sera un panneau complet.
Mais une chose que je n'ai pas compris, "quel âge a ce crépi ???" pour partir avec une simple éponge et de l'eau.
De plus vous parlez de peinture, "Y a t-il une peinture par dessus ce crépi ???".
Pour mieux vous aider, il faudrait savoir de quel type d'enduit et sorte de peinture appliquée ?
Puis en intérieur ou extérieur ?
Cordialement, M37.

Bonsoir,

En premier je pense à un mortier sous dosé. Les mur sont-ils sujet à des vibrations (passage de poids lourds) ?
Pour mieux se rendre compte, veuillez poster une ou deux photos.
Les bavards se trompent parfois : Laissez-le parler, il finira bien par dire ce qu'il ne faut pas.
Cordialement, M37.

Bonsoir,

Avez-vous un vide sanitaire ou non ?
Avez-vous vérifié les pentes des trottoirs ?
Quel est le type d'enduit sur votre sous-bassement de maison ?
Cordialement, M37.

Bonsoir,
Le conseil de Marie est à suivre en premier lieu.
Si vous n'avez pas de solution du fabricant, et pour ne pas prendre de risque avec des produits miracle qui ne font rien ou gâchent tout, tentez le coup avec du dentifrice et un chiffon doux en coton.
Frottez en rond en partant du bord et en finissant par le centre. Le dentifrice est utilisé en finition de polissage dans certains domaines. Prendre une pâte blanche.
Bonne soirée, M37.

Bonsoir,
Je passe par là et ce projet ne me déplait pas, mais je n' opérerais pas de cette façon. Si vous ne recherchez qu'une isolation phonique et que vous avez de la surface :
1° Laine de roche 10 cm en panneaux et en fond
2° Placo double peau + une petite laine de roche ou de verre dans l'épaisseur des rails.
Le placo double peau, c'est un placo "normal" posé verticalement, et un autre revissé dessus horizontalement.

J'ai utilisé cette méthode il y a peu, et c'est efficace. Reste à savoir si les murs perpendiculaires non isolés ne resteront pas conducteur. Là j'ai un doute.
Bonne soirée, M37.

Cet appenti n'est pas très lourd à première vue. Sous chaque poteau, pourquoi ne pas prévoir une tôle 25 x25 à 30 x30 pour une meilleure répartition des charges.
Bonne soirée, M37.

Bonsoir,

Une tonne au m² n'est pas un problème sur ce type d'ouvrage si ferraillé et vibré avec une épaisseur vraiment constante de 12cm, mais car il y a toujours un mais sinon cela ne serait pas drôle...
Le problème est le poinçonnement des poteaux qui serviront de structure au prochains ouvrages.
Une tonne au m² ramenée au cm² c'est rien ou presque. Un bâtiment de X tonnes sur 4 poteaux de 20 x 20 ce n'est plus pareil. (Poids de l’appentis ???).
Pour une pergola (de plus, pas de prise au vent) aucun problème, pour un appenti prévoyez un nombre de poteaux porteurs en nombre suffisants pour une meilleure répartition des charges, une véranda n'est pas obligatoirement très lourde mais il faut soigner les ancrages. Pour cela sous chaque poteau de fixation, à la disqueuse j'ouvrirai dans la dalle un carré de 30 x 30, je creuserai de 30 par rapport au niveau supérieur de la dalle pour faire une assise correcte sous chaque fixation.
En fait votre problème n'est pas tant une question de charge que de conception.
Bonne soirée, M37.

Bonsoir,

Pour les murets, pas de problème. Pour le conduit, il n'en va pas de même. La règle voudrait qu'il y ait autant de conduits que d'appartements. Ce n'est pas toujours le cas, à vérifier. Le conduit n'est pas droit, c'est normal, c'est pour favoriser le tirage, on faisait cela à l'époque.
Si votre conduit va jusqu'au toit et qu'il est unique pour votre local, vous pouvez démonter les boisseaux sans trop de risque. Attention il faudra aussi trouver un moyen de fermer au niveau de la mitre. Il serait souhaitable de pratiquer un scellement au niveau du plancher supérieur. Mais il se peut qu'il y ait un scellement à chaque étage pour soutenir le conduit, mais là, nul ne peut répondre sans voir.
ATTENTION au poids des boisseaux. Gamin j'ai vu mon père faire ce genre de travail, on habitait rue Didot 14°.
Marie n'a pas tort, si vous n’êtes pas de la partie, il faut prendre l'avis d'un pro, sur place.
Cordialement, M37.

De passage,
L'eau il faut la canaliser, la drainer pour s'en débarrasser. Pas un mur ne lui résistera. Même sur les barrages il y a des micro fissures, alors pensez donc sur un parpaing de 20 ou de la pierre...
Je persiste et surtout si vous parlez "d'inondation", captez la dans un tuyau c'est ce qu'il y a de plus rationnel.
Cordialement, M37.

Bonsoir,
Un avis en passant, plus on mélange les couleurs plus on risque les fautes de goût.
Pour éviter ce problème, je vous conseille le blanc satiné. Rien de plus lumineux et cela va avec tout.
Cordialement, M37.

Idem béton. Si le bois est un peu cintré, placer la partie concave en bas. @+, M37

Nous nous sommes compris. 14 pour du béton armé cela n'a rien de trop, mais c'est correct.
Faire moins en épaisseur dépend de la charge que supportera ce linteau mais sur une ouverture de 70, vous ne prenez pas de gros risques.
Ferraillage: 2 filants de D 12 en bas et 1 filant de D 10 en haut au centre.
20 jours minimum de séchage avant de décoffrer la sous face du linteau.
Bonne soirée, M37.

Je pensais avoir bien saisi. 072 cm c'est la longueur du linteau, 014 cm sa largeur, 020cm est une hauteur de linteau correcte.
Ce que je veux dire c'est que votre linteau doit faire l'épaisseur du mur, sinon il est soit en débordement, soit en retrait du mur.
Bonne soirée, M37

Pour le sable c'est réglé, votre linteau doit faire la largeur du mur, une fois fini.
Si votre mur fait 30 : 2 linteaux de 15.
Bonne soirée, M37.

Pour 17,5 de chaux. A préparer en petite quantité car ce genre de mortier tire assez vite.
Bien mouiller les joints à garnir. @+, M37

Bonsoir,

Oui chaux, 3.5 ou 5 peu importe. Votre dosage est bon à condition que ce soit du sable à maçonner et non pas du sable fin. Bonne soirée, M37.

Bonsoir,
- 1 pour 3 c'est très bien.
- Aérienne.
- Tout dépend de la profondeur mais je pense qu'avec 50 l de sable....
Bonne soirée, M37.

Bonjour,

Au sujet des isolations bonnes, pas bonnes et patata, tout évolue assez rapidement en ce moment grâce à nos ennemis les écolos qui ne voient que notre porte monnaie et des taxes si nous n'appliquons pas leurs préconisations.
Tant qu'en France on en sera à laisser rentrer le froid par les murs et isoler l'intérieur... Nous en serons encore longtemps au moyen âge dans la construction.
Bref vos murs en briques devront être isolés de l'intérieur, sans pare vapeur puisque dans toute habitation une VMC est obligatoire.
Certains constructeurs commencent à proposer des isolations par l'extérieur. Ici un vieux dicton de nos chers anciens disait, quand il fermaient les volets le soir : "On va fermer le froid dehors !". Il me semble que c'est très explicite. On bloque le froid ou la chaleur ce qui permet à la matière (les murs) de conserver le frais l'été et la chaleur l'hiver.
A chaque matériau des normes s'appliquent dans la construction et l'idéal serait que vous consultiez les DTU qui sont des Doc Techniques très pointues du bâtiment.
Juste un dernier détail, comme dit Marie, que voulez-vous construire au juste, et je rajoute par vous-même ou en passant par une entreprise.
Cordialement, M37.

Bonjour,

Si le travail a été bien fait au départ, il ne reste que 3 solutions :
1 - Ponçage gros grain puis plus fin puis très fin avec une ponceuse vibrante à bout de bras... et ré-enduire si nécessaire.
2 - Décapeur thermique et couteau à enduire. S’entrainer avant sur une planche, on a vite cramé le support.
3 - Produits de type "Décapex" et couteau à enduire. Au plafond je vous conseille un scaphandre pour vous protéger la peau, les yeux.... En ce qui concerne le coût je n'ose pas en parler.

Marie que je salue au passage et à qui j'adresse mes Meilleurs Vœux parle de lessivage, je veux bien mais à l'endroit des cloques les défauts vont persister. Je pense que c'est un plafond à refaire en totalité.
Le plus rapide à mon sens, ponçage au gros grain pour bien attaquer cette peinture, dépoussiérage intensif, léger rinçage puis toile de verre ou toile de rénovation.
Bonne année à toutes et à tous, M37.

Bonjour,

Du joint acrylique je dis non ! Ce produit est à base d'eau, quand l'eau du produit sera évaporée, le mastic durcira et vous reviendrez au point de départ. L'acrylique présente déjà par lui-même un retrait.
La seule solution à mon sens, c'est de creuser les fissures en V puis reboucher avec un produit reboucheur classique.
Et ensuite étaler une toile de verre. Avec ou sans motifs suivant votre goût, les lieux (plafonds ou murs).
Puis une couche d’impression et 2 couches de peinture acrylique. C'est ce qui vous donnera le résultat le plus durable car avec de la bande à joint ou du calicot cela reste trop fragile et se re-déchirera. Surtout, n'utilisez pas de silicone.
Certes c'est élastique mais on ne peut pas obtenir de finition car le silicone ne se peint pas.
Les silicones dits "peignables" sont en fait des acryliques.
L’inconvénient de ma méthode est que si la maison continue à bouger, les défauts seront bien cachés et de ce fait moins visible. Avant ne faudrait-il pas soigner la cause du désordre si c'est possible et réalisable techniquement et financièrement.
Bonne année à vous, cordialement M37.

Bonsoir,
Rien de plus à dire : Bonne réponse de Marie. Cordialement, M37.

Bonjour Marie et NINO27,
Le projet de nino27 semble tenir debout dans le sens où il ne "crève" pas la façade en une fois, mais pense faire 2 linteaux. D'autre part il peut mettre les 1/2 linteaux en place sans casser le dessous. Je lui conseille de préfabriquer ses linteaux pour un gain de temps à la pose et laisser le moins longtemps possible d'ouverture avant de rebourrer autour du linteau.
C'est vrai qu'une photo et une description de la pierre (taillé, tête de chat, pose brute, voire mortier utilisé..) seraient les bienvenues.
Bonne journée, M37.

Oui, Marie pour le risque de surcharge, mais par principe un carrelage se colle sur chape et non pas sur dalle.
"Encore un principe de vieux" ... Le Fermacell, pourquoi pas !
Bonne journée, M37.

Bonsoir Marie,
Difficile à dire, surtout que je ne connaissais pas BricoVidéo à l'époque.
Pour vous rassurer, il y a plus d'un âne qui s'appelle Martin dans notre bonne vieille France, il se peut qu'il y ait plusieurs Romains en Gironde...
Désolé, par contre si JF pouvait trouver un moyen de me contacter pour me parler de ces "dalles de chaux"...
J'aimerais en savoir plus sur cette chose qui pour moi n'est pas bien viable dans le temps. Mais je ne sais pas tout, Hélas, Sinon...
Bonne soirée à tous.M37.

Bonjour,

Votre problème n'est pas simple du tout, vu les modifs apportées au cours des différents travaux.
1° Si vous n'avez que des remontées capillaires il faut trouver un système d'aération/ventilation.
2° Si vraiment c'est l'eau qui est stockée derrière ce mur, l'idée du drain intérieur n'est pas mauvaise et la façon dont vous pensez réaliser ces travaux est très raisonnable.

Il faudrait être sur place et observer. En attendant, rien ne vous empêche de faire un trou D10 pour voir ce qui va se passer. Vous pourrez toujours le reboucher très facilement.
Attendons les photos.
Cordialement, M37.

Bonjour,

1° Tenir compte de l'avis de Marie !!!!!!
2° Êtes-vous expérimenté dans ce genre de travaux ????
3° Votre organisation pour la réalisation de ce travail est la meilleure qui soit. Si vous décidez de réaliser coute que coute par vous même, je ferais de la façon suivante :
- Préfabrication des 2 linteaux. Prévoir levage. 21 jours de séchage indispensable. Bien entendu béton armé et béton dosé à 350 Kg/m3.
- Commencer par la pose du linteau extérieur (la moins risquée). Et bourrage des pourtours.
- Attendre le temps nécessaire au séchage.
- Étayer toute poutraison perpendiculaire à l'ouverture et au dessus de celle-ci. C'est le plus important ou presque tout en se laissant la place pour travailler à l'intérieur.
- Pose du second linteau.
- Bien entendu quand dans ce genre de travail on pense enlever une pierre, il en tombe 10. Ne pas paniquer. Ce qui doit tomber doit tomber. Le rebouchage peut aussi se faire avec des parpaings posés sur les linteaux, cela n'en sera que meilleur surtout à l'intérieur pour soutenir les poutres s'il y en a.
SI VOUS NE LE SENTEZ PAS, NE PRENEZ PAS DE RISQUE, ON A QU'UNE COLONNE VERTÉBRALE.

Bonjour,

Très rare, je n'ai rencontré ce cas qu'une fois en Dordogne et la porosité s'était avérée dans le temps (5 à 6 ans) et non immédiatement suite aux gels et dégels successifs. Des petits graviers dans un lot de ces tuiles.
De mémoire c'était aussi du Redland...
OK avec Marie pour le pare pluie surtout compte tenu de la faible pente sur cette partie.
Cordialement, M37.

De retour,

Pour ce qui est de la cave, c'est vrai que perso j'aurais opté pour le béton sur film avec caniveau sur le pourtour.
Ce sont mes vieux démons de maçon qui me chatouillent..... Si cette cave n'est pas trop humide vous ne risquez pas grand chose. Je le redis, la chaux est excellente pour maçonner en élévation comme au sol mais en faire une dalle cela ne vaut rien, résistance zéro et usure au passage +++.

Dans les autres pièces, attention il semble que vous soyez sur une chape et non une dalle. Une dalle est porteuse, une chape ne l'est pas (risque de fissuration à venir). Qu'est-ce qu'il y a là dessous ???
Si vous en avez la possibilité, faites sauter cette chape, creusez et recoulez un béton armé d'un treillis soudé (12 cm mini) sur un film remontant sur les bords plus une chape (4 à 5 cm refaite sur cette dalle), et voyez pour la finition.
Béton ciré : Attention aux effets de mode.
Carrelage : Froid aux pieds mais c'est le moins décevant dans le temps.
Cordialement, M37.

Re,
pour les poutres pas de problème, ne pas oublier l'antirouille, voire un peu de bitume liquide au niveau des scellements.
Revenons à cette cave. Je connais un peu ce type de cave, puisque ayant des origines creusoise. Je trouve presque dommage de refaire une dalle là dessus ; Il y a plusieurs solutions :
1° La dalle à la chaux, je ne suis pas partisan de cela, car cela va finir par s'effriter sous vos pas au gré des différents passages.
2° Une dalle béton avec un polyane, je vois cela de la façon suivante, le polyane étant là pour désolidariser la pierre du béton en vue d'une restauration possible un jour. Dans ce cas je laisserai un vide périphérique d'environ 10 cm permettant "une respiration" et pouvant servir de caniveau au cas où. Au coulage vous pouvez réaliser cette réservation avec des bandes de polystyrène.
3° Je reprends l'idée de MARIE qui n'est pas mauvaise du tout, mais plutôt que du bois huilé, j'utiliserai des lames de matériaux composite comme pour les terrasses extérieures.
Voici donc 2 possibilités qui semblent raisonnables côté prix.
Bonne soirée, M37.

Donc la pente est de 5% environ ce qui est très peu.
Pour nous en Touraine cela ne serait pas possible bien entendu. Je crains l'effet de siphonnage. La pente étant peu importante s'il vente en même temps qu'il pleut, l'eau se trouve refoulée vers le haut de la toiture. Comme elle ne peut pas remonter l'eau s'infiltre entre le haut de la tuile et le bas de la tuile supérieure.
A part cette explication venant d'un phénomène extérieur on peut aussi voir côté condensation. Puisque vous devez voir votre fournisseur, posez lui la question pare pluie armé ou non. Je ne suis pas couvreur mais il y a une vingtaine d'années on posait ce type de film sous toiture. Je pense que ce n'était pas une mauvaise chose. Ce film en fait je crois était plus efficace par rapport à la condensation que par rapport à la pluie. Si vos tuiles sont bien posées et je n'en doute pas je ne vois que ces 2 possibilités.
Tenez-moi au courant, et s'il vous plait poussez un peu le soleil vers chez nous.
M37.

Bonjour,
Non vous n’êtes pas dans la bonne rubrique. Je pense que vous auriez eu plus de réponse dans bricolage créatif.
Mon conseil perso, allez dans une très grosse quincaillerie qui vous donnera toutes les sections et surfaces dont vous avez besoin, en sachant que ces grosse boutiques vendent les profilés en barre de 6ml.
Voir ces sites :

http://www.dhalluin.com/produits.htm
profiles aciers.pdf
tableaux sect ions de profiles.pdf
http://passion-usinages.forumgratuit.org/t2355-tableaux-de-profiles-tubes-acier-dimensions-poids-et-conditions-d-utilisation

Cordialement, 37

Bonjour,

Non rassurez-vous la folie ne passera pas par là. J'avoue que ce genre de truc est rageant.
Pente de toiture sur les 40 m² ? Pente de toiture sur les 15 m² ? Orientation de cette toiture de 15 m² ?
Quelle région précise ? Orientation par rapport vents dominants surtout ces derniers jours (je pense à un phénomène de siphonnage).
La porosité des tuiles ??? Je n'y crois pas trop, à moins d'une ratée dans la fabrication ce qui est très rare.
S'il vous en reste en trop, veuillez en casser une en morceaux et là, voyez-vous des petits graviers, à ce moment la porosité pourrait s'expliquer.
La pièce sous cette toiture, c'est quoi ? Cuisine, salle de bain ?
Dans l'attente de votre réponse, cordialement, M37.

Bonjour à vous 2,

1° Il est possible que cette maison limousine n'ait pas de fondation (parlez moi de l'épaisseur des murs extérieurs).
Même bien après 1900, on creusait sur 60 à 80 cm la périphérie de la construction, et on maçonnait depuis le fond de fouille jusqu'en haut des pignons avec des mur épais. On appelle cela des "murs poids".
2° Amateur de vieilles pierres, avant de vous donner une réponse je voudrais savoir pourquoi vous voulez couler cette dalle ?
3° Pour une question de salubrité OUI à la chaux, mais question résistance, ce n'est pas terrible.
Donc, que voulez-vous faire dans cette cave ? Est-elle humide ? Plusieurs solutions peuvent être envisagées.
A bientôt de vos nouvelles. Bonne journée, M37

Bonjour,
Esprit un peu chargé ce jour, j'espère qu'il en est de même pour tous....
1° Pourquoi cette saignée??? 5mm ne correspondent à rien, j'espère que ce n'est pas pour noyer des fils électriques... Gaine (OBLIGATOIRE) + fils à l'intérieur ( 2x1,5+T) cela ne peut pas faire - de 16mm plus un enrobage d'au minimum 5mm cela fera 2,2cm.
2° Il n'est jamais conseillé de faire des saignées en plafond dans du béton (voir croquis explicatif) et il est INTERDIT d'en faire sous poutre et même de percer une poutre BA dans son tiers inférieur.
Bonne journée. M37

Bonsoir,

La photo de la tranche du poteau N°3 est très réussie, on croirait du givre au petit matin, bref, je rigole et ces champignons ne sont même pas comestibles.
Traiter dans l'urgence est vraiment nécessaire. Brossage des champignons, et eau de javel. Après séchage Xylophène sur toute la charpente pour éviter les problèmes. Assurez-vous qu'il n'y a pas de bestioles là-dedans.
Un bois de coffrage peut être mouillé, d'ailleurs il vaut mieux, c'est ce qui lui garde sa souplesse.
Un bois de charpente doit être sec au toucher (20% d'eau, mais ce n'est pas simple à expliquer ici, il vaut mieux aller sur le net) et préalablement traité contre les xylophages et étuvé ensuite.
Je ne vois pas tout d'où peu provenir un telle quantité de champignon. Ce local, malgré le taux d'humidité du bois, est-il bien ventilé ??
Les DTU sont consultables aussi sur le net et il faut que vous soyez sûr de ce que vous constatez pour l'opposer à votre artiste en couverture. S'il conteste des DTU il prouvera ainsi qu'il est vraiment bon .
Cordialement, M37.

Bonjour,

Définissez mieux vos carreaux s'il vous plait. Sont-ils très poreux (certainement), sont-ils tous de même épaisseur (peu probable).
Dans le temps, ce type de carreaux étaient posés sur un lit de terre sablonneuse mélangée à de la chaux. On "repoudrait" de chaux pour la pose et le collage du carreau avant que la sous couche ne se déshydrate.
De nos jours, avec les produits actuels, ces carreaux sont mis de côté ou reposés à l'ancienne.
Si vous avez la chance qu'ils soient tous de même épaisseur, j'ai un doute suivant l'époque, vous pouvez les coller avec une colle de très bonne qualité (type WEBER ET BROUTIN), mais prenez soin d' humecter la face en contact avec la colle.
ATTENTION humecter, c'est à peine mouillé. A faire avec un vaporisateur au moment de la pose.
Trouvez-vous une bonne âme pour faire ce travail pendant que vous serez à genoux en train de poser.
L'effet du peu d'eau produisant un glaçage qui évitera à vos carreaux de "pomper" l'eau de la colle.
Ferez-vous des joints ? Dans le temps, pas de joints. Pose à joints vifs. De nos jours, on ferait des joints pour faire plus ancien. Faites les au sable fin et à la chaux. Juste un peu de ciment blanc pour les durcir 20%, mais pas plus.
Cordialement, M37.

Bonjour,

La puce de plancher s'installe dans des lieux anciens et non entretenus. Vieux greniers, maisons non habitées...
On la trouve facilement entre les lames de parquet. Et si, on a le malheur de s'asseoir par terre ou d'y coucher en attendant les déménageurs le lendemain (c'était mon cas...Hai ! Hai ! Hai ! Quand ces bestioles sentent la chair fraiche !).
Cela ressemble à une puce, plus petite que celle du chien, gris foncé.
Pour les vaincre il faut enfumer la maison avec des produits spéciaux, tout fermer, laisser agir environ 24 heures et tout laver en rentrant, surtout la vaisselle car il faut laisser les portes de placards ouvertes. Si vous en croisez une par hasard, surtout ne lui dites pas bonjour de ma part.
Marie, si vos bestioles sont localisées comme vous dites, il y a peu de chance pour que ce soit cela. Tentez d'en trouver quelques unes mettez les dans une boite transparente et demandez à votre pharmacien.
Il doit connaitre les puces des uns et des autres
Bonne journée, M37.

Bonsoir,
Un ragréage ne tiendra pas sur un polystyrène. Je l'affirme c'est du 100%.
Sur un polystyrène, mettez des dalles d'agencement. Et tout cela à condition que la couche du dessous soit bonne.
C'est bien d'accumuler de vieilles choses les unes au dessus des autres mais au bout d'un moment cela devient encombrant, je pense aux puces de plancher qui peuvent s'installer entre ces couches.... j'ai donné.
On s'en souvient longtemps.
Tenez compte aussi des remarques de Marie qui sont pertinentes.
Cordialement, M37.

Bonsoir,

Je ne pense pas que le poids d'un homme soit à mettre en cause sur ce type de toiture. Je mets plutôt le problème sur le compte de la vétusté.
Pour ce qui est de mettre en plafond du BA10+30 pourquoi pas et quand on peut le plus on peut le mois, mettez donc de l'hydrofuge (placo vert). Cela retardera un peu le problème s'il devait persister.
J'ai opté pour le bac acier, car justement, c'est léger, une fois réparti sur la surface. Bien entendu il faudra faire des retombées en tôle pour ne pas avoir de remontée d'eau quand il pleuvra, mais tous ces matériaux existent, et là il faudra aller chercher l'info directement dans un magasin spécialisé.
Si vous préférez votre solution, le mieux est d'acheter un pain de goudron, de le faire fondre et d'étaler au pinceau (attention à l'équipement de sécurité, ça brûle vraiment beaucoup sur la peau).
Cordialement, M37.

Bonsoir,
Placo et isolant vont venir ensemble. Et vu les dégâts que vous allez faire en arrachant le placo, autant changer l'ensemble de toute façon.
Bonne soirée, M37.

Bonsoir,
Vous n'aimez pas le bac acier, libre à vous. Vous vous orientez vers des produits tip top avec miracle en plus....
Hélas cela n'existe pas.
En ce qui concerne le lambris vous aurez un vide d'air, derrière un BA10+30, le vide d'air se réduit à l'épaisseur de colle....
A vous de juger. Cordialement, M37.

Bonsoir,
A voir cette vidéo.
Cordialement. M37

Oui d'accord avec la flèche bleue.
Je penche pour le pont thermique vu la position des moisissures.
On peut aussi considérer qu'un béton en terrasse n'est jamais étanche à 100%. D'autre part les étanchéités bitume ne durent pas éternellement (30 ans c'est un maximum). Il peut donc y avoir des infiltrations, mais je n'y crois pas beaucoup.
Voir si vous pouvez repasser dessus un bac acier, solution peu économique et fiable sans toucher l'existant. Voir reprise de votre croquis.
Pour ce qui est du pT thermique hélas, je ne vois pas de solution efficace, si ce n'est doubler côté plafond en laissant une circulation d'air, mais dans ce cas c'est quitte ou double, tout bon ou tout mauvais. Je ne connais pas de remède miracle, je suis désolé.
Cordialement, M37

Voici le croquis.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour,
Bravo, Marie 10/10 comme d'hab...
Je pense également que c'est un problème de pont thermique (vu le dessin) créant un phénomène de condensation et rien de plus.
Cela doit se vérifier en passant le plat de la main au plafond, quand la pièce est à environ 16° et moins, on doit sentir l'humidité.
Bonne soirée M37.

Bonsoir,

Qui peut le plus peut le moins. En été en pleine chaleur 2 jours c'est un minimum, mais pourquoi pas.
Nous sommes en hiver si le chantier n'est pas chauffé, attendez une semaine. Si au bout d'une semaine les joints ne "ressuent" pas, c'est à dire ne laissent aucune trace d'humidité sur le plat de votre main quand vous les "caressez", c'est bon pour passer à l'étape suivante.
C'est ce qu'aurait dû vous dire le plaquiste.
Bonne soirée, M37.