Laisser le vinyle est une mauvaise idée. J'en ai enlevé beaucoup chez moi, ça part facilement, ça vaut la peine.

Peint ce sera beaucoup plus joli. Bon travail.

Si c'est du massif, poncez au papier 80 jusqu'à disparition des taches puis plus fin, puis cirez ou vitrifiez sans solvants. Bon courage, c'est long, mais pas très difficile.

Bonjour, Je confirme comme souvent l'opinion de JF. C'est désolant et très dommage de vous être donné tant de mal pour en arriver à devoir tout enlever, mais je ne vois malheureusement guère d'autre solution. Pour info, j'ai habité une maison de 1650 dont les murs intérieurs avaient été recouverts de Marmoran (crépi plastique très étanche): une catastrophe ! Les murs se couvraient de "fleurs" couleur rouge foncé à côté de la fenêtre toujours ouverte. Les autres étages de la maison avaient été traités différemment et ne posaient pas ce problème du tout. Si vous décidez de tout recommencer, vérifiez bien que tous les produits utilisés sont sans solvants, et respirants. De tout cœur avec vous.

V33 peinture sols passage extrême sans solvants. Il parait que ça marche très bien, j'ai acheté mais pas encore posé. Bon travail.

Internaute 5, vous m'intéressez beaucoup. J'ai trouvé en GSB (Grande Surface de Bricolage) une peinture latex respirante et sans solvants, mais assez chère, donc j'hésite un peu, mais ce serait génial si ça marchait ! J'attends volontiers de vos nouvelles.

Complément à la réponse 6 - J'ai utilisé une laque blanche Dulux pour radiateurs. Très bon résultat avec 2 couches.

Bonjour, j'ai découvert au rez de ma vieille maison (1876 construite sur rocher sans sous-sol) que le carrelage de cuisine est déjà posé sur une couche de tomettes très anciennes.
La couche supérieure semble en bon état, pas fissurée, ni rien. J'hésite beaucoup à essayer de l'enlever : Si les tomettes sont abimées ou qu'elles partent avec, je ne saurai pas comment réparer, mais poser une troisième couche par dessus semble stupide aussi. Qui aurait une idée ? Merci.

Ah, et ça marche ? J'avais vu le truc. On peut utiliser du sable pour nettoyeur haute pression, avant que la première couche soit sèche au toucher, puis laisser sécher, balayer et poser la deuxième couche.
Je voulais le faire dans un escalier, votre expérience m'intéresse.

Votre femme a beaucoup de chance (comme moi) : elle ne risque pas de s'empoisonner avec les solvants puisqu'elle ne les supporte pas - et c'est valable aussi pour vous et toute la famille.
Travaillez uniquement avec des peintures à base d'eau, et cherchez le label Ange Bleu pour tous vos revêtements intérieurs, y compris sols, moquettes (c'est plus rare), etc.
Et passez-lui mon bonjour, elle se sentira moins seule...

J'ai vu un truc que je n'ai pas encore essayé pour la peinture de sols : poser la première couche, et avant que ça soit sec au toucher, répandre du sable pour nettoyeur à haute pression.
Laisser sécher complètement, balayer le surplus et poser la deuxième couche. Ça parait logique.

Normalement, sur le bord des caches (adhésif), il y a des sur-épaisseurs de peinture.
Attendre que la surface soit sèche au toucher, et enlever pendant que ce n'est pas encore totalement sec sur le cache. N'enlevez surtout pas votre protection de sol avant les autres caches...

C'est la crise ! Voyez le devis. J'ai déjà essayé de peindre des tuyauteries, la raison du surcoût est évidente...

Vous pourriez essayer la lessive décapante, qui contient un léger abrasif - ça parait logique de lessiver plusieurs fois dans une cuisine - mais sur un lambris, vous allez vous amuser !
Compter y passer plusieurs week-ends (on ne travaille pas longtemps sur un lambris), mais le résultat vaut la peine.
Après, laque acrylique de couleur, au petit pinceau entre les lames, au rouleau mousse sur les lames. Pensez à travailler par zone pour pouvoir enchainer les deux étapes sans trop de fatigue et sans laisser sécher pour rattraper tout de suite les coulures du pinceau.
La deuxième couche se pose de la même manière, après séchage au toucher et ponçage si vous voulez. Bon courage, c'est long, mais pas difficile, et vous serez fier de vous.

Ah, je me demandais qui était le farfelu qui avait peint toutes les boiseries de ma vieille maison en vert si moche - Merci pour l'info !

Ajouter la même peinture blanche. Ça trompe souvent quand on fait les mélanges soi-même, mais c'est vrai que c'est bien moins cher.
Pensez surtout à garder vos restes (petit contenant fermé, à l'abri de la lumière et hors gel) pour les retouches dans quelques années.

En effet, Internaute 9 - ça allait très bien pour nous avec ce lattage (3,5 x 35 pour un lambris de 12,5 et un lattage de 5), mais je j'aurais pas essayé en suspendu, c'est trop souple. JF, un peu de patience, le chantier est colossal, mais j'y reviendrai, promis !

Tiens, bonjour JF. Super la question, j'aimerais bien le savoir. Je devrais déloger une ou deux briques, mais ce n'est pas hyper rassurant, alors je vais essayer de donner les détails que j'ai :
A mon avis, il n'y a pas de liant entre les pierres de la couche intérieure, ou alors il est parti depuis longtemps. Il s'agit d'un genre de parpaing, et là où il a été percé on voit que c'est tout noir à l'intérieur (composition de la brique). La couche vers l'intérieur est du plâtre, à mon avis, mais posé à l'ancienne, pas en plaques.
J'ai passé une spatule de peintre entre les briques disjointes, et je vais au bout de la spatule avant de toucher la maçonnerie extérieure (environ 12-15 cm).
Au sol, sous la boiserie, on voit plus clair - c'était très humide, donc j'ai tout dégagé : La couche intérieure de maçonnerie devait s'arrêter au niveau du plancher, dessous c'est vide - donc on peut considérer que les deux couches de maçonnerie sont solidaires, sinon le mur serait entièrement tombé.
Mais pour faire plus simple, le problème de ces briques disjointes est peut-être dû au trou fait par l'électricien avec une mèche énorme pour traverser la façade juste au dessus et poser un éclairage extérieur.
La question est donc on casse tout pour poser une couche de béton cellulaire à la place, ou on essaie de réparer ?
Merci à vous tous.

Le maitre d'ouvrage a fait installer l'arrivée d'eau et l'arrivée électrique juste derrière le lave vaisselle dans une cuisine équipée. Est-ce autorisé ? Ou doit-il l'installer derrière le meuble près du lave vaisselle ? J'aimerais avoir les réglementations et où aller les consulter. Merci d'avance.

Désolée, "en diagonale" aurait été plus clair - en partant à 45° d'un mur plus ou moins droit.
Voyez peut-être le site de Lapeyre, qui propose des poses spéciales qui peuvent vous donner des idées.

Ne soyez pas gêné, il n'y a aucune raison.
Finalement savoir demander de l'aide, c'est déjà pas mal.
Expérience faite, à part Ikea, les meubles à monter soi-même, c'est souvent plutôt galère - ce n'est pas une pub, plutôt une contre-pub pour tous les autres...

Oh, merci à vous deux, je comprends mieux maintenant.
Ce n'est en tout cas pas un passage intensif (chambre à coucher vers bureau, dans un cadre de porte) et les deux sols sont à niveau, à 1-2 mm près maximum, je pense que ça ira. Je vais faire comme ça.

Hello JF, j'avais remarqué aussi... Laissez faire les gosses, ils comprendront bien assez vite.
Mais si vos lambris sont déjà traités, j'essaierais au moins une fois un petit ponçage pour que ça accroche.
Je n'ai malheureusement pas encore testé le délaqueur Dulux qui permet de repeindre après un seul passage sans rincer ni poncer (un truc aussi génial, ça paraît irréel).
Si vous voulez, patientez juste quelques semaines, je vous raconterai, promis !

Il faut voir combien de temps et comment il a été stocké, et s'il est encore mélangeable.
Je vous recommande un mixer à peinture (pièce en forme de fouet à utiliser sur une perceuse).
Si vous obtenez un résultat homogène sans grumeaux, vous pourrez toujours faire un essai sur un support comparable que vous laisserez sécher quelques jours pour voir. Ça devrait aller.

Vérifiez que votre réfrigérateur peut être encastré. Les "pose libre" chauffent quand on les enferme.

Je viens de décoller une tapisserie là depuis une vingtaine d'années et toujours très jolie, j'ai trouvé dessous des restes de papier peint années 50-60, et ils tiennent toujours.
Je crois que vous pouvez y aller, à moins que les restes risquent de se voir à travers.
Autres options : mouiller à l'éponge et à l'eau tiède, ou au liquide détapisseur, et finir à la raclette de peintre, voire à la râpe pour les petits restes, ou poncer. Bon courage.

Je suis assez d'accord avec vous sur le principe. Les vieilles pierres ont leurs habitudes, et le "tout isolation" ne leur convient pas toujours. Et porter un pull en hiver n'a rien de choquant...
Si une fine couche de polystyrène ne vous fait pas peur, il existe un matériau appelé NomaTherm, vendu en rouleau, donc assez souple, qui sert de base à la peinture ou à un papier peint, c'est très fin (2-3 mm) et ça se pose à la colle pour styropor, donc assez facilement - ça bloque un peu l'humidité et contient quelques solvants, ce qui n'est pas forcément souhaitable, mais c'est tellement fin, si vous posez une couche respirante dessus et que votre escalier n'est pas trop chauffé et bien aéré, ça devrait aller. Sinon, éventuellement un lambris bois à lames étroites, mais il faut voir avec la courbe de votre mur si c'est faisable.
Là, avec un lattis vertical très rapproché sur lequel vous visserez vos lames, vous aurez une couche d'air qui vous évite la sensation de froid, un fini sympa et un matériau plus propre. Bon courage !

Ne comptez pas que le poids du meuble, ajoutez bien celui de la vaisselle, et doublez celui-ci par précaution.

Premièrement, je prendrais un super parquet, gamme 23 ou 32 (passage intense) pour être sûr de ne pas devoir recommencer tout de suite.
Je ne dirai jamais assez qu'il existe des parquets et stratifiés avec et sans solvant, mais c'est vous qui voyez...
Si j'avais ça à faire, je crois que je me lancerais dans une pose en oblique, qui vous permettra de corriger vos angles lame par lame - je doute aussi que les murs soient droits. Qu'en pensez-vous ?
Si vous faites aussi un faux-plafond, vous pourriez poser un lambris et l'aligner, pour le fun.
En tout cas, bon courage à vous.

Maison 1876, en cours de rénovation, construite sur du rocher sans vide sanitaire ni cave, murs sains et solides d'environ 40 cm.
Nous n'allons pas isoler par l'extérieur parce-que les murs sont assez épais et que ce serait impossible sans modifier l'esthétique de la maison.
Nous avons déjà doublé une partie des murs extérieurs du 1er en béton cellulaire 5 cm (grâce à vos conseils et à ceux de notre maçon professionnel), mais c'est un gros boulot.
Au rez, nous avons découvert un problème d'humidité dans un angle en bas de mur.
La boiserie était légèrement moisie en surface, mais pas pourrie, et nous l'avons enlevée.
A l'extérieur dans cet angle, présence de terre et de déchets divers depuis des décennies.
Nous allons nettoyer tout ça et drainer, puis faire refaire la façade avec un crépi respirant l'année prochaine, mais nous devons d'abord refaire les murs intérieurs.
Actuellement, il y a la maçonnerie extérieure, une lame d'air sans aération, et une deuxième couche (branlante) de briques disjointes couverte d'une couche de plâtre.
Replâtrer et lisser semble difficile et pas très malin. Serait-ce une bonne idée de démonter cette couche et de poser, par exemple, des plaques de Fermacell (12-15 mm) ?
Ou faut-il continuer au béton cellulaire ? Le but n'est véritablement d'isoler, mais d'avoir des murs lisses et qui respirent un maximum. Merci à vous tous pour vos conseils si précieux.

Il existe, en plus de l'isolant phonique intégré, des plaques ou écrans phoniques genre -15 dB de quelques mm d'épaisseur.
Vérifiez la composition pour éviter le mélange de solvants entre le parquet flottant et l'isolant. Les deux existent sans, mais il faut chercher un peu.
Et donnez-nous des nouvelles, je vais bientôt poser le mien...

Cher JF,
Dans ma maison, rien de synthétique, plus rien d'étanche, tout ce que j'ajoute respire, pas de souci ! C'est juste un apprêt liquide transparent qui se pose sur le ciment pour faire accrocher la couche suivante.
Le ciment pompe et la peinture tient - nous avons déjà testé sur un mur extérieur en parpaing.
Après la pose, on ne voit plus rien, ça ne se sent même pas au toucher - mais à toutes fins utiles je vérifierai la composition - à coup sûr il n'y a pas de solvant.
Qualité du mur d'origine ? Je ne suis pas archéologue : -) De la brique, et un genre de ciment-mortier vieux d'un siècle au moins, qui s'effrite juste un peu par endroits, sans gravité.
Dans un des murs, nous avons même trouvé des briques (même taille, pose identique aux autres, à espacement régulier) mais en bois (probablement pour garantir une certaine élasticité), c'est dire ! Merci encore.

C'est juste une question de temps et d'épaules solides, surtout dans une mansarde.
Je l'ai fait chez ma mère (lambris brut uniquement coloré avec le temps - 25 ans, quand même), et j'ai un peu transpiré.
Entre les lames (espace irrégulier, du pur bonheur) : au petit pinceau, pour bien noyer de laque la partie entre deux lames, en évitant de trop déborder.
Sur les lames : au rouleau mousse fin et étroit (un peu plus large que la lame).
La blague, c'est de ne pas "pleurer" (économiser) la peinture, ni surcharger pinceau ou rouleau.
Mais ça reste faisable, vraiment, si vous n'espérez pas en faire trop dans la même journée...
Le tout, c'est de faire les deux successivement sans laisser sécher au doigt, pour rattraper les coulures tout de suite, même si vous ne pouvez pas faire toute la pièce le même jour.
Mais question luminosité, c'est vraiment super. J'ai pris de l'acrylique satinée non diluée, et les copines de Maman ont admiré. Bon courage.

Je vous proposerais des lames de 28 mm de large, 4 x en 422,4 x en 322, à visser à cheval autour de votre vitre. Ce sera probablement plus solide et plus facile à réaliser (vous pouvez tout visser depuis le même côté, ce sera plus joli, et vous pourrez noyer sous la peinture), mais je vous conseille aussi un MDF (12-15 mm dans ma solution, 19-25 pour le cadre si vous voulez couper au centre), c'est facile à travailler, durable et solide, et ça ne travaille pas. J'espère avoir été claire. Bonne coupe !

Notre maçon nous a aidé à commencer la pose (sur un mur pas droit). Sa méthode :
Fixer des lattes sur les deux autres murs, à l'épaisseur du béton à poser, en vérifiant qu'elles sont bien verticales.
Poser une ficelle légèrement élastique avec des crochets qui tiennent sur la latte.
Placer les plaques de béton derrière la ficelle sur la largeur du mur.
Monter la ficelle au fur et à mesure.
J'ai pensé que d'autres pourraient avoir l'usage du système.
Voici le schéma :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bon courage à tous !

Votre colère est plus que compréhensible. Vous avez mon autorisation pour traiter votre voisin de givré. Courage.

Problème comparable. Mon peintre professionnel conseille un primaire qui bloque justement les restes de colles, et qui existe (en Suisse) sans solvants - mais je n'ai pas la référence.

J'ai la même question que l'internaute 1. Avec une acrylique, ce n'est pas logique, il y a forcément des solvants (peut-être dans la sous-couche) qui causent migraines, nausées, impression de "planer"...
En urgence, achetez plusieurs Spathiphyllum (plantes vertes) qui absorbent (un peu) les COV (composés organiques volatils, pour faire simple mélange de solvants dans l'air).
Ensuite, poncer toute votre peinture et reprendre uniquement avec des produits à base aqueuse.
Phase suivante : enlever tous les revêtements à solvants (PVC, parquet clic, moquette, attention aux meubles stratifiés, etc.) et faire place nette dans toute la maison.
Les détergents ménagers, lessives liquides, déodorants en spray, ainsi que l'alcool à brûler, peuvent vous poser problème.
Cherchez le label (indépendant) Ange Bleu, qui garantit un niveau de COV non détectable.
Avantage : si les solvants vous donnent des maux de tête, maintenant vous pouvez les repérer en magasin. Très amicalement.

Important ! Le vinyle comporte des solvants, qui hors leur propre toxicité déjà non négligeable, risquent de se mélanger avec ceux de la peinture (sauf celle à base aqueuse), du sol (PVC - à bannir - stratifié ou moquette, voire certains parquets à cliquer), des meubles, etc, créant des COV (composés organiques volatils).
Par prudence, évitez tout matériel qui contient des solvants - Le label Ange Bleu, reconnu au niveau européen, vous garantit un niveau de solvants non détectable en laboratoire.
Pour info, j'ai une intolérance aux solvants (migraines, nausées) qui me permet carrément de les repérer en magasin, c'est pratique.
Bon courage, vous êtes sur le bon chemin.

De l'eau tiède dans un pulvérisateur de jardin, puis grattez à la raclette.
Si votre fille est allergique, un lambris brut non traité est une bonne idée, ça vieillit très bien, mais effectivement il faudra le fixer sur des tasseaux.
Soyez très prudent dans le choix d'un éventuel isolant, ils sont tous plus ou moins allergisants. La lame d'air entre le mur et les lambris isolera déjà un peu.
Bravo de vous donner tant de mal, et courage pour la pose.

Sauvegardez vite vos données (y compris messagerie si elle est interne) sur support externe (CD).
Mon ordinateur du bureau faisait pareil, le démarrage le matin prenait plus de 30 minutes, donc je ne l'éteignais plus que le week-end, jusqu'au lundi matin où il n'a plus redémarré du tout.
Diagnostic : bon pour le recyclage !

Vous avez encore le disque d'installation ?
Si oui, désinstallez le programme (passer par Panneau de configuration - ajout et suppression de programme - Epson... - vérifiez à ce stade que le programme d'une éventuelle imprimante précédente a bien été désinstallée aussi, c'est peut-être là la source de vos ennuis), puis remettez le disque, l'installation devrait démarrer toute seule.
Si vous n'avez plus le disque, vous pouvez aller sur le site d'Epson et télécharger le programme, mais ce n'est pas dit que ça marche (pour ma Lexmark, rien à faire, je peux télécharger, le scanner marche mais l'imprimante n'est plus reconnue). Bon courage.

Attention, avec les colles à eau, vous réussirez juste à décoller la moquette !
Si elle a plus de 10 ans, par contre la shampouineuse à eau (injection - extraction) fait des miracles. Travaillez du bord vers la porte et comptez 2-3 heures de séchage minimum.

Avec une ampoule à incandescence, c'est normal, rien à faire.
Pour éviter que ça s'aggrave, prenez une ampoule économique (7-9W pour 40 - 11W pour 60).

Vous avez encore le disque d'installation ?
Si oui, désinstallez le programme (passer par Panneau de configuration - ajout et suppression de programme - Epson... - vérifiez à ce stade que le programme d'une éventuelle imprimante précédente a bien été désinstallée aussi, c'est peut-être là la source de vos ennuis), puis remettez le disque, l'installation devrait démarrer toute seule.
Si vous n'avez plus le disque, vous pouvez aller sur le site d'Epson et télécharger le programme, mais ce n'est pas dit que ça marche (pour ma Lexmark, rien à faire, je peux télécharger, le scanner marche mais l'imprimante n'est plus reconnue). Bon courage.

J'avais beaucoup de lierre dans mon jardin, dont un tronc de plus de 20 cm de diamètre qui menaçait un mur, et c'est moi qui ai gagné !
Couper tout ce qui dépasse à environ 10 cm (du sol, du mur, etc.) et agir sur ces restes au désherbant à gaz (comme un petit chalumeau, avec cartouche de propane (je crois) à visser, et long tube, donc la flamme à 80 cm de la poignée vers le bas - en jardinerie).
Se pratique par temps sec et sans vent, le froid serait plutôt de votre côté - c'est le choc thermique qui tue la plante.
Ça marche aussi avec les chardons, les dents de lion, etc. Patience, vous allez l'avoir !

Tapez fort ! Sans rire, on peut brancher un écran indépendant sur un portable (port USB), mais pas l'inverse, à ma connaissance.

Vous avez peut-être utilisé autre chose (peinture, colle, revêtement de sol, produits de nettoyage) qui contient aussi des solvants, et ça a créé des COV (composés organiques volatils).
Certaines personnes comme moi y sont très sensibles (migraines, nausées), et ce n'est pas bon pour les autres non plus.
Cherchez de ce côté-là, et supprimez au moins une des causes.
A l'avenir, évitez tous matériaux contenant des solvants.
Par ailleurs, installez des plantes vertes (spathiphyllum) pour absorber les COV, ça marche.
Bien à vous.

Voilà, c'est fait. 1/2 journée pour 2x 15 m de tuyau. Méthode (si nécessaire) :
Prendre un tube assez large (voir d'abord la taille de vos tuyaux, compter large en longueur).
Mesurer la distance entre deux fixations, ajouter 3-4 cm et couper le tube d'isolant (compter une longueur plus importante s'il y a un coude).
Fendre le tube au milieu, pas à la pliure.
Poser l'adhésif à cheval sur un côté du tube fendu, en laissant 1-2 cm au bout sans adhésif.
Passer l'isolant par dessus le tuyau du haut, en commençant par le côté sans adhésif.
Coller l'adhésif sur l'autre moitié en serrant bien.
Tourner l'isolant autour du tuyau, ce qui permet de voir si l'adhésif est bien collé.
Les 3-4 cm de plus permettent de couvrir le tuyau autour de la fixation.
Sur les coudes du tuyau, pas d'adhésif, mais éventuellement une bride plastique pas trop serrée qui tient les pliures de l'isolant ensemble.
Bon travail à vous tous.