Bonjour.
Comme je l'ai écrit, j'ai effectué le test sans la prise en direct et le résultat est le même.
Les prises connectées sont des 16A, donc il n'y a pas de raison de "cuire", n'est-ce pas ?

Bonsoir à tous.

Je fais appel a vous car je pense avoir un problème avec mon chauffe-eau.
Je ne sais pas si tous ces détails vont être utile mais aller, je me lance quand même , ma compagne prend sa douche le matin, et moi plutôt le soir et clairement pas 15 minutes pour ma part en tout cas )
Je constate régulièrement que l'eau devient un peu tiède lors de ma douche en fin de journée et après vaisselle du soir.
Voir même froide lors des journées ménages avec plus d'utilisation d'eau.

Nous sommes 2 adultes dans l'habitation avec 1 lave-linge et un lave vaisselle mais toujours poêle/couteaux de cuisine/mug etc.. lavé à la main.

C'est un Aquastic SC200 ErP de 2018
Capacité : 200L
Durée de chauffage : 5,3h 65°C
Puissance : 2400 W

J'ai commencé par me dire que je ne mettais pas mon eau très chaude de base.
J'ai donc tourné la vis de la position 3 sur 5 vers la position 4 sur 5.
=> pas de changement.

Je me suis ensuite dit que cela venait du temps de chauffe.
J'ai allongé le temps de fonctionnement de juste heure creuse 21h30/6h30 à 20h/7h et 13h/15h30
=> pas de changement

J'ai une prise connecté que j'ai installé à la sortie de mon chauffe-eau, c'est elle qui me permet de programmer les horaires de chauffe.
Elle me permet également de voir en temps réel la consommation du chauffe-eau et le constat est clair
==> lorsque le chauffe-eau fonctionne, il ne dépasse jamais les 600 Watts.

J'exclus tout problème venant de la prise car testé sans avec puissance vérifier via le compteur linky et j'arrive au même résultat.
serait-ce un composant HS ? si c'est la cas, possible de le changer ? un peu de soudure ne me fait pas peur mais je ne m'y connais pas suffisamment pour savoir quoi faire.

En bref, j'ai besoin de votre aide

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Bonjour.

Up de ce sujet qui commence à dater . Oui je ne m'en suis plus occupé depuis
J'ai testé la "vis" en question, mais elle est en réalité directement relier au circuit d'eau.
De l'eau jailli lorsque je l'ouvre

La Saur passe lundi prochain pour vérifier la partie réseau.
Je vous tiendrais au courant de l'avancée.

Je viens de faire le test avec 5 robinets ouverts : 2 robinets au RDC, 2 robinets au 1er étage, 1 robinet au 2eme étage.
Premiers constats :
- Le robinet du 2ieme étage n'avait plus du tout d'eau.
- Le débit était extrêmement faible à chaque robinet.

Le résultat :
50 litres en 5 minutes
Soit 10l/min
Soit 600l/h

Je ne sais pas comment interpréter cela, combien devrais-je avoir environ normalement ?

Merci beaucoup pour votre retour.
Mon compteur est plutôt difficile d'accès, je ne sais pas du tout comment je pourrais réussir à le démonter.
En revanche, je vois la présence d'une sorte de vis. Cela pourrait jouer sur la pression, débit ?

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Bonjour.

Mon problème est simple mais je ne m'y connais pas pour savoir comment le résoudre.

Contexte :
J'ai acheté une maison il y a un an et le problème a toujours été présent depuis que j'y suis.
Elle est connectée au réseau et commence en PER 20 mm.
Puis une séparation dans la salle de bain du premier étage divise les sorties avec du PER 13/16 mm.
Toutes les sorties sont en PER 13/16 mm (robinet/WC/douche/lave linge lave vaisselle/ballon).
J'ai une bonne pression en sortie de robinet (je ne connais pas la pression en bar).

Problématique :
Dès que j'utilise plus d'une sortie d'eau en même temps, la pression diminue. Le plus embêtant étant lorsque quelqu'un prend une douche et que quelqu'un d'autre utilise un robinet, les WC, ou que le lave linge lave vaisselle est/sont en marche.
La température de la douche ne change pas, mais la pression diminue. Plus il y a de robinets ouverts, plus le débit est faible.

Pour illustrer mon problème, voici le robinet de la cuisine ouvert en eau froide à fond.
Puis le même robinet avec n'importe quelle autre robinet/douche/WC ouvert à fond en même temps.

Je vous joins le schéma de mon circuit d'eau froide avec quelques inconnus comme l'arrivée de la cuisine par exemple.

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Bonjour,

Je voulais attendre quelques jours avant de poster ce message.
Après avoir réussi à changer les deux Condo chimiques basse tension avec beaucoup de difficulté à les changer car mon fer à souder de 30W n'arrivait pas à faire fondre l’alliage du circuit imprimé.
Mais j'ai réussi et cela fonctionne depuis 4 jours.

Vraiment Un grand merci à vous car sans votre aide la climatisation y passait.
Merci Merci Merci Merci.

Bonjour Dom-Aom,

Pour résumer et m'assurer de ne pas faire d'erreur, j'ai noté sur la photo les différents condo chimiques :

1 - 2x Condensateur Haute tension 450v, 6,8µF, 85°C TDA
2 - 1x Condensateur Basse tension 25v, 1000µF, 85°C SOA
1x Condensateur Basse tension 16v, 470µF, 85°C U3C
3- 1x Condensateur sur carte fille 50v, 470µF, 85°C TDA
4- 1x Condensateur de l'autre coté de la carte 50v, 47µF, 85°C U2C

Si c'est bien cela à changer je file de suite dans une boutique de composant Électronique à Toulon.
Merci pour votre aide.
Michael

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Voilà qui est fait. La qualité vous suffit ?

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Information les images que vous avez envoyées ont été réduites pour une meilleure lisibilité sur le forum. Mais les images dans leur résolution d'origine sont accessibles pour les contributeurs du forum qui en font la demande. Cordialement, l'équipe du forum dépannage climatisation.

Bonjour Dom-Aom et merci pour votre réponse.

Pour répondre à ces 3 questions :
1/ est-ce que le volet s'ouvre ?
Oui. Il s'ouvre et se referme à chaque fois.
2/ est-ce que l'unité extérieure (UE) se met en marche ?
Oui l'UE se met en marche à chaque fois,
3/ est-ce qu'après un moment du froid ou du chaud (lequel des 2?) est produit?
Oui du froid en sort (car je le mets en position clim en se moment :))
4/ Aussi, est-ce que l'apparition du phénomène coïncide avec la mise en place d'un appareil chez vous utilisant les CPL (courant porteurs de ligne), par ex une box.
Non. CPL déjà en place depuis plusieurs années. Pas de changement de box.
En espérant que cela aide.
Cordialement.

Si je comprends bien UI veut dire unité intérieur ou quelque chose comme ça ?
Voici les photos de la carte que j'ai démontées non sans mal.

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Merci pour votre retour, effectivement cela pourrait être une piste intéressante.

Cette carte se trouve dans la partie intérieure ou extérieur ?
Cela peut se changer facilement, acheter une nouvelle carte est possible ?
C'est quelque chose que je peux vérifier/réparer/changer facilement ?
Merci d'avance.

Bonjour,

Je possède un Climatiseur Samsung Smart Inverter AS09BPAN depuis pas mal d'année. Il est situé dans le salon et est le seul climatiseur de la maison. Je me situe dans le sud de la France et il sert aussi un petit peu de chauffage l'hiver.

Symptôme :
Depuis janvier/février, il s'allume et s’éteint puis se rallume etc... même s'il est bien éteint coté télécommande.
La fréquence de l’extinction et du rallumage est totalement aléatoire. Il peut être de l'ordre de quelques secondes puis passer à plusieurs minutes.

Exemple : après remise en place du disjoncteur => il s'allume 10 secondes, se coupe 2s, se relance 45s, se recoupe 15s, se relance 1s, se recoupe 1s se relance 90s...

J'ai avec, une télécommande à écran LCD ( Ecran allumé = Clim allumé; Ecran éteint = Clim éteinte) le problème est présent aussi bien télécommande allumé que télécommande éteinte, avec ou sans pile.

Le climatiseur répond très bien à la télécommande :
- Changement de température => OK
- Changement de mode ( mode Auto/froid/chaud/déshumidificateur) => OK
- Éteindre allumer le climatiseur => OK

Le problème survient dans tout les modes et à toute les températures, de jour comme de nuit.
Lors de son fonctionnement en auto. la régulation de la vitesse de souffle se fait bien et le froid est bien présent.

Test réalisé :
- Reset de l'équipement => Fusible retiré/ pile télécommande retiré
- Nettoyage filtre climatiseur.
- Sans télécommande => pile enlevé et lancement par bouton sous le capot du climatiseur.

Vous êtes ma dernière chance avant l'appel d'un spécialiste et la douloureuse qui viendra avec.