Bon essai effectué.
L'unité s'allume normalement avec lumière rouge fixe sans brancher le moteur !
Conclusion moteur cuit ? Si oui est-ce que vous savez si cela se démonte et se change assez simplement ?
Merci, bonne journée.

Question : comment tester la carte "sans le moteur". Quels connecteurs je ne dois pas brancher ? Merci.

Merci beaucoup et merci à Patrice pour les photos.

Je vous envoie donc 2 belles photos en espérant qu'elles soient assez claires pour votre analyse.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Information les photos que vous avez envoyées ont été réduites pour une meilleure lisibilité sur le forum. Mais les photos dans leur résolution d'origine sont accessibles pour les contributeurs du forum qui en font la demande. Cordialement, l'équipe du forum dépannage climatisation.

Bonjour.
Oui c'est bien l'UI désolé ! Pour la radinerie je vous rassure ma vie est consacrée aux dons, je me disais juste qu'une photo de 20 méga pixels sur un forum mettrait environ 1h28 à charger.

Bonjour et tout d'abord meilleurs vœux, en espérant que cette année ne soit pas pire que la précédente.
Après avoir racheté le "bon" IGBT de chez RS w et bien étalé la pâte thermique dessus + patin en caoutchouc + re couche de pâte, tout fonctionne pour cette PAC, et je vous remercie mille fois pour votre aide précieuse !
Mais comme un bonheur n'arrive jamais seul, une UE a décidé de se mettre en carafe en ce début d'année !
Il s'agit d'une SAP KMRV74EHF, toujours de la marque Sanyo évidemment.
Je l'ai allumé, elle a fonctionné 2 minutes, puis plus rien, plus de lumière rouge.
Elle n'a plus d'alim du tout. J'ai donc démonté la carte de puissance, qui avait le fusible grillé.
Remplacement de ce fusible, et rebelote, fusible grillé.
Que puis-je faire ou vérifier ? Est-ce que ça peut venir de la carte et/ou du moteur qui a grillé ?
Merci encore pour votre aide.
Cordialement.
Patrick

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Voici la réf de l'IMP commandé Module IGBT, FSBB30CH60C, 30 A 600 V, Canal-N SPM27 EC, 27 broches.

Bonsoir Dom.
J'ai amené ma carte à mon électronicien préféré pour changer IPM et zd01.
En contrôlant la carte, il a vu qu'il manquait 2 composants juste en dessous de l'IPM.
La C88 et la R160 ne sont plus là !!
Peut-être une des causes du claquage de cette carte systématique.
Je vous tiens au courant merci et bonne soirée.

Bonjour dom.
Oui IGBT enlevé.
Je fais depuis mon téléphone car maintenant ce sont les messages entiers qui n'apparaissent pas.

Oui l’IGBT était enlevé.
Comment mettre une ou 2 diodes sur la ligne 15 V ?
Et sinon, du coup d'après votre message 57, pour des essais mercredi je peux les faire sans ZD01 si j'ai bien tout compris ?
Merci et bonne soirée.
Patrick

Bonjour.
J'espère que vous avez passé un bon week-end.
La mauvaise nouvelle c'est que sur l'autre carte, celle d'occase, les mesures en mode test de diode sur la ZD01 me donne un bip des 2 côtés aussi !!
Je vais donc essayer d'en trouver une sur internet assez rapidement, il commence à faire froid dehors.

Ça c'est la réponse du dimanche. Merci beaucoup. On ne pouvait faire plus clair. Bon dimanche à vous, RDV mardi pour vous dire que tout fonctionne à merveille.
Cordialement.
Patrick

Hello encore moi.
Dans la question 2664 réponse 76 vous dites à pitrouille de monter sa carte sans ZD01, et que a priori cela doit fonctionner car la ZD01 ne sert qu'en cas de claquage de L’IGBT.
Du coup lors de mon montage en réponse 45, je n'arrive pas à expliquer pourquoi l'IGBT a claqué (entrainant du coup la mort de l'IPM car la zd01 sûrement morte aussi) !
Sur cet essai après avoir fait souder un IPM et avec un IGBT neuf, pourquoi cet IGBT a encore claqué alors qu'il était vissé (comme un enfant de 8 ans) et avec de la pâte thermique ? C'était un IGBT dos plastique.

Bonjour.
En fait je vous avais demandé. Mais comme souvent mon message a été tronqué, j'ai pris le soin de faire une copie d'écran de mon message histoire de prouver au modérateur que je ne dis pas n'importe quoi, il y a je pense un problème. Mais bon ça ce n'est pas grave sauf pour la compréhension de nos messages.
Je vous transmets donc en copie le vrai message 62 envoyé résumé en 2 phrases à sa validation.
Et oui j'ai bien la diode sur l'autre carte, je vous demandais pour m'assurer qu'elle fonctionne, si je dois faire d'autres mesures du coup comme celle indiqué dans la question 2664 réponse 21.
Je refais une copie d'écran au cas où mon message ne soit une fois de plus réduit.
Merci.
Voici les photos :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bon en fait la référence citée dans le précédent message n'est plus disponible chez RS, j'ai donc commandé au cas où la 2ème référence dont vous parlez dans un autre post BZW04-20 R0.
Voilà.

Bonjour.
Pas de chance avec mon ordi qui visiblement coupe mes messages, ce qui n est pas facile pour communiquer du coup.

Bonsoir et merci pour votre patience.
Je dois être atteint de cécité car je n'ai pas vu le gros YES, pourtant je baragouine un peu, même espagnol.

Désolé réponse précédente tronquée.
J'écrivais que j'essaie de rester pragmatique : j'ai fait réviser ma carte par une entreprise.
A réception, je la monte, j'allume le chauffage, ça souffle chaud sur les 3 UI connectées à cette UE.
Cela fonctionne 10 à 12 minutes, mais je n'ai pas vissé les composants, donc IPM et IGBT grillés.
Je ne vérifie pas la ZD01, et fait ressouder un IPM par quelqu'un, j'installe ma carte, je démarre le chauffage, ça souffle chaud, mais au bout de 3 minutes, clignotement des UI, power lamp éteinte.
Je ne vérifie pas l'IGBT mais en ressoude un nouveau direct. Je remonte la carte, et là toujours pas de power lamp.
Les mesures de l'IPM sont comme vous me l'avez indiqué pas bonnes, donc on suppose qu'il est mort.
L'IGBT soudé lui est neuf. Les mesures de la ZD01 ne sont pas bonnes et comme vous me l'avez indiqué peut-être à l'origine de la mort de l'IPM.
Donc la question est : est-ce qu'en changeant l'IPM et la ZD01 cela risque à nouveau de fonctionner ?
Bonne nouvelle, sur la carte que j'avais achetée d'occasion mais qui est pour 4 UI, je peux prendre cette ZD01.
Et sinon même si ce composant est plus cher que les autres, il faut que j'essaie car ayant perdu mon emploi récemment, je n'ai pas les moyens de changer 1 UE et 3 UI.
Merci d'avance pour vos réponses.
Bonne journée.

Merci pour vos réponses mais là je suis perdu, je ne me suis pas transformé en électronicien en si peu de temps.

OK j'essaie de résumer : l'IPM est mort, et ça peut être la cause de la power lamp éteinte sachant que l’IGBT est neuf.
Ça peut aussi être le ventilo, qui jusqu'à maintenant marchait parfaitement bien en passant.
On en était également à la diode zd01, qui elle peut être la cause de la mort de l'IPM et qui visiblement est morte également comme vous l'avez indiqué.
OK. Donc sachant que j'ai un IGBT neuf, si je fais souder un nouveau IPM et que je change la zd0, il y a une chance que le problème soit réglé, j'ai bon ?

Je n'ai pas testé l'IGBT non. Comme j'en ai d'avance, j'ai eu la flemme de faire 4 aller retour de plus à mon échelle (l'UE est à 3.5 m sur le mur).
J'ai donc dessoudé cet IGBT pour en ressouder 1 neuf, vu que la power lamp était éteinte. Mais au remontage, cette fois-ci pas de power lamp comme indiqué dans ma réponse 52. Du coup faut-il que je ressoude un IGBT qui lui a déjà été sous tension pour reprendre des mesures ?
Et est-ce normal de n'avoir pas de power lamp avec un IGBT neuf, est-ce que ça vient de l'IPM qui est mort ?
Sinon du coup je viens de tester l'IGBT dessoudé : aucune mesure en mode test de diode ou en mode Ohm.
Mais peut-être est-ce normal ?

Bonjour.
Merci pour vos réponses. Je me suis sûrement mal exprimé à cause de la fatigue certainement.
Lors de mes mesures, l'IGBT sur la carte est neuf et soudé par moi-même (ça je commence à maitriser). Donc normalement aucune raison que l'IGBT soit mort.
Les mesures du coup de la diode zd01 ont été faites avec cet IGBT neuf.
Par contre pour compléter, avec cet IGBT neuf, je n'ai pas de power lamp allumée, ce qui m'a un peu surpris, car la fois précédente, même avec l'IPM mort j'avais la power lamp allumée ! Et pour préciser également, à aucun moment lors de mes essais le disjoncteur n'a sauté.
Voilà j'espère avoir été un peu plus clair.

Alors en mode test de diode sur la zd01 : ça bipe des 2 côtés.
L'IGBT lui donne 474 des 2 côtés avec le rouge au milieu, et ça bipe sur les extérieurs.

Bonjour Dom,
Effectivement j'ai zappé la réponse 2, et je n'ai pas contrôlé cette diode ZD01, comment la tester, je veux dire dans quel mode avec le multimètre, faut-il la dessouder ou je peux la contrôler sur la carte ?
La réf installée est G80N60 UF 918.
Je n'ai plus l'originale, mais sur l'autre carte que j'ai refait démarrer, j'avais mis celle de RS dont vous parlez dans plusieurs posts.
Mais le problème, j'ai changé l'IGBT pour voir, plus de power lamp, et visiblement l'IPM a re-dégagé !!
Les mesures entre UVW et HIC- et HIC+ ne sont pas bonnes, en mode test diode 2 mesures sonnent et une est à 178.
Ça fait 2 IPM coup sur coup !
Merci pour votre aide précieuse.
Cordialement.
Patrick

Hello. Bon, petites nouvelles de mes péripéties. J'ai trouvé un électronicien dans le coin qui m'a soudé l'IPM sur la carte pour 40 euros.
Je l'installe, pâte thermique partout, IGBT commandés chez aliexpress (visiblement avec dos plastique), j'installe la carte, pâte thermique partout, je lance, ça démarre, ventilo et compresseur, je vais dans la pièce, du chaud est soufflé, génial, mais au bout de 5 ou 6 minutes, plus de chaud, je retourne à la carte, power lamp éteinte, je pense que l'IGBT a relâché !!!
Comme il fait nuit je ne peux pas faire l'essai patte centrale coupée.
Est-ce que ça peut venir de l'IGBT d'aliexpress ?
Merci et bonne soirée.

Ok merci pour votre réponse.
Ce qui me fait le plus peur c'est pour le ressouder, j'en avais déjà dessouder 1 et j'en ai 1 d'avance.

Bonjour.
J'espère que vous avez passé un bon week-end.
Alors voilà j'ai effectué les mesures, ainsi que sur une autre carte fonctionnelle pour comparer.
Et sur l'UE qui ne fonctionne plus j'ai 5 valeurs identiques (316) et sur la mesure NU j'ai mon testeur qui sonne et qui indique 001, en mode test de diode comme vous me l'avez demandé.
Je suppose que c'est pas extra du coup sachant que l'autre carte me donne bien 6 valeurs équivalentes du même ordre (300).

Parfait merci, je fais les mesures demain je vous tiens au courant, encore merci pour toutes vos réponses.
Passez un bon dimanche.

Bonjour.
J'ai donc bien les cosses u v w et il y en a 2 autres appelées hic+ et hic- je suppose ça correspond à vos n et p dont vous parliez plus haut ?

Pas de soucis, je comprends bien que vous n'avez pas que moi.

Bon je sens que là je vous ai énervé.

Bonjour et merci encore pour votre aide.
Mais désolé je ne vais pas aussi vite que vous dans ce domaine !
Je ne vois pas N et P pour faire les tests sur la carte, pouvez-vous m'indiquer de quelles broches parle-t-on ?

Bonjour.
Ce qui me chagrine, c'est que comme je le disais sur la réponse 30, à réception de la carte (et a priori oui ils ont tout le matos pour contrôler) le chauffage a parfaitement bien fonctionné ! Donc je pense que la carte était bien réparée et fonctionnelle.
Je pensait aussi cette nuit que c'est peut-être de la faute, en effet lors du montage et de l'essai, qui du coup a duré plusieurs minutes le temps que je contrôle le bas et l'étage, je n'avais vissé que l'IGBT et les 2 résistances jumelles sur la base métallique. Est-ce que ça pourrait venir de ça ? Et comment être sûr que l'IPM est mort ou pas ?
Dernière question, où et comment contrôler l'élément dont vous parlez, faut-il démonter quelque chose ?

Bonjour Dom.
Merci de répondre c'est cool.
Effectivement cela mérite un bref résumé : la 1ère UE c'est du passé, elle fonctionne parfaitement bien.

Pour la carte d'occase, comme vous l'aviez trouvée, c'est une carte qui est programmée pour une UE avec 4 UI branchées dessus.
Et ce que vous préconisiez n'a pas été possible, en effet la petite carte n'est pas du tout la même que celle installée :
Un fil supplémentaire connectée à l'UE et des connecteurs qui n'existent pas sur l'existante.
J'ai donc laissé tombé, et j'ai envoyé en réparation la carte originelle qui était en panne même avec un nouvel IGBT, sachant que pour l'IPM c’était hors de mes compétences pour dessouder et ressouder autant de pattes si petites !
C'est donc la carte originelle réparée que j'ai remonté sur l'UE avec le détail de ce qui s'est passé dans mon précédent message.

Bonjour.
Comment allez-vous avec ce nouveau confinement ?
Bon suite de mon "affaire" : j'ai fait réparer ma carte par électro standard, pour être "tranquille".
Je la monte, et miracle, les 3 UI fonctionnent et chauffent. Youpiiiii.
Mais vous vous en doutez, si je suis là c'est que ça redéconne ! au bout de quelques minutes, les UI se remettent à clignoter ! power lamp toujours allumée.
J'ai remarqué au début que sur le condo bleu en bout de carte, un des fils était coupé. J'ai donc ressoudé, mais après réinstallation, demande de chaud, l'UI se met en route, je vais à l'UE, j'entends un clac, le ventilo se met en route, j'entends un autre clac, certainement le compresseur, le ventilo tourne bien, et au bout de quelques secondes, ERR2 et ERR3 s'allument, ERR0 et ERR1 sont éteintes. Soit "HIC circuit trouble".
Que faire maintenant ?
Merci beaucoup pour votre éclairage.
Bonne soirée.
Patrick

Et oui évidemment ! des épingles.

D'accord merci. Je vais donc aller sur leetchi.
Comment mesurer la résistance en bout de câble ? Les trous des connecteurs sont tout petits et les pointes du multimètre ne rentrent pas dedans.
Quel est le moyen de pouvoir mesurer sans couper les fils ?

Bon c'est pénible mes messages coupés systématiquement !
Donc après la bière virtuelle il y avait toute une partie de message :
Donc je suppose que pour mesurer je mets le multimètre sur OHM 200 par exemple, et la mesure se fait sur les connecteurs de la carte ou sur les fils s'y branchant ?
Je suppose que c'est sur les connecteurs.
Mesure courant sur OFF ? Si oui ensuite il faut que j'achète des résistances de la même valeur trouvée lors de la mesure, et les souder sur l'envers de la petite carte sur D th, j'ai bon ?

Merci beaucoup pour votre temps passé à répondre.
Comment je peux vous remercier ? Une bière virtuelle ?

Re bonjour.
J'attends qu'il ne pleuve plus pour pouvoir intervenir sur l'UE.
Question : Comment et où mesurer la résistance de la sonde C et comment et où souder une résistance de même valeur ?
Désolé pour mon ignorance, je maitrise mieux d'autres sujets.

Et petite question comme ça juste pour ma culture personnelle :
La carte d'occase me semble strictement identique à celle qui fonctionne, y compris la connectique.
Donc qu'est-ce qui fait que cette carte "comprend" qu'elle gère 4 Ui et non 3, sachant que chaque connecteur a le bon emplacement et qu'aucun fil ne reste livré sans être branché ?
Vous n'êtes pas obligé de répondre c'est en plus cette question.

Bonjour, merci pour votre réponse.
Je vous le concède mais là vous m'avez perdu.

Bien vu, j'ai également reçu la petite carte dans le paquet, et il a bien le connecteur D en plus !!
N'y a t'il pas moyen de le schunter ou autre (question qui peut être débile vu que je n'y connais rien).
Merci en tout cas vous avez vu juste.

Vous êtes d'une réactivité de dingue bravo, et toujours aussi affuté sur les observations ! en tout cas oui, mais 2 UE alimentent bien 3 UI.
En ce qui concerne la carte achetée d'occase aucune idée, mais par contre, tous les connecteurs sont bien branchés et il ne reste rien de "libre" par rapport à l'autre carte fonctionnelle sur l'UE qui marche parfaitement bien.
Alors je ne sais pas si ça peut être la cause.
En rentrant chez moi ce soir je ferai des petites vérifs.

Est-ce que c'est ça le schéma électrique ?
J'envoie le reste ce soir.
Mais de mémoire les connexions des sondes arrivent sur la carte principale tout en bas.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

OK merci pour la réponse.
Du coup j'en conclus que c'est mort ou il y a des choses à vérifier ou à faire ?

Bonjour merci Dom.
J'ai lu les codes erreur, oui. Le problème est que comme je l'indiquais en mettant la carte qui donne un code erreur sur ma 2éme UE qui fonctionne parfaitement bien, j'ai les mêmes codes erreur.
Ce qui me permet (mais je ne suis pas spécialiste) de dire que cela ne vient pas de sondes, puisque en parfait état de marche sur la 2éme UE, donc cela vient selon moi vine d'un défaut de la carte.
En ce qui concerne l'ipm, oui je l'ai enlevé mais avec difficulté, les petites soudures pour le remettre m'effraient un peu.
J'aimerais trouver pourquoi j'ai ces codes défaut sur la carte incriminée ?

Bonjour et merci Patrice pour ces précisions.
Mon idée n'était pas de critiquer quoique ce soit de toute manière mais juste d'informer la personne qui m'a gentiment répondu.
Pour le message "coupé", j'ai pourtant écrit un long message mais c'est la magie de l'informatique certainement.
Pour les notifications je vous confirme que je ne reçois rien, ni pour les précédentes réponses ni pour la vôtre de 16h57, y compris dans mes spams.
Mais l'important pour moi est surtout le dépannage de ma pompe à chaleur.

Bon en plus mon précédent message a été coupé !!
Donc je disais que pour ma 2ème UE, la carte électronique était plus mal en point avec le gros truc à droite de l'IGBT plein de pattes cramées ! J'ai donc tenté le coup d'acquérir une autre carte électronique "défectueuse".
En la montant sur l'UE, pas de power lamp.
OK je sais faire.
Je coupe la patte centrale, power lamp s'allume, je fais une demande de chaud mais pas de bol, la led opération se met à clignoter au bout d'une minute.
Je retourne à l'UE, et la ERR3 est allumée, au bout de quelques secondes ERR3 s’éteint et ERR2 s'allume.
Et de nouveau ERR3 s'allume ERR2 s’éteint.
Pour tester je branche cette carte sur l'UE qui fonctionne pour voir si cela vient des sondes, mais même chose, c'est bien la carte qui ne fonctionne pas. Ça peut être quoi ??