Bonjour,

Je viens de faire la mesure aux bornes 1(+) et 4(-) du connecteur CN04 DCFM qui alimente le ventilateur : Je n'obtiens que 310V en continu.
J’imagine qu'il me faut remplacer l'inductance aux borne de L1 et L2! (R9020A-TE)
Pour ma compréhension et ma culture perso, pouvez-vous m'indiquer comment ce test montre une défaillance de cette inductance ?
Merci encore pour votre aide, j'espère que la lueur que j’entrevoie annonce le bout du tunnel.
Stéphane

Bonsoir,

J'ai vérifié le serrage des causses au niveau du disjoncteur de la clim. (Amont et aval) : OK
Au niveau de l'UE, je faisais attention à chaque fois au bon serrage des fils...

Pour tester l'inductance, si j'ai bien compris, il faut faire la mesure aux bornes de l'inductance avec la clim sous tension mais avec les UI à l'arrêt.
Pour éviter d'avoir à tout démonter, puis-je faire la mesure aux bornes de L1 et L2 sur la carte ? Cela me permettra de tester par la même occasion la qualité de la connexion...

Pour le relais RY01, je n'ai pas de diode de roue libre sous la main, je vais donc essayer de le dé-souder, alimenter la bobine avec un transfo 12V et mesurer la résistance du contact du relais.

Concernant le rebouchage du trou dans le dissipateur thermique sous l'IGBT avec de l'étain dont la température de fusion doit être de l'ordre de 200°C, j'ai vu sur la fiche produit de l'IGBT que la température d'utilisation maximum était de 175°C (260°C pendant 5 secondes sur ses pattes lors du soudage).
L'IGBT devrait de toute façon claquer avant que l'étain ne fonde.
Si les tests ci-dessus ne montrent pas de problème, j'envisagerai sans doute ce rebouchage! (sans point saillant)
Au fait, savez-vous si la température de l'IGBT est fonction de la puissance consommée par la clim? (hors problèmes de microcoupures et de surintensité)
Je vous tiens au jus...

Cordialement.
Stéphane.

Bonjour,

Je n'avais pas vu vos messages d'hier et je m’apprêtais à appeler un frigoriste (installateur de clim) pour vérifier la pression de gaz dans la clim !

L'hypothèse de manque de pression est-elle à réfuter ?
Est-il judicieux de faire un contrôle 3 ans après le déplacement de l'UE par un professionnel (Déconnexion, déplacement sur un autre mur et reconnexion).

Pour la petite histoire, hier soir, après avoir ressoudé un nouveau IGBT, j'ai rebranché la carte et fait un test avec une UI à 21 degrés pendant moins de 10 minutes avant de l'éteindre pour ne pas risquer de claquer à nouveau l'IGBT.
l'UI a bien produit de l'air chaud...

Par contre, je n'ai pas eu le temps de tester l'inductance. Je ne l'ai pas trouvé à l'endroit où je m'y attendais et elle semble plus difficile d'accès que prévu.
Ai-je la possibilité de vérifier simplement l'inductance (Mon multimètre ne semble pas être précis en dessous de 400 ohms. Je vérifierai sur la notice) ou faut-il que je la remplace ? Faut-il le faire aux bornes même de l'inductance ou au travers du connecteur débranché de la carte ?

Concernant l'IGBT, la surface d'échange thermique a été réduite par le trou dans le dissipateur visible sur la première photo de la réponse 9.
J'ai nettoyé le dissipateur avec de l'alcool et comblé le trou avec de la pâte thermique pour minimiser la résistance thermique.
Lors de la première et de la dernière panne, j'ai sollicité plus que d'habitude la clim.
Est-ce une piste raisonnable à prendre en compte ? Dois-je améliorer l'échange thermique en rebouchant le trou d'une autre façon ?
J'ai trouvé les conductivités thermiques suivantes :
Aluminium : 237 W·m-1·K-1
Étain : 66,6 W·m-1·K-1
Pâte thermique : 0.7 à 0,9 W·m-1·K-1
De l'étain améliorerait l'échange thermique mais il ne faudrait pas atteindre la température de fusion au voisinage de 200°C !
Mais si ça se trouve l'IGBT claquera avant !

Concernant l'hypothèse RY01, pouvez-vous m'indiquer le protocole à suivre pour mesurer la résistance des contacts quand le relais est fermé ?
Ce test permettra-il de valider le bon raccordement (serrage) de l'alimentation de la clim de l'inductance et les connexions de la carte elle-même ?
En ce qui concerne la diode Zener (Ref. ZD01 sur la carte) j'ai remplacé la ZD022 1AH par une ZD022 1AK provenant du même constructeur Semitec. (Si j'ai bien compris, 1AH et 1AK correspond au numéro le numéro de lot et que cela n'a pas d'importance).

Je suis un peu perdu et je pose beaucoup de questions.
En résumé :
1 : Dois-je faire contrôler le gaz ?
2 : Dois-je améliorer l'échange thermique de l'IGBT en rebouchant le trou par de l'étain ?
3 : Dois-je tester (et comment) ou remplacer l'inductance avant de faire forcer ma clim ?
4 : Comment tester (et comment) le relais RY01 ?

Je suis conscient qu'il y a encore quelques hypothèses à résoudre mais si certaines sont à écarter dans un premier temps et d'autres à privilégier, je suis preneur.
Merci encore pour votre aide.
Stéphane.

Bonsoir Dom,

J'ai ressoudé un nouveau IGBT.

Le problème d'inductance me trotte dans la tête depuis votre dernier message.
La relecture de la question 2664 me pousse à tenter une vérification ohmique de base, avant de la rebrancher sur la carte, au cas où je trouverais une résistance inférieure à 0.3Ohms. (A y réfléchir, je doute que mon multimètre d'électricien soit assez précis).

Bref, je mise plus par dépits pour une vérification du gaz...
De toute façon, je vous tiens au courant...
Cordialement.
Stéphane.

Bonsoir Dom,

J'ai ressoudé un nouveau IGBT !

Le problème d'inductance me trotte dans la tête depuis votre dernier message. La relecture de la question 2664 me pousse à tenter une vérification ohmique de base, avant de la rebrancher sur la carte, au cas où je trouverais une résistance inférieure à 0.3Ohms. (A y réfléchir, je doute que mon multimètre d'électricien soit assez précis).

Bref, je mise plus par dépits pour une vérification du gaz...

De toute façon, je vous tiens au courant...
Cordialement,
Stéphane.

Bonjour Dom,

Je me suis absenté ce week-end mais je tente une réponse avec mon smartphone !
Bon, l'IGBT est à nouveau mort (j'en ai commandé 2 autres vite fait vendredi) et nous revoilà dans ce qui semble être les conditions de la première panne. Mais cette fois-ci, vous me donnez deux nouvelles pistes concernant l'origine du problème !

Effectivement lors de la première et de la dernière panne, j'ai sollicité plus que d'habitude la clim.
La première fois, j'avais baissé la consigne de 2 degrés pendant mes vacances et j'ai demandé, à distance, de la relever 1 jour avant notre retour (Utilisation de modules IR/WIFI Broadlink si ça peut intéresser quelqu'un).

La dernière fois, après avoir réparé la carte, j'ai mis en marche le mode turbo dans les chambres avant de coucher les enfants. Ce soir là, je n'avais pas allumé la cheminée et il y faisait un peu frisquet !

Avant de partir en week-end, j'ai vu le connecteur de l'inductance repéré L1 et L2 sur la carte. Par contre, si j'ai bien compris, il est difficile de vérifier si le problème vient d'elle sans la changer.

Je pense que je vais changer l'IGBT, vérifier le bon fonctionnement de la clim sans la faire forcer et demander à un frigoriste de vérifier le gaz.
J'ai fait déplacer l'UE il y a 3 ans, il est possible qu'une petite fuite soit à l'origine du problème.
Merci encore, je croise les doigts pour la suite...
Stéphane.

Bonsoir,

J'ai donc redémonté ma carte...
Visuellement, je n'ai pas décelé de composant qui aurait brûlé ou explosé !
J'ai donc refait les mesures précédentes :
45.5 Ohms au lieu de 45 Ohms aux bornes de la PTC (il fait un peu plus chaud aujourd’hui )
Aux bornes de la ZD022 (ZD01) : 9.9kOhms et 10.03kOhms dans l'autre sens, au lieu des 110 kOhms dans les 2 sens.

Aux bornes du TPL250 les mesures sont sensiblement les mêmes :
+ en 8 et - en 7 = 12.9 kOhms (idem)
+ en 7 et - en 8 = 12.9 kOhms (idem)
+ en 5 et - en 6 = 10.14 kOhms (idem)
+ en 6 et - en 5 = 10.03kOhmv au lieu de 10.14 kOhms

Aux bornes de l'IGBT il y a eu du changement :
EC = 44 Ohms au lieu de 0.5 MOhms
EG = 9.92 kOhms au lieu de 10 kOhms
CE = 44 Ohms au lieu de 5.1 MOhms
CG = 9.97 Ohms au lieu de 5.1 MOhms
GE = 10k Ohms au lieu de 10 kOhms
GC = 10k Ohms au lieu de 0.5 MOhms

Cette fois-ci l'IGBT n'est pas en court-circuit !
Je suis perdu, avez-vous une idée de ce qui s'est passé et de ce que je pourrais faire ?
Merci encore une fois pour votre aide.
Stéphane.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.

Dur, Dur !
Bon, j'ai nettoyé la carte côté composant avec une brosse à dents, puis de l'alcool sur un coton tige, puis avec un bout de coton tige sur un cure-dent.
Le vernis de la résistance en a pris en coup, mais cela ne devrait pas poser problème.
Après avoir nettoyé le dissipateur thermique, m'être assuré qu'il n'y avait pas d'aspérité sur sa surface et rebouché le trou avec de la pâte thermique, j'ai remis de la pâte thermique et un tampon sur l'IGBT et à nouveau de la pâte thermique.
J'ai remonté la carte, réenclenché le disjoncteur : POWER LAMP allumée et les autres LEDs éteintes.
Après une minute, le temps que l'UE s'initialise, j'ai mis une UI en marche : le ventilo s'est mis à tourner, puis l'air en sortie de l'UI s'est mis à chauffer !
J'ai allumé les 3 autres UI et tout semblait bien fonctionner !
Puis au bout de 30 minutes le disjoncteur a sauté.
Cette fois-ci, je n'ai pas réenclenché le disjoncteur.
Je ferai le point demain avant la nuit !
Suite au prochain épisode...

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour,

Effectivement, je ne suis pas complètement satisfait de cette soudure (à gauche sur la dernière photo en lien avec La ZD01) car elle ne fait pas bien le tour de la patte de l'IGBT.
Je me demande si je n'aurais pas intérêt à souder une patte de résistance en anneau autour de la patte de l'IGBT avant de faire un nettoyage à la brosse !
Qu'en pensez-vous ?

Ma dernière crainte concerne le rebouchage du petit trou dans le dissipateur thermique avec de la pâte thermique (Après avoir bien vérifié que la partie supérieure ne possède pas d'aspérité).
J'espère que le refroidissement sera suffisant.

Merci encore pour votre soutien, je croise aussi les doigts.

Bonjour,

J'ai reçu et soudé la diode Zener ZD022 (Pour info le numéro de lot est 1AK au lieu de 1AH mais je pense que cela n'a pas d'importance).

Par acquis de conscience, j'ai refait des mesures de résistance :
Aux bornes de la ZD022 (ZD01) : 10 kOhms

Aux bornes du TPL250 rien n'a changé :
+ en 8 et - en 7 = 12.9 kOhms
+ en 7 et - en 8 = 12.9 kOhms
+ en 5 et - en 6 = 10.14 kOhms
+ en 6 et - en 5 = 10.14 kOhms

Aux bornes de l'IGBT :
EC = 0.5 MOhms
EG = 10 kOhms
CE = 5.1 MOhms
CG = 5.1 MOhms
GE = 10 kOhms
GC = 0.5 MOhms

Si tout semble OK et que le temps me le permet, je remonterais la carte demain et tenterais une remise en service.
J'espère que tout ira bien.
Merci encore.
Steph.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.

Bonjour.

Cool, ça avance !
J'ai commandé deux ZD022 chez Mouser.
Certes les frais de ports sont élevés mais je devrai les recevoir la semaine prochaine....

Donc, si les soudures sont suffisamment bonnes et qu'il n'y a plus qu'à souder la nouvelle diode, nettoyer le dissipateur avec de l'alcool, vérifier l'absence de pique éventuel et combler le trou avec de la pâte thermique, je vous recontacterai après la remise en service de ma clim !

Merci encore et à bientôt.
Steph.

Bonsoir,

Je dois dire que vous m’impressionnez sur vos analyses.
J'ai donc refait les soudures de l'IGBT.
- Dé-soudé l'IGBT
- Nettoyé à l'acétone
- Gratté les pistes (elles ne font hélas pas le tour des pattes sur 360°)
- Re nettoyé à l'acétone
- Étamé les piste
- Re-soudé l'IGBT.

J’espère que c'est suffisant. Dans le cas contraire je recommencerai...
En effet, la diode ZD01 est en en court-circuit dans les deux sens.

Après l'avoir dessoudé, j'ai mesuré les résistances aux bornes du TPL250
+ en 8 et - en 7 = 12.9 kOhms
+ en 7 et - en 8 = 12.9 kOhms
+ en 5 et - en 6 = 10.14 kOhms
+ en 6 et - en 5 = 10.14 kOhms

La diode est une ZD022 précédée de 1AH !
Je regarderais demain comment m'en procurer une...

Merci encore.
Steph.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Refaire les soudures de l'IGBT

Bonsoir,

Voici les valeurs que j'ai mesurées sur le TPL250 :
+ en 8 et - en 7 = 2.78 kOhms
+ en 7 et - en 8 = 2.47 kOhms
+ en 5 et - en 6 = 0.109 kOhms
+ en 6 et - en 5 = 0.109 kOhms

Par contre je ne suis certain d'avoir repérer la PTC
J'ai donc mesuré 45 Ohms aux bornes du composant entouré en rouge sur les photos...

J'espère que tout cela est de bon augure !
Merci encore et bonne soirée.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.

Bonsoir,

Et bien voilà, après l'acquisition d'un nouveau fer à souder 30W et 60W (utilisé uniquement en 30W) et avoir fait apparaître la piste autour des pattes à souder, j'ai réussi du premier coup mes soudure, là ou au bout d'une heure je n'étais arrivé à rien de bon ! (J’espère ne pas avoir fait trop chauffer l'IGBT la dernière fois).

Bon demain, si je ne rentre pas trop tard, je m'attaque au dissipateur comme indiqué dans mon précédent post et je remonte ma carte. Et, à moins d'avis contraire, je retenterais la mise en marche de ma clim.

Merci encore pour votre aide et votre patience...

Pour agrandir les images, cliquez dessus.

Bonjour,

Merci Dom d'avoir pris le temps de me répondre un dimanche soir à une heure très tardive de la nuit la plus courte de l'année, juste avant le changement d'heure !

Je ne pense pas me lancer sur un démontage de l'hélice pour entendre le compresseur avant d'avoir réparé la carte. (Mon UE est à 2 mètres de haut)
A moins que ce soit un prérequis...
Effectivement, suite au post de Bricovidéo, j'ai regardé sur le net ce qui se faisait en fer à souder et en étain.
J'ai découvert que l'étain utilisé pour les soudure ne contenait plus de plomb ce qui augmente la température de fusion.
Mon vieux fer de 25W n'est vraiment plus adapté.

Bref, je vais opter pour un fer de 40W
J'ai effectivement observé, au moins sur 2 trous, qu'ils étaient métallisés.
Par contre, je n'ai pas observé une surface de piste visible à la surface de la carte.
Si j'ai bien compris, il faut que je gratte autour des trous le vernis (vert) pour faire apparaître la piste en dessous?
En même temps c'est logique, j'aurai du y penser. C'est d'ailleurs, à mon avis, la raison principale de la mauvaise qualité de mes soudures...

Je compte, suite à vos conseils, nettoyer le dissipateur avec de l'alcool, vérifier l'absence de pique éventuelle avec le plat d'un cutter (le bout de lame coupée) et combler le trou avec de la pâte thermique. (C'est mieux que de laisser le trou, en espérant que cela soit suffisant).

Au sujet des temps évoqués sur le poste 12 et 13, j'ai demandé confirmation à ma chère épouse et assistante préférée qui a réarmé le disjoncteur :
Entre 2 et 3 (réarmement du disjoncteur) : celui-ci a ressauté environ une seconde plus tard et un claquement s'est fait entendre au niveau de l'UI ! (A priori, c'est à ce moment-là que l'IGBT a explosé !)
C'est grave docteur ?

Dois-je faire d’autres tests avant de ressouder l’IGBT, remonter la carte et remettre le tout en marche ?
Dans l'attente de vous lire, passez une bonne journée et merci encore...

Bonsoir,

Merci pour votre intervention, ça fait toujours plaisir de se sentir soutenu.
Effectivement, 25W c'est pour des petits composants électroniques et ça me semble un peu juste pour des composants plus volumineux.
Au sujet de l’étain, c'est celui qui était dans la boite du fer à souder. Je suis d’accord aussi qu'il n'a pas l'air au top !

Pour information, la soudure qui a lâchée lorsque l'IGBT a explosé et celle de la patte G !

Je voulais corriger un de mes posts précédent pour éviter les incompréhensions :

Citation :
L’étain ne reste pas sur la panne du fer à souder et fait des boules sur la base de la carte.

En fait, l'étain ne reste pas sur la patte de l'IGBT (ou très difficilement) et se met en boules sur la base de la carte, il n'entoure donc pas correctement la patte de l'IGBT.

Sur la photo montrant mes dernières soudures :
- Celle de droite semble bonne
- Celle des milieux n'entoure pas toute la patte de l'IGBT
- Celle de gauche ressemble à "un collé" elle n'épouse pas la base de la carte.

Si la qualité des soudures est à revoir, j’irais me procurer demain un fer à souder plus puissant avec de l’étain de qualité.
Merci encore pour votre aide précieuse...

J'ai une autre hypothèse concernant l'explosion de l'IGBT.
Il est possible que j'ai inversé les fils rouge et bleu...
Maintenant c'est clair, mais une confusion a pu être faite le jour du branchement.

Bon, je vais faire un tour...

Electric diagram sm cmrv outdor

J'ai un mal fou à faire correctement les soudures (j'ai un fer 25 W).

L’étain ne reste pas sur la panne du fer à souder et fait des boules sur la base de la carte.
Du coup, j'hésite à remonter tout ça.
Je vais faire un tour avant de faire des bêtises...

Pour agrandir les images, cliquez dessus.

J'ai refait les tests sans l'IGBT comme mon post du 18 mars 2018 à 18:45.

J’ai juste attendu une petite minute avant d'envoyer une consigne de chaud avec une UI.
Le ventilateur s'est mis à tourner et j'ai coupé dans les 30 secondes après la mise en marche de l'UI.
J'ai toujours du mal à déceler le bruit du compresseur de celui du moteur du ventilateur.

Je vais donc changer l'IGBT (merci à RS de les vendre par 2) et faire attention à mes soudures.
J’ai quand même l'impression que le contact se fait à l'intérieur des trous (chemisage).
Je ne vois pas de "piste" à la surface de la carte...

Je compte bien nettoyer le radiateur avec de l'alcool et combler le trou avec de la pâte thermique.
A bientôt pour la suite...

Bonjour,

Entre 1et 2 : environ 1 minute
Entre 2 et 3 : immédiat !

J'avais fait une demande à chaud (37°) sur une UI pour mon test initial.
Celle-ci n'a pas pu prendre la commande d'arrêt entre 1 et 2 sans alimentation.
J'ai 4 UI intérieures. 3 splits et une console.

Dans mon cas de trou dans l'IGBT, je fais l'hypothèse suivante :
Je pense qu'une patte mal soudée a créé un échauffement.
Le tampon a fondu et un court-circuit s'est créé entre l'IGBT et le radiateur...

Je vais nettoyer ma carte et le radiateur et refaire le test ce matin sans l'IGBT.
Pouvez-vous me confirmer que les 30 secondes avant la coupure du disjoncteur commencent à partir de la demande à chaud ?
Il me semble intéressant de laisser l'UE s'initialiser une petite minute.
Merci encore.

Est-ce que je prends un risque en enlevant l'IGBT et en refaisant le test de démarrage du groupe pendant 30 secondes ?

Bonjour,

Voici mon compte rendu (pas très glorieux) sur ma tentative de réparation de ma clim en changeant l'IGBT.

- Remplacement de l'IGBT
- Remontage de la carte et fixation des composants au châssis en insérant un tampon thermique entre l'IGBT et le radiateur et en appliquant une fine couche de patte thermique de chaque côté du tampon
- Mise sous tension de l'UE avec le disjoncteur
=> La POWERLAMP s'allume !
- Mise en marche d'une UI en mode chauffage (consigne 37°c)
=> Le voyant de l'UI s'allume sans clignoter
=> Le compresseur s'est mis en marche et le ventilateur s'est mis à tourner.
=> Au bout d'une minute ou deux, le ventilateur a accéléré et la température en sortie des gros tuyaux semble avoir augmenté.
=> Puis le disjoncteur a sauté !
- Enclenchement du disjoncteur
=> Explosion de l'IGBT et le disjoncteur a sauté.

Voici l'étendue des dégâts :
- Il y a un trou dans l'IGBT et dans le radiateur ! (autant dire qu'il n'y a pas de court-circuit entre les pattes).

Sur la troisième photo, on voit une patte de l'IGBT qui s'est dessoudée.
En fait, je n'étais pas très fier de cette soudure car l’étain ne restait pas sur cette face et coulait à travers le trou pour se fixer sur la face côté composants.

Est-ce ça mon erreur ?
Merci encore pour votre aide et bonne journée.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Information les images que vous nous avez envoyées ont été réduites pour une meilleure lisibilité sur le forum.Mais les images dans leur résolution d'origine sont accessibles pour les contributeurs du forum qui en font la demande. Cordialement, l'équipe de bricovideo.com

Tous les composants sont gavés de graisse, y compris les vis pour les fixer sur le radiateur !
Ce doit être celui qui a changé la carte il y a 2 ans qui s'est fait plaisir !
S'il n'est pas nécessaire de nettoyer, remettre de la graisse neuve sur tous les composants et que seule une fine couche doit être appliquée sur chaque face du tampon isolant, ça devrait le faire !
Merci encore et bonne soirée.

Voilà, j'ai effectué la manip :
- Coupure de la broche centrale de l'IGBT
- Remontage de la carte et fixation des composants au châssis sans changer la pâte thermique
- Mise sous tension de l'UE avec le disjoncteur
=> La POWERLAMP s'allume!
- Mise en marche d'une UI en mode chauffage (consigne 37°c)
=> Le voyant de l'UI s'allume sans clignoter
=> Déclenchement du chrono
=> Le ventilateur s'est mis à tourner et il me semble que le compresseur s'est mis en marche !
- Coupure au niveau du disjoncteur au bout de 30 secondes
=> Arrêt de l'UE et allumage des LED ERR 0 à ERR 3 pendant quelques secondes.

Je n'ai pas remarqué une augmentation significative de la température sur un des gros tuyaux !
Je n'ai pas re-démonté la carte pour vérifier la référence de l'IGBT (au cas où d'autres tests seraient nécessaires).

A priori les références données par Dom chez rs-particuliers.com devraient être bonnes :
- IGBT : 7961331
- Tampons isolants : 7073367
- Graisse thermique : 9156105

A moins que d'autres tests restent à faire, je compte commander tout ça demain !
Merci encore pour votre aide très précieuse et à bientôt !

Bonjour et merci pour vos réponses.

Effectivement avant de me lancer à couper une patte de l'IGBT je voulais être rassuré d'avoir fait les tests préliminaires nécessaires.
C'est pour cela que j'ai rebranché la carte pour m'assurer qu'aucune LED ne s'allumait (ERR 0 à ERR 3 et POWERLAMP).
Je vais donc effectuer l'opération préconisée par DOM (très clairvoyant sur ma lecture du forum) car de toute façon l'IGBT présente 2 broches en court-circuit.
Merci encore pour votre aide je vous tiens au courant sur le résultat de ma manip...

Pour compléter mon message précédent, après avoir rebranché la carte, aucune led ne s'allume (y compris la powerlamp).
Merci encore pour votre aide précieuse.

Bonjour,

De retour de congé, j'ai retrouvé ma climatisation Sanyo en défaut (voyant clignotant sur les 4 splits intérieurs).
Pour tenter de résoudre le problème, j'ai éteint les splits, coupé le disjoncteur de la clim, réenclenché le disjoncteur et rallumé mes splits.
Et là, tout a refonctionné parfaitement !
Sauf que dans la nuit, les splits se sont remis en défaut et plus moyen de remettre la clim en marche avec la manip précédente.

A la question 3717 de ce forum Panne unité extérieure clim Sanyo cmrv3144eh, j'ai vu que l'IGBT était souvent incriminé (ma carte avait déjà été changée il y a deux ans mais je n'arrive plus à contacter le réparateur qui avait accepté de la changer).

J'ai donc entrepris de démonter la carte de puissance et tester les résistances aux bornes de l'IGBT :
CE : 0 ohm
CG : 10k ohm
GE : 10k ohm

Ai-je d'autres tests à réaliser ? (je n'ai pas remarqué de leds allumées. Je vais remonter la carte pour vérifier).
Je n'ai pas trouvé la référence de l'IGBT.
Comment la trouver et où puis-je m'en procurer un ?
Merci pour votre aide.