Bonsoir Dom-Aom,

Je ne peux répondre aux questions que vous me (vous ?) posez.
Demain matin, vu que le technicien passe pour tester le liquide frigorigène, je peux lui demander de rebrancher l'unité intérieure pour observer ce qui se passe au démarrage de l'unité extérieure.
A quoi faudrait-il que prêter attention ?
Merci encore pour votre persévérance.
Cordialement.
Bluecox30

Rebonjour Dom-Aom,
Désolé pour l'oubli du pont de diodes.
Cette fois, j'ai bien branché le pont de diode (Connecteurs AC1 AC2 DC+ DC-) mais sans plus de succès.
Toujours pas de tension aux bornes des régulateurs.
Nous avons mesuré 12 V DC aux bornes des condensateurs de 680 µF, donc loin des 200 VDC que vous préconisez.
Mesures supplémentaires :
- un peu moins de 11 V AC entre bornes AC1 et AC2
- 12,5 V DC environ entre bornes DC+ et DC-.
Qu'en pensez-vous ?
Cordialement.
Bluecox30

Rebonjour,
Je viens de refaire les mesures avec RE1, RE2, C1 et C2 connectés.
Verdict : toujours 0 V sur les 4 régulateurs (mode DC ou AC) ! Mesure entre patte droite et patte centrale lorsqu'on lit le nom du composant TA78XX
C'est grave, docteur ?
Cordialement.
Bluecox30

Bonjour Dom-Aom,
Désolé pour ma pollution sur votre serveur ! Je vais éviter à l'avenir !
Je reposte tout de même une autre photo pour être sûr d'avoir bien compris ce qu'il faut que je rebranche pour effectuer un nouvel essai de mesures.
Sur la photo ci-jointe prise lorsque j'avais enlevé pour la première fois la carte de l'UE, on voit en haut sur la gauche entre les condensateurs les indications C2 et RE2 puis CE1 et RE1 à droite du dernier des 4 condensateurs.
Est-ce bien ces câbles qu'il me faut rebrancher ?

Merci encore pour la réponse et la confirmation à la présente question.
Cordialement.
Bluecox30

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@A.G du Gard
Merci pour vos précisions pour votre dépannage mais, d'après la réponse au post 80 de Dom-Aom, cette solution sera sans effet dans mon cas. J'en parlerai tout de même au technicien frigoriste qui doit revenir lundi matin pour tester la présence de fluide frigorigène.
@Dom-Aom
Merci pour votre réponse.
Je ne peux pas appliquer le protocole que vous me préconisez (travail sur table).
Comment puis-je reconnecter l'inductance ?
Au post 75, vous m'aviez expliqué que cette inductance était repéré sur le schéma électrique par RE1 et RE2 (Voir schéma ci-joint).
Au dessus du schéma électrique, sur le "Electric Wiring Diagram", ces inductances semblent se connecter avec un connecteur WHT (White ?) et YEL (Yellow ?).
Comment les repérer sur la carte ? Il y a plusieurs connecteurs repérés par WHT. J'en dénombre 3 sur le bas de la carte (Voir photo).
Pour le YEL, est-ce celui situé en bas à gauche repéré CN110?

Merci par avance pour votre nouvelle aide.
Cordialement.
Bluecox30

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Bonjour Dom-Aom,

Merci pour votre réponse. Si je comprends bien, la piste postée par AG du Gard n'est pas bonne...
Ce matin, nous (j'ai assisté ma femme car ma vue de près n'est pas très bonne : maudite presbytie !) avons mesuré les tensions sur les 4 régulateurs recensés au post 52.
Il n'y a aucune tension à leurs bornes entre la patte du centre et celle de droite en mettant le voltmètre en mode continu. En AC, on mesure quelques centaines de mV (300 environ).
La carte n'était alimenté qu'en 230 V (câbles rouge et blanc sur la photo ci-jointe). Toutes les autres connexions étaient débranchées.
Personnellement, je trouve étrange nos résultats car cela signifierait que tous les régulateurs sont HS, non ?
Fallait-il alimenter le 12 V ?
Ai-je loupé une étape dans votre protocole, Dom-Aom ?
Merci d'avance pour vos réponses.
Cordialement.
Bluecox30

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Rebonsoir,

Je viens de lire (voir extrait ci-joint) la documentation technique de JIMA de la carte pour essayer de comprendre à quoi servent les interrupteurs.
Celui noir tout à gauche avec la roue crantée nommé S002 (Voir photo ci-jointe) sert à définir le nombre d'unités de contrôle :
"This switch is set to 0 (1 system control) at the time of shipment. However the address for each system must be set when multiple systems are controlled or when central control is used. "
Donc à ne pas toucher puisqu'il est bien sur 0 et je n'ai qu'une unité de contrôle !
Le petit boitier bleu (S003) avec deux "ergots" à sa droite est couplé avec le premier nommé si nous disposons de plus de 10 unités de contrôle.
"If the number of systems is greater than 9, this switch can be used in combination with DIP switch S003 to set up to 30 systems."
Donc à ne pas toucher non plus !
Le bouton poussoir noir (S001) à la droite du précédent semble être utilisé pour "adresser" les différentes unités de contrôle lorsqu'il y en a plus d'une :
"If the system address switch (S002: set to 0 at time of shipment) setting is other than “0” (central control), press this switch once to automatically set the addresses at all indoor units which are in the same system, and are connected to that outdoor unit.
During automatic address setting, the 2 LEDs (red) on the outdoor unit control PCB blink alternately."
Donc, a priori, ce bouton n'est pas utile non plus dans mon cas.
Reste le bouton-poussoir rouge S005. Il est écrit dans le documentation :
"Refrigerant recovery switch Press this switch to perform refrigerant recovery control using cooling operation. The indoor unit fan will operate at HIGH and 55 Hz for a maximum of 10 minutes. When refrigerant recovery is completed, close the valves and press this switch to stop the operation."
Cela semble impacter la circulation du fluide frigorigène et faire une sorte de procédure de test du gaz réfrigérant. Ai-je bien compris ?
Pensez-vous qu'un appui sur ce bouton puisse être bénéfique ?
Le premier technicien frigoriste doit repasser lundi pour vérifier la présence de gaz avant de commander les cartes (devis de 1120 €). Ce sera le prix du coup de poker !
Merci encore pour toute aide.
Cordialement. Bluecox30

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Extrait documentation carte cr c486veh

Bonsoir Invité A.G du Gard,
Merci pour votre précieux témoignage.
Était-ce feu la société SMEL Elec qui vous avez installé votre PAC ?
Quand vous parlez de micro switchs, sont-ce ceux (boutons poussoir rouge et noir) dont je demande la fonction au post 58 ?

Merci par avance pour votre réponse.
Cordialement.
Bluecox30

Bonjour Dom-Aom,

Merci pour ces précisions. J'ai demandé au (premier) technicien un devis pour le changement des cartes de l'UE.
Si j'ai le courage, j'essaierai ce week-end de tester les régulateurs en ne connectant que le 230 V sur la carte de commande.
Cordialement.
Bluecox30

Bonjour Dom-Aom et JIMA,

Merci encore à vous deux pour vos contributions à mon problème.

@JIMA - Vous dites :

Citation :
Le fait qu'il n'y ait pas de tension 12V sur le bornier peut s'expliquer aussi par le non raccordement de la réactance, est-ce le cas ?

Pouvez-vous m'expliquer ce que vous entendez par réactance ? Pour moi, cela correspond à la partie inductive d'un circuit alimenté en alternatif X = L*w avec L inductance en Henry et w = 2*pi*fréquence la pulsation.
Je ne vois pas dans notre cas à quelle partie de la machine cela correspond.
Pour les valeurs de condensateurs, vous ne semblez pas être d'accord avec Dom quant à la tolérance des valeurs.
Merci pour la documentation technique ! Il faut effectivement être courageux pour se lancer dans sa lecture !

@Dom-Aom : Merci pour votre détail du montage pour tester les régulateurs sur table. Le souci demeure pour relier la diode aux condensateurs vu qu'ils sont soudés sur la carte. Faudrait-il faire une liaison en soudant un fil au verso de la carte dans la "zone+" des condensateurs ?
Sinon, tenant compte de votre côté "taquin" sur la liste exhaustive des équipements de protection , si je souhaite faire les mesures directement sur la carte dans l'UE, quels câbles dois-je conserver (voir photo vue générale ci-jointe) ?
Je suppose que seulement l'alimentation de la carte en 230 V (câbles rouge et blanc) doit être conservée (voir photo alimentation carte) pour que je puisse tester les régulateurs. Puis-je débrancher sans danger les autres câbles (30!) ?
Merci par avance pour vos réponses.
Cordialement.
Bluecox30

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Merci une nouvelle fois pour votre réponse Dom.
Hormis tester les régulateurs comme vous me le suggérez au post 51, je ne vois plus trop vers quelle piste me tourner...
Pour tester ces régulateurs, il me faudrait encore enlever la carte de l'UE et l'alimenter avec le montage que vous proposez au post 53. Or, ce n'est pas dit que nous ayons ce matériel (surtout le transformateur 220/115).
De plus, même si nous arrivions à câbler ce montage, comment l'utiliser pour alimenter les condensateurs ?
Ils sont soudés sur la carte (Je les ai ressoudés ce matin)...
Je ne vois pas trop comment faire.
La solution de tester directement les régulateurs dans l'UE me semble périlleuse sans aucun matériel de sécurité... Votre liste exhaustive du post 62 m'a refroidi !
Je commence à me résigner !
Cordialement.
Bluecox30

Bonjour Dom-Aom,

Vous avez raison : il n'y avait pas de tension 12 V DC même avec l'UI branchée (enfin je suppose qu'elle l'était !).
Ce matin le second technicien m'a appelé. A la description au téléphone du problème rencontré (fusible HS), il préconise le changement de(s) la(les) carte(s) du module extérieur sans certitude qu'un autre élément ne soit pas HS.
Cela ressemble à un coup de poker. Dois-je le tenter ?
Merci encore.
Cordialement.
Bluecox30

Rebonjour,
Je crois avoir la solution à ma question. N'est-ce pas normal d'avoir aucune tension sur la partie continue du bornier (dans la mesure où si je traduis bien l'indication figurant en dessous du bornier "Inter units control wiring" par câblage des (télé) commandes des unités) vu que l'alimentation de l'unité intérieure ne fonctionne pas ?
En effet, elle est actuellement utilisée par la chaudière au fioul.
Dîtes-moi si j'ai juste.
Dans ce cas, ma piste n'est pas bonne !
Merci par avance.

Bonjour Dom-Aom,

Pour répondre à votre question du post 51,

Citation :
une fois le fusible changé, aviez-vous bien du 12V sur le bornier (2ème photo post 4)?

j'ai replacé et rebranché la carte dans l'unité extérieure ce matin.
Effectivement, il y a un problème car il n'y a pas de tension continue 12 V sur le bornier (fils rose et bleu sur photo ci-jointe).
Qu'est-ce que cela signifie ?
Merci par avance pour votre réponse.
Cordialement.
Bluecox30

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Bonsoir JIMA,

Merci encore pour votre retour.
Pourquoi dîtes-vous que C109 n'est pas bon ?
209 µF au lieu de 220, la valeur est identique à la tolérance près, non ?
Pour C114, j'ai mesuré 210 pour 220 µF ? Pour 1 µF de différence, C114 serait bon pour le service et pas 109 ?
Concernant la liaison entre C109 et le régulateur TL431, je pense qu'il n'y en a pas mais ne suis pas capable de vous répondre avec certitude. J'ai fait des photos de la zone ci-jointe.
A vous de me dire...
J'ai testé les diodes au-dessous du transfo T101 : elles sont toutes bonnes pour le service.

Concernant enfin le test sous tension, je dois posséder une paire de lunettes mais pas de gants isolants.
Du coup, vu la taille des circuits imprimés, j'ai peur de faire des bêtises en allant essayer de mesurer les tensions au niveau des régulateurs comme me le demande Dom-Aom.
Je vais essayer (demain s'il fait beau!) au moins de mesurer s'il y a bien du 12 V sur le bornier (Réponse 51).
Merci d'avance pour votre futur retour.
Cordialement.

Bluecox30

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Rebonjour,
J'ai une question subsidiaire !
A votre avis, à quoi servent les interrupteurs (poussoirs de couleur rouge et noire, le bleu et celui avec une "roue crantée" numérotée de 0 à 9) situés à gauche en bas sur la carte (voir photo ci-jointe) ?
Merci par avance.
Cordialement.

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Bonjour JIMA,

Merci pour votre réponse.
J'ai mesuré les valeurs des condensateurs sous le transformateur (voir photo ci-jointe) :
C107: 4,65 µF pour une valeur constructeur de 4,7 µF
C112 : 213 µF pour une valeur constructeur de 220 µF
C113 : 100 µF pour une valeur constructeur de 100 µF
C114 : 210 µF pour une valeur constructeur de 220 µF
C109 (à droite de C113 sur la photo) : 209 µF pour une valeur constructeur de 220 µF.

J'en conclus a priori qu'ils sont bons pour le service. Qu'en pensez-vous ?
Je vais essayer ce week-end de rebrancher la carte dans l'unité extérieure afin de faire les mesures demandes par Dom-Aom sur les régulateurs.
N'est-ce pas tout de même dangereux de faire ces mesures sous tension ?

Cordialement.
Bluecox30

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Bonjour Dom-Aom,

Merci encore.
A priori, après appel du technicien qui est venu tenter de dépanner, je peux rebrancher la carte en prenant soin auparavant de débrancher l'interrupteur de proximité situé sur le groupe extérieur puis de le rebrancher pour faire fonctionner la chaudière et éventuellement tester les régulateurs. Peut-être essaierai-je samedi !
Il me faut d'abord ressouder les condensateurs!

En parallèle, j'ai contacté un autre artisan spécialiste Climatisation et PAC qui m'a été recommandé. D'après ce que je lui décris (changement du fusible), il ne croit pas à l'hypothèse du fusible mort de vieillesse et opte pour un composant défectueux sur une des deux cartes.
Il doit passer voir la machine mais il faut que le premier technicien soit là pour remettre les branchements dans l'état initial (PAC en relève de chaudière). Peut-être en fin de semaine prochaine.

Cordialement.
Bluecox30

Bonjour Dom-Aom,

Merci pour votre retour et votre persévérance !
Comme je voue le disais en réponse 48, la carte n'est plus dans l'unité extérieure donc difficile pour moi de refaire des mesures sous tension car il me faudrait faire intervenir (à mes frais) le technicien frigoriste pour qu'il rebranche au moins momentanément l'alimentation de la PAC. Si vous pensez que c'est le prix à payer, je peux lui demander !
Concernant votre question

Citation :
une fois le fusible changé, aviez-vous bien du 12V sur le bornier (2ème photo post 4)?

Je n'ai pas souvenir d'avoir fait la mesure donc je ne peux vous répondre !
Pour les régulateurs, voici ce que je lis sur chacun d'eux :
- 178 MO5T 842 H98 pour celui qui dispose d'un radiateur
- TA7815S pour les deux qui se trouvent à proximité du premier référencé (un à sa gauche et l'autre juste au-dessus)
- TA7812S pour celui qui se trouve à proximité des 6 condensateurs au dessus du transformateur.
Est-ce que le premier nommé (celui avec le radiateur) est-il bien un régulateur ?

Concernant les mesures que m'a demandées de réaliser JIMA, qu'en pensez-vous ? Personnellement je pense que les diodes et les condensateurs sont bon pour le service, non ?
Merci encore pour votre retour.

Bonsoir,

@Dom-Aom,
J'ai réalisé le montage et les mesures en envoyant sur 2 des 4 condensateurs un signal créneau de fréquence 10 Hz. Le signal récupéré aux bornes des deux condensateurs était identique dans la forme (voir captures d'écran ci-jointe). Je pense d'après, votre image du post 47, que les résultats obtenus permettent d'affirmer que les condensateurs (en tout cas les 2 testés) sont en bon état.

@ JIMA
Les mesures sur les diodes ont donné toujours la même chose : 0,480 V = 480 mV (Cordon noir côté marquage gris et 1. (= infini) dans l'autre sens.
Pour les 5 condensateurs au-dessus, j'obtiens des valeurs correctes, semble-t-il : 210, 211, 212, 215 et 217 µF par ordre croissant pour une valeur constructeur de 220 µF.

Merci d'avance pour vos retours respectifs.
Cordialement.
Bluecox30

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Bonjour Dom-Aom,

Réponse rapide car il me faut partir au travail : le fusible est bon (Il n'avait pas lâché lors des quelques tentatives de mise en route jeudi dernier). La carte électronique n'est plus dans la machine et il va m'être difficile de faire de nouveaux essais sans la présence du technicien frigoriste car il a utilisé l'alimentation électrique de la PAC pour alimenter ma chaudière au fioul (Je n'ai pas envie de faire de bêtises).
Je vais essayer de faire vos mesures d'ESR avec un Générateur Basses Fréquences.
Cordialement.

Bluecox30

Bonsoir JIMA,

Merci pour votre réponse.
Concernant les nouvelles pistes que vous me suggérez, la première où vous me demandez de mesurer les résistances des deux connecteurs (jaune et rouge) des ventilateurs m'a déjà été suggéré par Dom-Aom aux réponses 18 et 20 ci-dessus (Dîtes-moi si je me trompe !).

Citation :
Sur le câble relié au connecteur rouge sur la carte : je trouve 7,90 MegaOhm dans un sens et 10 MegaOhm dans l'autre sens.
Par contre pour l'autre câble relié au connecteur jaune de la carte, je trouve 11,25 MegaOhm dans un sens et l'infini dans l'autre sens (Le multimètre indique "1." quelque soit le calibre, même sur 200 MegaOhm pour cette dernière mesure).
Les mesures ont été réalisées sur le calibre 20 MegaOhm.

Concernant la deuxième piste que vous me suggérez (Circuit intégré IC101), j'ai mesuré une valeur de 131,6 kOhm en branchant le cordon noir sur le pin 1 et le cordon rouge sur le pin 4. En inversant les cordons je mesure 148,2 kOhm.
J'ai pris une photo ci-jointe du circuit imprimé pour que vous puissiez voir ses références (SK 8N26 STRL 352).
Merci d'avance pour votre réponse et surtout d'entretenir mon espoir !
Cordialement.
Bluecox30

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Bonsoir Dom-Aom,

J'ai effectué les mesures que vous préconisiez mais les résultats ne me semblent pas probants car quelque soit la valeur de la résistance ajoutée en série, le capacimètre m'indique quasiment à 1 ou 2 µF la même valeur de capacité:
Condensateur n°1
R = 0 C = 682 µF
R = 10 Ohm C = 682 µF
R = 33 Ohm C = 682 µF
R = 56 Ohm C = 680 µF
R = 89 Ohm (56 en série avec 33) C = 678 µF

Condensateur n°2
R = 0 C = 660 µF
R = 10 Ohm C = 660 µF
R = 33 Ohm C = 658 µF
R = 56 Ohm C = 658 µF

Qu'en pensez-vous Dom-Aom ?

Le technicien frigoriste qui est venu me dépanner jette l'éponge. La personne dont le SAV de Panasonic lui avait fourni les coordonnées l'a rappelé ce matin.
Ce n'est pas une hotline de la marque Prothéa mais simplement un installateur Sanyo installé en Loire-Atlantique (44) !!!
Je crois qu'il va falloir me rendre à l'évidence: personne ne va arriver à me dépanner!
La mort dans l'âme, j'ai demandé au technicien frigoriste de me chiffrer un devis de remplacement de la machine. Il m'a indiqué qu'il partirait sur du matériel Hitachi car il y a un des revendeurs et une hotline bien présente dans ma région (Revendeur Solipac (https://solipac.fr/)
Je suis dépité car je trouve la durée de vie de la machine extrêmement courte et l'investissement important (9000 € - 3000 € environ de crédit d'impôt). J'estime en moyenne à 560 € par an la consommation d'électricité (J'avais fait installer un compteur d'énergie sur la PAC). Nous avons bien sûr fait des économies par rapport à un chauffage classique au fioul (Consommation annuelle de fioul de 2000 L environ intégrant l'eau chaude sanitaire l'hiver, ce qui fait un coût moyen d'un peu plus de 1500 € par an tenant compte des fluctuations du coût du fioul) mais cela ne doit pas être très important vu la durée de vie de la machine (A la louche 3000 € sur 9 ans)...
Bon, je stoppe là mes calculs savants.
Cordialement.

Bluecox30

Bonjour Dom-Aom,

Désolé pour cette méprise sur les conditions de mesure !
Je vais essayer de faire les mesures que vous préconisez si j'arrive à me procurer les valeurs de résistance que vous mentionnez.
Je vous tiens au courant...
Bonne journée.
Bluecox30

Bonsoir JIMA,
Qu'appelez-vous plage de mesures ?
Les valeurs que je donne au post 37 sont les valeurs mesurées pour chaque condensateur :
C1 = 662 µF, C2 = 667 µF, C3 = 680 µF et C4 = 687 µF.
Cordialement.
Bluecox30

Bonsoir Dom-Aom,
Merci pour votre réponse.
Les mesures des capacités ont été réalisés avec le même capacimètre.
La différence est qu'entre les mesures du post 26 et celles d'aujourd'hui les condensateurs n'étaient pas connectés avec les autres composants présents sur la carte, ce qui doit modifier la valeur mesurée par le capacimètre.
En extrayant les condensateurs du montage, il me semble normal de mesurer la valeur constructeur à la tolérance près (680 µF +- quelques %).
Quelle valeur de résistance préconisez-vous pour faire le test que vous me suggérez ?
Les mêmes que dans votre série de mesures effectués au post 27 ?
Merci par avance pour votre réponse.
Cordialement.

P. S. : Je peux demander à mon technicien mais je ne pense pas que nous ayons ce type de condensateur en stock (polarisé et de 680 µF) !

Bonjour Dom-Aom,

J'ai retenté sans succès de dessouder les condensateurs hier après-midi en prenant une autre panne.
Du coup, j'ai porté la carte à mon technicien de laboratoire (Je suis professeur de physique en lycée) qui a réussi l'opération sans sourciller ! Comme quoi le savoir-faire ne s'improvise pas...
J'ai mesuré les valeurs des condensateurs à vide : cela va de 662 à 687 µF en passant par 667 ou 680 µF. Ces valeurs me semblent bonnes.
Parallèlement, ce matin, le technicien chauffagiste-frigoriste a téléphoné à la hotline de Panasonic qui n'a pas daigné lui répondre car il ne connaissait pas la marque de l'unité intérieure qui est différente (Marque Prothéa).
Il m'a rappelé pour que je lui donne les informations. Il a rappelé ensuite la hotline qui lui a répondu que faute de code d'erreur, il ne pouvait rien faire et lui a simplement donné les coordonnées d'une personne qui est censée gérer la marque Prothéa. Il a appelé cette personne mais est tombé sur un répondeur...
Or, en consultant l'existence de la société, tout porte à croire que celle-ci a également fait faillite !
Voir service d'information sur les entreprises (Société en cours de clôture)

Pour résumer, le module intérieur n'étant pas de la même marque que celui de l'extérieur, Panasonic repousse la faute sur Prothéa et ne veut pas assurer l'assistance technique ! Lamentable !
Au vu des valeurs mesurées, pensez-vous que cela vaille le coup de tenter de les changer ?
Mes derniers espoirs reposent sur vous !
Ci-joint photos des condensateurs qui ont la particularité d'avoir des connecteurs disposés perpendiculairement !
Bien cordialement.

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Merci Dom-Aom.
Je regarderai demain si j'ai une autre panne plus costaude !
Effectivement, la soudure douteuse est celle d'une des deux pattes du porte-fusible.
Vu votre remarque, je pense qu'il faut que je rajoute de la soudure pour la consolider !

Bonjour Dom-Aom,

Merci pour votre réponse.
J'ai essayé sans succès de dessouder un des condensateurs. J'ai beau chauffé au maximum le fer, rajouter un peu de soudure et utiliser de la tresse à dessouder, rien n'y fait.
Admirez sur la photo ci-jointe le désastre !
Je vais attendre des nouvelles du technicien qui doit se renseigner auprès de Panasonic lundi...

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Merci Dom-Aom pour vos nouvelles informations.
On en apprend tous les jours.
Du coup, je commence à comprendre pourquoi il y avait noté 400 V sur le fusible d'origine que j'ai changé.
Sur ceux que je me suis procurés, la tension maximum n'est que de 250 V.
Ne faudrait-il pas que j'investisse dans des 400 V au cas où je me lancerai dans l'opération changement des condensateurs ?
Merci encore pour vos précieux conseils.
Bon week-end.

Bonsoir Dom-Aom,

Merci pour votre (nouvelle) réponse bien que je ne comprenne pas toutes vos dernières explications et notamment

Citation :
C'est le rapport cyclique du signal qui va donner la valeur instantanée de la basse fréquence appliquée au compresseur

Cependant, lors de votre avant dernière réponse, vous dites aussi

Citation :
alors le circuit qui fabrique le triphasé pour le compresseur.

Qu'est-ce qui vous fait croire que c'est du triphasé dont a besoin le compresseur ?
Mon installation électrique est effet en monophasé.
Comment une simple carte électronique peut-elle créer un système de tensions triphasées alors qu'elle est alimentée en monophasé ?
Enfin, dernière question pratique, que pensez-vous de la puissance de mon fer ? Est-ce moi qui m'y prend mal ou bien n'est-il pas assez puissant ?
Merci encore par avance pour vos futures réponses.

Bonjour Dom-Aom,

Merci beaucoup pour votre réponse détaillée et votre démonstration par une série de mesures ! Vous êtes un passionné !
Pour tout vous dire, hier soir, nous avons essayé de dessouder un des quatre condensateurs mais mon fer à souder (puissance 60 W) acheté dans un kit sur le site Amazon n'a pas l'air suffisamment puissant :
https://www.amazon.fr/gp/product/B0794V78XJ/ref=oh_aui_detailpage_o04_s01?ie=UTF8&psc=1
Je précise également que ni le technicien ni moi, ne sommes des experts soudeurs, plutôt des débutants volontaires !

Avant d'aller plus loin dans les investigations, je souhaiterai être sûr d'avoir bien compris vos explications.
D'après vous, le dysfonctionnement d'un ou plusieurs de ces 4 condensateurs polarisés pourrait expliquer que le compresseur ne puisse pas se mettre en route. Est-ce bien cela ?
Merci d'avance pour vos explications complémentaires.
Cordialement.

Bonjour Gaston1952,

Je possède la même machine que vous, unité intérieure Prothéa et groupe extérieur Sanyo.
J'ai moi aussi actuellement un code erreur P10 après avoir supprimé un code erreur E04.
Voir le sujet que j'ai ouvert sur le lien ci-dessous :
Code erreur 04 PAC Sanyo Prothea en relève de chaudière

Êtes-vous arrivé à supprimer ce code erreur ? Si oui, comment avez-vous résolu votre problème ?
Merci d'avance pour toute information.
Cordialement.

Bonjour Gaston1952,
J'ai ouvert un sujet de discussion sur ce forum au sujet de ma pompe à chaleur air-eau en relève de chaudière qui est de la même marque que vous :
http://www.forum-climatisation.com/code-erreur-04-pac-sanyo-prothea.html
Après changement d'un fusible sur la carte principale de l'unité extérieure car j'avais un code errer E04, le code P10 s'affiche comme vous.
Avez-vous résolu votre problème ? Et si oui, comment ?
Merci par avance pour votre réponse.
Cordialement.
Bluecox30

Bonsoir,

Cet après-midi, le technicien est venu et nous avons tenté de redémarré la PAC.
Le code erreur E04 signifiant "Erreur de réception du signal de communication série" a disparu.
Les moto-ventilateurs se sont mis à fonctionner. Mais, au bout de quelques minutes, un nouveau code erreur est apparu P10 indiquant : "Défaut de débit d'eau".
Ce code erreur ne m'était pas inconnu car il s'était déjà affiché lors de la mise en service de la machine à son origine. A l'époque une augmentation de la pression dans le circuit d'eau avait résolu le problème.
Elle était d'ailleurs réapparu quelques fois au cours des divers remises en fonctionnement et j'avais toujours résolu le problème en réajustant légèrement la pression.
Or, aujourd'hui, malgré plusieurs tentatives, le code erreur P10 réapparaît.
Le technicien a testé les connexions au niveau du compresseur mais n'a pas mesuré de valeurs suspectes de résistances des connecteurs (0,3 ou 0,4 Ohm).
Par contre, on entendait un bruit au niveau du compresseur comme s'il souhaitait se mettre en route mais n'y arrivait pas.
Le technicien a shunté également ce qu'il a appelé le "flow switch" qui est, si j'ai bien compris, un capteur contrôlant la présence d'un débit. Cette opération a permis de supprimer le code erreur P10 mais le compresseur effectue toujours ce bruit d'amorçage sans arriver à "se lancer".
Le technicien a pensé que cela pouvait venir d'un éventuel condensateur de démarrage et a suspecté les 4 gros condensateurs polarisés visibles en haut à gauche sur la carte.
Ayant un capacimètre, nous avons redémonté la carte pour les tester. Nous avons mesuré une valeur de 230-240 µF au lieu des 670 µF annoncés sur chacun d'eux.
A votre avis, à quoi servent ces condensateurs ?
Est-ce normal de trouver une valeur différente de la valeur annoncée ?
Le technicien m'a dit qu'il ne voyait plus quel poste explorer pour trouver la panne.
Lundi, il va tenter de joindre le SAV de Panasonic. Il m'a dit qu'il craignait de connaître la réponse, à savoir qu'il faut changer les deux cartes de l'unité extérieure !
Pour autant, il se pose la question de savoir si cela suffira pour refaire fonctionner la machine.
Merci par avance pour toutes vos pistes de réflexion.
En attendant, le technicien nous a rebranché la chaudière au fioul.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour à tous,

Ce message pour vous dire que la recherche de la panne est au point mort car le temps dans ma région a été exécrable cette semaine, surtout hier après-midi où on avait convenu d'un rendez-vous avec le technicien.
N'ayant reçu ma commande de fusibles qu'hier, nous avions différé sa visite.
J'ai tout de même soudé le porte-fusibles et remonté la carte dans l'unité extérieure ce matin.
Impossible cependant de faire un test vu que l'alimentation de la PAC sert actuellement à alimenter la chaudière au fioul.
Nous avons convenu d'un nouveau rendez-vous jeudi prochain.
A suivre donc...
Bon week-end tout de même.
Bluecox30

Merci pour ce complément d'informations.
Je vous tiens au courant dans la semaine.
Cordialement.

Bluecox30

Encore merci Dom-Aom pour votre réponse rapide et détaillée.
Pour faire vos manipulations, il faut que j'attende le passage du technicien car il a pour l'instant désactivé la PAC pour y brancher la chaudière au fioul. Il devrait repasser en fin de semaine prochaine.
Je vais lui soumettre votre protocole opératoire pour tester les moteurs.
Petite précision, quand vous dites :

Citation :
Remontez alors tout excepté les moteurs

Je ne rebranche aucun des 4 connecteurs (FM2, FMB, CN003 et CN041) alimentant les 2 motoventilateurs ou seulement la partie haute tension (CN003 et CN041).
Merci encore.
Bon dimanche.
Bluecox30

Bonjour Dom-Aom,

Je viens d'effectuer les mesures que vous m'avez demandées.
Sur le câble relié au connecteur rouge sur la carte : je trouve 7,90 MegaOhm dans un sens et 10 MegaOhm dans l'autre sens.
Par contre pour l'autre câble relié au connecteur jaune de la carte, je trouve 11,25 MegaOhm dans un sens et l'infini dans l'autre sens (Le multimètre indique "1." quelque soit le calibre, même sur 200 MegaOhm pour cette dernière mesure).
Les mesures ont été réalisées sur le calibre 20 MegaOhm.
Je vous joins une photo de mon multimètre.
Que pouvez-vous en déduire ?
Est-ce que les mesures pour le câble relié au connecteur jaune sont-elles normales ?
Merci par avance pour votre réponse.
Cordialement.

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Bonsoir Dom,

Merci pour votre réponse.
Je testerai demain les valeurs des deux câbles alimentant les ventilateurs en ohmmètre.
J'ai lu en diagonale le fil de la question 3073. Effectivement c'est la même carte.
Par contre, au final, quelle était la panne de cet internaute ? Un ventilateur ?
En effet, il n'y a pas de conclusion définitive à son problème.
Merci d'avance pour votre réponse.
Cordialement.
Bluecox30

Bonjour,

J’ai démonté ce matin avec précaution la carte électronique principale de l'U.E. en repérant chaque emplacement de câble par un bout de ruban adhésif numéroté et un numéro correspondant sur une photo de la carte: il y a 32 connexions !
J’ai pris en photo la carte en recto verso ainsi que la zone du transformateur comme m'a demandé Dom-Aom : il n’y aucun signe indiquant qu’un composant soit HS. A vous de me dire ce que vous en pensez (voir photos ci-jointes).
J’ai dessoudé le fusible HS : il est bien indiqué dessus 400 V AC – 3,15 A. J’ai même retrouvé le nom du fabricant (SOC) avec le modèle du fusible (SHV11).
http://www.socfuse.com/products/index.html

Je pensais commander les fusibles et les porte-fusibles chez Conrad.
Voici la liste exhaustive des articles.
Fusibles :
Micro-fusible ESKA 520.522 (Ø x L) 5 mm x 20 mm 3.15 A 250 V rapide -F- 10 pc(s)
https://www.conrad.fr/ce/fr/product/524154/Micro-fusible-ESKA-520522-x-L-5-mm-x-20-mm-315-A-250-V-rapide-F-10-pcs?ref=searchDetail

Micro-fusible Püschel FSF3,15B (Ø x L) 5 mm x 20 mm 3.15 A 250 V rapide -F- 10 pc(s)
https://www.conrad.fr/ce/fr/product/1687903/Micro-fusible-Pueschel-FSF315B-x-L-5-mm-x-20-mm-315-A-250-V-rapide-F-10-pcs?ref=searchDetail

Porte-fusibles :
Porte-fusible avec outil d'extraction ESKA 508.000 Adapté pour fusible 5 x 20 mm 6.3 A 250 V 1 pc(s)
https://www.conrad.fr/ce/fr/product/1367476/Porte-fusible-avec-outil-dextraction-ESKA-508000-Adapte-pour-fusible-5-x-20-mm-63-A-250-V-1-pcs?promotionarea=01

Porte-fusible ESKA 121000G Adapté pour fusible Ø 5 mm 6.3 A 250 V/AC 1 pc(s)
https://www.conrad.fr/ce/fr/product/741732/Porte-fusible-ESKA-121000G-Adapte-pour-fusible-5-mm-63-A-250-VAC-1-pcs/?ref=detview1&rt=detview1&rb=1

Pensez-vous qu’il faille reprendre des fusibles avec agent extincteur (= “sable”) comme celui d’origine ?
Micro-fusible ESKA 8522722 (Ø x L) 5 mm x 20 mm 3.15 A 250 V temporisé -T- 1 pc(s)
https://www.conrad.fr/ce/fr/product/537301/Micro-fusible-ESKA-8522722-x-L-5-mm-x-20-mm-315-A-250-V-temporis-T-1-pcs?ref=searchDetail

Merci d’avance pour votre réponse.
Cordialement.
Bluecox30

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Re,

En faisant des recherches pour commander des fusibles, j'ai trouvé que certains fournisseurs vendaient des porte-fusibles à souder. Quel type me conseillerez-vous ?

https://www.ecomposant.com/support-fusible/626-2x-porte-fusible-verre-5x20mm-fils-22-agw-250v-63a-max-25pofus001-3701177900274.html
Je ne sais pas si ce premier modèle convient dans mon cas : cela ressemble plus à des porte-fusibles pour de la connectique automobile.

https://www.conrad.fr/ce/fr/product/1367476/Porte-fusible-avec-outil-dextraction-ESKA-508000-Adapte-pour-fusible-5-x-20-mm-63-A-250-V-1-pcs?promotionarea=01
On n’arrive pas à bien voir s’il y a bien que deux “pattes” à souder. Si c’est le cas, cela pourrait faire l’affaire.

https://www.conrad.fr/ce/fr/product/741732/Porte-fusible-ESKA-121000G-Adapte-pour-fusible-5-mm-63-A-250-VAC-1-pcs/?ref=detview1&rt=detview1&rb=1
Ce 3ième type semble basique mais cela peut être aussi une solution.

Qu’en pensez-vous ?
Merci par avance pour votre réponse.
Cordialement.
Bluecox30

Merci Dom-Aom pour ce nouveau conseil.
Demain, en suivant vos conseils de la réponse 5, j'ai envie de tenter d'enlever la carte du module.
Je vous tiens au courant.
Cordialement.

Bluecox30

Bonjour Dom-Aom

Merci pour votre réponse.
Le fusible ne semble pas avoir grillé violemment. Vous pouvez vous en faire une idée en zoomant sur la photo 4 ci-dessous: on l'aperçoit en haut à droite de la carte secondaire HIC. On dirait qu'il y a du "sable" à l'intérieur.
Sinon, côté temporisation, que me conseillez-vous ? Est-ce que cela a une importance dans mon cas ?
Bien cordialement.
Bluecox30

P.S : Merci pour votre astuce du porte-fusibles mais je ne sais pas si je suis assez bricoleur pour la tenter.

Bonjour à tous,

Je reviens vers vous quant au choix du fusible. Le technicien qui est intervenu n'en a pas trouvé auprès de ses fournisseurs locaux et se propose de le commander sur internet.
En effectuant des recherches auprès de sites marchands à distance comme par exemple Conrad, j'ai trouvé 4 types de fusibles pour une même valeur d'intensité et une même valeur de courant sachant qu'il nous faut des fusibles qui puissent se souder sur la carte : type ultra rapide, rapide semi-temporisé et temporisé.
https://www.conrad.fr/ce/fr/Search.html?search=fusibles+cartouche+3%2C15+A&searchType=mainSearchBar

Comment savoir quel type faut-il prendre?
Serait-ce inscrit sur le fusible qui a grillé sur la carte?
Merci d'avance aux spécialistes comme Dom de m'éclairer!

Bluecox30

P.S. : Le technicien appellera Panasonic lundi pour connaître la disponibilité éventuelle des pièces Sanyo au cas où le changement de fusible ne soit pas suffisant.

Bonjour à tous,

Hier après-midi, le technicien qui avait accepté de passer est venu (Il est en fait sous statut artisan depuis septembre et travaillait auparavant pour une des filières Engie).
La priorité étant d'avoir du chauffage, il a passé l'après-midi à déconnecter la chaudière de la PAC pour la remettre en route alors qu'elle n'avait pas fonctionné pendant 9 ans.
Opération réussie non sans mal mais l'essentiel est là : nous avons de nouveau du chauffage.
Du coup, la panne de la PAC est devenue secondaire. Il a pris les références de l'unité extérieure ainsi que celles des cartes électroniques et va se renseigner pour connaître la disponibilité des pièces.
En parallèle, il va se procurer le fusible HS et reviendra pour tenter de tester si son remplacement suffira à remettre en marche la PAC.
Pour l'instant, son intervention m'a coûté 150 € pour environ 5 h de travail. Je trouve que cela est très honnête.
Cette personne m'a fait une bonne impression par sa rigueur dans le travail.
A suivre donc.

Merci Dom-Aom pour votre réponse et vos suggestions de dépannage.
Nos messages se sont télescopés. En effet, j'ai posté un message décrivant mes démarches de la matinée.
Si l'intervention de demain du technicien ne suffit pas, je reviendrais vers vous.
Merci encore.
Cordialement.
Bluecox30

Bonjour,

Après appel auprès de différentes sociétés ou fournisseurs de matériel, le bilan n'est pas reluisant.
La plupart des chauffagistes vous demande tout d'abord si vous avez un contrat d'entretien chez eux.
Quel intérêt d'avoir un contrat d'entretien sur une PAC à part prendre de l'argent facilement ?
J'en avais un lorsque nous n'avions que la chaudière au fioul mais, vu que celle-ci n'a jamais fonctionné depuis que nous avons installé la PAC, nous l'avions résilié. Les conditions climatiques dans notre région sont clémentes et les températures rarement négatives
La 2ième question que l'on m'a posé est bien sûr la marque du matériel. Certains m'ont dit qu'ils ne faisaient pas et ont coupé à la conversation, un autre m'a dit qu'ils allaient se renseigner auprès de leurs techniciens.
Demandant à l'un d'entre eux s'il connaissait un réparateur agréé Panasonic, on m'a conseillé d'appeler des fournisseurs.
L'un d'entre eux m'a communiqué la hotline (numéro surtaxé) spécialisé en climatisation de Panasonic.
Après appel à 0,80 € / min, la personne m'a dit qu'il assurait bien le SAV de certains modèles Sanyo mais n'a pas voulu prendre le temps de me renseigner alors que j'avais les références au motif dissimulé que j'étais un particulier.
Un autre fournisseur m'a par contre donné les coordonnées d'un réparateur qui vient de se mettre à son compte et qui a auparavant travaillé dans une entreprise où il faisait de la maintenance pour différentes marques.
Je lui ai décrit la panne et surtout la détection d'un fusible HS.
Il m'a dit que cela pouvait effectivement être la cause de la panne (il m'a témoigné que cela a été le cas pour sa propre PAC).
Il doit venir demain à 14 h s'il fait beau (Normalement, c'est le cas !).
Nous croisons les doigts pour que cela ne soit que le fusible qui soit en cause...
Je vous tiens au courant.

Merci invité pour votre réponse.
Normalement, si le fusible a grillé, c'est qu'il y a eu un souci sur une partie du système, non ?
Est-ce possible que le fusible ait sauté suite à un orage qui ait fait disjoncter le compteur général alors que la PAC n'était pas en service ?
Bluecox30
P. S. : J'ai envoyé les pièces jointes à l'adresse e-mail mentionné par l'administrateur.
Merci à vous de les publier.

Cartes ue spw c606veh

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