Et bien, je crois que ça marche...
Tout refonctionne. Le ventilateur ne se met plus en route dès la mise sous tension, mais seulement quand je lance une interface utilisateur. Et ça chauffe sur l'interface utilisateur.
Je fais des tests de longue durée pour voir si ça tient et je vous donnerai des nouvelles.

Merci pour tout, j'ai appris beaucoup de choses et j'ai vraiment pris plaisir (malgré les difficultés) à suivre vos instructions.

J'ai tout commandé hier 19h et reçu ce matin. Incroyable la rapidité ! J'ai eu un peu de mal avec le KID mais je crois que j'ai réussi. J'ai testé les soudures et je crois que c'est bon. Au passage, j'ai mis du fil très fin et plus besoin de "pont", mais j'ai remplacé mes pistes coupées par des fils.

J'ai remplacé les relais (j'en avais bien un de HS, qui fait bien "clic" sous 12V mais qui ne fait pas le contact. Bizarre.) et le TLP421. J'ai remis l'IGBT aussi.

Je teste tout cela dès que la pluie s'arrêtera, et si vous n'avez pas d'autre recommandation avant cela.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Voici ma liste. Voyez-vous autre chose à faire, histoire de profiter des ports gratuits ?

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

J'ai fait toutes les mesures demandées.

KID1 (celui que j'ai modifié)
- Entrée 1 : 0V ; sortie 1 : 0.2V
- Entrée 2 : 0V ; sortie 2 : 1.02V
- Entrée 3/7 : 0V ; sortie 3 : 1.02V
- Entrée 4/6 : 0V ; sortie 4 : 1.02V
- Entrée et sortie 5 non câblées

KID2 (l'autre que je n'ai pas touché)
- Entrée 1 : 0V ; sortie 1 : 13V
- Entrée 2 : 0V ; sortie 2 : 13V
- Entrée 3 : 5V ; sortie 3 : 0V
- Entrée 4 : 0V ; sortie 4 : 14V
- Entrée 5 : 0V ; sortie 3 : 14V
- Entrée 6 : 0V ; sortie 4 : 14V
- Entrée 7 : 0V ; sortie 4 : 14V

Je crois que le verdict est sans appel : KID 1 est fichu (mea culpa).

Pour mes relais du ventilateur, j'ai repris les tensions aux bornes des deux relais et j'ai bien 15V aux bornes de chacun d'eux. Cependant, le relais "High" n'a pas de continuité entre ses contacts. Peut-être est-il HS et cela a sauvé mon moteur ventilateur...
Pour information, j'ai également testé en déconnectant le relai "low" (en défaisant le pont de soudure) et le ventilateur ne démarre pas sur le high qui a pourtant 15V à ses bornes.
Donc, ma mesure sur le connecteur ventilateur était bonne, c'est le relai high qui semble déconner aussi... Ou une soudure d'un de ses contacts ne convient pas.

Pour le KID, en effet, je pense que je vais avoir du mal à le dessouder et à le souder seul... Pourtant, c'est ce qu'il faut faire. Je vais voir si je peux me faire aider pour cela.

J'en ai vu sur RS : https://fr.rs-online.com/web/p/transistors-darlington/0858196.

Bonjour,

J'ai réalisé mes mesures ce matin. J'ai 0V (même pas 0,5V) en entrée du KID, et ce sur les deux canaux (3/7 et 4/6) par rapport au 0V (pris sur la soudure du condensateur inutilisé). Mesure réalisée en DC bien sûr, en me positionnant sur 2 et sur 20. Est-ce normal de ne rien voir du tout, sauf du bruit de mesure ?

Par ailleurs, j'ai mesuré la tension aux bornes de mes deux relais et j'ai 15V aux bornes des deux !

Alors, est-ce que le KID ne fait plus du tout son rôle d'inverseur et ce quel que soit les canaux, et dans ce cas il faut le changer, ou bien est-ce le microprocesseur qui est HS (ce qui serait étonnant car les autres fonctions de la carte marchent quand on branche tout) ?

J'imagine que changer un microprocesseur, en dehors du fait que les soudures sont toutes minuscules, c'est même pas pensable puisqu'il faudrait le reprogrammer, etc.

Merci pour le cours accéléré et non je ne me sens pas une âme de pionner là-dessus. Si ça a été conçu ainsi c'est pour une bonne raison :)

Dommage pour la carte SEM, je n'ai donc aucun backup si toutes les investigations n'aboutissent pas à une réparation de la carte.

Pas eu le temps de récupérer du fil fin aujourd'hui mais je ferai ma mesure demain, carte retournée.
Par contre ce que je n'ai pas compris c'est que si je mesure sur les pattes 3/7 par rapport au 0V, je fais donc une mesure en entrée du KID (et donc en sortie du µP) et pas à sa sortie.
Donc comment en conclure que le KID fait ce qu'on lui demande si on ne mesure pas sa sortie.

Oui je ne sais pas pourquoi je dit PL au lieu de TLP. Bref.
Je vais commander le composant.
Je fais cela dès que j'ai récupéré mon petit fil et que j'ai le temps (demain j'espère).
Je rebondis sur votre remarque sur le 4eme gros condo pas installé mais "possible" :
Est-ce que vous pensez que la carte vendu par SEM boutique (cf mon premier post) ici :
https://www.semboutique.com/14250-carte-electronique-climatisation/lg/89126-platine-principale, est compatible de mon UE ? Elle ressemble beaucoup mais SEMboutique m'a dit que non. Cependant je doute.
Car dans l'hypothèse où c'est le µProcesseur qui est mort, j'imagine que les possibilités de réparation s'arrêteront là.


Question subsidiaire : Quel est le rôle de l'IGBT dans le circuit et pourquoi quand il est absent, la carte peut toute de même fonctionner ? Et pourquoi faut-il le couper rapidement ?

Bonjour.

Je devrais pouvoir trouver du fil AWG30 isolé : Ils en ont des km de bobine dans ma boite, je devrais pouvoir avoir une chute de quelque cm, ça me permettra aussi de refaire mes ponts plus proprement.

OK, vu pour le poste 58 et suivants du sujet 4629.
J'irai jeter un œil de plus près a mon inductance.

Pour le remplacement de mon PL421, pensez-vous que je peut prendre un PL521 (réf 161-1026) ?
Merci.

Bonsoir.

1er essai en débranchant seulement l'inductance, mais en laissant en l'air les pattes 1 et 2 du TLP421, la carte ne s'allume pas.
2ème essai en rebranchant l'inductance (sans être sous tension bien sur) pas de démarrage de carte non plus.
3eme essai sans IGBT mais avec inductance, la carte et le ventilo démarre. (TLP421 toujours avec ses 2 pattes en l'air)

Remise OFF, je débranche le ventilo, remise ON, je mesure bien 230 V entre le orange et le bleu de mon connecteur ventilo (au fait c'est le fil orange le commun, et c'est bien ce qui est écrit sur le moteur, j'avais jamais fait gaffe).
Fil bleu donc, c'est le relai "low" qui est le relais que j'ai réparé. pourtant je ne mesure pas un contact fermé lorsque je mesure la continuité une fois la carte déposée. est-il tout de même défectueux et un changement s'impose?

Observation de l'inductance: non je ne l'ai pas démontée, je l'ai simplement observé "de loin" elle me paraissait normale.
Mais je n'ai pas bien compris quoi observé, quoi chercher.
Je n'ai pas réussi a trouvé sur RS un équivalent du TLP421

Test diode sur le 251 démonté me donne le même résultat que sur le 251 en place.
Mon multimètre aussi (lifedom MY70) mesure sous 1mA en mode diode.

En attendant, j'ai tout de même mesuré entre la patte 1 et 2 du PL421 en les ayant soudées auparavant. Et il est effectivement HS. J'ai "1" sur le multimètre, mais pas le 1 V ou 1 000 mV attendus comme tension avant. Et entre la patte 2 et 3 du TLP251, j'ai seulement 1,03 V alors qu'en effet, la datasheet prévoit une valeur typique de 1,6 V (sous 10mA mais mon multimètre envoie beaucoup moins, évidemment, donc je suppose que c'est normal de trouver moins de tension).

Comme ma carte était déjà débranchée, j'ai commencé par vérifier s'il y avait des courts-circuits aux entrées et sorties du KID. Et il n'y avait rien. Et il n'y avait pas non plus de relais en permanence (quand la carte est éteinte). Pour faire le même test sous tension, il va falloir que je retire l'IGBT (ou peut-être que je débranche simplement l'inductance) sinon la carte restera éteinte (avec les relais qu'on entend commuter en permanence et 30 VAC environ entre mes barres).

Ne se peut-il pas que le problème du ventilateur allumé en permanence et de l'IGBT passant en permanence soit lié ? Et que si l'on règle le problème de l'IGBT, cela règle l'autre aussi ?

J'attends votre retour avant de défaire à nouveau l'IGBT (les pattes commencent à ne plus aimer).

J'ai refait le test sans IGBT. Puis allumé l'UI. Ça chauffe bien et le ventilo tourne.

J'ai remis l’IGBT et remplacé aussi le TLP. Je remets la carte et remets sous tension. De nouveau la carte ne s'allume pas et j’entends les relais commuter plusieurs fois.
J'ai déposé la carte à nouveau et pas de CtCt sur l’IGBT cette fois-ci. Pourtant je l'ai bien branché à l'endroit (partie métallique vers moi, une fois pliée).
C'est à n'y rien comprendre. C'est ce nouvel IGBT qui, une fois branché, empêche la carte de fonctionner.

Oui quand je dis à la mise On je veux bien dire à la remise sous tension mais sans encore avoir mis une UI en fonctionnement.
Non avant quand je mettais l'appareil sous tension l'hélice ne démarrait pas (ce qui est normal car on ne demande rien à l'appareil si on n'allume pas les UI) ni quand j'allumais une UI.

Test réalisé sans l’IGBT, comme indiqué.
À la mise ON, la carte s'allume et le ventilo se met en marche tout de suite.

Quand je mets une UI en route en chaud j'attends un peu et je pense avoir entendu le compresseur se mettre en route mais j'ai éteint assez vite (sur votre recommandation) donc pas eu le temps de voir si il y avait bien production de chaleur.

Je ressoude mon IGBT ou faut-il réaliser d'autres mesures/test ?

J'ai bien un CtCt entre les deux pattes de gauche quand je regarde l'IGBT de face (partie métallique face à moi) et patte en bas.
Il me semble que c'est gate-collecteur du coup.

Tiens mon post d'hier 22H52 est finalement apparu.

Dangereux pour moi ou pour la machine de déconnecter l'inductance ? Oui je coupe le jus avant

J'ai en effet mesuré et dessoudé le nouvel IGBT et j'ai un CtCt entre 2 pattes (gâte et émetteur). Et le fait de le retirer fait que je n'ai plus de CtCt sur ma carte la ou j'en avait un avant, c'est donc bien lui le fautif. J'ai un second IGBT dans la boite que j'ai reçu mais il a toutes les chances de claquer à nouveau si je ne trouve pas la source du problème.

Dans votre dernière phrase vous parlez d'un possible CtCt interne à l'inductance ? Comment le vérifier, si sa résistance est déjà de l'ordre de 0.1 Ohm de façon nominale ?

J'ai fait un second post hier soir mais il ne semble pas être passé.

Le fusible est toujours bon.
Au fait j'ai investigué un peu et quand je débranche l'inductance (reactor) je retrouve mon 230VAC sur ma carte entre les 2 barres.

Question subsidiaire : il y a-t-il un sens pour brancher l'inductance ? J'ai essayé de faire attention mais comme les fils sont identiques et pas étiquetés, on peut vite se tromper. Se peut-il que j'ai "cassé" quelque chose si je l'ai branché à l'envers ?
Le résistance de l'inductance est nulle (ce que je suppose normal).

Je crois que j'ai une piste :
La résistance aux bornes de mes deux fils noir (l'inductance) est à 0...
Quand je les déconnecte je retrouve le 230v au bornes de mes "barres" sur la carte.
D'après votre intervention sur le sujet 7170 réponse 1, vous parlez bien d'un IGBT qui explose au premier appel de courant. C'est bien ce qui m'est arrivé précédemment.
Mon inductance est elle HS ? Ça se répare ?

Question subsidiaire : est-ce que c'est moi qui aurait fait une bêtise en inversant les 2 fils noirs ? J'ai essayé de faire attention mais bon ils sont identiques et sans étiquette pour les différencier.

Bonsoir.

J'ai mis de la pâte et rallumé la carte....
Elle ne s'allume plus comme avant. A la mise ON, j’entends les relais s'enclencher plusieurs fois et les led ne s'allume pas.
J'ai bien 240V sur mon bornier la ou je branche la carte mais pas sur la carte (en tout cas pas entre les 2 "barres" que j'ai mesuré plus tôt.

De pâte blanche, il n'y en à presque plus nulle part.

Pensez-vous qu'il faille que j’achète un peu de pâte thermique pour en mettre sous tous les éléments en contact avec le radiateur ? De la pâte comme celle qu'on met sous les processeurs de PC ?

Transistor et pl251 reçu.
Je remplace le transistor ?

Bonjour.

Mesuré sur TLP et KID faites ce matin. J'ai bien 15V (14.68) entre les points que vous m'avez indiqués.

Bonjour.

D'accord merci, ça me rassure.
En effet en mesurant la résistance, j'ai bien de l'ordre de 0.02 Ohms.

Dès qu'il s'arrête de pleuvoir, je refait des mesures sur l'UE.
J'ai commandé aussi le TLP251 au cas où afin de l'avoir sous la main si jamais, et ne pas perdre trop de temps.

Juste par curiosité : vous avez déniché le schéma électrique détaillé correspondant à ma carte ?
J'ai trouvé des schémas s'en approchant, mais je ne suis pas sur d'avoir trouvé le schéma exact.

OK j'ai commandé sur RS le 2352753.

Par contre j'ai débranché ma carte, je referai mes mesure sous tension dès que je peux (accessibilité compliqué à l'unité extérieur).
Par contre sur la carte hors tension j'ai effectué par curiosité des mesures autour de l'IGBT et j'ai observé que j'ai une continuité la ou je devrai ne pas en avoir.
Donc j'ai un composant qui doit avoir un court-circuit.
Est-ce que ce peut être celui a l'emplacement IC02S ?

Pour agrandir les images, cliquez dessus.

Je viens de réaliser les mesures :
C05D : 14.96V
C02D : 14.68V
C03D : 5.01V

Est-ce que la valeur de C02D est trop basse ?

Merci !!!
Et quid de la référence que j'ai trouvée sur mouser ?
Le TLP251 c'est un optocoupler à 8 broches... J'ai pas compris à quoi il me servirait.

D'accord merci.
Je viens de les tester et j'ai plus de 3 MOhms quelques soit la combinaison des 2 broches que je mesure. Je suppose donc qu'ils sont bon.

Je ferais le test et les mesures de tension aux bornes des capa demain, dès que je peux.
J'aimerai être sûr de mes branchement et de mes mesures.
J'ai représenté par des flèches et cercles orange ce que j'ai compris des branchements nécessaire : Je branche bien l'alim carte (les 3 fils en haut à gauche, les 2 fil noir).
Ensuite j'ai un doute sur les fils bleu jaune et rouges car ils semblent transporter de la puissance (vu la section) et sont proches des capa mesurer (que j'ai identifié aussi).
Très bonne soirée à vous.

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Par contre de quel pont de diode on parle ?

Dès que j'ai un moment, je m'y mets. Là, je n'ai pas eu le temps cet après-midi.
Désolé, parfois j'écris depuis mon téléphone et il a la fâcheuse tendance à modifier mes mots.

Pour faire ces mesures, je n'ai besoin de brancher que l'alim de la carte, rien d'autre ?
Les soldes et les alim de coils peuvent rester débranchés ?

Au fait la référence du transistor est obsolète. Mais je pense avoir trouvé un équivalent :

https://www.digikey.com/en/products/detail/infineon-technologies/IRG4PC30S/358501

https://www.digikey.com/en/products/detail/rochester-electronics-llc/IRG4BC30SPBF/12597990 , mais avec une quantité mini de 233, c'est un peu beaucoup

Et pour en acheter à l'unité, sur mouser:

https://www.mouser.fr/ProductDetail/Infineon-Technologies/IRG4BC30SPBF?qs=BLyqlu%252B2Sh%2FzNs4pk7lxuw%3D%3D

Ça fonctionnerait ce transistor ? Si oui j'en commande 2 au cas où je le claque à nouveau si la panne vient d'ailleurs.

Désolé pour votre week-end. On peut reprendre plus tard si vous le souhaitez ? De toute manière, je vais devoir racheter un transistor avant de pouvoir continuer (avez-vous des sites internet à me conseiller ? Sinon, il y en a sur Aliexpress, mais bon... C'est long en délai de transport généralement).

Oui, j'ai utilisé la bonne vis, et le tampon est bien en place (enfin, il est sur le radiateur, en vis-à-vis de l'IGBT, mais pas sur l'IGBT). Le dos est bien métallisé, mais effectivement, je ne sais jamais s'il faut serrer fort ou pas. Comme la vis commence à se foirer un peu, j'ai tendance à y aller mollo quand je visse. Mais j'ai quand même eu du mal à dévisser, en particulier cette vis, quand j'ai démonté la carte après l'incident.

Vous pensez que ça a claqué à cause de la thermique, due à une mauvaise liaison entre la partie métallique et le radiateur ? Ça peut claquer si vite ? Car c'est vraiment au moment où l'UE s'est "réveillée" suite à la mise ON de l'UI que ça a claqué (en 1 seconde ou 2, après avoir entendu le compresseur se mettre en route).

Essai réalisé (j'avais tout branché et attendais votre go).

Après branchement de la carte, je met ON mon disjoncteur et la carte s'allume, les led aussi. J'ai les deux led allumées mais toujours la rouge qui scintille légèrement (ce n'est pas un clignotement régulier et ca ne correspond à aucune panne du manuel)
Avant d'allumer une UI, je mesure la tension entre les 2 barres horizontales de part et d'autre du connecteur ventilo: j'ai bien 234VAC.

J'allume une UI, je vais voir la carte et j’attends un peu.
J'entend le compresseur se mettre en route mais tout de suite après (j'imagine au moment ou le ventilo a voulu se mettre en route aussi) : un gros claquement, de la fumée et le disjoncteur qui redescend. Aïe pas bon.

Je démonte la carte et j'observe qu'un transistor IGBT G4PC30S au dos de la carte a claqué. Pourtant j'ai bien vérifié mes branchement avant et j'avais bien noté le sens des fils, de mes coils etc...

Mes réparations quant à elles sont toujours là, sans dommage apparent.

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Bonjour,

Merci pour vos conseils pratiques. En effet, c'est la première fois que je fais cela, ce n'est pas évident...
Pour le pont le plus long, j'ai préféré opter pour un fil isolé (je n'ai pas trouvé de diamètre plus petit chez moi, mais je pense que ça va) plutôt que de m'aventurer dans une isolation maison, au risque que le scotch se décolle ou parte en miettes avec le temps et la chaleur (de la carte et du soleil).
Ça vous paraît bien ?
J'ai refait les autres soudures aussi.

Quand vous dites "essai", voulez-vous bien dire remonter la carte sur l'UE et tout rebrancher ?

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Voici mes travaux de ce soir :
1 - J'ai refait la soudure du relai, elle est plus propre.
2- J'ai coupé les piste et vérifié par mesure de continuité que c'était bien réussi. OK, plus de continuité de part et d'autre de la piste coupée.
3 - J'ai fait les ponts sous le KID ; ai vérifié la continuité du pont, et ai vérifié que je n'avais pas fait de liaison électrique ailleurs.
4 - J'ai fait les ponts sur les relais et ai procédé aux mêmes vérifications.
5- J'ai ressoudé les relais.
6-.... Je vais aller me coucher et attends avec impatience votre avis. :)
Bonne soirée et bon week-end.

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J'ai testé les 2 relais.
Résistances entre mes pointes : 0.4 ohms.
Résistance entre les contact des Relais quand la bobine est sous tension est de 0.04 ou 0.05 ohm pour les 2 relais.

Mais directement sur les broches du connecteur de la carte, en ayant débranché le câble du moteur.

Oui c'est bien par rapport au noir et au bleu ou orange que j'ai mesurés.

Bien qu'il faille que je procède à la réparation à cause de mon essai "pirate" (shame on me), on ne peut pas être sûr, comme vous dites, que le problème d'origine soit lié au KID. Se peut-il qu'il soit lié à, tout simplement, l'arrivée de la puissance d'alimentation moteur (les 75W/230V) sur les relais ? Par où arrive cette puissance ?
Directement depuis l'alimentation de la carte ou bien traverse-t-elle des composants (qu'il faudrait alors vérifier) ?

La photo était avant de creuser, j'ai pu aller chercher un peu plus de métal sous le plastique.
OK je vais refaire la soudure et lui faire faire un petit régime.
Je vais surtout aller acheter un vrai faire a souder car le mien est pas terrible et un peu bourrin.
Je referais les mesures après

Quand j'en serai a faire les pontages, c'est pas un problème d'avoir les brins de cuivre en l'air ? ils ne risquent pas de toucher des entrées à côté ?

Dernier essai de la soirée : j'ai branché le moteur, avec son condo, au 220 sur une autre prise et il fonctionne très bien sur les 2 vitesses, et on observe bien la différence de vitesse.

Relai réparé et testé. Pour lui c'est OK. Faudra que je fasse gaffe en le ressoudant. Je vais tester mon moteur en attendant.

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2ème relai dessoudé et... vous aviez raison. Mesure à "1" en mode diode dans chaque sens.

En attendant votre avis je vais tenter la réparation de mon relai en creusant pour atteindre le conducteur et y souder quelques brins de cuivre, comme conseillé.

Bonsoir,
Alors voici les mesures : Pour commencer la résistance du relai non dessoudé est de 700 Ohms comme avant.

Pour les mesure en test diodes :
- RY_FAN(A)_L : 0.7V dans un sens, 1.15V dans l'autre
- RY_FAN(A)_H : (avec relai encore soudé) : 0.645V dans les deux sens : Je vais refaire les mesure après dessoudage.
- RY_FAN(B)_L : 0.7V dans un sens, 1.14V dans l'autre.
- RY_FAN(B)_H : 0.7V dans un sens, 1.14V dans l'autre.

Concernant le relai avec la patte cassée, non je n'ai pas encore eu le temps de le réparer.
Voici la photo.
Je dessoude l'autre relai, fais la mesure et vous dis.

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Pour être parfaitement clair voila ce que j'ai fait (cf photo avec dessin des + et - branché depuis la batterie 12V)

Est-ce que ça correspond bien à ce que j'ai dessiné sur le schéma du KID (trouvé dans la datasheet du composant)? Si oui j'ai l'impression que je n'ai pas polarisé la diode en inverse.
Je fais mes mesures ce soir, je vous dis toute cela, et j'attends (sagement, promis ) vos instructions

Pour le moteur, oui j'ai un fil jaune et un fil marron qui vont vers le condensateur. Je vais tester le moteur en direct sur le secteur sur vitesse basse (mais il n'aura pas le coup de pouce du condensateur pour démarrer du coup).

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Merci encore de prendre tout ce temps pour moi c'est vraiment appréciable. Surtout que je ne suis pas bon élève j'ai pas obéi :(

Néanmoins je suis pratiquement certain d'avoir mis le - sur out et le + sur la sortie. Je vais faire les test préconisé ce soir et vous redit cela.

Dans l'hypothèse ou j'ai grillé ma DRL, est-ce qu'il est envisageable d'utiliser les autre sortie du KID qui pilote le second moteur (et donc de souder mes relai et mon connecteur fan sur les broche d'à coté, libre) ?

Sinon est ce que les mesures de résistance de mes bobines du moteur sont correct ?

Quelque chose me questionne tout de même depuis le début: le moteur consomme jusqu'à 75W :
Ça veut dire que cette puissance traverse le KID, les relais et arrive jusqu'à mon connecteur ? Ou bien elle passe par ailleurs et c'est seulement la consigne de vitesse du moteur (High et Low) qui passe par ces composants que je teste. J'imagine mal le KID, petit comme il est, capable de faire transiter une puissance de 75W sous 220V.

Mesures faites ce matin :

Entre noir et orange: 54 ohms.
Entre noir et bleu: 38 ohms.
Et entre orange et bleu: 92 ohms.

Ok Je vais tester le moteur mais je croyais le problème uniquement sur la carte car même moteur débranché, la tension mesurée aux bornes du connecteur côté carte est insuffisante: entre 2 et 8 volts.

Pour le test sur carte j'ai mis le + sur la patte relié à la piste qui va vers le KID en me disant que le +12v venait forcément de la... Mais j'ai été joueur et j'ai peut être perdu : (Je m'en suis tellement vu pour de dessouder le relais que j'ai pas voulu retenter l'expérience mais je regrette à présent.
Aucun moyen de tester la bonne santé du KID ?

Bonsoir,

J'ai mesuré la résistance des deux bobines : elles font toutes les deux environ 700 Ohms, ce qui correspond bien à la datasheet du composant pour ma référence (cf image jointe).
J'ai dessoudé l'un des relais (j'ai cassé une patte :(, je vais devoir en racheter un) et je l'ai alimenté avec une petite batterie 12V de perceuse (chargée, mesurée à 12,36V).
On entend bien le clic du relai qui s'actionne, et la résistance passe à 0, puis revient à l'infini quand on arrête l'alimentation. J'ai testé aussi le second relai directement sur la carte (j'étais donc un peu plus sûr de moi) et j'ai eu le même comportement. Je pense que les relais sont bons ? (sauf celui que j'ai cassé )

Je suis dans l'impasse... Avez-vous une autre piste probable ?

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