Bonjour.

Le mode froid ne peut pas chauffer : Ce mode déclenche un rafraichissement si la température ambiante est supérieure à la consigne, sinon la machine est à l'arrêt.
Les unités murales avec télécommande infrarouge (c'est bien ça que vous avez ?) régulent par défaut la température ambiante en mesurant une température de l'air au niveau de l'unité murale.
Pour compenser la stratification thermique, l'appareil vise une température mesurée à cet endroit supérieure de 1 à 2°C à la consigne de la télécommande.
Si c'est une télécommande filaire, elle contient généralement une sonde qui permet une mesure plus fiable de la température ambiante mais il y a un réglage à faire pour sélectionner la sonde et modifier les compensations de température.

Si les splits se mettent en court cycle c'est que la machine sent bien quelque chose de la température ambiante sinon elle fonctionnerait sans arrêt... par contre, il faut trouver pourquoi elle se remet en route alors que la température est supérieure à la consigne. Essayez de repérer où se trouve la sonde sur l'appareil, placez une sonde de thermomètre électronique à côté et voyez ce que "sent" la sonde en allumant un seul appareil.
Il y a peut-être un courant d'air très froid qui arrive à cet endroit ? Si les températures restent élevées et que la machine redémarre quand même, il y a un problème sur la machine je pense.

Bonjour.

Je ne suis pas pro mais comme personne ne répond je tente une réponse.
Cherchez la doc technique du MXZ-2B40VA, regardez s'il peut fonctionner en mono-split avec la seule unité intérieure restante (si c'est prévu dans les combinaisons autorisées d'unités intérieures).
Si la réponse est oui, vous pouvez "débrancher" la deuxième UI, la vider de son fluide, fermer les deux robinets et la débrancher électriquement de l'unité extérieure.
Il faut évidemment qu'il y ait la bonne quantité de fluide pour l'ui restante, à calculer selon la doc de la machine et longueurs de tubes de l'ui restante.
Dernier détail, vérifier que l'UI restante est branchée sur la bonne sortie.
Peut-être qu'il faut brancher sur une sortie bien précise s'il n'y a qu'une UI branchée.

Pardon, le manuel donne toutes les caractéristiques nécessaires :
60kOhm pour la sonde "discharge temp." et 6kOhm pour les deux autres, j'avais mal regardée.
Vous avez tout ce qu'il faut pour trouver un équivalent autre part sur une machine plus récente par exemple, à supposer qu'elles soient défaillantes.

Bonjour.

Les caractéristiques des sondes sont indiquées dans le manuel de service que DOM-AOM vous a indiqué en lien, page 88.
Ces sondes sont caractérisées par une valeur de résistance ohmique à 20°C (60kOhm pour les sondes température extérieure et "heat exchanger") et par une constante (souvent appelée "beta") qui donne la variation de résistance en fonction de la température.

Démontez les trois sondes et avec un multimètre mesurez la valeur de résistance ohmique des sondes à 20°C, à 0°C et à 40°C (en plongeant les sondes dans de l'eau avec des glaçons et de l'eau chaude de température connue, mettant la sonde dans un sachet pour ne pas la mouiller).

Commencez à 20°C, vous verrez très vite s'il y en a une qui ne fonctionne pas.
Si elles marchent essayez de les remonter, il y a peut-être un défaut de contact au niveau du connecteur.
La troisième sonde es montée à quel endroit ? Si vous n'avez pas de bol elle ne marche pas et n'est pas documentée. Si elle a exactement la même tête que les deux autre, peut-être qu'elle est du même type.

Il faut ensuite acheter une NTC de la bonne valeur et bon "bêta" (donne la pente de la courbe) à trouver dans un magasin d'électronique. Autre moyen : compulser les docs d'appareils plus récents, trouver les courbes des sondes utilisées et en chercher une avec une courbe identique, acheter la pièce détachée et bricoler pour adapter l'ancien connecteur.

En général le DPE n'est pas favorable aux bricoleurs : le diagnostiqueur prendra le pire cas.
Exemple simple: si on a une clim réversible et un chauffage gaz, je crois bien qu'il oubliera de tenir compte de la clim réversible pour calculer la dépense de chauffage...
Pour avoir une bonne note il faut pouvoir fournir une certification des appareils de chauffage.

Bonjour.

Il va falloir négocier ferme avec le diagnostiqueur car l'interprétation littérale du texte ne vous est pas favorable a priori : "Les équipements mobiles de chauffage (convecteur sur prise, poêle portatif) ou de refroidissement (bloc de climatisation) ne sont pas considérés dans le DPE" (https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/V2_Guide%20diagnostiqueurs%20DPE%20logement%202021.pdf

D'autre part, je n'ai pas trouvé de contre-indication a avoir un système réversible pour avoir une bonne note dans le DPE. La conséquence sera que le diagnostiqueur vous ajoutera à la consommation du logement un paragraphe "rafraichissement" qui fera augmenter le besoin d'énergie du logement. Le "chauffage seul" est exigé par contre pour bénéficier de certaines aides lors de travaux d'amélioration énergétique.

Concernant le COP de 3, je ne pense pas qu'il tienne compte de la perte liée à l'air que la machine fait rentrer dans le logement pour compenser celui qui sort par le tuyau. Si vous avez majoritairement plus de 8°C dehors ça peut être efficace, sinon aie-aie. Exemple: chez moi, la moitié de l'énergie de chauffage annuelle nécessaire est appelée alors que la température extérieure est inférieure à 5°C. Dans ces conditions ça m'étonnerait fort que le COP effectif soit de 3: votre machine fait rentrer 300m3/h d'air extérieur à 5°C, qui doit être réchauffé à 20°C, rien que ça consomme déjà toute la puissance générée par la machine, il ne reste rien pour le chauffage "utile" à savoir compenser les pertes thermiques de l'enveloppe. Sauf si par hasard l'air que vous aspirez entre par ailleurs qu'un mur extérieur et a été chauffé par quelqu'un d'autre

Bonjour.

Il me semble qu'un appareil mobile ne peut pas être pris en compte pour le calcul du DPE, il faut une installation de chauffage "fixe".
Si c'est pour une vente, le bruit de la clim mobile sera sans doute un frein même si elle vous fait gagner une lettre.
D'autre part, il ne peut pas raisonnablement vous donner un bonus significatif pour votre système: pour chaque litre d'air chauffé à l'intérieur, il fait rentrer dans la pièce un volume équivalent voire supérieur d'air à la température extérieure, le coefficient de performance global de l'installation n'est pas du tout dans les clous pour une prise en compte pour le DPE (je serais très très surpris).
Avez-vous comparé votre consommation avec celle d'un simple radiateur électrique radiant en hiver quand il fait froid ?
Par ailleurs je ne comprends pas ce que vous voulez modifier avec la VMC...
Cordialement.

Bonjour.

Rien d'anormal je pense, j'ai constaté la même chose sur le mien pour le temps de démarrage et les températures.

Bonjour.

Si c'est pour du chauffage, vérifiez que ça fonctionne aussi par des températures extérieures, négatives j'ai cru voir un truc "Text>5°C" pour ces modèles.
Ça ne serait pas surprenant qu'il n'y ait pas de système de dégivrage.

Bonjour.

La difficulté consiste à vérifier la puissance nécessaire.
Sans plans et une description complète de l'isolation, c'est du pif...

Mon sentiment est que ces machines qu'on vous a proposées me semblent vraiment trop grosses pour une rénovation tip-top et uniquement un besoin en froid à 800 m d'altitude (où cela ?)
Si vous avez moyen de limiter l'apport thermique sur les baies vitrées et si les parois sont bien isolées, je suis prêt à parier que vous pouvez vous contenter de beaucoup moins.
Le plancher ne rafraîchit pas, même un peu ?
Dans ce cas, il vous suffit d'un peu de déshumidification pour être bien.
Ensuite, si le triphasé est obligatoire, vous êtes un peu coincés, il n'existe sans doute pas de "petit" modèle.

Bonjour.

Pour faire court, en général Oui et oui.
Plus la puissance mini est faible, meilleur sera le confort et le rendement en mi-saison, c'est un avantage dans tous les cas.
La puissance max par +7°C n'a d'intérêt que si on veut un système très réactif (par exemple couper totalement le chauffage/clim et la mettre à fond en arrivant).
Ça a du sens pour les locaux occupés peu de temps... et le rendement n'est pas terrible de toutes façons.
Si c'est votre unique mode de chauffage, la puissance max à -7°C compte plus en effet (pour les climats où la température descend en-dessous de zéro bien sûr).
Ensuite, certains splits chauffent fort jusqu'à -15 mais avec des rendements très faibles, il peut être aussi efficace de regarder un modèle qui pousse moins fort le compresseur à ces températures complété par un petit radiateur électrique, qui peut aussi limiter l'inconfort pendant les dégivrages (dépendant de votre isolation et de l'inertie thermique).
Donc la réponse à la deuxième question dépend si on a un chauffage auxiliaire.

Bonjour.

Si la température extérieure est supérieure à 7°C, la puissance nécessaire pour chauffer est souvent inférieure à la puissance minimale de fonctionnement et la machine cycle forcément.
Si le symptôme se produit aussi par 0°C, à part le dégivrage, la pompe devrait fonctionner sans s'arrêter.
Si ce n'est pas le cas :
- Soit la machine est très sur-dimensionnée (ou alors les gaines sont réglées pour chauffer une partie trop petite de l'habitation)
- Soit la régulation ne fonctionne pas correctement, par exemple parce que le capteur de température intérieure est mal placé: trop près d'une bouche de soufflage ou autre raison à déterminer.
Pour le savoir vous pourriez placer un thermomètre précis près de la sonde pour voir ce que ça fait au cours du cycle.
Enfin il peut y avoir un problème de réglage des paramètres ou un défaut matériel...
Par exemple un réglage d'inertie de l'habitation, ... L'hysteresis de 2°C semble élevé, il est peut-être réglable.
Cordialement.

Bonjour.

Je vous propose ma réponse d'amateur, à défaut de mieux.
L'unité S2 est dans une pièce qui a peu de murs extérieurs, la différence de température entre le bureau et les chambres sera donc importante... et il faut évidemment laisser les portes ouvertes pour que ça marche, avec un ventilateur dans l'ouverture de la porte pour aider (surtout chambre 1): c'est la solution quick&dirty.

Sinon, la salle de bain ne sera pas "chauffée", tout juste "tempérée" à condition de laisser la porte ouverte. Idem chambre 1. Disons qu'avec des ventilateurs en plus pour brasser entre les pièces la température sera bonne. Pour le confort (bruit, intimité, visuel) c'est en bas de l'échelle...

Ce n'est pas le même boulot d'installation mais un gainable serait infiniment mieux pour les trois chambres et le bureau (gainable dans le bureau dans un bout de faux-plafond).
A voir comment passer le mur épais vers les chambres 1 et 2.

Tout dépend où vous mettez le curseur entre "cheap&quick bricolage" et "confort plus cher plus de boulot".

Bonjour.

Si la température d'eau produite par la PAC atteint une valeur suffisante (>=35°C en chaud, <=17°C en froid) et si vous avez très bien isolé la pièce, vous pouvez peut-être utiliser un ventilo-convecteur bien gros sur le circuit eau chaude/eau froide (chercher "radiateur dynamique" chez Atlantic par exemple).
Par contre il faut tirer de nouveaux tuyaux isolés pour l'eau du circuit, pas sûr que ça soit moins cher qu'une (très) petite clim réversible.
Si vous n'avez que le plancher chauffant et aucun radiateur à eau alimenté par la PAC, il y a des chances que la température d'eau soit insuffisante pour un radiateur.
Cordialement.

Bonjour.

Ma machine n'a fonctionné que pendant quelques dizaines d'heures, et il n'y a pas d'indicateur de longévité dessus ...
Je ne peux pas répondre à votre question.
On peut s'autoriser à penser que ça s'use plus vite...
La source principale d'usure pourrait bien être le fait qu'avec un rafraichissement plus puissant, le climatiseur va faire beaucoup plus de cycles ON/OFF, tout en fonctionnant moins longtemps, et les démarrages sont assez usants.
Mon avis : En appartement il y a des chances que vous n'en fassiez qu'une utilisation occasionnelle (comparé à un local commercial par exemple), donc de toutes façons vous cumulerez un temps de fonctionnement bien inférieur.

Pour la condensation, je n'ai rien remarqué de particulier: apparemment l'eau de condensation est envoyée dans un bac près du condenseur, qu'on peut vidanger avec un tuyau.
En utilisation régulière la chaleur du condenseur suffit à évaporer l'eau.

Cordialement.

Bonjour.

J'ai réalisé ce bricolage pour moi-même avant de faire installer un système fixe, avec une clim portable à 200€ (donc je ne risquais pas grand chose en cas de casse)...
Et je n'ai rien cassé. Le tuyau d'aspiration d'air extérieur avait environ 80cm de long et j'ai fait dépasser très loin le tuyau de refoulement pour m'assurer qu'il n'y a pas de recirculation.
La clim est une 7000btu avec un compresseur de 800W.
J'avais à l'intérieur un air soufflé à 15°C pour une température ambiante de 27°C environ, et un débit d'air autour de 350m3/h selon la notice, avec une température extérieure qui ne devait pas être loin des 40°C.
Le truc pénible a été de faire un grand panneau avec les deux trous, à peu près étanche et vaguement isolant thermique pour faire passer les tuyaux par une fenêtre. J'ai collé 4 ou 5 couches de carton avec de la colle à papier peint et découpé ensuite à la forme de la fenêtre.
Cordialement.

Bonjour.

Je m'aperçois que je me suis trompé dans mon message du dessus.
correction :
"Puissance frigo à -10°C (côté froid) +50°C (côté chaud): 3.5kW, à -5°C côté froid: 4.5kW, à 0°C: 5.6kW
Puissance absorbée 2.4kW dans les deux cas.
La puissance côté chaud est la puissance froid plus la puissance absorbée soit 6, 7 et 8kW à -10°C, -5°C et 0°C resp."
Votre PAC actuelle produit théoriquement 1kW de plus que ce que j'avais indiqué.

Cordialement.

Bonjour.

Désolé, je ne peux pas vous donner de réponse certaine sans un chiffre plus précis de performance de votre machine actuelle à -7°C. S'il manque de la puissance par temps froid ça se jouera à pas grand chose probablement et l'appoint électrique intégré devrait compenser.
J'ai regardé rapidement le catalogue Panasonic, cette gamme de machines semble tout à fait adaptée à votre besoin, il existe une PAC de 9kW en tout point identique au modèle que vous avez choisi.
Son poids et ses dimensions sont exactement les mêmes, ce qui me fait penser que la différence n'est pas physique mais un réglage logiciel sur la vitesse du ventilateur et les fréquences de fonctionnement du compresseur.
Le cop est moins bon aux puissances nominales mais vous la ferez travailler à une puissance plus faible donc ça ne devrait rien changer pour vous. Le modèle de 9kW vous donne 7.5kW à -7°C au lieu de 6.8kW.
Si la différence de prix est minime je prendrais le modèle à 9kW, je suppose que ça correspond à ce que vous propose le commercial ? Comme ça vous êtes dans les clous...
Cordialement.

Bonjour.

Si vous tenez absolument à tailler au plus juste je vous conseille de creuser plus avant les données techniques.

Essayez de trouver les spécifications de votre système avec des valeurs précises de puissance chauffage produite, à différentes température d'eau et températures extérieures.
Trouvez également la température d'eau en sortie PAC actuelle, elle est probablement supérieure à celle du plancher avec un échangeur entre les deux circuits.

Les 7kW dont vous parlez sont trompeurs: une recherche sur internet donne ceci pour votre compresseur :
Gamme de compresseurs ZR Copeland Scroll, page 13 en haut
Puissance frigo à -10°C(côté froid) +50°C (côté chaud): 3.5kW, à -5°C côté froid: 4.5kW, à 0°C: 5.6kW
Puissance absorbée 2.4kW dans les deux cas.

La puissance côté chaud est la puissance froid plus la puissance absorbée soit 5, 6 et 7kW à -10°C, -5°C et 0°C resp.
Donc, à -5°C, votre compresseur produit autour de 6kW de chaleur, pour une température d'eau de 50°C !
Comme vous utilisez un plancher chauffant, avec une température côté chaud plus basse (probablement mais à vérifier), la puissance produite est potentiellement nettement plus élevée. Donc votre installation actuelle pourrait bien produire plus de 7kW à -5°C ce qui nécessite la plupart du temps aujourd'hui une machine de classe 8 ou 9kW nominal effectivement...

Je vous conseille de regarder un autre critère pour comparer votre installation actuelle avec la nouvelle: regardez la surface des échangeurs thermiques de l'unité extérieure et le débit d'air brassé.
On la trouve souvent dans les documents techniques. Si la nouvelle machine que vous envisagez a une surface d'échangeur inférieure, ou un débit d'air inférieur, attention, elle est probablement moins puissante.

Finalement, je ne vois pas bien le rapport entre votre question "finale" et le début de la discussion.
Quelle est votre question ?

Bien cordialement.

Bonjour,
Je tente une première réponse :

Si le logiciel des installateurs prédit 7.5 ou 8.2, ils vous proposent logiquement une machine qui tient ces spécifications.
Si vous êtes persuadés qu'une machine de 7kW suffit, il est probablement possible d'exiger l'installation d'une machine de cette puissance mais ils se déchargeront logiquement de la responsabilité de ce choix (c'est ce que j'ai fait moi-même).

Ce que vous devez regarder, c'est la puissance maximale restituée, dégivrages inclus, par la machine à la température extérieure la plus basse à laquelle le chauffage doit subvenir au besoin ("température de base").
Si cette puissance couvre le besoin à la température de base, c'est bon. Les propriétés du gaz utilisé n'influencent pas directement le choix de la taille. Le gaz intervient pour partie dans le "déclassement" (derating) de puissance à basse température : une pac délivrant 9kW nominal à +7°C fournira au maximum 6kW à -5°C (chiffres au pif), le ratio entre les deux dépend du gaz, de la techno compresseur, inverter, etc.

Entre parenthèses : votre pac délivre 7kW à quelle température (+7°C ?) et la déperdition évaluée de 7.5kW, c'est à quelle température ?

Bien cordialement.

Bonjour.

Merci beaucoup, ça me donne une valeur pour les résistances internes et donc les courants sur la ligne.
Ça montre aussi qu'il ne faut pas soutirer trop de courant car la résistance côté émetteur est élevée.
Bien cordialement.
Benoit.

Re-bonjour,
J'ai trouvé quelques schémas, il semblerait que ce circuit soit basé sur des optocoupleurs avec une sans doute une grosse résistance pour limiter le courant.
L'info qu'il me manque est le courant auquel ces engins travaillent. J'imagine que c'est une fraction de mA, sinon à ce niveau de tension la dissipation grimpe très vite...
Benoit

Bonjour Dom,
Et bien je suis intéressé de voir ce schéma bien entendu, ça me donnera sans doute des idées ! comment peut-on procéder ?
Bien cordialement,
Benoit

Bonjour,
J'appuie à fond votre démarche d'optimisation :)
La température extérieure joue un peu sur le rendement, mais il y a un autre levier très important pour optimiser la consommation: c'est le point de fonctionnement de la machine, le pourcentage de puissance utilisé. Le meilleur rendement est obtenu à faible charge, en fonctionnement stable et continu, avec une température d'air soufflé "modérée" (35° en chaud, 17° en froid par exemple).
S'il vous faut une unité extérieure à 60% de puissance nominale pour chauffer, il vaut alors mieux faire fonctionner deux unités extérieure à 30% chacune. Le gain sera nettement supérieur à celui lié à la différence de température extérieure.
Ça revient à dire qu'il vaut mieux faire fonctionner le plus possible d'unités simultanément (intérieures et extérieures).
En revanche, dès lors que la demande est faible, les unités commencent à cycler on-off car elles ne peuvent pas réduire très bas la puissance. Dans ce cas, il vaut mieux faire fonctionner moins d'unités mais que ça tourne en continu ou avec des cycles les plus longs possibles (au moins 20mn disons).
Si vous avez le choix il vaut ensuite mieux faire fonctionner d'abord celle au sud en hiver et celle au nord en été...
Et enfin, il faut climatiser "au plus juste", c'est à dire dans les pièces où vous vous trouvez. Si le logement a une forte inertie, vous aurez plus intérêt à laisser tourner en continu à température "réduite" plutôt que d'arrêter et faire tourner à fond quand vous arrivez.
Tout ça est lié au fait que le rendement se dégrade quand la puissance demandée augmente.
Donnez-vous les moyens de mesurer les consommations avec au moins des compteurs électriques si vous voulez une mesure objective de l'efficacité des différentes stratégies.
Bien cordialement.

Bonjour.

Je voudrais "écouter" passivement la liaison série entre les unités intérieures et extérieures sur une clim Fujitsu AOYG, sans rien casser bien sûr.
Je sais qu'il s'agit d'un signal 230V dont les alternances représentent des bits de communication, le positif dans un sens, négatif dans l'autre.
Quelle est l'impédance de cette ligne ?
Puis-je connecter un petit transfo moulé 2VA pour découpler et récupérer un signal 5V ou cela fait-il une charge trop importante sur la ligne ?
Merci d'avance.

Bonjour.

Je m'incruste pour un petit sondage :
Avez-vous un "bloc parafoudre" dans votre tableau électrique ?
J'aimerais savoir dans quelle mesure cet accessoire réduit ce genre de risque...
Bien cordialement.

Bonjour,
A mon avis, le choix entre takao M2 ou kazendo est secondaire, et dans tous les cas il s'agirait de matériel fujistu estampillé Atlantic... je ne sais pas comment fujitsu se place en fiabilité par rapport à Mitsu ou Daikin, les pièces semblent moins chères. Les modules intérieurs sont made in china pour les miens.

Selon moi les questions vraiment importantes sont :
- le choix adapté de la puissance de la machine (selon votre localisation, l'isolation et la présence d'un mode de chauffage d'appoint). Un quadri-split sera forcément une machine plutôt grosse...
- le type d'émetteurs: mural, gainable ou console. Le gainable permet de réduire le bruit (dégivrages en pleine nuit en hiver), le nombre d'émetteurs et de viser éventuellement une machine moins puissante si le logement est bien isolé, la console chauffe mieux les grands volumes en hiver qu'un mural à mon avis.
- la position de l'UE et des tubes: en R32, chez moi il y a des bruits de glouglou importants sur les premiers mètres de tubes après l'UE, dans une chambre c'est bof.
Mon installateur a confirmé que c'est fréquent avec le R32.
- une domotique adaptée vous permettant de piloter à l'économie.
- un installateur sérieux qui fait une installation propre sans tout casser, et fait consciencieusement (pliage et raccords, tirage au vide, test azote, etc...)
Je n'ai pas vraiment pu tester mon installation récente en hiver donc je n'ai pas de retour d'expérience sur la marque.

Cordialement.

Bonjour,
il y a peut-être un réglage de pression statique sur le gainable, qui permet d'adapter la vitesse de ventilation à la longueur des gaines installées... Est-il au minimum ?
Sinon solution que j'envisage aussi chez moi, créer une chicane avant l'aspiration faite de panneaux absorbants phoniques...
Benoit

Bonjour.

Je suggère de vérifier quand même les propositions faciles de la doc technique relatives au code erreur que vous avez vu:
"High pressure protection... The indoor gas pipe temperature exceeds 45°C during heating."
"These symptoms do not mean any abnormality of the product, but check the following points.
• Check if indoor filters are clogged.
• Check if refrigerant is short.
• Check if indoor/outdoor unit air circulation is short
cycled"
(refrigerant is short = manque de fluide ??)
(indoor/outdoor unit air circulation is short = suggestion initiale de PL :
Vérifier que l'air chaud ne fait pas un circuit court pour revenir immédiatement aspiré par l'unité intérieure, peut-être vérifier une fois de plus avec un thermomètre assez rapide que l'air à proximité du capteur de température ambiante de l'UI ne se réchauffe pas et ne provoque pas l'arrêt de l'unité intérieure...

Mesurez la température de l'air soufflé par l'UI : s'il dépasse 45°C lorsque le code erreur se produit c'est qu'il ne manque pas de fluide je pense (pas spécialiste mais je pense un manque de fluide se traduit par du gaz sortant du compresseur très chaud combiné à un air soufflé frais ou tiède de l'unité intérieure).
Note: quand il fait chaud, la vitesse max du compresseur est réduite pour ne pas tout casser, et si ça se trouve vous n'êtes pas loin des 31°C demandés après 1h15 de fonctionnement dans ces conditions...

Si c'était moi, j'essayerais d'observer attentivement le cycle de fonctionnement: puissance consommée au cours du cycle, température des tubes en sortie compresseur, température de l'air soufflé... idéalement avec un enregistreur... varier les conditions pour trouver quelque chose qui fasse sortir la machine de ce cycle... peut-être qu'il y a quelque part une sécurité de surchauffe qui provoque l'arrêt (température de décharge, etc.).
Si la consigne est 2° au-dessus de la température ambiante, le compresseur devrait se mettre en route à forte puissance... Je suppose que le comportement est identique si vous mettez une consigne de température très élevée (26°), ou si vous changez la vitesse de ventilation ?
Est-il possible qu'un code erreur temporaire soit affiché à un endroit caché et que la machine reparte spontanément plus tard ? (j'ai un petit souci de sonde température sur mon installation neuve, un code erreur s'affiche quelques minutes puis ça repart... donc c'est possible...).

Bonjour,
"Depuis six mois" : l'installation est-elle plus ancienne et ce comportement est-il récent ?
Ce que vous voyez peut être dû à la régulation (la chaleur de la climatisation réchauffe trop vite la sonde de température ambiante qui coupe le chauffage aussitôt).
Sur un climatiseur Mitsubishi, j'avais la même chose en position ventilation 2 ou auto, c'est nettement mieux en position 3 pour envoyer l'air chaud plus loin.

Bonjour.

Certaines bouches de soufflage (toutes ?) sont munies d'un registre qu'on peut manuellement régler pour réduire le débit de soufflage.
Ça permet d'équilibrer à peu près le chauffage dans les différentes pièces.
Pour un réglage plus précis et dynamique il existe des plénums motorisés reliés à des thermostats dans chaque pièce.
Beaucoup plus cher, plus compliqué...
Cordialement.
Benoit

L'installateur vient de poser un multisplit chez moi et j'ai pu faire les premiers essais, c'est une unité extérieure de 8kW nominal.
Il faisait 3 degrés dehors ce matin dehors et 15.5 dans la pièce, j'ai activé le mode éco et allumé le split du salon, en vitesse 3 sur 4 l'air est soufflé à 45°C, pour une consommation de 1200W de l'installation.
La sensation de chaleur dans la pièce est immédiate (consigne à 20°C). D'après vos dires votre machine est incapable de chauffer le logement même à +10°C extérieur, ce n'est absolument pas normal.
Ensuite il a raison de dire qu'en dessous de -5°C ça commence à être plus tendu mais si l'installation est dimensionnée correctement c'est censé tenir les 20°C à l'intérieur.
Arrangez-vous pour qu'il passe quand il ne fait pas chaud dehors, par 18° extérieur c'est de la triche...
Cordialement

Bonjour.
Vu ce que vous dites, votre machine ne fonctionne pas comme elle devrait je pense.
Par 10°C de température extérieure, les rendements sont très élevés.
A ma connaissance, en mode chauffage la température de sortie est toujours identique sur tous les splits connectés (la pression est commune comme vous dites), la modulation zone par zone est faite en changeant le débit d'air.
Il n'y a pas de manomètre, c'est le dépanneur qui peut en brancher pour dépanner l'installation mais l'interprétation n'est pas simple car c'est un fluide diphasique... notamment la pression ne dit pas directement s'il manque du gaz et combien, sauf manque flagrant je pense.
Je pense que vous avez assez d'infos pour faire revenir l'installateur...

Pouvez-vous nous dire quelle est la température ambiante dans la maison lors de vos expériences à +10 dehors, combien d'unités murales étaient en route et quelle était la vitesse de ventilation ?

Bonjour.

Sur des splits le compresseur fait quand même un bruit bien distinct par rapport à l'hélice (ou alors l'hélice touche quelque part et fait un bruit d'enfer ?... Si à l'oreille vous ne le distinguez pas malgré tout il vous reste le compteur électrique : la consommation de la machine doit être visiblement différente selon qu'elle marche à pleine puissance ou faible.
Il faut par contre couper tout le reste dans le logement pour ne pas être perturbé par l'allumage du frigo et autres...

Bonjour.

C'est surtout la vitesse du compresseur qui varie de façon continue sur un inverter, l'hélice peut avoir une vitesse fixe ou quelques paliers de vitesse en nombre limité je suppose.
Si vous entendez le compresseur démarrer progressivement en 5 à dix secondes et pas d'un coup, c'est un inverter... et si le compresseur tourne ensuite toujours à la même vitesse, c'est bizarre (vitesse max: consigne de température trop haute, taille inadaptée).
Cordialement.

Bonjour.

La dimension physiques des échangeurs en taille 15 et 20 est inférieure à celle des tailles 25 et supérieure, ça explique un saut dans les chiffres quand on passe de la taille 20 à 25. La puissance absorbée par l'unité extérieure est donnée dans les tableaux pour sa puissance nominale (4.2kW), répartie au prorata des puissances nominales des unités intérieures.
Avec une unité de taille 20, l'autre unité (taille 35) reçoit plus de puissance et travaille donc à une température d'air soufflé plus basse en froid et plus haute en chaud, ce qui dégrade le rendement.
Les chiffres que vous voyez sont donc la conséquence d'un choix de présentation des valeurs, à savoir puissance nominale totale identique pour toutes les combinaisons.
En pratique, le système module sa puissance en fonction de la demande et la perte de rendement lié à une combinaison sous-optimale des unités intérieures est a priori bien moindre... votre consommation sera beaucoup plus dépendante du besoin de froid et de chaleur que du passage d'une taille à celle au dessus... à moins que je me trompe ?
Benoit.

Bonjour.
Pour ma part je vérifierais effectivement si l'installation fonctionne comme elle devrait et produit au moins 6kw de chaleur.
Essayez de déterminer ce qui cause les arrêts/redémarrages dont vous parlez: dégivrage unité extérieure ou cycles courts à cause d'une sonde trop sensible à l'air soufflé ?
La ventilation tourne-t-elle à fond ? Il y a généralement une régulation qui empêche le ventilateur de souffler fort si l'air est à moins de 30°C.
Si tous les splits sont en vitesse max, le débit d'air atteint 2000m3/h au total, avec 8kW il se réchauffera alors en moyenne de 12 degrés seulement, ce n'est pas très chaud mais les 8kW sont bien là et devraient tout de même chauffer le volume.
Si vous partez de 10°C à l'intérieur ça fait même un air soufflé à 22°C carrément "frais", mais je pense que l'unité intérieure refusera de se mettre en ventilation max dans ces conditions.
C'est peut-être ça qui cause les arrêts/démarrages... Il faut peut-être réduire la vitesse de ventilation le temps que la température intérieure remonte.
Benoit.

Bonjour,
Non, la chaleur est produite par l'unité extérieure pour tous les splits en même temps (comme un chauffage central).
Mesurer la chaleur produite par un split n'est pas simple et il n'existe aucun appareil du commerce qui le fait.
De plus, la relation entre chaleur produite et électricité consommée (COP) n'est pas simple. Le plus simple consiste à proposer de payer un forfait chauffage fixé à l'avance, basé sur le besoin moyen de chauffage du studio et supposant un COP de 3 par exemple.
Attention : l'utilisation du split dans le studio aura un impact sur le fonctionnement des autres splits : si l'occupant le met à fond, tous les splits vont produire de l'air à la température maximale (à un débit réglable localement cependant), ce qui peut entraîner un mauvais confort et le rendement global de l'installation va chuter... ça peut causer du bruit dans les autres unités aussi.
Il s'agit d'une bonne idée théoriquement mais elle est un peu risquée en pratique, sauf à bien se mettre d'accord sur l'utilisation raisonnable de la machine.
Benoit

Bonjour.

Votre unité extérieure produit moins de 8kW de puissance nominale, c'est 2 à 3 fois plus faible que la plupart des chaudières à gaz.
C'est tout à fait normal que le gaz chauffe "très vite et très fort" en comparaison de la PAC.
En plus vous comparez à un appartement où la température ambiante ne descend jamais à 5°C (sauf si c'est une location de ski et que l'immeuble est totalement vide d'occupants depuis 3 semaines !).
Votre maison va mettre beaucoup plus de temps à se réchauffer que l'appartement.
Si c'est une résidence secondaire et que vous comptiez remonter la température en 5mn en arrivant en effet ça ne marchera pas, il vous faudra une télécommande à distance pour mettre le chauffage 24 heures avant.
Avez-vous des planchers ou cloisons lourdes (isolation extérieure et pas d'isolation intérieure, planchers béton ?) Ça augmente fortement le temps de mise en température.
Benoit.

Bonjour,

Vous aurez besoin d'un onduleur de puissance égale au maximum de la consommation possible du climatiseur, à regarder sur la documentation. Un onduleur de ce type coûte au moins 1500€, je dirais.
Partie non triviale à considérer, l'onduleur ne pourra alimenter le climatiseur que quelques minutes au maximum, il faut donc prévoir un système de télécommande permettant à l'onduleur de déclencher l'arrêt du climatiseur avant coupure de l'alimentation par défaut de batterie.
Il faut savoir que les batteries de ces onduleurs durent entre 3 et 7 ans.
Pour bien faire, il faut penser à très clairement signaler la présence de cet onduleur : en cas de problème électrique, si les pompiers interviennent par exemple, il faut pouvoir tout couper totalement à proximité du disjoncteur général, y compris la sortie de l'onduleur...

Une assurance spécifique peut être une alternative...
Cordialement.

Bonjour.
Quelle est la marque et le modèle ? J'ai remarqué un comportement similaire sur mon monosplit Mitsubishi.
C'est très désagréable car il n'y a aucun givre sur l'unité extérieure.
J'en ai conclu que cela se produit lorsque l'on augmente la consigne après une phase de fonctionnement stable, même par une température extérieure élevée. Je pense que c'est l'algorithme qui détermine le besoin de dégivrage (L'augmentation de la fréquence du compresseur doit provoquer une baisse soudaine de température dans l'échangeur et la sonde de dégivrage doit voir une température négative pendant un instant) et je pense que c'est spécifique à la marque.
Ma solution consiste à ne pas éteindre la climatisation mais à baisser au maximum la consigne : cela allonge alors la durée des cycles entre les dégivrages et le phénomène devient très rare tant que les températures sont bien positives.
Benoît

Bonjour.
Comme personne de compétent ne répond, je donne mon avis de bricoleur : si la maison est raisonnablement conçue pour limiter les apports solaires en été, ça devrait largement suffire.
Vous avez des planchers lourds donc n'attendez pas d'avoir 32°C dans les pièces pour mettre la clim, elle va ramer... et pour le froid uniquement vous avez d'autant plus intérêt à choisir une machine qui peut moduler très bas en puissance.
Benoit

Bonjour,
Pouvez-vous faire un bon enregistrement de ces deux bruits et les poster ? Vos témoignages laissent penser que ce sont deux bruits différents : bruit de compresseur dans le premier cas, bruit de glouglou d'écoulement diphasique dans les tuyaux dans le deuxième cas.
Quand un split est éteint, il reçoit malgré tout le gaz sorti du compresseur à la même pression et température que les autres unités, mais le débit est faible. Une partie du gaz se condense sans doute dans le tuyau gaz à cause des pertes thermiques le long du tuyau et il doit y avoir un peu de liquide dans ce tube gaz, liquide qui fait sans doute un peu de bruit... Si c'est cela, une meilleure isolation du tube gaz peut aider pour qu'il y ait moins de liquide à l'intérieur. Ce ne sont que des hypothèses, je n'ai pas encore de multi chez moi...
Si le fonctionnement du compresseur n'est pas stable (variations de fréquence), il y a sans doute également plus de bruit le temps que le régime d'écoulement et les températures des tubes se stabilisent...
Avez-vous un fonctionnement compresseur irrégulier ?
Benoît ?

Bonjour,
D'après les spécifications, il s'agit plutôt d'une machine de 7 kW en froid. Cependant, si la surface est bien celle-ci, c'est en effet beaucoup pour du BBC...
Benoît

Bonjour.
A première vue les éléments techniques suivants sont à considérer : Gree (vs Mitsu): module extérieur plus bruyant (58dB contre 51dB), capacité de modulation moins bonne : puissance minimum de 2.3kW en froid et 3.6kW en chaud (contre 1kW en froid Mitsu).
Vérifiez bien la puissance dont vous avez besoin et prenez au plus juste (vous n'avez pas dit dans quelle région ni si c'est pour chaud et froid ou uniquement froid).
C'est vraiment important de chauffer/rafraichir le couloir et l'entrée ??
Plus il y a de splits moins c'est souple je pense...
Cordialement.
Benoit

Bonjour.

C'est un peu plus compliqué que ça...
Une pac "bien dimensionnée" tourne à puissance maximale en permanence lorsque T extérieur=température de base = -10°C.
Le rendement est mauvais dans ce cas et on n'a plus aucune marge de puissance pour moduler, mais cela arrive très rarement.
Si on sur-dimensionne un peu, on améliore le rendement en période froide car les delta T échangeurs, les pertes de charge etc sont plus faibles avec des échangeurs surdimensionnés, et la machine garde de la marge pour remonter rapidement la température si le logement est froid, mais le confort est moins bon aux températures intermédiaires car la demande sera inférieure à la puissance minimale de la machine (le compresseur ne peut pas tourner arbitrairement lentement). La machine va alors cycler on/off ce qui détériore également un peu le rendement.

C'est surtout embêtant quand on a un multisplit ou un gainable qu'on veut utiliser pour chauffer une seule pièce, toute la puissance va se retrouver dans une seule pièce, la température va énormément varier entre on et off.
Donc surdimensionner un peu permet de gagner en COP et en réactivité quand il fait très froid mais le confort est moins bon à température intermédiaire.
En froid, idem sauf qu'en général une clim bien dimensionnée en chaud est surdimensionnée en froid.
Sur la consommation: la valeur de SCOP donnée est valable pour un logement dont le besoin correspond au Pdesign.
Si la machine est sur-dimensionnée, elle fonctionnera à une puissance moyenne plus faible que dans le scénario de référence du calcul et le rendement moyen SCOP obtenu sera en théorie plus élevé sauf cas d'usage particulier (chauffage d'une seule pièce).
Si vous avez un poêle, ne surdimensionnez pas la machine...
Cordialement.
Benoit

Bonjour.

Les deux machines ont des PDesign assez différentes, la Daikin est une taille en dessous.
Pdesign plus bas et SCOP plus élevé => conso annuelle annoncée plus faible mais pour une quantité de chaleur produite plus faible. Les chiffres sont logiques:
(4,8/4.2)/(8/4)=0,57
1566/2797=0,56
La Daikin a seulement 57% de la puissance de design de la Fujitsu.
En principe vous devriez présélectionner des machines de Pdesign similaires en fonction du besoin de votre logement, et prendre au plus près du besoin réel.
Benoit.