P. S. : Fil de discussion que j'avais ouvert pour la consommation :
Consommation en mode chauffage retours d'expérience

1500 KWh/An ce n'est rien effectivement...

Après cela dépend des usages de chacun.
J'ai monté un compteur dédié au PAC depuis 23/11/2018. Je suis déjà à 410 KWh mais il a fait froid et ma femme est à la maison 24h donc c'est normal. Avec ce rythme j'ai prévu entre 2000 et 2500Kwh annuels y compris la climatisation en Eté qui est devenu incontournable.
En Froid ça consomme beaucoup moins environ 200KWh/mois en juillet/aout 2018.

Bonjour et Bonne année !

Citation :
Du coup, on aurait intérêt, par exemple, à injecter de la mousse PU dans les goulottes extérieures qui protègent les tubes frigo bien qu'isolés ?

Je ne pense pas que cela change quoi que ce soit. L'isolation est surtout pour empêcher les condensations sur le tube en Été (ruissellements nuisibles dans les murs etc).

L'isolation d'origine des tubes est suffisante.

Quand on utilise un chauffage central au gaz, personne n'isole les tubes de cuivre qui alimentent les radiateurs.
Là c'est pareil, le gain est très négligeable.

Le mieux est de mettre un interrupteur de VMC et la couper carrément la nuit. La VMC peut gaspiller jusqu'à 25% du chauffage surtout selon les réglages des bouches d'aspiration (100 m cubes /heure d'air dans la moyenne qui partent dehors).

Merci et Bonne Année.

Oui j'ai tous les schémas de l'ancienne alarme mais c'est très rudimentaire. Première mise en service 1982... En tout cas il fonctionne toujours après 37 ans !

Donc je pense tout virer et mettre un nouveau système avec adaptateur GSM. Par contre je ne peux pas utiliser des connexions type BUS car ce sont des liaisons simples NF 2 fils. Le Paradox MG5050 n'a pas de GMS ou alors il faut acheter une extension.

Pouvez-vous me conseiller une centrale Paradox avec GSM ou prise RJ45 intégré ?.
Sinon que pensez-vous de :
TERXON TX
EATON i-ON50

Citation :
Je m'étonne que votre machine puisse baisser à 160w les miennes en 25 et 35 ne descendent jamais sous les 300w (en chaud).

Je me suis trompé, je suis à environ 250W en puissance absorbée mini.

Citation :
Je pense que les perditions dans les liaisons sont beaucoup plus importantes, en mono elles sont beaucoup plus courtes donc le peu de consommation en veille ne change rien à mon avis (16w par machine pour mon cas).

Les déperditions à la longueur frigorifique sont en théorie infimes car on véhicule pas de la chaleur mais un état gazeux/liquide. De plus il est très difficile de mesurer les déperditions sauf à avoir du matériel très pointu.
Le Bisplit 2E53VAHZ supporte 30m cumulés donc selon les configurations il y a des limitations techniques et pas d'autres choix que de mettre des monosplits.

Citation :
Cop plus élevé compte tenu du foisonnement

Pas sûr : en foisonnement 25+35 je suis en COP 4.92 à condition que les 2 splits soient en fonctionnement.
Le COP dépend de la répartition de la puissance. EN 25+25 cela monte à COP 5.11 ! (chaud). Toujours en COP théorique fabriquant et longueur frigorifique 5m par split.
https://www.clim-planete.com/telechargements/catalogues/TableauxFoisonnements2016.pdf

Citation :
Comment réglez-vous le niveau de ventilation Hugo ? Le mode auto vous apporte-t-il satisfaction ?

Je mets la ventilation en mode Auto dans le salon (suffisant) et en 3/4 dans le couloir du fait que l'air doit être poussé vers les chambres.

Bonjour,

En région parisienne j'ai acheté une maison avec une alarme filaire SAFE TX7, montée à la construction en 1978 (Alarme de fabrication française).

L'alarme est un gros boitier métallique avec des interrupteurs à l'ancienne mais elle est terriblement efficace (1 seul déclenchement intempestif suite à l’électricité statique quand j'ai tenté de l'ouvrir pour voir les câbles).

La maison a 3 zones : 1 temporisé et 2 immédiates. Les capteurs sont tous sur les portes + fenêtres. Pas de détecteurs de présence. La liaison est simple en boucle série (non BUS) type NF (normalement fermé). J'étais surpris qu'on trouve encore des capteurs compatibles sur internet.

Bref la question est comment je fais pour ajouter un module GSM d'alerte, armement/désarmement à distance ?

Sinon 2ème option : virer tout l'ancien matériel pour garder les câblages qui sont en place (et 2 sirènes filaires en place) et mettre un système filaire mixte GSM et radio. Dans cette 2ème option il n'est pas évident car il faut trouver un système filaire qui n'est pas en mode BUS mais boucle.
Que me conseillez-vous ?

re-bonjour Xavier,

Pour mon installation voir Sujet : Consommation en mode chauffage retours d'expérience

1 Split dans le salon 34M².
1 split dans le couloir pour 2 chambres + cuisine + SDB.

@Invité et Xavier : je ne suis pas d'accord avec la théorie de mettre plusieurs mono-splits.

Mi-saison : Non seulement vous n’êtes pas obligés d'allumer tous les splits mais en plus le Mitsubishi hyper-heating peut descendre à puissance minimale absorbée à 0.160 KW/h en puissance minimum. En hiver le fait d'allumer 2 monosplits va générer inévitablement une surconsommation due à la puissance tirée à l'allumage et au fonctionnement simultané de 2 compresseurs à la place d'un seul.

Quant à la théorie de durée de vie, vue les casses très rares sur Mitsubishi et Daikin je doute que cela vaut le coup. En gros c'est comme dire je préfère avoir 2 voitures Mercedes quitte à remplacer une au lieu d'avoir une seule voiture à réparer...

Pour la régulation le seul souci que j'ai est en mi-saison car mon split MZS-.AP35 fait 4000W en chauffage pour un salon de 34m² et quand la température extérieure est de 10°C cela c'est trop. Le split fait des cycles courts mais trop tard maintenant pour le replacer.

On peut difficilement avoir une bonne régulation avec des splits. La seule manière d'avoir cela est de mettre un système gainable. Si c'était à refaire j'aurais préféré payer un peu plus et mettre une gainable avec une régulation pièce par pièce.

Bonjour xavier,

je ne comprends pas pourquoi avez vous installé 2 monosplits, à moins d'avoir une maison immense, mais bon ce n'est pas la question..

Je suis aussi en région parisienne avec un bi-split Mitsubishi : je confirme les dégivrages se font parfois jusqu'à 7°C extérieurs. Je m'en inquiète pas spécialement surtout que les cycles sont très courts et si je maintiens la clim allumé 24h, il y en a 1 dégivrage toutes les 3 heures environ..je n'ai pas vraiment compté.

Si je prend vos estimations:

Je vais transformer les Watts en Kilo-Watt /Heure qui est la mesure de consommation des fournisseurs et un coût de 17Cts TTC/KWh.

700W sur 3 min = 700*3/60 = 35W/h
Mettons il y a 6 cycles par jour = 35*6 = 0.21KWh
0.210 KW/h x 0.17Eur/kwh = 3.5 centimes.....bref infime...cela équivaut à une ampoule de 35W allumé pendant quelques minutes par jour.

A mon avis à la place du dégivrage il y a des facteurs bien plus pénalisants pour la consommation:

- Le VMC
- le fait d'avoir 2 monosplits au lieu d'un bisplit : vous multipliez les absorptions d’énergie.

Bonsoir,
Si vous avez déjà installé une seule bouche VMC de diamètre 80mm qui marche c'est suffisant. Approchez avec un briquet ou allumette pour voir s'il aspire l'air.
Faire un autre trou VMC ne servira à rien.

Si vous avez toujours beaucoup d'humidité :
- Votre installation VMC est très récente (résultats visibles après 1 ou 2 semaines).
- Votre bouche actuelle n'aspire pas suffisamment (voir si gaine trop longue).
- Pas ou peu d'arrivée d'air : ça ne sert à rien si vous n'avez pas l'air qui arrive dans la SDB depuis le bas des portes. Sans arrivée d'air extérieur votre VMC aspire du vide.

Bonjour,

Avez-vous essayé le Mode "NUIT" depuis la télécommande ? cette mode est extrêmement discrète et personnellement il faut que je colle l'oreille au split pour entendre le souffle.

Je suis étonné qu'on installe encore des splits MSZ-SF car normalement ils sont en fin de série depuis le début de l'année. Cette série est remplacée par MSZ-APxx que j'ai chez moi. Normalement ce sont les mêmes splits que la série SF avec un design légèrement différent.

Contrairement à vous, pour la série AP j'adore de la discrétion de la soufflerie. Personnellement j'ai opté pour une installation dans le salon + couloir. Les nuits froides on laisse le split allumé jusqu'à minuit vitesse 3/4, portes ouvertes, et même comme ça on entend quasiment rien. Il n'y a qu'en vitesse maximum qu'on entend le split souffler.
Quant au fait que le split fait des marche-arrêt sans cesse c'est que la chambre chauffe très vite.

J'avais avant une soufflerie d'appoint 1000W et au bout de 30 minutes il fallait l'éteindre. Les chambres standard 12-15m² sont très petites même pour des splits de 1500W. Ce sera bien en Été mais en hiver ça surchauffe et cela peut devenir désagréable.

Que vous éteignez les splits avant de se coucher il n'y a rien de choquant, à moins de vouloir dormir dans un sauna, c'est parfaitement normal. Avec une isolation standard les déperditions thermiques sont lentes donc ça tient au chaud jusqu'à 7h00 du matin sans problème (sauf s'il fait -10° dehors...).

Bonjour,

Si votre chambre est éloigné alors prenez 2 PACs : 1 pour le living et un petit pour la chambre sachant que celui de la chambre même le plus petit des puissances sera largement suffisant.
Pour le Living vous pouvez prendre un monosplit de 5kW nominal, ce sera également suffisant.

Bonsoir,

A moins que votre maison soit très mal isolée je ne vois pas pourquoi on vous propose des modèles très puissants...
Je ne vois pas pourquoi on vous propose des mono-splits : c'est du n'importe quoi...

Le modèle MXZ-2E53VAHZ unité Extérieure permet de fournir toute la maison jusqu’à 7 kw. Pourquoi ce serait hors de propos ? J'ai cette machine chez moi à Paris. Il fait 0°C actuellement et ça me suffit largement pour chauffer 75m² Salon + 2 chambres.

Bref je ne comprends pas ces devis à moins qu'on veuille vous vendre absolument 2 climatisations séparées ou que la maison soit très grande et qu'il y ait beaucoup de tubes cuivre à déployer, ou alors votre maison et mal isolée et il faut une climatisation puissante.

Si vous ne trouvez pas de devis raisonnable, prenez le moins cher de ce qu'on vous propose cela sera très suffisant.

Bonjour,

@maçon37 merci beaucoup de votre réponse.

Effectivement une pose tout compris pour 1200 c'est dans la moyenne.
Cependant vous avez raison : il faut comparer et prendre son temps. Quand j'ai fait changer les menuiseries j'ai passé 3 mois à demander des devis et finalement j'ai choisi une entreprise avec pignon sur rue qui me faisait tout pour 4500 euros alors que les devis habituels étaient entre 6000 et 10 000 euros pour le même type de matériel.
Finalement j'en suis très content 2 ans après toutes les menuiseries fonctionnent parfaitement. Pour la porte de garage il ne font que du sur-mesure et ils sont à 2500 euros donc pas intéressant.

Que faut-il prendre en compte dans le choix d'une bonne porte ?
L'isolation minimum 4cm il parait que c'est le standard.
Je vois de portes sectionnelles premier prix à 250 euros hors moteur mais à ce prix je me méfie quand même.

Bonsoir,

Je suis en pleine recherche pour remplacement de ma porte de garage 4 battants pour une porte sectionnelle motorisée plus moderne.
D'où mes questions dont je vous remercie d'avance pour vos conseils :
- Quelle fourchette de prix pour une dimension standard 2400x2000mm motorisée pose comprise. Par exemple chez Ler*y M**lin le moyen de gamme est à environ 1200 euros pose compris mais je trouve encore un peu cher.. d'où ma 2e question :
- Je rentre quasiment jamais la voiture, le garage ne sert que pour les vélos et stockage. Ce n'est qu'une question de confort.
Est-ce que le fait d'abandonner la motorisation rend l'utilisation fastidieuse ?? Côté prix pas beaucoup de différence apparemment, la motorisation compte pour environ 10% du prix.
- Quid SÉCURITÉ ? Ces types de porte peuvent-elles se relever facilement avec un pied de biche ?
Merci.

Bonsoir,
On peut apparier les télécommandes Mitsubishi pour marcher avec 1 seul split et pas les autres pour questions pratiques ente plusieurs pièces.
Justement pour remettre à zéro vous devez couper le courant avec le disjoncteur où est relié votre clim puis rebrancher.
Ensuite enlevez les piles de la télécommande qui ne marche pas ou faire un RAZ (bouton reset).
Cette procédure efface l'appariement.

Bonjour,
Si je vous ai donné ces indications c'est parce que j'utilise ma télécommande Mitsubishi pour la programmation et ça marche très bien même si je plussoie c'est pas du tout intuitif !

Ce qu'il faut comprendre de la notice est que la touche SET est pour entrer ou sortir d'une programmation que ce soit hebdomadaire ou journalier. Par exemple si vous faites une programmation différente le weekend.

Exemple démarrage ON 8h00 puis SET, le split bippe, puis SET à nouveau et OFF à 12h00 et vous faites SET à la fin. Vous obtenez une plage de fonctionnement de 8h00 à 12h00 le samedi et dimanche.

Ce que je fais c'est que je mets directement le N° de programme touche 1~4 pour ne pas me tromper puis le jour (ou tous les jours), l'horaire, ensuite la température pour finir toujours avec SET.

Bonsoir,

Étonnant que votre Assurance ne prenne pas en compte le matériel brulé.
Déjà Toshiba c'est moyen de gamme. Au prix que c'est un monosplit, autant mettre une clim neuve.

Même si vous trouvez le split d'origine, le mettre en route ce n'est pas gratuit. Il faut refaire les liaisons frigorifiques/électriques plus un tirage au vide. Comptez 300 euros sans les matériels.
On peut trouver des vieilles références dans eBay en Italie, pays de l'Est mais bon ça va vous coûter une blinde en transport.

Bonjour,

Votre procédure est incorrecte et je pense que vous avez sauté une étape :

Citation :
- j'appuie sur SET pour l'appeler
- je choisis la semaine complète avec le bouton DAY
- la plage horaire 1 s'affiche automatiquement
- je choisis le timer ON, je rentre l'heure de départ (6.00) ainsi que la température (18°C)
- je passe au timer OFF et rentre l'heure d'arrêt (22.30)
- je transmets cette programmation à la console en appuyant sur SET pendant 3 secondes.

Cela ne marche pas par plage horaire mais par commande ON/OFF à des heures déterminées.
Chaque ON et OFF est un programme à part entière.

Quand vous faites l'heure du démarrage ON et finissez la programmation "1", il faut appuyer sur SET avant de programmer le OFF. Ensuite vous appuyez SET de nouveau, touche programme 1~4, sélectionnez le programme 2 (par exemple) en OFF puis SET à nouveau. A chaque fois vous devez diriger la télécommande vers le split.
A la fin du programme après SET vous attendez que le split émet un long bip.

Bonsoir,
Je ne comprends pas pourquoi ils mettent un MXZ-4E83VAHZ qui est une quadri-split (4 splits) ??
Cela équivaut à 9KW soit 120m² habitables. Vous avez uniquement 2 pièces à chauffer.
Le coût me parait exorbitant.
Est-ce que cette entreprise (firme) a fait un bilan thermique sérieux ?
Je vous suggère de demander un autre devis à une entreprise différente.

La maison semble correctement isolée donc je confirme : Pour le salon 4000W de puissance calorifique c'est suffisant.
Je vous déconseille la configuration Mitsubishi de votre devis pour 2 raisons :

Citation :
Unité extérieure Inverter MXZ 3E68VA - puissance calorifique à -10° = 5.200 watts --> SCOP = 3,9
Living : Deux split muraux MSZ FH25VE

- 2 splits MSZ FH25VE c'est trop car les deux font 6000W de puissance en chaud. En plus en main d’œuvre c'est plus cher.
- Unité extérieure Inverter MXZ 3E68VA fait 8.6KW de puissance à 7°C donc votre équipement sera très largement sur-dimensionné consommant inutilement pour faire 5.2KW juste au cas où il fait -10°C ce qui est rare.

Si vous prenez le Mitsubishi* Hyper Heating que je vous ai conseillé vous n'avez pas besoin de surdimensionner - De plus vous êtes tranquille même en température extrême -25°C.
Enfin je pense que vous en aurez pour moins cher.

*MXZ-2E53VAHZ + MSZ-35AP (salon) + MSZ-15AP (chambre) = Budget matériel environ 2800 euros avec les accessoires de montage sans compter la main d’œuvre.

Je viens d'installer depuis hier un compteur dédié à la clim. Il est en série avec le disjoncteur de la clim.

Depuis hier environ 14h de fonctionnement je suis à 10.1 KW soit (0.72KW/h) ce qui me parait tout à fait normal. Températures extérieures moyenne 7°C. Donc COP théorique 4.9 ce qui me fait une puissance calorifique restituée de 3500W/heure.

Extrapolé cela fait 1.6 euros/jour soit 48 euros/mois de chauffage.
A voir lissé dans le temps.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour,
A mon avis pour la Belgique prenez le Mitsubishi les yeux fermés.
En plus 2 splits permettent une meilleure répartition de la chaleur et il vous reste 1 sortie split pour la chambre.

Les devis que vous avez reçus sont trop puissants par rapport à votre salon même à isolation moyenne.

Sinon demandez un devis pour Mitsubishi Hyper Heating. Pas de perte de puissance jusqu'à -15°C et puissance réduite garantie de -15° à -25°C .....il y a de la marge.

MXZ-2E53VAHZ + MSZ-35AP (salon) + MSZ-15AP (chambre).

Bonsoir,
Le mode "Nuit" est une simple touche de télécommande de tous les splits Mitsubishi pour avoir de la discrétion dans les chambres.
Cela n'a rien à voir avec l'UE.
En mode nuit les leds deviennent plus discrets (dimm light), le split souffle en basse vitesse.
Théoriquement la puissance est bridée comme un frigo en Mode "Vacances".
Le moteur baisse de régime mais je n'ai pas vu de différence flagrante.
En tout cas pas conseillé pour diffusion de la chaleur, je pense que c'est conçu pour le froid.

Bonjour,
Vu la question 4495, c'est déjà beaucoup plus clair et vous aviez déjà eu les mêmes réponses.
Vous ne parlez pas de l'isolation de la pièce, mais la stratification est d'autant avantagée par le fait que les sous-toitures sont moins bien isolées que des combles perdus.

Pour moi je ne vois pas de solution miracle autres que :
- Mettre un ventilateur de plafond à pales.
- Mettre le split en mode "balayage" touche "VANE".
- Couper la VMC.

Sinon plus radicale :
- Mettre un autre split puissance 5000W.

P. S. : Les consoles Mitsubishi ne sont pas plus moches qu'un radiateur standard.
Moi je l'ai pas acheté car trop cher. Mais sinon c'est excellent en mode chauffage.
https://www.youtube.com/watch?v=uuBpbcx2ayo

Citation :
Pour répondre à Hugo : dans mon cas de figure, nous sommes obligé d'élever la température aussi haute chez nous pendant 3 heures pour réchauffer la pièces le matin. Nous avons en effet des phénomènes de stratification assez importants: forte hauteur sous plafonds, et beaucoup de déperditions thermiques au niveau de notre dalle (nous habitons dans une vieille ferme, complétement rénové, au premier et dernier étage, avec beaucoup de déperdition au niveau du plancher).
L'air chaud monte, et le sol lui est froid... La solutions pour pouvoir chauffer, c'est de brasser un maximum d'air, consigne température haute, et après 3 heures de fonctionnement, réduire le débit d'air et la consigne à 25°C (ça nous donne une température de 20 degrés en ce moment par 3-4 degrés extérieur).

Bonsoir,
Désolé pour avoir pris des raccourcis.
Pour les pièces très grandes et hautes, il y a une astuce qui fait des miracles : il faut mettre un ventilateur de plafond comme dans les pays tropicaux. Cela marche aussi pour rediffuser la chaleur en bas (en petite vitesse bien sûr).
Concernant la stratification cela ne sert à rien de démarrer à 28°C car la stratification sera accélérée !
En fait l'air ambiant étant froid et celui sortant du split environ 55°C il y a une telle différence de température que l'air monte d'autant plus vite dans le plafond. Il vaut mieux mettre une température normale et rallonger la durée de chauffe.
Si je me souviens bien dans la série MSZ-LN qui est haut de gamme vous avez la programmation incluse dans la télécommande.
Chez moi j'ai programmé un démarrage matinal à 5h00 à 19°C et cela va très bien.
Pour les pièces à hauts plafonds il fallait prendre une console qui est beaucoup plus efficace et conseillé pour chauffage.
La console étant près du sol la chaleur traverse la pièce avant de monter au plafond.
Pour le split c'est le contraire, plus ils sont fixés haut et moins ils sont efficaces en chaleur.
Du coup à quelle hauteur avez-vous fixé votre split ?

Pour compléter les réponses précédentes :
- LINKY c'est des tranches de 30 minutes et puissance moyenne relevée sur internet. On peut obtenir la puissance instantanée en Voltampère (VA) en appuyant la touche (+) sur le boitier LINKY . 1VA = 1Watt. Il faut déduire les autres appareils qui peuvent tout changer : Ballon eau chaude, four, TV etc etc. Le mieux comme dit cathars est un compteur individuel sinon la mesure est vraiment "à la louche.."

- Au démarrage c'est normal que la puissance soutirée est au maximum car le compresseur démarre et le split souffle au maximum même en mode AUto. Mon Mitsubishi Hyperheating est à 1200W au démarrage puis il retombe à environ 600W en maintient de consigne. C'est parfaitement normal.

- T° de consigne 28°C c'est du n'importe quoi... Il n'y a pas besoin d'augmenter la T° de consigne aussi haut à moins de faire un sauna/hammam chez soi...

Un petit retour sur la consommation : le Mode "NUIT" ne change rien ou pas grande chose à ce que j'ai vu dans les courbes de puissance.
Cela ne fait que baisser le soufflage au minimum et les leds qui deviennent moins visibles, donc c'est vraiment pour une utilisation discrète dans les chambres. Déjà même à haute vitesse je trouve la série splits AP bien plus silencieuse qu'on peut imaginer !
Maintenant que les températures ont baissé (0° à 9°C) les cycles sont plus longs mais pas énormes. Je n'ai pas compté de manière précise mais le premier cycle doit faire 1h puis 15 minutes pour maintenir la température de consigne.
Le tableau de foisonnement n'est pas passé la dernière fois - j’envoie le lien, c'est plus facile.
A noter que le COP dépend beaucoup de la combinaison des splits. On peut arriver à COP 6.11 avec des splits petits 15+15.

Autre enseignement que j'ignorais : un Groupe UE Mitsubishi bi-tri-quadri split peut être évolutif, c'est à dire, peut recevoir dans un premier temps 1 seul split puis brancher d'autres plus tard si les besoins évoluent.

Tableau : https://www.clim-planete.com/telechargements/catalogues/TableauxFoisonnements2016.pdf

Bonjour,
Il n'y a pas officiellement de tension "minimale". Mitsubishi hyper heating exige 230V 50hz en entrée.
Une tension de 220V devrait être tolérée mais en dessous de 210 cela devient dangereux pour les composants électroniques.

Au lieu de mettre en danger vos équipements électroniques de la maison (pas que la PAC) pourquoi ne pas investir dans un stabilisateur de tension ?

Bonjour PL,
Merci mais, je ne comprends pas bien le commentaire surtout "ne pas couper le chauffage classique" ? Vous voulez dire le chauffage central au gaz ou la PAC ?

Sinon avec les splits série MSZ-AP de Mitsubishi la programmation est incluse dans la télécommande et marche très bien (4 programmes ON/OFF dans la journée).
Du coup une télécommande PAR-31 me semblait inutile - SAUF le bénéfice d'avoir une sonde déportée qui se trouve sur la PAR.

Bonjour et merci pour vos réponses.

@AAC, je vous remercie de votre réponse. Donc vous dites pas la peine de descendre en puissance surtout que je dois payer 1 nouveau split + 1 MES professionnel. Ce serait dommage pour une installation neuve.

Quant au bilan thermique je l'ai fait moi basé sur une sonde infrarouge thermique, un formulaire détaillé qui prenait en compte les matériaux des murs, l'isolation de toutes les surfaces, les vitrages, la conso annuelle. J'ai croisé les données avec d'autres formules de calcul, ma puissance des radiateurs actuelle ainsi que la facture annuelle de chauffage. J'en arrivais toujours dans une plage de 6.5-7 kW. Donc la clim fait 6.4KW en puissance chaud ce qui devrait -en théorie- être pile poil.

La chose que j'avais négligée est simplement que le besoin en chauffage est calculé dans des conditions extrêmes -20°C dehors et 20° dedans donc une Delta T° de 40 ! C'est sûr qu'en mi-saison avec une delta T de 10° ou moins les besoins en chauffage sont 4-5 fois plus faibles d'où la difficulté de dimensionner la clim correctement. Avec Hyperheating on n'a pas besoin de surdimensionner donc je pensais être bon... SAUF qu'il fait tous les jours -20° et la clim a plus de chances de se trouver surdimensionnée plutôt que le contraire. La preuve est que les climatisations actuelles sont plus efficaces qu'on l'imagine surtout la hyperheating c'est une fournaise impressionnante.

@cathars, merci également. J'avais pas pensé au Mode "NUIT". Effectivement en mode nuit le compresseur est bridé au minimum du régime donc cela devrait réduire la puissance. Je vais tester ce weekend.
Également vous avez raison, depuis ce matin nous avons à peine 2°C mini en région parisienne les cycles se sont allongés.

Je pinaille mais honnêtement je suis super content d'avoir laissé le chauffage central gaz par la PAC surtout avec HyperHeating il peut faire -25°C on est toujours au chaud. Le Prix du gaz dans le marché des matières premières a explosé de 2$ le mètre cube en septembre à 5$ actuellement ! Attendez une hausse généralisée en Mars.

Bon.
J'ai trouvé les réponses à mes questions sur le tableau de foisonnement de Mitsubishi MXZ-2E53VAHZ (en PJ).

Allumer 1 Seul split mode CHAUD:
Modèle 25KW - Puissance mini-maxi 620W-1480W - COP 3.96
Modèle 35KW - Puissance mini-maxi 610W-1440W - COP 3.74

Allumer les 2 Splits 25KW+35KW
Puissance mini-maxi 220W-1922W - COP 4.92 !

J'en déduis qu'il est plus avantageux en conso et souplesse de fonctionnement (inverter plage de puissance) de maintenir allumé les 2 splits.

@AAC, en tant que spécialiste Mitsubishi vous confirmez que c'est mieux de garder allumé les 2 splits ?

P. S.
@AAC : question accessoire.
Si je veux remplacer mon split MZS-35AP par un 25AP j'imagine il faut récupérer tout le gaz + mise à vide comme une mise en service classique ?

En dessus de 7°C je suis systématiquement en situation de sur-dimensionnement. Mon salon fait 34m² et le MZS-35AP produit 4000W en chaleur avec des cycles courts : 30 minutes premier cycle puis des cycles de 5 minutes à peine pour maintenir la température de consigne. C'est un vrai problème car en mi-saison les besoins sont faibles.

En été pas de problème : le 35AP produit 3500W en Froid donc juillet-août les cycles étaient assez espacés.

Bonsoir et merci pour vos réponses.

Pour répondre à AAC :
UE Mitsubishi Hyper heating MXZ-2E53VAHZ bi-split puissance maxi 6.40 KW - Maison de 75m². 1 UI MZS-25AP et autre MZS-35AP.
J'ai fait cette installation en tenant compte de la grille foisonnement de compatibilité Mitsubishi MXZ-2E53VAHZ. Si on met du 25+35KW on obtient le COP le plus élevé 4.7 selon le constructeur.

@cathars :
Théoriquement quand 1 seul split se trouve en demande la clim doit être en sous-régime car la demande est faible par rapport à la capacité totale. Toujours en théorie les inverters s'adaptent à la demande de calories, cependant il y a une limite minimale en dessous de laquelle la clim s'arrête. Je ne suis pas sûr mais il me semble que l'inverter de Mitsubishi s'arrête à moins de 300W consommés.
AAC peut nous éclairer là dessus.

Avec Linky je n'ai pas noté de différences flagrantes de consommation (Tranches de 30 minutes). Je ne me suis pas encore décidé quel compteur mettre car je préfère un modèle connecté pour ne pas aller mon tableau EDF toutes les 5 minutes.

Ce que je peux dire c'est que j'ai remarqué une bonne régulation électronique : Quand les températures sont douces >10°C, la clim se trouve clairement surdimensionnée. Le UE s'arrête carrément (ventilateur UE s'arrête) mais les splits continuent à souffler quelques minutes pour dégager le surplus de température produite.

Bonsoir,

J'ai un Mitsubishi bi-split : 1 UI 3 kW dans le couloir pour les chambres + Cuisine et 1 UI 4 kW pour le salon.
Pendant la journée on ne ressent pas trop le besoin d'allumer celui du couloir, je le laisse éteint et j'allume quelques heures celui du salon.
Ma question est : quelle est la conséquence en termes de charge compresseur, COP, consommation ?
Est-il bénéfique ou plutôt déconseillé d'allumer 1 split sur 2 ?
Merci.

Bonsoir AAC,

Déjà je respecte énormément votre avis car vous m'avez dépanné une fois sur l'inversion des câbles électriques.
Comme quoi mon travail était loin d'être irréprochable et encore, j'avais passé au moins 2 mois à étudier comment se pose une clim dans les règles de l'art avant de me lancer à son installation.
Je n'encourage pas les gens à s'improviser frigoristes, d'ailleurs j'ai recouru à un professionnel pour la mise en service.

Citation :
Dans votre calcul vous ne tenez pas compte de tous les accessoires de pose liaisons etc. peut-être gratuit chez vous.

Si j'ai dit environ 3000 TTC de matériel, 1500 les 4 splits, 1200 l'UE et 300 d'accessoires (tuyaux, câbles, évacuation etc.) il a dit SANS pompe de relevage qui coûte environ 120 euros l'unité.

Citation :
De plus vous ne revenez pas sur les performances du LN25.

Quant à la MSZ-LN25VG il s'agit d'une unité split donc elle dépend des performances de l'UE.
Ce n'est pas le split qui supporte les -25° mais l'UE MXZ-2F53VF.
Cordialement.

Bonjour AAC.
C'était moi "l'invité" réponse 2 mais j'avais oublié de m'identifier en connexion.
Pour la main d’œuvre je comprends que vous défendez la profession mais si je me base sur mon expérience.

Pose de 2 splits à l’intérieur, pose UE sur rubber-foot, passage de l’électricité et tuyaux CU par les combles, pose de disjoncteur et ligne dédiée, pose des condensats par gravité, 2 trous 1 par carottage et 1 sur placo plus platine de propreté.

Moi non professionnel 1,5 jour / homme (et large car je pense avoir mis 10h environ).
Mise en service, dudgeonnage et raccordements 2 splits 0,5 j/homme => professionnel.
Soit 2 jours de travail.

Supposons 4 splits ce serait 4 jours et encore je suis large 3600 TTC cela fait 900 euros TTC par jour soit taux horaire de 120 euros. Une entreprise individuelle ne prend pas de tels tarifs sauf si c'est un commercial et ils sous-traitent.

Citation :
L'année dernière 1305.71 kW/h pour 2250.15 heures = 580 Watts en moyenne, j'ai réduit les déperditions avec une très bonne isolation des combles et si nécessaire par grand froid je coupes ma VMC qui fait 98 m3/h, et j'ai toujours un minimum d’aération avec une extraction de 25 à 30 m3/h.

1305KWh pour passer l'hiver ce n'est rien du tout... Mais c'est aussi dû au fait que c'est un monosplit et vous arrivez à chauffer toute la maison avec.

Avant l'installation de la clim + ballon ECS j'étais à 1450 euros annuels dont 700 d'électricité et 800 de gaz. Selon mes calculs sur les déperditions et besoins en chauffage, avec la Clim je dois être au pire pareil, au mieux une économie de 300 sur la facture. Faut ajouter que ma femme (comme toutes...) est frileuse donc en dessous de 19° c'est la Sibérie pour elle.

Mon isolation est dans la moyenne : double vitrage, 30cm de laine de verre dans les combles. Je me rends compte qu'au dessus de 7°C température extérieure, la clim se trouve sur-dimensionnée. La maison chauffe trop vite et la clim fait des cycles courts. Le problème des Mitsubishi Hyper-heating c'est que c'est tellement efficace et puissant qu'il faut sous-dimensionner par rapport aux valeurs théoriques. Dans le salon j'ai un UI en 3500W nominal (maxi 4000 en chaleur) pour 34m². Une UI 2500W nominal aurait été amplement suffisante. Actuellement, je ne trouve des cycles suffisamment longs qu'en dessous de 4°C extérieur.

Par contre cet Été je l'ai trouvé bien dimensionnée et super économique. Forcément en froid la puissance est plus petite (valeur nominale) et le COP plus elevé. Au mois de juillet la clim était allumée presque 24h/24 et je n'ai eu que 30 euros (estimés) de plus que ma consommation habituelle hors climatisation.

Le dimensionnement de la clim est un vrai casse-tête, pourtant j'ai fait un bilan thermique dans les règles de l'art avec des calculs très détaillés... comme quoi il n'y a rien comme le vécu réel.

Bonjour Cathars,

Je pense que vous confondez LINKY avec le disjoncteur général EDF. LINKY c'est juste un compteur, il ne disjoncte pas. Si vous dépassez la base de souscription électrique c'est le disjoncteur général qui saute.

Par contre il n'est pas capable de d'afficher moins de 0.1KW. C'est à dire si vous avez que le VMC allumé environ 35Wh il va afficher 100Wh sur la tranche horaire. Sinon Linky c'est top ça ne me gène pas du tout. On peut changer de fournisseur beaucoup plus vite et facilement qu'avec un compteur classique.

Sinon quel est le surcoût dans vos factures d'hiver pour les 5300W ?

Je vais commander un compteur wattmètre DIN à installer sur le tableau électrique en série avec le disjoncteur de clim. J'aurais une mesure très précise.
Compteur kWh monophasé pour montage sur rail DIN 2 modules

Cordialement.

Bonjour,

J'ouvre ce topic pour recueillir des retours d’expérience en consommation électrique Mode chauffage. Malgré mes recherches sur le forum, je ne trouve rien de précis concernant la consommation d'une climatisation en mode chauffage.
Ayant depuis quelques mois un compteur LINKY je peux voir les pics de consommation (globale) par tranche de 30 minutes (en kW) et bien sûr la conso totale par jour (en kWh).
Dans mon cas :
UE Mitsubishi Hyper heating MXZ-2E53VAHZ bi-split puissance maxi 6.40 KW - Maison de 75m².
Allumé 24h/24 - je trouve par déduction (- conso moyenne jours clim éteinte) :
Journée moyennement froide : 2 à 10°C extérieures : environ 15KWh par jour (~2.25 euros)
Journée douce 7-15° : environ 7 KWh/jour.

Maintenant si je prends les jours moyennement froids 15kWh/24h cela fait une consommation moyenne de 0.625kW/heure ce qui me semble correct.
Je n'ai pas encore assez de recul sur la consommation donc j'espère qu'il y ait d'autres contributeurs.

Merci Cathars,

En région parisienne la T° minimale en ce moment descend à environ 8° pas moins. De plus avec l'inertie de la maison le matin au plus froid il fait 18° donc la température monte très vite avec la clim allumée.

Je suis impatient de voir ce que ça donne cet hiver car je veux résilier le gaz. Ma maison est en chauffage central au gaz.
Cet été je devais changer ma vieille chaudière + obligation de changer la cheminée de la chaudière en ventouse et vu le prix, j'ai préféré mettre un bon Hyper-heating et un ballon d'eau chaude.
L'ironie est que le Mitsubishi + le ballon 150L haut de gamme Atlantic (posé par moi-même) m'est revenu moins cher que le devis le plus bas pour la chaudière.

Bonjour,

Avec 2 splits Mitsubishi série AP, la programmation est incluse dans les télécommandes et j'en suis satisfait.
Pour l'instant les températures étant très douces, j'ai uniquement programmé un chauffage matinal entre 5h00-7h00. La programmation est simple marche-arrêt et Température de consigne.

La seule chose dont je me pose des questions et que je trouve que l'écart de précision de température est +2° surtout dans le split du salon. J'ai un thermomètre d'ambiance très précis. Lorsque je mets la consigne de chauffage à 22, la température monte à 24° voire 25°.

Ma question est c'est normal de tels écarts ? Le split du salon est légèrement en sur-dimension : mon salon fait 34m² et la clim en chauffage 4000W.
Merci.

Citation :
Le groupe extérieur se met en marche et prend alors 15A pendant toute la période de soufflage (pour 10A nominaux) générant une conso excessive par rapport aux promesses.

Bonjour,
Je ne suis pas professionnel de la climatisation mais je me demande comment vous mesurez la puissance en Ampères ? Normalement on mesure en KW/h. Ma Mitsubishi HyperHeating est à 1400W/h absorbés au pic de la puissance lié à un disjoncteur 16A qui est suffisant.

Il faut aussi contrôler s'il n'y a pas un faux contact quelque part : Il y a un récit sur le forum pour une Daikin en "panne" pendant 3 ans, personne trouvait le problème et finalement un professionnel a passé un appareil de diagnostique et il se trouvait que c'était une liaison électrique mal serrée...

Bonsoir,
Je pense comme Cathars : Sur-consommation et chauffage trop rapide = sur-dimensionnement. Pour 45m² un seul split de 3500W nominal (4200W chaud) suffirait. Vous avez le double.

Effet yo-yo de la température : soit vous avez des déperditions trop importantes (VMC cuisine, cheminée etc.), soit l'air remonte vite à l'étage (stratification) et le RDC refroidit trop vite.

Essayez d'allumer un seul split en ventilation mode Auto et voyez si cela va mieux. Cela ne sert à rien de pousser la consigne et le soufflage vu que la clim est déjà très puissante.

Bonjour,
J'ai trouvé 1 télécommande filaire PA33 en occasion 35 euros (état neuf).
Par contre je trouve nulle part à quel port de la carte électronique il faut les brancher.
La notice de la PA33 dit comment l'utiliser mais pas comment brancher sur l'UI.

J'ai obtenu la notice technique de UI Mitsubishi Série AP... il y a 3 ports CN104 / CN105 / CN115 sur la carte électronique du split mais je ne sais pas laquelle serait destinée aux commandes filaires... Quelqu'un sait ?

Je reviens sur mes dires d'avant car 3 baies vitrées plein Sud.... en moyenne chacune doit faire 4m² cela fait 12m² de vitrage... qui font entrer beaucoup de chaleur.
Déjà il y a un problème avec l'étude thermique. Vous auriez dû plutôt installer une 4200W.

A votre place j'essaierai de négocier le remplacement de la clim et installation de l'autre 2500W dans un autre local (chambre, couloir, etc.). Même si l'artisan a manqué à son devoir de conseil et de résultat dans la pratique c'est assez difficile à obtenir réparation. Les frais engagés seront trop chers par rapport à ce que vous allez obtenir. Un huissier coûte 700 euros...
Une installation comme la vôtre dans les 1800 euros, bref essayez d'abord un arrangement à l'amiable.

Sinon dans les assurances habitation vous avez parfois une Option protection juridique. Cela peut servir à faire les démarches d'un avocat ou vous payez le huissier.

Bonsoir,
Si votre isolation est correcte les 27° sont atteignable sans clim, juste en fermant les stores des baies vitrées !
2500W c'est un peu juste mais peut convenir pour rafraîchir même 40m². En brassant longtemps de l'air vous aurez pu avoir 23-24° faciles.

Comment savez-vous que la clim fonctionne correctement ? Est-ce que l'air est froid quand vous mettez la main sous les ailettes ? (Air vraiment froid sortant du frigo).

Soit votre clim a un problème technique soit votre installateur n'est pas compétent.
Sur le plan juridique sachez que l'artisan a une obligation de résultat.

Merci Jérémy,
C'est une option très intéressante et pas excessive même si l'application Melcloud ne fait pas l'unanimité. Ils ne sont pas fournis en série sauf dans les très haut de gamme.
Après revue de la notice l'avantage c'est que dans les splits série AP il y a un logement dédié à l'intérieur du split pour ne pas laisser dehors la carte wifi comme dans les anciens modèles.

Merci PL.
Je suis allé voir la PAR 33. Elle est bien compatible avec mes splits par contre le prix n'est pas donné et apparemment il en faut 1 par split.
Après vérification de mes notices il y a bien une programmation hebdo intégré dans les télécommandes d'origine (je pensais que c'était uniquement 24h) série MSZ-APxx qui a l'air trop compliqué à gérer mais... c'est gratuit.
Bref je ne sais pas ce que ça vaut car il n'y a pas de capteur température déporté, c'est du simple "arrêt-démarrage" mais dans un premier temps cela peut faire l'affaire.

Bonsoir,

Je vois sur des différents sites internet des télécommandes murales filaires ou wifi adaptables aux climatiseurs.
Mon idée est la régulation de la température en Hiver à l’identique d'un chauffage central pour éviter le gaspillage.
C'est à dire : Programmation aux heures de journée, soir et nuit. Arrêt automatique. etc.

Avec les télécommandes fournies les splits ne s'arrêtent pas complètement même quand la température de consigne est atteinte ils tournent au ralenti. Il faut les arrêter manuellement. Vous allez me dire je suis trop fainéant mais en connaissant ma femme qui a tout le temps froid, on risque de gaspiller sans régulation...

Les besoins en hiver varient : exemple arrêt la nuit / redémarrage automatique à 5h pour se réveiller à chaud, baisse de température pendant absence etc.

Mes questions :
- Le système de régulation est-il superflu ?
- Quel est votre retour d'expérience sur la régulation de la température? (Message subliminal à Cathars... )
- Sinon quel sont les modèles conseillés compatibles Mitsubishi ?