Bonsoir à tous.

Me voilà de retour, je déterre ce sujet vieux de 2020 pour compléter en 2022.

La clim va être certainement un sujet à la mode car la nouvelle norme RE2022 (si je me trompe pas) prévoit pompe à chaleur obligatoire en nouvelle construction.
Et comme l'électricité va devenir durablement chère, il va falloir de toutes façons consommer le minimum possible.

Cet Hiver a été très doux : Pas de températures négatives en Région Parisienne du 1 janvier à aujourd'hui 17/02/2022.

Pour revenir à la Mitsubishi après 4 ANS :
- Fonctionne toujours très bien.
- Entretien minime : dépoussiérage 2 à 3 fois par an.

J’atténue mes dires de 2020 :
- Stratification : oui ça existe mais on l’atténue en augmentant le ventilateur entre 2/4 à 3/4. Le 2/4 s'entend à peine et encore le soir au calme. Le 3/4 ça reste discret.
Pour la discrétion/bruit il y a pas photo, rien à voir avec les clim dans les hôtels.
- Je disais avant qu'au-dessus de 7°C extérieur je devais arrêter la clim car trop chaud : j'avais un peu exagéré, en réalité on sent un surplus de chaleur au dessus de 10-12°C. Je confirme que j'avais surdimensionné car au dessus de 10°C extérieur le split tourne assez peu.
La solution la plus simple a été de baisser la T° de cosigne de la télécommande même si ça parait contre-intuitif.
Lorsqu'il fait doux, une consigne de 21 me donne 24°C dans le salon !
- Désormais je laisse la cilm tourner 24h/24 car je me suis rendu compte dès la première année que le démarrage de l'UE faisait grimper la consommation de l'électricité et je ne suis pas certain d'économiser grand chose en l'éteignant. Ce que je fais par contre comme c'est un bi-split, c'est d'éteindre celui du salon (le plus gros) et de laisser le petit split du couloir tourner toute la nuit. Le ventilateur de l'UE s'arrête plus souvent. Si j'arrête totalement la clim la température baisse jusqu'à 16°C dans la maison le matin donc aucun intérêt de l'arrêter et je n'ai pas vu d'économies visibles dans mes mesures de conso.
- En fin la sensation de frisquette par manque de chaleur rayonnante on l'a pas eu cet hiver.
Soit on s'est habitué à ce type de chaleur soit simplement on n'a pas eu des grands froids pour s'en rendre compte.

Voilà si vous avez des questions n'hésitez pas.

Citation :
C'est un comble !! Petit truc qui ne coûte rien et qui est efficace dans ces conditions : masquez avec un film plastique (ou tout autre moyen) une bonne partie de l'échangeur extérieur, entre 50 et 85%, l'UE croira qu'il fait plus frais dehors.
Cordialement, Dom.

Intéressant mais je ne comprends pas le principe : si on obstrue partiellement l'échangeur, celui-ci aura du mal à se réchauffer par manque d'air - OK - Mais il ne va pas consommer plus et inutilement ?
J'essaye de raisonner dans la situation de Mi-saison : températures extérieures 10-15°C.

Normalement un Inverter baisse la puissance - de souvenir l'UE Hyper-heating descend à un seuil minimum de 150W absorbé, puis logiquement si le split n'est plus en demande (consigne atteinte malgré tout), le ventilateur et le compresseur de l'UE s'arrête net pour reprendre plus tard, SAUF s'il y a une autre explication au niveau des échanges de fluide qui fait que l'UE continue à tourner même si le split n'est plus en demande.

Cordialement.

Citation :
Bonjour à tous et meilleurs vœux pour 2020.
Ben pour moi je dirai simplement avec mon mono-Split je me trouve en sous-dimensionnement au-dessous de 0°C extérieur et en surdimensionnement au-dessus 8 à 10 degrés extérieur, c'est souvent la température de consigne de 19 degrés que j'utilise le plus !!

Meilleurs vœux cathars.
Je pense que le souci dans le climat tempéré avec la clim en Mode chauffage, c'est il n'y a pas assez de déperditions thermiques à partir de 10°C extérieur surtout si la maison est correctement isolée. du coup la clim se met à faire des cycles courts car elle atteint la température de consigne très très vite.

Il se trouve qu'en dessous de 0°C et pour certains modèles de Clim (pas le hyper heating), de souvenir vous avez un Altech, non seulement le COP commence à baisser mais les déperditions thermiques grandissent du coup vous avez l'impression qu'elle est sous-dimensionnée.

De souvenir vous avez une maison bordelaise : les hauteurs du plafond joue un rôle aussi.

Citation :
Vous réglez comment la ventilation ? Sur auto ?

AUTO dans le salon et Manuel 2/4 forcé dans le couloir.

Autre phénomène que j'ai oublié de mentionner : Quand la puissance du split est sur-dimensionné par rapport à la pièce comme dans mon salon, au dessus de 7°C extérieurs il est dans son maximum de COP. Il fait alors dans la pièce plus chaud que la température de consigne.

Par exemple si je règle sur 21° sur la télécommande, la température monte facilement à 24°C . S'il vous arrive la même chose, vous pouvez être sûrs que votre clim est surdimensionnée. Normalement cela doit être plutôt le contraire: on règle la température à 24°C pour avoir 21° ou 22°C dans la pièce.

En fait les déperditions thermiques de la pièce sont plus faibles que le chauffage soufflé par le split.

Je ne suis pas très pointu en ingénierie de climatisation mais j'ai remarqué que malgré avoir atteint la température de consigne le split continue à souffler un peu plus comme s'il devait dégager un surplus de chaleur.

La plus grande ironie est qu'en Mi-saison entre 7 et 15°C je suis obligé d'allumer la chaudière car sinon il fait trop chaud chez moi et surtout pour ne pas abimer la clim.

C'est vers 0°C extérieur que j'obtiens le meilleur confort d'utilisation et le split souffle doucement et pendant longtemps.

Citation :
Ah si un petit truc, très important qui m'avait été indiqué par PL ou Adelclim mais dont je n'avais pas perçu l'importance au 1er abord :
Avec ces modèles "Hyperheating" vous lirez sur le forum que certains rencontrent des cycles de dégivrages inutiles (pas de givre sur UE) à des t° en 2° et 7°.
En fait, pour éviter les courts cycles, j'arrêtais les clims en allant me coucher et les rallumais au petit matin.
Ces machines ont besoin de fonctionner longtemps pour s'adapter à la pièce. Depuis cet hiver je ne les coupe plus la nuit (je règle à 16° si nécessaire) : et bien fini les dégivrages inutiles !

Pareil pour ma part : il y a des cycles de dégivrage plutôt en dessous de 4°C . On les reconnait très facilement car les ailettes du split se mettent en positon horizontale, il fait un bruit particulier mais cela dure pas longtemps (environ 5-10 minutes maxi).

Pour ma part la 1ère année j'avais utilisé la programmation hébdo : arrêt automatique le soir à 23h30 et allumage automatique le matin à 5h00 avec la température de consigne.

J'avais observé avec mon compte LINKY ENEDIS (relevés de KW à la demi-heure près en ligne) que les moments d'allumage de l'unité extérieure étaient très énergivores avec des pics de 3KW. Du coup je laisse allumé 24h/24 et je baisse manuellement la température la nuit.

Citation :
J'avais auparavant des consoles Mitsubishi et le confort était meilleur : les consoles ont 2 ventilateurs, un qui diffuse par le bas et donc chauffe le sol et un autre vers le haut qui brasse l'air + la mesure de la température ambiante est bien meilleure.

Bonjour Lagass,
Merci pour cette confirmation pour les consoles. Quand j'ai acheté le matériel, j’avais déjà fait quelques recherches et j'ai beaucoup hésité car le split Mitsubishi série APxx coûte dans les 250-350, une console coûte entre 600 et 800 euros selon la puissance. Donc du simple au double. Mais sur du long terme on le retrouve en termes de confort et on peut abandonner totalement le chauffage par gaz ou autres chauffages d'appoint.

Citation :
J'ai fini par sortir les sondes de mes splits, ce qui a réduit les très court-cycles, mais il faut quand même pas mal éloigner les sondes. Au départ, je pensais que c'était le fait qu'elles soient dans un caisson qui rendait leurs mesures pas top, mais c'est bien la stratification que vous évoquez qui perturbe les mesures :(

J'aurais pu aussi le faire mais cela annulerait la garantie (2 ans) et je n'ai pas voulu m’embêter avec des fils dans le salon car j'ai rattrapé par l'augmentation manuelle de la ventilation. Plus on augmente le volume de l'air brassé et moins on a de la stratification. Heureusement les splits Mitsubishi sont plutôt discrets. A 2 barres sur 4 on entend à peine. A 3 barres/4 on commence à l'entendre et à 4/4 c'est quand même bruyant et pas nécessaire.

On peut aussi bricoler un caisson VMC avec des gaines isolées pour puiser l'air chaud ou froid dans les pièces climatisées et l'injecter dans les chambres (La partie VMC de sortie air 125mm partirait vers un réducteur de 100mm + tube en "Y" vers les 2 chambres). Cela permettrait de quitter le surplus de stratification et climatiser à moindre coût les autres pièces. De plus cela ne perturbe pas le vrai VMC car les bouches d'aspiration sont dans la cuisine et dans le SDB. Je voulais le faire mais manque de temps... et on doit vendre et déménager dans 2 ans donc plus d'investissements.

Bonjour à tous.

Je voulais écrire un petit retour à la communauté après les 2 ans de bons et loyaux services de mon Mitsu Hyper-heating.
Rappel : Bi-Split modèle MSZ-AP 3500W (4200 chaud) salon et 2500W (3200W chaud) dans le couloir.
Région parisienne. Maison correctement isolée dans la moyenne.

- ETE :
il refroidit très bien et en surplus c'est HYPER économique, je crois avec la clim non-stop j'ai du payer 30 euros en plus de la conso électricité courante par mois (Juillet, Août).
Petit bémol : le split dans le couloir ça été un mauvais choix dès le départ mais je dois faire avec : L'air froid tombe au sol et se diffuse très mal dans les chambres même avec les portes ouvertes.

- HIVER
décidément le modèle Hyper-Heating est conçu pour du grand froid car si on le met en route on se balade en shorts dans la maison quand il fait 0°C dehors. C'est d'une puissance de chauffage incroyable. Avec une isolation correcte double vitrage et murs un minimum isolés je sens le split 4200W (chaud) surdimensionné dans le salon de 34m².
Résultat des courses, en mi saison : entre 7-15°C les splits font des cycles assez courts. Autre erreur de débutant : j'avais calculé 100W par m² selon la puissance nominale donnée en froid, mais en fallait prendre la puissance en Chaud, c'est à dire un split AP25 (3200W chaud) suffit pour 30-35m².

Autres phénomènes qu'on a pas avec le chauffage radiateur : L'air chaud a tendance à se stratifier au plafond donc les splits montés en hauteur interprètent mal la température et ça contribue à faire des cycles courts d'où la nécessité de monter 1 ou 2°C de consigne sur la télécommande.

Le chauffage par climatiseur a un autre désavantage qu'il manque de chaleur par rayonnement (qu'on appelle en langage courant "chaleur douce") qu'on a avec des radiateurs ou une poêle à bois, ou cheminée. Idéalement faut mettre un radiateur électrique rayonnant dans le salon pour augmenter le confort ressenti. Ma femme a des sensations de froid alors qu'il fait 24°C dans le salon.
C'est dû justement au manque de rayonnement. Quand je mets les radiateurs chauffage au gaz que j'ai gardé on a pas ce sentiment. Une petite lecture :
http://www.esprithexa.fr/actualites-conseils/conseils/difference-entre-la-chaleur-par-convection-et-la-chaleur-par-rayonnement/

Le split dans le couloir c'est relativement inefficace en Été, autant en hiver il chauffe bien les chambres et la cuisine à condition de laisser les portes ouvertes. La nuit on peut fermer les portes car on a pas besoin d'avoir 21°. La température tombe à 16° à 7h00 avec les portes fermées mais c'est pas gênant car on a des grosses couettes.

La Télécommande des modèles APxx dispose d'une programmation hebdomadaire qui fonctionne très bien. Je n'ai pas vu de programme Hors-gel mais jusqu'à présent on est jamais parti longtemps en hiver.

CONCLUSION ET ENSEIGNEMENTS :
Le hyper heating est très bien adapté pour une climatisation orientée chauffage car il est suffisamment puissant même en température négative. J'en suis très content quelque soit la saison.

Au niveau des choix : SPLIT / GAINABLE / CONSOLE :
Le split est assez universel et pas cher mais moins bien en chauffage : phénomènes de stratification sauf si on augmente la ventilation mais là on a du bruit et courants d'air chaud donc il devient désagréable. C'est encore pire si la maison est en hauteur type duplex ou escaliers ouverts car l'air chaud monte très vite à l'étage. Pour les chambres je déconseille carrément - même le split le plus faible 1500W c'est beaucoup trop.

Gainable pas essayé, mais c'est idéal pour des configurations de plusieurs petites pièces ou maisons avec étage mais très laborieux à installer en rénovation et matériel assez cher. Même problème que les splits : l'air chaud vient de la hauteur et reste en hauteur.

Consoles : C'est la solution que je regrette de ne pas avoir installée car même si elles coûtent plus chères que les Splits la chaleur se diffuse beaucoup mieux.

Bonjour, c'est un vieux sujet.

Le problème venait de l'inversion des connections électriques qui ne correspondaient pas avec les départs de cuivre.
C'est une erreur d'installation fréquente.

Question très vaste....

1- Laisser la climatisation allumée 24h/24. En effet la technologie inverter offre une très grande souplesse mais si on joue marche/arrêt sur la télécommande la consommation va augmenter.

2- Laisser la ventilation en mode AUTO : en effet lorsqu'on met ceci au MAX la demande augmente et par conséquent le compresseur va se mettre en plein régime.

3- Améliorer l'isolation autant qu'on peut.

4- Arrêter la VMC la nuit (ceci implique de baisser le disjoncteur ou de faire poser une interrupteur jour/nuit).

Bonjour Pasc01,

Vous auriez pu nous dire dès le début que c'était pour le froid...

Pour moi, votre installateur vous a bien conseillé puisque les puissances sont exprimées en froid et c'est suffisant au vue de votre surface. La configuration 25+15 est aussi moins chère à l'achat.

Inutile de surdimensionner.
Cordialement.

Bonjour M37,

Déjà ce serait une PAC destinée à rafraîchir en été ou en utilisation mixte Été/Hiver ?
Pour une PAC production Froid l'emplacement idéal est Nord et pour une PAC de chauffage placement idéal Sud...
Donc pas facile.

Cependant ne pas imaginez que cela joue à beaucoup... c'est très théorique et à mon avis insignifiant.
C'est surtout la température de l'air qui détermine le rendement et la température est identique quelque soit l'orientation.
Essayez si possible de placer l'UE sur le sol avec des pieds en caoutchouc (rubberfoot) pour éviter de transmettre des vibrations au mur et également protéger l'UE des vents.

Bref ne pas se prendre la tête avec l'orientation. Il faut surtout que ce soit le plus discret et accessible en entretien.

Autre chose : les UE d'aujourd'hui sont très silencieuses... j'ai une Mitsubishi 5.4KW très imposante et même à grande vitesse on entend à peine. Les PAC ont beaucoup progressé en termes de bruit.

Bonjour AAC,
C'est vous le spécialiste Mitsubishi et oui je me suis trompé sur la référence.
En tout cas le consensus est que notre ami Pasc1 doit mettre un UE de 5300W pour être tranquille en températures négatives.

Il nous a pas dit quel est son mode de chauffage actuel/ ou si la PAC va être son mode de chauffage exclusif.
Quand on dispose d'une cheminée, poêle à bois, pellets etc. généralement on utilise la PAC uniquement en mi-saison et en Été donc la demande de puissance peut être influencée.

Bonjour,
Le débat entre le R410 et R32 c'est un peu comme la guerre entre la peinture glycéro et la peinture acrylique...
Chaque technologie chimique a ses avantages et inconvénients.
Le R410 c'est un très bon fluide et c'est ce qu'on avait de mieux ces 20 dernières années.
Le R32 est aussi très bon surtout moins polluant.
Je ne suis pas chimiste mais je n'ai jamais entendu parler de risque d'inflammation.
Quand bien même ce risque est couru quand le gaz s'échappe non avec le gaz dans les tuyaux.

Au niveau de la puissance ne pas confondre puissance split et puissance Unité extérieure : Pour les splits je pense que la configuration 15+25 est suffisante.

Par contre l'UE MXZ-2D42VA descend à sortie 3000W maxi en -7° donc un peu juste par grand froid et surface totale de 50m² ....

A mon avis passez prenez une UE un cran plus puissante la référence MXZ-2D53VF (R32), un peu plus chère (environ 150 euros de différence) qui résiste à 4200W à -7° dehors.
Surtout ne pas surdimensionner les splits !!

L'UE peut être un peu plus puissante que les splits car la technologie inverter s'adapte à la puissance soutirée par les splits donc aucun souci.

Bonsoir,
Un petit retour d’expérience :
Hiver -presque- terminé, j'ai fait tourner alternativement le chauffage gaz et la clim :
Décembre-Janvier : chauffage PAC exclusivement.
Février à maintenant : Chauffage central.

Bilan :
Mois de décembre + janvier : une moyenne de 500KW/mois de PAC soit un coût mensuel de 87 euros (abonnement et taxes comprises) sur le chauffage. En gaz j'étais en 2017 à environ 120 euros par mois décembre-janvier considérant qu'il a fait aussi plus froid en 2017.

Confort :
Le chauffage central gaz est sans photo plus homogène dans les pièces de la maison mais cela vient du fait que j'ai posé un split dans le couloir pour les chambres ce qui fait que ces dernières refroidissent vite dès qu'on ferme les portes. Si j'avais mis du gainable le chauffage PAC serait aussi mieux reparti.

En température zéro à négative on ressent un peu le manque de chaleur par rayonnement car l'air est chaude mais le confort diminue (sensation de froid). Nous avons une grande baie vitrée qui joue dans la sensation du froid. Idéalement il faut placer un petit radiateur électrique rayonnant dans le salon pour compenser.

Bonsoir,
A mon avis, pour le chauffage les splits 15 + 25 sont largement suffisants pour une isolation dans la moyenne car les puissances sont données pour le froid. Pour chauffer MSZ-AP15 équivaut à 1800W et le AP25 à 3200W.

J'ai un split Mitsubishi MSZ-AP35 pour chauffer un salon de 34m² donc surface identique. La plupart du temps le split est surdimensionné et commence à faire des cycles courts. Il ne commence à faire des cycles longs qu'à partir de températures extérieures négatives... pour dire. Si c'était à refaire j'aurais mis un modèle plus petit à savoir le 2500W (MSZ-AP25) sans hésitation.

En mode Froid le MSZ-AP25 peut être un peu juste pour 36m² mais faut vraiment qu'il fasse très très chaud pour que cela se sente.
Pour une chambre de 13m² un split de 1500W est également surdimensionné (en chaud et Froid) mais je ne crois pas qu'il y ait plus petit.

Les splits MSZ-AP acceptent du gaz R32 ou R410 mais pour la pérennité de l'installation autant prendre une Unité extérieure avec du gaz R32 plus écologique et plus facile à remplacer dans le futur.

Bonjour,

Pour ma part, l'UE je la lave avec un arroseur de jardin à pression mais force est de constater que ça ne se salit pas tant que ça. L'échangeur reste quand même relativement propre. On ne vit pas non plus au Sahara. Il n'y a pas énormément de poussière.

Pour l'UI j'enlève les filtres amovibles et les lave à l'eau tiède. Au bout d'un an ils sont comme neufs et heureusement : cela veut dire que l'air chez moi est saine (sans poussière excessive).

Pour l'échangeur (lamelles) de l'UI j'ai vu des kits de lavage : on pose un bac de récupération, on asperge de mousse lavante puis de l'eau tiède et l'eau tombe dans le bac récupérateur. Mais on peut faire pareil à mon avis en laissant l'eau s'écouler dehors par le tuyau d'évacuation en faisant attention à ne pas mettre trop d'eau qui provoquerait des coulées dans les murs.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour,
Lorsque les tubes sont trop longs (il faut minimum 3 m pour la détente du gaz) on enroule les tuyaux en forme de couronne derrière l'unité extérieure.

Bonsoir,
sur une Mitsubishi les 2 leds allumés signifient 2 choses :
- soit la clim est en marche pour atteindre la consigne.
- Soit elle est en cycle de dégivrage.

Peut-être votre installation est surdimensionnée (c'est un monosplit de 6000W en chaud) auquel cas parfois le split se met en marche pour dégager le trop plein de chaleur dans son échangeur. A part cela je ne vois rien d'anormal.

Essayez de mettre en mode température "AUTO" signe circulation 4 flèches (pas en mode chaud "Soleil") et voir si cela vous convient mieux.

Bonsoir,

La section recommandée et le disjoncteur sont marqués dans le manuel d'installation.
La section 2.5mm² supporte jusqu'à 5300W de pic de puissance absorbée donc si la ligne est dédiée jusqu'au compteur cela devrait aller. Le disjoncteur 20A est autorisé sur cette section. Le 32A est interdit.
Attention si vous ne faites pas la mise en service par un professionnel, zéro garantie.

Bonsoir LH.

Vu les mesures prises sur la feuille Excel :
La courbe de consommation baisse sur les 2 unités de clim sauf que pour la cuisine 35m² elle baisse moins vite que la pièce qui fait 25m² et cela devrait être normal car plus la pièce est grande plus le cycle est long.

Pour la pièce de 25m² la FD25VABH est surdimensionné donc la température réelle (20°) dépassé la consigne 16°. La consommation baisse beaucoup plus vite.

Il faut - à mon avis - prendre les mesures de consommation à étapes de 15 minutes jusqu'à 2h de fonctionnement.
De 0 à 30 minutes la consommation semble normale et proportionnelle au volume à chauffer.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonsoir,
Le mode silence n'est absolument pas néfaste pour le matériel.
Effectivement le niveau de ventilateur tombe au minimum mais les Unités externes s'adaptent et se brident elles-mêmes en terme de puissance car à petite vitesse la chaleur cumulée dans les splits s'évacue moins vite.

Citation :
Et est-ce que cela impacte la facture EDF (tourne plus longtemps mais moins fort) ?

Personnellement j'ai essayé pendant 24h avec ma Mitsubishi et je n'ai pas vu de différence (flagrante) de consommation.
Il peut y avoir une légère perte de rendement COP mais rien de méchant.

P. S. : Quelques observations sur le confort de chauffage :

- La température de PAC est une chaleur par convection donc doit toujours être 1 à 3°C supplémentaires pour compenser le manque de la chaleur par rayonnement. (Chaleur rayonnée obtenue par la cheminé ou chauffage radiateur). Exemple : Dans le salon en chauffage radiateur on est bien à 21°-22°C par contre avec la PAC on est bien qu'à 23-24°C sinon sentiment de froid.

- Il faut éviter les marche-arrêt autant que possibles car au démarrage il y a une surconsommation importante jusqu'à la température de consigne. Pour moi j'envisage de supprimer totalement l’arrêt de midi et arrêter uniquement la nuit.

- Dans les chambres on dort bien même à 16°-17°C donc les besoins en chauffage Cuisine-SDB-Chambres sont moins importants. On commence la nuit à 19°C environ puis PAC éteinte, la T° descend doucement.

Ci-joint un plan de ma configuration :

=> un Split MZS-35AP dans le salon (4000W en chaud pour 34m²)... légèrement surdimensionné :
Température de consigne salon 20°C => température obtenue à 0-5°C extérieur => 24°C.
Programmation : Arrêt journalier entre 12h-16h et Minuit-7h00.

=> Un split MZS-25AP dans le couloir (3200W en chaud pour environ 40m²)
Température de consigne Couloir 23°C , température des chambres 20°C en laissant les portes ouvertes au minimum 1h avant. Programmation : Arrêt journalier entre 12h-16h et Minuit-7h00.

Bon la clim dans le couloir c'est un choix bancal, je l'ai reconnu dans mes autres posts.

Par contre je ne "triche" pas.
J'ai ouvert la chaudière gaz uniquement 1 fois depuis cet Hiver quand il faisait -2°C dehors. Le chauffage est 100% PAC.
410W depuis 23/11/2018.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

P. S. : Fil de discussion que j'avais ouvert pour la consommation :
Consommation en mode chauffage retours d'expérience

1500 KWh/An ce n'est rien effectivement...

Après cela dépend des usages de chacun.
J'ai monté un compteur dédié au PAC depuis 23/11/2018. Je suis déjà à 410 KWh mais il a fait froid et ma femme est à la maison 24h donc c'est normal. Avec ce rythme j'ai prévu entre 2000 et 2500Kwh annuels y compris la climatisation en Eté qui est devenu incontournable.
En Froid ça consomme beaucoup moins environ 200KWh/mois en juillet/aout 2018.

Bonjour et Bonne année !

Citation :
Du coup, on aurait intérêt, par exemple, à injecter de la mousse PU dans les goulottes extérieures qui protègent les tubes frigo bien qu'isolés ?

Je ne pense pas que cela change quoi que ce soit. L'isolation est surtout pour empêcher les condensations sur le tube en Été (ruissellements nuisibles dans les murs etc).

L'isolation d'origine des tubes est suffisante.

Quand on utilise un chauffage central au gaz, personne n'isole les tubes de cuivre qui alimentent les radiateurs.
Là c'est pareil, le gain est très négligeable.

Le mieux est de mettre un interrupteur de VMC et la couper carrément la nuit. La VMC peut gaspiller jusqu'à 25% du chauffage surtout selon les réglages des bouches d'aspiration (100 m cubes /heure d'air dans la moyenne qui partent dehors).

Citation :
Je m'étonne que votre machine puisse baisser à 160w les miennes en 25 et 35 ne descendent jamais sous les 300w (en chaud).

Je me suis trompé, je suis à environ 250W en puissance absorbée mini.

Citation :
Je pense que les perditions dans les liaisons sont beaucoup plus importantes, en mono elles sont beaucoup plus courtes donc le peu de consommation en veille ne change rien à mon avis (16w par machine pour mon cas).

Les déperditions à la longueur frigorifique sont en théorie infimes car on véhicule pas de la chaleur mais un état gazeux/liquide. De plus il est très difficile de mesurer les déperditions sauf à avoir du matériel très pointu.
Le Bisplit 2E53VAHZ supporte 30m cumulés donc selon les configurations il y a des limitations techniques et pas d'autres choix que de mettre des monosplits.

Citation :
Cop plus élevé compte tenu du foisonnement

Pas sûr : en foisonnement 25+35 je suis en COP 4.92 à condition que les 2 splits soient en fonctionnement.
Le COP dépend de la répartition de la puissance. EN 25+25 cela monte à COP 5.11 ! (chaud). Toujours en COP théorique fabriquant et longueur frigorifique 5m par split.
https://www.clim-planete.com/telechargements/catalogues/TableauxFoisonnements2016.pdf

Citation :
Comment réglez-vous le niveau de ventilation Hugo ? Le mode auto vous apporte-t-il satisfaction ?

Je mets la ventilation en mode Auto dans le salon (suffisant) et en 3/4 dans le couloir du fait que l'air doit être poussé vers les chambres.

re-bonjour Xavier,

Pour mon installation voir Sujet : Consommation en mode chauffage retours d'expérience

1 Split dans le salon 34M².
1 split dans le couloir pour 2 chambres + cuisine + SDB.

@Invité et Xavier : je ne suis pas d'accord avec la théorie de mettre plusieurs mono-splits.

Mi-saison : Non seulement vous n’êtes pas obligés d'allumer tous les splits mais en plus le Mitsubishi hyper-heating peut descendre à puissance minimale absorbée à 0.160 KW/h en puissance minimum. En hiver le fait d'allumer 2 monosplits va générer inévitablement une surconsommation due à la puissance tirée à l'allumage et au fonctionnement simultané de 2 compresseurs à la place d'un seul.

Quant à la théorie de durée de vie, vue les casses très rares sur Mitsubishi et Daikin je doute que cela vaut le coup. En gros c'est comme dire je préfère avoir 2 voitures Mercedes quitte à remplacer une au lieu d'avoir une seule voiture à réparer...

Pour la régulation le seul souci que j'ai est en mi-saison car mon split MZS-.AP35 fait 4000W en chauffage pour un salon de 34m² et quand la température extérieure est de 10°C cela c'est trop. Le split fait des cycles courts mais trop tard maintenant pour le replacer.

On peut difficilement avoir une bonne régulation avec des splits. La seule manière d'avoir cela est de mettre un système gainable. Si c'était à refaire j'aurais préféré payer un peu plus et mettre une gainable avec une régulation pièce par pièce.

Bonjour xavier,

je ne comprends pas pourquoi avez vous installé 2 monosplits, à moins d'avoir une maison immense, mais bon ce n'est pas la question..

Je suis aussi en région parisienne avec un bi-split Mitsubishi : je confirme les dégivrages se font parfois jusqu'à 7°C extérieurs. Je m'en inquiète pas spécialement surtout que les cycles sont très courts et si je maintiens la clim allumé 24h, il y en a 1 dégivrage toutes les 3 heures environ..je n'ai pas vraiment compté.

Si je prend vos estimations:

Je vais transformer les Watts en Kilo-Watt /Heure qui est la mesure de consommation des fournisseurs et un coût de 17Cts TTC/KWh.

700W sur 3 min = 700*3/60 = 35W/h
Mettons il y a 6 cycles par jour = 35*6 = 0.21KWh
0.210 KW/h x 0.17Eur/kwh = 3.5 centimes.....bref infime...cela équivaut à une ampoule de 35W allumé pendant quelques minutes par jour.

A mon avis à la place du dégivrage il y a des facteurs bien plus pénalisants pour la consommation:

- Le VMC
- le fait d'avoir 2 monosplits au lieu d'un bisplit : vous multipliez les absorptions d’énergie.

Bonsoir,
Si vous avez déjà installé une seule bouche VMC de diamètre 80mm qui marche c'est suffisant. Approchez avec un briquet ou allumette pour voir s'il aspire l'air.
Faire un autre trou VMC ne servira à rien.

Si vous avez toujours beaucoup d'humidité :
- Votre installation VMC est très récente (résultats visibles après 1 ou 2 semaines).
- Votre bouche actuelle n'aspire pas suffisamment (voir si gaine trop longue).
- Pas ou peu d'arrivée d'air : ça ne sert à rien si vous n'avez pas l'air qui arrive dans la SDB depuis le bas des portes. Sans arrivée d'air extérieur votre VMC aspire du vide.

Bonjour,

Avez-vous essayé le Mode "NUIT" depuis la télécommande ? cette mode est extrêmement discrète et personnellement il faut que je colle l'oreille au split pour entendre le souffle.

Je suis étonné qu'on installe encore des splits MSZ-SF car normalement ils sont en fin de série depuis le début de l'année. Cette série est remplacée par MSZ-APxx que j'ai chez moi. Normalement ce sont les mêmes splits que la série SF avec un design légèrement différent.

Contrairement à vous, pour la série AP j'adore de la discrétion de la soufflerie. Personnellement j'ai opté pour une installation dans le salon + couloir. Les nuits froides on laisse le split allumé jusqu'à minuit vitesse 3/4, portes ouvertes, et même comme ça on entend quasiment rien. Il n'y a qu'en vitesse maximum qu'on entend le split souffler.
Quant au fait que le split fait des marche-arrêt sans cesse c'est que la chambre chauffe très vite.

J'avais avant une soufflerie d'appoint 1000W et au bout de 30 minutes il fallait l'éteindre. Les chambres standard 12-15m² sont très petites même pour des splits de 1500W. Ce sera bien en Été mais en hiver ça surchauffe et cela peut devenir désagréable.

Que vous éteignez les splits avant de se coucher il n'y a rien de choquant, à moins de vouloir dormir dans un sauna, c'est parfaitement normal. Avec une isolation standard les déperditions thermiques sont lentes donc ça tient au chaud jusqu'à 7h00 du matin sans problème (sauf s'il fait -10° dehors...).

Bonjour,

Si votre chambre est éloigné alors prenez 2 PACs : 1 pour le living et un petit pour la chambre sachant que celui de la chambre même le plus petit des puissances sera largement suffisant.
Pour le Living vous pouvez prendre un monosplit de 5kW nominal, ce sera également suffisant.

Bonsoir,

A moins que votre maison soit très mal isolée je ne vois pas pourquoi on vous propose des modèles très puissants...
Je ne vois pas pourquoi on vous propose des mono-splits : c'est du n'importe quoi...

Le modèle MXZ-2E53VAHZ unité Extérieure permet de fournir toute la maison jusqu’à 7 kw. Pourquoi ce serait hors de propos ? J'ai cette machine chez moi à Paris. Il fait 0°C actuellement et ça me suffit largement pour chauffer 75m² Salon + 2 chambres.

Bref je ne comprends pas ces devis à moins qu'on veuille vous vendre absolument 2 climatisations séparées ou que la maison soit très grande et qu'il y ait beaucoup de tubes cuivre à déployer, ou alors votre maison et mal isolée et il faut une climatisation puissante.

Si vous ne trouvez pas de devis raisonnable, prenez le moins cher de ce qu'on vous propose cela sera très suffisant.

Bonsoir,
On peut apparier les télécommandes Mitsubishi pour marcher avec 1 seul split et pas les autres pour questions pratiques ente plusieurs pièces.
Justement pour remettre à zéro vous devez couper le courant avec le disjoncteur où est relié votre clim puis rebrancher.
Ensuite enlevez les piles de la télécommande qui ne marche pas ou faire un RAZ (bouton reset).
Cette procédure efface l'appariement.

Bonjour,
Si je vous ai donné ces indications c'est parce que j'utilise ma télécommande Mitsubishi pour la programmation et ça marche très bien même si je plussoie c'est pas du tout intuitif !

Ce qu'il faut comprendre de la notice est que la touche SET est pour entrer ou sortir d'une programmation que ce soit hebdomadaire ou journalier. Par exemple si vous faites une programmation différente le weekend.

Exemple démarrage ON 8h00 puis SET, le split bippe, puis SET à nouveau et OFF à 12h00 et vous faites SET à la fin. Vous obtenez une plage de fonctionnement de 8h00 à 12h00 le samedi et dimanche.

Ce que je fais c'est que je mets directement le N° de programme touche 1~4 pour ne pas me tromper puis le jour (ou tous les jours), l'horaire, ensuite la température pour finir toujours avec SET.

Bonsoir,

Étonnant que votre Assurance ne prenne pas en compte le matériel brulé.
Déjà Toshiba c'est moyen de gamme. Au prix que c'est un monosplit, autant mettre une clim neuve.

Même si vous trouvez le split d'origine, le mettre en route ce n'est pas gratuit. Il faut refaire les liaisons frigorifiques/électriques plus un tirage au vide. Comptez 300 euros sans les matériels.
On peut trouver des vieilles références dans eBay en Italie, pays de l'Est mais bon ça va vous coûter une blinde en transport.

Bonjour,

Votre procédure est incorrecte et je pense que vous avez sauté une étape :

Citation :
- j'appuie sur SET pour l'appeler
- je choisis la semaine complète avec le bouton DAY
- la plage horaire 1 s'affiche automatiquement
- je choisis le timer ON, je rentre l'heure de départ (6.00) ainsi que la température (18°C)
- je passe au timer OFF et rentre l'heure d'arrêt (22.30)
- je transmets cette programmation à la console en appuyant sur SET pendant 3 secondes.

Cela ne marche pas par plage horaire mais par commande ON/OFF à des heures déterminées.
Chaque ON et OFF est un programme à part entière.

Quand vous faites l'heure du démarrage ON et finissez la programmation "1", il faut appuyer sur SET avant de programmer le OFF. Ensuite vous appuyez SET de nouveau, touche programme 1~4, sélectionnez le programme 2 (par exemple) en OFF puis SET à nouveau. A chaque fois vous devez diriger la télécommande vers le split.
A la fin du programme après SET vous attendez que le split émet un long bip.

Bonsoir,
Je ne comprends pas pourquoi ils mettent un MXZ-4E83VAHZ qui est une quadri-split (4 splits) ??
Cela équivaut à 9KW soit 120m² habitables. Vous avez uniquement 2 pièces à chauffer.
Le coût me parait exorbitant.
Est-ce que cette entreprise (firme) a fait un bilan thermique sérieux ?
Je vous suggère de demander un autre devis à une entreprise différente.

La maison semble correctement isolée donc je confirme : Pour le salon 4000W de puissance calorifique c'est suffisant.
Je vous déconseille la configuration Mitsubishi de votre devis pour 2 raisons :

Citation :
Unité extérieure Inverter MXZ 3E68VA - puissance calorifique à -10° = 5.200 watts --> SCOP = 3,9
Living : Deux split muraux MSZ FH25VE

- 2 splits MSZ FH25VE c'est trop car les deux font 6000W de puissance en chaud. En plus en main d’œuvre c'est plus cher.
- Unité extérieure Inverter MXZ 3E68VA fait 8.6KW de puissance à 7°C donc votre équipement sera très largement sur-dimensionné consommant inutilement pour faire 5.2KW juste au cas où il fait -10°C ce qui est rare.

Si vous prenez le Mitsubishi* Hyper Heating que je vous ai conseillé vous n'avez pas besoin de surdimensionner - De plus vous êtes tranquille même en température extrême -25°C.
Enfin je pense que vous en aurez pour moins cher.

*MXZ-2E53VAHZ + MSZ-35AP (salon) + MSZ-15AP (chambre) = Budget matériel environ 2800 euros avec les accessoires de montage sans compter la main d’œuvre.

Je viens d'installer depuis hier un compteur dédié à la clim. Il est en série avec le disjoncteur de la clim.

Depuis hier environ 14h de fonctionnement je suis à 10.1 KW soit (0.72KW/h) ce qui me parait tout à fait normal. Températures extérieures moyenne 7°C. Donc COP théorique 4.9 ce qui me fait une puissance calorifique restituée de 3500W/heure.

Extrapolé cela fait 1.6 euros/jour soit 48 euros/mois de chauffage.
A voir lissé dans le temps.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour,
A mon avis pour la Belgique prenez le Mitsubishi les yeux fermés.
En plus 2 splits permettent une meilleure répartition de la chaleur et il vous reste 1 sortie split pour la chambre.

Les devis que vous avez reçus sont trop puissants par rapport à votre salon même à isolation moyenne.

Sinon demandez un devis pour Mitsubishi Hyper Heating. Pas de perte de puissance jusqu'à -15°C et puissance réduite garantie de -15° à -25°C .....il y a de la marge.

MXZ-2E53VAHZ + MSZ-35AP (salon) + MSZ-15AP (chambre).

Bonsoir,
Le mode "Nuit" est une simple touche de télécommande de tous les splits Mitsubishi pour avoir de la discrétion dans les chambres.
Cela n'a rien à voir avec l'UE.
En mode nuit les leds deviennent plus discrets (dimm light), le split souffle en basse vitesse.
Théoriquement la puissance est bridée comme un frigo en Mode "Vacances".
Le moteur baisse de régime mais je n'ai pas vu de différence flagrante.
En tout cas pas conseillé pour diffusion de la chaleur, je pense que c'est conçu pour le froid.

Bonjour,
Vu la question 4495, c'est déjà beaucoup plus clair et vous aviez déjà eu les mêmes réponses.
Vous ne parlez pas de l'isolation de la pièce, mais la stratification est d'autant avantagée par le fait que les sous-toitures sont moins bien isolées que des combles perdus.

Pour moi je ne vois pas de solution miracle autres que :
- Mettre un ventilateur de plafond à pales.
- Mettre le split en mode "balayage" touche "VANE".
- Couper la VMC.

Sinon plus radicale :
- Mettre un autre split puissance 5000W.

P. S. : Les consoles Mitsubishi ne sont pas plus moches qu'un radiateur standard.
Moi je l'ai pas acheté car trop cher. Mais sinon c'est excellent en mode chauffage.
https://www.youtube.com/watch?v=uuBpbcx2ayo

Citation :
Pour répondre à Hugo : dans mon cas de figure, nous sommes obligé d'élever la température aussi haute chez nous pendant 3 heures pour réchauffer la pièces le matin. Nous avons en effet des phénomènes de stratification assez importants: forte hauteur sous plafonds, et beaucoup de déperditions thermiques au niveau de notre dalle (nous habitons dans une vieille ferme, complétement rénové, au premier et dernier étage, avec beaucoup de déperdition au niveau du plancher).
L'air chaud monte, et le sol lui est froid... La solutions pour pouvoir chauffer, c'est de brasser un maximum d'air, consigne température haute, et après 3 heures de fonctionnement, réduire le débit d'air et la consigne à 25°C (ça nous donne une température de 20 degrés en ce moment par 3-4 degrés extérieur).

Bonsoir,
Désolé pour avoir pris des raccourcis.
Pour les pièces très grandes et hautes, il y a une astuce qui fait des miracles : il faut mettre un ventilateur de plafond comme dans les pays tropicaux. Cela marche aussi pour rediffuser la chaleur en bas (en petite vitesse bien sûr).
Concernant la stratification cela ne sert à rien de démarrer à 28°C car la stratification sera accélérée !
En fait l'air ambiant étant froid et celui sortant du split environ 55°C il y a une telle différence de température que l'air monte d'autant plus vite dans le plafond. Il vaut mieux mettre une température normale et rallonger la durée de chauffe.
Si je me souviens bien dans la série MSZ-LN qui est haut de gamme vous avez la programmation incluse dans la télécommande.
Chez moi j'ai programmé un démarrage matinal à 5h00 à 19°C et cela va très bien.
Pour les pièces à hauts plafonds il fallait prendre une console qui est beaucoup plus efficace et conseillé pour chauffage.
La console étant près du sol la chaleur traverse la pièce avant de monter au plafond.
Pour le split c'est le contraire, plus ils sont fixés haut et moins ils sont efficaces en chaleur.
Du coup à quelle hauteur avez-vous fixé votre split ?

Pour compléter les réponses précédentes :
- LINKY c'est des tranches de 30 minutes et puissance moyenne relevée sur internet. On peut obtenir la puissance instantanée en Voltampère (VA) en appuyant la touche (+) sur le boitier LINKY . 1VA = 1Watt. Il faut déduire les autres appareils qui peuvent tout changer : Ballon eau chaude, four, TV etc etc. Le mieux comme dit cathars est un compteur individuel sinon la mesure est vraiment "à la louche.."

- Au démarrage c'est normal que la puissance soutirée est au maximum car le compresseur démarre et le split souffle au maximum même en mode AUto. Mon Mitsubishi Hyperheating est à 1200W au démarrage puis il retombe à environ 600W en maintient de consigne. C'est parfaitement normal.

- T° de consigne 28°C c'est du n'importe quoi... Il n'y a pas besoin d'augmenter la T° de consigne aussi haut à moins de faire un sauna/hammam chez soi...

Un petit retour sur la consommation : le Mode "NUIT" ne change rien ou pas grande chose à ce que j'ai vu dans les courbes de puissance.
Cela ne fait que baisser le soufflage au minimum et les leds qui deviennent moins visibles, donc c'est vraiment pour une utilisation discrète dans les chambres. Déjà même à haute vitesse je trouve la série splits AP bien plus silencieuse qu'on peut imaginer !
Maintenant que les températures ont baissé (0° à 9°C) les cycles sont plus longs mais pas énormes. Je n'ai pas compté de manière précise mais le premier cycle doit faire 1h puis 15 minutes pour maintenir la température de consigne.
Le tableau de foisonnement n'est pas passé la dernière fois - j’envoie le lien, c'est plus facile.
A noter que le COP dépend beaucoup de la combinaison des splits. On peut arriver à COP 6.11 avec des splits petits 15+15.

Autre enseignement que j'ignorais : un Groupe UE Mitsubishi bi-tri-quadri split peut être évolutif, c'est à dire, peut recevoir dans un premier temps 1 seul split puis brancher d'autres plus tard si les besoins évoluent.

Tableau : https://www.clim-planete.com/telechargements/catalogues/TableauxFoisonnements2016.pdf

Bonjour,
Il n'y a pas officiellement de tension "minimale". Mitsubishi hyper heating exige 230V 50hz en entrée.
Une tension de 220V devrait être tolérée mais en dessous de 210 cela devient dangereux pour les composants électroniques.

Au lieu de mettre en danger vos équipements électroniques de la maison (pas que la PAC) pourquoi ne pas investir dans un stabilisateur de tension ?

Bonjour PL,
Merci mais, je ne comprends pas bien le commentaire surtout "ne pas couper le chauffage classique" ? Vous voulez dire le chauffage central au gaz ou la PAC ?

Sinon avec les splits série MSZ-AP de Mitsubishi la programmation est incluse dans la télécommande et marche très bien (4 programmes ON/OFF dans la journée).
Du coup une télécommande PAR-31 me semblait inutile - SAUF le bénéfice d'avoir une sonde déportée qui se trouve sur la PAR.