Bonjour.

Si vous avez une clim basique sans électronique, ça peut se faire aux pressions, mais s'il y a de l'électronique, alors c'est forcément au poids, et en se référant au manuel de la machine (la plupart sont préchargées pour une longueur de liaisons données, et il faut parfois compléter si la longueur est plus importante).

Quel est votre modèle ? Quel est votre longueur de liaisons frigorifiques ?
Quel est le poids que vous considérez la "bonne quantité" ?
Quelle est la valeur de BP que vous considérez "basse" ? Quelle valeur attendiez-vous à la place ?

Bonjour.

Est-ce que vos UI se comportaient différemment avant et quelles sont les références de vos UI ?
Sur les miennes, le voyant du dégivrage est une sorte de goutte d'eau et il est affiché aussi à chaque fois une fois que l'UI ne chauffe pas (consigne atteinte).
Donc, je n'ai pas de voyant particulier qui m'indique qu'il y a un dégivrage en cours, mais en général on s'en rend assez vite compte avec les bruits que cela génère (prrschhhouiiiiiii....glou glou .. glou).

J'ai une MU5M40, assez proche de votre modèle. J'ai aussi constaté que mon groupe extérieur était rarement givré, mais cela est lié à la vanne de hotgas. C'est une vanne présente uniquement sur les "gros" modèles de LG et qui réinjecte le gaz chaud en sortie de compresseur vers l'entrée du compresseur.
J'ai pu voir cette vanne en action en restant devant mon groupe extérieur assez longtemps pour voir l'échangeur givré progressivement, puis se mettre à dégivrer, mais sans que ça soit un dégivrage :
https://youtu.be/DP0EyxB-hSY

Vous mettez aussi "plus de chaud" dans votre titre, est-ce que votre groupe a du mal à chauffer ou bien les consignes de chauffage sont bien atteintes ?

Bonjour.

Dans la doc Hitachi, ils disent de bien vérifier aussi le câble et les connexions vers SPM et vers le compresseur.
Ça pourrait expliquer une panne intermittente.
Essayez de les débrancher (hors tension), vérifier leur état, les nettoyer et rebrancher le tout.

Bonjour à tous.

Un ami a un problème de clim Hitachi RAM72 qui ne marchait plus au petit matin En l'ouvrant, il m'indique au téléphone une erreur LD301 qui clignote 3 fois.
Il démonte donc les cartes, POWER, MAIN, SWITCHING POWER et NF, et me les amène pour investigation.

J'ai d'abord testé la POWER PWB et vérifié que toutes les tensions étaient bonnes (5, -5, 12, 17, 24, 35V).
Par contre, rien au niveau de la sortie AC 230V au niveau des connecteurs bleu et jaune vers la carte SPM.
Je me suis dit que c'était probablement car le power relais n'était pas activé par la carte MAIN manquante.

Je monte donc toutes les cartes ensembles sur table et j'allume:
- Au démarrage: LD301 qui clignote une fois
- Ensuite LD301 clignote à peu près toutes les 2 secondes synchro avec LD304
- Après 1 minute, j'appuie sur le "Service Switch": j'entends bien les relais faire clic-clic, mais j'ai ensuite LD301 qui clignote 10 fois et toujours pas de tension entre les bornes jaune et bleu vers le SPM.

Est-ce normal car la carte SPM n'est pas connectée (ni le connecteur CN31 ni les fils jaune et bleu) ?
Ou bien est-ce un vrai code d'erreur ("power souce voltage abnormally") ?

Bonjour LeonMasse.
Des nouvelles ? Est-ce que Dom avait vu juste ?

Bonjour,
Ça m'intéresse aussi vu que ça coûterait moins cher qu'un moteur complet !
Si jamais vous pouvez faire une vidéo/photos des démontages/remontages (je ne pensais pas qu'on pouvait démonter un roulement facilement).
Bon courage.

Bonjour,
Oui (en étant très prudent, évidemment). Vous connectez la phase, le neutre ET les terres (plusieurs câbles).
Je parle ici de la carte PWB.
Ça vous permet de vérifier les différentes tensions (vous avez des repères sur le PCB avec le +12V, +35V, etc.).
Bon courage !

Bonjour,
Idem chez moi (LG), j'avais un petit sifflement au bout de 6 mois et qui est devenu de plus en plus fort avec le temps, c'était bien le moteur.
Je l'ai remplacé. Au début nickel, on retrouve enfin le silence.
Mais le petit sifflement est revenu au bout de quelques semaines.

J'avais trouvé mon moteur sur eBay, moitié moins cher, si ça vous intéresse :
https://www.ebay.fr/itm/193520019149

Pour le palier, il peut faire des bruits de clac-clac ou bruit grave. Quand j'ai démonté le mien, il craquait quand j'appuyais un peu dessus (caoutchouc). J'en ai profité pour le remplir de graisse au remontage et les craquements ont disparu.

Je pense que je me suis trompé sur la résistance, ça n'est pas R002.
Celle que j'avais du remplacer, c'était une 2.2Ohm et pas une 100 Ohm
R005 est plutôt imposante (gros parallélépipède blanc).

Pour agrandir les images, cliquez dessus.

Bonjour.

Est-ce que vous avez bien une tension alternative entre les fils jaune et bleu de votre carte de puissance (power PWB) ?
J'ai eu le cas une fois chez un ami et finalement, c'était la résistance R02 de cette carte qui était défaillante.
Les alimentations 12V, 35V étaient bonnes, mais pas celle qui va vers l'inverter.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonsoir,
On peut encore trouver votre carte à différents endroits :
https://www.ubaldi.com/chauffage-climatisation/pieces-detachees/lg/platine-principale-a3uw216fa3-6870a90154-reference-ebr43127204-lg--ma-18ca567plat-eadme--345032.php

Ou bien d'occasion moins chère :
https://www.ebay.co.uk/itm/224299478943

Bon courage !

Bonjour.
Est-ce que vous avez remarqué si la durée et/ou le nombre des cycles étaient aussi plus importants ?
Si identique à "avant", c'est le compresseur qui consommerait plus, en revanche si votre système tourne plus souvent qu'avant, ça pourrait être lié à la régulation.
Pour ce dernier cas, est-ce que ça régule "correctement" (comme avant) ? Le système chauffe bien à la température de consigne ?

Bonjour.

Je reviens aux nouvelles !
Avez-vous pu réduire vos problèmes de bruit ?
Cordialement

Bonsoir,
Ca se règle via le dip-switch sur la carte UE.
Bon courage !

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Yoasof,
Je parlais de la thermistance du tuyau d'évacuation après le compresseur.
Pour mesurer, il vous faudra d'abord couper l'alimentation du groupe, débrancher le connecteur de la thermistance : elle ne doit plus être branchée à la carte électronique, mais la thermistance en tant que telle peut rester à son emplacement (en général un petit tube en cuivre collé à un tube plus gros en cuivre aussi).
Ensuite il faut mesurer la résistance (ohmmètre) entre les 2 broches du connecteur où est reliée la thermistance ET relever la température ambiante où se trouve la thermistance.

Si plusieurs thermistances se trouvent sur le même connecteur, profitez-en pour les relever toutes.
Ensuite, vous nous envoyez les valeurs et on pourra comparer avec les tables de thermistances correspondantes si tout est OK.

Si votre installateur a encore un peu de patience, un autre test pourrait être de recroiser avec l'ancienne carte électronique de l'UE (s'il l'a toujours) : est-ce que vous retombez sur les codes A5 et plus le U0, ou bien le U0 reste présent.
Cela pourrait confirmer si c'est bien lié à la carte ou bien s'il y a autre chose qui a eu lieu quasi en même temps.

Disons qu'au vu des changements, ça peut faire beaucoup de possibilités d'erreurs/problèmes...

Avez-vous la possibilité de regarder autour de la soudure de réparation qui a été faite ? Regardez si vous voyez comme quelque chose de huileux, et/ou bien mettez un peu de liquide vaisselle pour voir si des bulles se forment lorsque l'UE est en fonctionnement. Une fuite sur une soudure mal faite pourrait expliquer le manque de gaz.

Sinon la sonde de refoulement sur l'UE a été changée. Elle est utilisée pour faire le diagnostic U0, et elle est différente des autres pour pouvoir mesurer des températures plus élevées. Imaginons qu'on vous ait mis la mauvaise référence, dans ce cas l'UE pourrait croire à tort que la température de refoulement est trop faible et augmenter la vitesse du compresseur pour réguler.
Avez-vous un multimètre (ohmmètre) pour mesurer la résistance de cette thermistance ?

Est-ce que votre installateur dispose de l'outil Daikin qui permet d'afficher les valeurs de tous les capteurs et les consignes inverter/détendeurs pendant un fonctionnement ?
Il peut aussi le faire après un arrêt prolongé pour vérifier que les températures se stabilisent environ à l'air ambiant.

@Tam,
L'inverter et les différentes régulations (ventilateurs, détendeurs) peuvent malgré tout réussir à produire du chaud avec un manque de gaz (certes, il y aura une limite à partir d'une certaine température extérieure, mais il fait encore assez doux en ce moment).

@Yoasof,
Quand je parlais des températures de refoulement et aspiration, c'est bien à l'entrée et sortie du compresseur, pas les tuyaux qui sortent de l'UE (ou encore moins ceux qui rentrent dans l'UI).

Sinon, il me semble que votre installation avait un tuyau pincé ? Qu'en dit votre installateur ? Est-ce que cela a été réparé ?

Le sifflement dont vous parlez pourrait aussi être un signe de manque de fluide.

Bonjour.

Vous dites qu'ils ont remplacé la totalité du gaz. Ça date de quand ?
Le problème pourrait venir de là + pas détecté à l'époque car problème avec la dite-carte.

Un manque de fluide va provoquer une température des gaz en sortie de compresseur qui sera très élevée (car les températures à l'aspiration le sont aussi et ne participent plus au refroidissement du compresseur).
Comme vous indiquez aussi que la température des tuyaux au départ de l'UE sont très chauds, ça pourrait confirmer l'auto-diagnostic (manque de fluide).

Est-ce que vous pouvez tenter de mesurer la température du tuyau de refoulement (sortie compresseur) ?
Attention, au toucher vous pourriez vous bruler (y aller par petits à-coups).
Idem pour le tuyau d'aspiration (entrée compresseur) : celui-ci devrait être frais en fonctionnement normal (< 10°C), mais plutôt tiède/légèrement chaud si manque de fluide (entre 20 et 30°C par exemple).

Bonjour.

Il s'agit d'un problème avec le groupe extérieur.
Il faudrait aller l'ouvrir et nous indiquer aussi quelles leds clignotent et combien de fois :
Elles sont nommées LD301, LD302, LD303 et LD304

Il y a de grandes chances que ce soit un problème de câblage ou communication avec les 2 UI en question.
Profitez-en que le groupe extérieur soit ouvert pour vérifier les connexions (attention, coupez bien l'électricité du groupe avant de mettre les mains à l'intérieur).

Bonjour.

Bienvenue au club ! C'est malheureusement assez classique, et parfois c'est uniquement un problème de pose et peut se résoudre facilement, et d'autres fois, impossible à savoir la cause...

Concernant la pose : est-ce que les groupes extérieurs sont posés sur des "rubber foot" (voir photo) ou autre système pour amortir les vibrations ?
Vérifiez aussi si les vibrations ne se transmettent pas par les liaisons frigorifiques/câbles: par exemple s'ils sont mis dans des goulottes PVC mais que les liaisons touchent les goulottes -> vibration de la goulotte.

Chez moi, j'avais aussi des vibrations de différentes parties du groupe extérieur: grille métallique arrière (ajout de morceaux de caoutchouc entre la grille et le groupe), trappe d'accès à l'électronique (ajout de joint entre la trappe et le carénage du groupe), carter de protection des ventilateurs (ajout de caoutchouc entre le carter et le groupe), câbles électrique à l'intérieur du groupe, etc...
Il faut rester assez souvent/longtemps devant le groupe pour écouter et localiser, car ce genre de vibrations peut n'apparaitre qu'à certaines fréquences du compresseur.

Même si j'ai pu réduire certains bruits, j'ai cependant toujours mon compresseur qui génère parfois des vibrations qui se transmettent dans les 3 chambres de l'autre côté du pignon (en fonction de sa fréquence, donc s'il maintient la fréquence "maudite", on peut avoir la vibration en tête pendant quelques heures...).

Vous pouvez aussi vérifier si le bruit est plus important lorsque votre compresseur tourne à haut régime. Si c'est le cas, il y a peut-être un mode nuit ou économie d'énergie qui limite le courant/fréquence maximum de votre compresseur.

Bonne chasse aux nuisances sonores !

Bonjour.

Il y a un hystérésis autour du point de consigne.
La clim va démarrer lorsque la température est <= à la consigne et s'arrêter lorsque la température ambiante sera >= la consigne + hystérésis.
En fonction des appareils/marque, cet hystérésis peut être entre 2 et 3°C.

Bonjour.

Effectivement, très gros problèmes d'approvisionnement de beaucoup de choses (matières premières, composants électroniques, etc...), ainsi que de logistiques, d'où plus aucun engagement de délais de la part des fournisseurs !

Peut-être voir à négocier une solution palliative: trouver une carte d'occasion (LeBonCoin, eBay, etc...) en attendant d'en avoir une neuve.
Vous pouvez aussi regarder sur des sites chinois comme Aliexpress, j'ai pu y trouver des moteurs de turbine compatibles et moitié moins chers.
Mais pas le choix que de discuter ces options avec votre installateur/Daikin pour ne pas perdre votre garantie.

Bonjour.

Apparemment, le Wifi est intégré sur ces appareils.
Il doit y avoir une application qui permet de voir le détail/diagnostics, et très certainement la température ambiante mesurée par chaque split.
Grâce à cela, vous devriez voir s'il s'agit simplement d'un problème de mesure: les splits se pensent à la consigne et s'arrêtent.

Si cela est confirmé, ce phénomène peut être du à l'environnement (splits installés dans un coin, trop prêt du plafond, mur en face, etc...), ce qui forme une bulle d'air chaud autour du split et/ou aussi à une installation sur-dimensionnée.

Si l'installation est récente, parlez-en à votre installateur, si non vous pouvez déplacer les sondes intérieures des splits pour les sortir de cette bulle d'air chaud.

A noter que chez moi par exemple (LG), cette bulle d'air chaud est l'intérieur du split lui-même. Sur un split pas en fonctionnement, la mesure est bonne, mais sur un split qui fonctionne, il mesure une température facilement 4°C au dessus de la température ambiante...

Bonjour.

Pourriez-vous précisez si le bruit provient du groupe extérieur ou bien de l'unité intérieure ?
Ensuite, j'ai comme l'impression que votre installateur "profite" un peu, en effet la somme de l'installation initiale me semble énorme (à moins qu'il s'agisse d'une très grosse installation).
J'espère aussi que le 1er changement de 2009 avait bien été pris en charge sous garantie (1 an seulement après l'installation).

Cordialement.

Non le coefficient 2.58 pour convertir en "énergie primaire électrique" n'est plus d'actualités.
Vous êtes bien sur un DPE C, vous pouvez voir sur différents sites, comme celui-ci :
https://diagnosticdpe.com/simulateur-DPE.php?m2=112&dpe=C&conso=

Si vous avez un appareil pour mesurer la consommation, vous pouvez aussi tenter l'expérience de chauffer une pièce pendant 1 journée "type" avec un/des radiateur(s) électrique(s) (à la même température que votre clim) et de comparer la consommation.
Je reste persuadé que vous arriverez à une consommation 2 à 3 fois supérieure qu'avec votre clim.

1600kWh pour Novembre, on peut extrapoler à environ 13000kWh à l'année.
Ça ferait 116kWh/m², ce qui correspond à un DPE C (entre 91 et 150kWh/m²).

C'est plutôt pas trop mal pour une maison "assez mal isolée" (DPE plutôt autour de D voire E, ou pire).

Certes, vos températures ne sont pas excessives et des pièces ne sont pas chauffées, mais cela peut aussi avoir l'effet inverse : si les pièces avoisinantes sont très froides, les pièces qui chauffent doivent compenser.
De même, si vous n'allumez le chauffage que ponctuellement, celui-ci va consommer plus pour monter rapidement en température.
Enfin, il y a aussi une puissance minimum sur les UE, donc en vous limitant, vous êtes peut-être en dessous du minimum de l'UE qui va surconsommer et avoir un moins bon COP.

Bonjour.

Oui les splits sont certainement plus silencieux (en tout cas, rien que par le fait d'être neuf), mais je ne suis pas certain que vous pourrez changer uniquement les splits car : le fluide a changé depuis, et les marques changent aussi régulièrement leurs technologies (une UI récente ne pourra pas forcément communiquer avec un UE trop ancien).

Pour les bruits de sifflements, oui vous pouvez changer la turbine. Attention, il faut bien tout couper l'électricité (vous pouvez avoir du 220V dans les UI) et il faut être un peu bricoleur et surtout précautionneux.
En effet, le plus délicat est que vous ne pouvez pas démonter l'échangeur (sans avoir à tout ravaler/remettre le fluide évidemment).
Profitez-en pour graisser le palier/silent-bloc à l'autre extrémité de la turbine, enlever les poussières, etc.

Enfin, dans tous les cas, la PAC sera gagnante car son COP est en général d'au moins 3, ce qui veut dire que vous consommez 3 fois moins d'électricité avec une PAC pour produire la même quantité de chaleur qu'un radiateur purement électrique.
Ce qui pourrait expliquer votre surconsommation, c'est peut-être un mauvais rendement de votre climatisation (vérifier la quantité de fluide) mais aussi peut-être que vous avez 10x splits de 2kW et que peut-être que certaines pièces dans lesquelles ils sont installés n'auraient besoin que d'1kW (chambres par exemple).

Avez-vous quelques chiffres pour se faire une idée s'il s'agit vraiment d'une consommation "importante" ?
Cordialement.

Bonjour.
Quelle est la durée à peu près de ces cycles ?
Si c'est de l'ordre de 5-8min, c'est probablement que le groupe cherche à monter rapidement en pression/température, mais si votre groupe est sur-dimensionné alors la consigne est atteinte très vite et arrête le compresseur.
Votre installation fait 10kW pour quelle surface environ et quelle norme d'isolation ?

Bonjour.

Êtes-vous bien certain qu'il s'agit des LED du groupe extérieur avec LED rouge 2 fois et LED verte 6 fois ?
Si c'est ce cas, c'est le code CH26 (voir image d'explication sur le code UE avec 2 LEDs).
C'est un problème avec le compresseur, il faut vérifier les connecteurs en premier, et si tout est correct, il faut vérifier si le compresseur est bien isolé et les résistances entre les phases (voir les différentes images).
Bon courage !

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour.

Sur un multisplit, si 1 des splits ne souffle que de l'air ambiant, je dirais que c'est forcément un problème d'arrivée du fluide dans l'UI :
- soit le détendeur qui est complètement fermé
- bloqué mécaniquement
- pas commandé électriquement (connecteur, faisceau, carte électronique)
- ou alors peut-être une liaison frigo très pincée, ne laissant passer trois fois rien.
Mais ce défaut serait présent dès le début de l'installation.

Essayer de regarder au niveau du détendeur de cette UI si les fils ont l'air bien connecté et si la tête est bien clippée sur le détendeur (voir image).

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Le fichier PDF ne passe pas, voici les extraits.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.

Bonjour.
Effectivement code 61, température "Cond Pipe" excessive.
C'est une sonde qui se situe dans l'UE, donc si vous avez changé celle de l'UI, c'est normal que ça ne change rien.
Ce que vous pouvez faire aussi, c'est ouvrir l'UE et vérifier si le tube qui sort du compresseur (vertical par le haut) est très chaud au moment du défaut (attention, toucher très rapidement ou avec un chiffon pour commencer, on parle de 85°C pour le défaut).
S'il est tiède/froid, alors c'est la sonde qui déconne, s'il est très chaud, alors probablement problème de charge ou EEV (voir la doc que je vous joins).

Bonjour.
Je peux vous donner mon expérience personnelle sur les bruits de l'UE.
J'ai réussi à les atténuer (mais pas les faire disparaitre malheureusement) :
- En rajoutant des petits morceaux de caoutchouc (chambre à air de vélo) au niveau de chaque vis qui n'en avait pas (fixation de la grille de protection arrière, fixation des carters des ventilateurs, etc.)
- En rajoutant de la mousse au niveau des parties amovibles et entre les pièces internes qui étaient très proches et pouvaient se toucher avec les vibrations de l'UE (entre tubes en cuivres, entre bobine et paroi, etc.)
- En calant un des rubber foot, qui avait un léger jeu avec la dalle béton, et qui pouvait donc faire bouger l'UE lors des vibrations (c'est une UE double ventilateurs, assez haute et 80 kilos)
- En activant le mode SLC (Smart Load Control) sur l'UE.

Malgré tout ça, j'ai encore :
- des bruits de résonance à une fréquence bien particulière du compresseur (à 26, 27Hz, constaté grâce à l'application LGMV). Lorsqu'il se cale à cette fréquence, on entend les vibrations à l'intérieur de la maison et plus particulièrement proche des murs (qui doivent propager le bruit).
- Des bruits plus aigus avec une amplitude qui varie autour de la seconde pendant quelques minutes puis qui disparait, et qui sont liés je pense à un phénomène de battement au niveau des 2 ventilateurs (lorsque leur vitesse de rotation n'est pas tout à fait la même).
- Sans parler bien entendu du bruit de la vanne de hot-gaz (Pschitt d'équilibrage entre pression HP et BP) à chaque fois qu'elle se déclenche.

En espérant que ça puisse vous aider un peu.

Bonjour.
Pourriez-vous être plus explicite ?

Citation :
Elle s'allume

Elle commence de chauffer ? le(s) volet(s) bougent ? la turbine souffle de l'air chaud ?
Est-ce qu'elle démarre au bon moment (quand la température est sous la consigne) ?

Citation :
elle se referme directement

La turbine s'arrête et le volet se ferme ? au bout de combien de temps ?
Avez-vous des voyants particuliers qui s'allument, s'éteignent ou clignotent ?

Bonjour.
La pompe à condensat n'est utile qu'en mode froid et elle est indépendante du fonctionnement de la climatisation, c'est à dire qu'elle continuerait de "pomper" même lorsque vous éteignez la clim ; donc je ne pense pas que ça soit cela (le bruit n'y ressemble pas non plus).

On dirait plus un petit moteur qui force, est-ce que les 4 volets bougent bien ?

Bonjour.
Merci pour le retour, c'est toujours intéressant de savoir qu'elle était la vraie cause et encore plus le tarif (effectivement 80€ c'est très raisonnable) !

Vous avez bien dit que

Citation :
le clim ne fait ni chaud ni froid

. Si la V4V était bloquée, alors elle marcherait très bien dans le sens bloqué, donc par exemple si ne fait pas de chaud, elle ferait du froid.
Si elle a marché 15 minutes puis plus rien, une piste pourrait être une fuite. Dans ce cas, elle a marché le temps que le nouveau fluide s'échappe dans la nature...
Il aurait fallu qu'il fasse une recherche de fuite avant de réinjecter le nouveau fluide (à moins qu'il l'ait fait et vous ait communiqué le résultat ?).

Auriez-vous la référence exacte de votre climatisation "crystal" ? Et de quand date l'installation initiale ?

Bonjour.

Je ne suis pas certain que le problème soit similaire au mien. Les bruits de mon installation sont plutôt côté UE et se transmettent à l'intérieur (par les murs), mais pas vraiment de bruit sur les UI elle-même (enfin si, j'ai un moteur qui commence à siffler, surement roulements morts, mais c'est un autre sujet).

Une piste pourrait être la différence de longueur de liaison entre les 2 splits du RDV (une à 20m et l'autre à 3m), de même que la différence de puissance.
Vu que c'est un pentasplit, une autre solution aurait pu être de mettre 2x 3,5kW à la place du PC24SQ (moins bruyant aussi en faible vitesse).

@Tam, le rapport contient les mêmes informations que l'appli LG Sims, mais présenté bizarrement. On dirait que le technicien a fait du "scrapbooking" de plusieurs pages de l'application ??
Par rapport à mes relevés, je constate une HP un peu plus élevée (33bars), mais je suis en R410A, et surtout la courbe HP en rouge présente un décroché de (au 3/4 du graphe): on a l'impression que si on enlevait 3-4 bars la courbe retrouverait sa continuité (voir mon petit dessin).
Mais une possibilité est que le technicien est mis en pause et repris l'acquisition plus tard.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour.

Votre pro devrait pouvoir mesurer les pressions et les températures à différents endroits du circuit, pour arriver à conclure sur la panne.
Si le compresseur démarre et qu'il y a ce qu'il faut en fluide, il doit circuler dans les splits et se détendre dans le(s) détendeur(s), donc delta de températures.
Si jamais détendeur bouché complètement, alors là c'est côté pression qu'il se rendra compte du problème.
Ou alors le compresseur ne compresse rien, et là idem on le voit avec les pressions.

Du coup, je suis un peu perplexe sur ce pro qui vous dit simplement que "ça ne marche pas" et qu'il faut remplacer par une neuve. Peut-il au moins vous communiquer les résultats de ces investigations/mesures (pressions, etc...) ?

Bonjour.
Merci pour le partage de "l'or en barre" :)
Je confirme que c'est assez peu courant à trouver et toujours intéressant pour maintenir sa machine.

Concernant vos questions techniques, il s'agit d'un moteur brushless (BLDC), qu'on peut voir comme un moteur intermédiaire entre le moteur triphasé simple et de pas-à-pas.
Les derniers algorithmes de contrôle de ces moteurs peuvent le piloter sans capteur de vitesse (type Hall), via la mesure de la force contre-électromotrice générée par le moteur et d'algorithme "observateur" (en plus de la mesure de courant que vous avez pu voir).
Pour plus d'info sur l'état de l'art du pilotage de brushless, l'algorithme de contrôle FOC (Field Oriented Control), voir le site suivant qui est très bien fait : https://simplefoc.com/.

Bonjour.

Pour localiser la sonde, vous pouvez regarder sur vos UI si vous avez un endroit avec des petits trous ou fentes, la sonde se trouve derrière. Sur mes LG, c'est sur le côté droit.

Ce serait intéressant de confirmer si vous n'avez pas le même problème d'échauffement interne sur vos 2 UI.
Jeremy5662 ne semble pas avoir le problème non plus.
Je suis surpris de mon côté qu'un détendeur ouvert au minimum puisse faire chauffer autant, mais c'est malheureusement le constat que j'ai sur toutes mes UI.

Un autre essai simple pour constater le phénomène: en mode chaud avec une seule de vos UI en fonctionnement, vous pouvez simplement aller sur l'autre UI (pas en fonctionnement) et approcher votre main de l'échangeur (en enlevant le filtre par exemple).
Chez moi, on sent très bien la chaleur, idem qu'avec un bon vieux convecteur, donc forcément ca finit par faire chauffer l'intérieur de l'UI mais aussi la pièce elle-même.

Si ce phénomène n'est pas présent sur toutes vos UI ou chez d'autres personnes, je serais intéressé de trouver la cause (installation ? longueur de liaison ? pincement ? etc...)

Bonjour.

Avez-vous essayé le mode test qui permet de forcer le chauffage pendant une certaine durée ?
Cela permettra de vérifier si c'est un autodiagnostic qui arrête la machine ou bien la consigne.
Dans quelles conditions faites-vous vos tests (consigne, ventilation, etc...) ?

Bonjour,
Est-ce que vous avez aussi cette différence lorsque votre groupe extérieur est à l'arrêt depuis plusieurs heures/jours ?

J'ai un problème similaire chez moi: la circulation du fluide chaud dans le split fait que l'air dans le split est plus chaud, et comme la sonde de température ambiante est à l'intérieur du split, la température mesurée est donc plus élevée.
Cela va avoir tendance à créer des cycles courts (car le split va penser que la pièce est à température).

De plus, comme en mode chauffage, les détendeurs sont aussi ouverts sur les splits inactifs, vous avez ce même phénomène sur des splits "off", ce qui fait perturber la régulation (obliger de mettre les consignes plus hautes...).

En revanche, si le groupe extérieur est à l'arrêt depuis plusieurs heures, le fluide ne circulant plus, la température à l'intérieur des splits sera la même que la température ambiante de la pièce (+ 1/2°C du fait que le split soit en hauteur).

La seule solution que j'ai pu trouver est de sortir les sondes en dehors des splits en les éloignant un peu pour qu'elles ne se retrouvent pas dans le flux d'air chaud (ou froid) non plus.

Je ne pense pas que ca soit l'optimisation du COP (synchroniser le démarrage des UI) qui vous fasse monter à 23°C avec une consigne à 19°C, voire moins.
Comme expliqué, cette astuce fera démarrer les UI dont la température ambiante est proche (à 1°C) du démarrage, alors que là vous êtes à 5°C au delà, donc elles ne devraient pas démarrer.
Êtes-vous sûr de voir les UI se mettre en mode chauffage (donc activation du volet et du ventilateur) ?

Vous avez plutôt probablement le même soucis que moi qui ait une configuration similaire: 3 UI à l'étage et 2 UI au rez-de-chaussé. Mon étage se retrouve très vite à de bonnes températures même en mettant les consignes basses, du fait du phénomène mentionné par Tam.
Le rez-de-chaussée est plus froid avec une grande pièce à vivre, donc les UI du bas chauffent régulièrement et font circuler le fluide dans les UI de l'étage, même si pas besoin.
Ce qui est étonnant, c'est que même avec une ouverture de 10% et ventilateur inactif sur les UI du haut, cela suffit à chauffer les pièces (chambres).

Attention aussi : Si vous pensez "refroidir" en haut en mettant les UI en mode ventilation, vous allez aggraver le phénomène et vos UI vont souffler de l'air chaud (mon fils s'est retrouvé à 30°C le matin après avoir mis en mode ventilateur la veille au soir où il trouvait qu'il faisait trop chaud dans sa chambre pour dormir...).

Ça fait partie des inconvénients des multisplits, et l'avoir su, j'aurais opté pour 2 groupes extérieurs: 1 pour le haut et 1 pour le bas.

Bonjour.

C'est normal. C'est une astuce sur les multisplits pour optimiser le COP et réduire la consommation électrique.
En effet, le rendement des multisplits est moins efficace lorsqu'une seule UI est active.

Le principe de cette "astuce" est que lorsqu'une des UI est active (ie chauffe), la consigne des autres va être décalée (en général 1°C plus haut).
De cette manière, si des UI n'étaient pas très loins de la consigne, elles vont se mettre à chauffer en même temps que la 1ère, plutôt que chaque UI chauffe toute seule chacun son tour.

Cela ne remet pas en cause votre programmation car seul la consigne de départ chauffage est décalée, la consigne pour arrêter le chauffage reste la même. Donc au global, vous aurez la même régulation de température mais en favorisant des cycles avec plusieurs UI actives.

En plus de cela, il y a effectivement le phénomène décrit par Tam qui fait que même "éteinte" une UI en mode chauffage aura son détendeur ouvert d'environ 10% et laissera donc passer du fluide. L'UI chauffera alors légèrement, mais elle ne ventilera pas et ne bougera pas ses volets non plus.

Bonsoir,
Effectivement, le bruit risque d'être amplifié. On compte en général +3dB (c'est à dire 2 fois plus fort) si l'unité est installée dans un angle et +6dB dans une cour. Dans votre configuration, on a aussi un mur au dessus et un "retour" de mur, donc ca pourrait résonner. Voir Pompes à Chaleur environnement acoustique

Mais je me pose aussi la question si cet emplacement ne risque pas de limiter le flux d'air nécessaire à l'unité extérieur ou bien de créer un retour de l'air expulsé vers l'air aspiré par l'unité (reprise d'air), ce qui dégraderait ses performances (surconsommation électrique, usure prématurée du système, etc...).

N'y a-t-il pas un peu de place sur le mur côté gauche ?

Bonjour Jima,
35 bars ? Cela me parait énorme, surtout que la température extérieure était plutôt "faible".

J'ai déjà contacté le service technique LG, mais ils me renvoient vers les stations techniques agréées, qui sont toutes assez éloignées, et donc frais de déplacement élevé.

Oui c'est bien moi sur YouTube, j'ai mis plusieurs vidéos initialement pour montrer à l'installateur ainsi qu'au service technique LG.

Cordialement.

Bonjour Jima,
Merci pour toutes ces précisions.
Je n'ai plus de nouvelles de mon installateur depuis qu'il a placé les silencieux, pour lui "tout est normal", c'est pour cela que je cherche des éléments indiscutables que le fonctionnement n'est pas normal pour le convaincre.
Je n'ai pas pu passer non plus par une station agréé LG pour avoir un diagnostic, ils sont trop loin.

Si je résume, je dois avoir 2 moyens de "prouver" qu'il y a un dysfonctionnement:
1- les silencieux provoquent une chute de la BP. J'essaierais de faire un relevé des températures avec des thermocouples avant/après les silencieux en mode froid lorsque les températures remonteront un peu
2- manque de fluide, ce qui entraine une HP faible. Sur mon tableau, la HP est à 17,5 bars, qu'elle devrait être la bonne HP ? Ou bien, y a-t-il un autre moyen de confirmer le manque de fluide, sans le peser (à l'aide de toutes les mesures internes du groupe ou autre mesure de température) ??

Cordialement

Bonjour Jima,
Il s'agit des capteurs du groupe lui-même. Il n'y a qu'un seul capteur de pression, qui est placé entre le retour des splits et la vanne 4 voies (voir schéma joint, "pressure sensor"). En mode froid, il mesure donc la BP (et en mode chaud, il mesure la HP).
La HP est mesurée indirectement par le groupe, grâce au capteur de température situé au milieu de l'échangeur extérieur (condenseur) et en utilisant la relation pression/température du R410A.
La température de 24°C que j'indiquais est la température extérieure, les températures ambiantes des pièces sont représentées par les courbes Air1..Air5, et étaient aussi d'environ 24°C au démarrage de la clim.

Le dernier remplissage date de début Avril 2019 lorsque l'installateur a mis les silencieux.
Il a récupéré le gaz avant de le remettre, et d'après ce qu'il indiquait, il manquait environ 300g.
Il a rechargé les 4,7kg, qui correspondent à la longueur nécessaire (82m environ de liaisons, le groupe est préchargé à 3,8kg pour 37,5m, complément de 900g pour 45m de plus).

Vous dites qu'il y a un manque de fluide évident, comment voyez-vous cela sur les courbes ?

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