Bonjour.
Oui j'ai bien les mêmes températures en ventilation à 1-2°C près, pas de dérive de sonde.

PL, il s'agit de l'outil officiel LG qui ressort ces valeurs.
Sur ces systèmes, les détendeurs sont régulées pour avoir un sous refroidissement de quelques degrés (en mode chauffage). D'ailleurs on voit que le système augmente progressivement l'ouverture du détendeur 5 pour tenter de réduire le sous refroidissement.

Vous n'avez pas confirmé ou non si le détendeur était bloqué, quid de ce bruit clac clac clac d'après vos expériences ?

Cordialement.

Bonjour,
J'ai fait le test d'inverser les bobines 4 et 5 (notées D et E) ainsi que leurs connecteurs sur la carte de pilotage du groupe extérieur. J'ai aussi branché l'outil LGMV pour faire le relevé des données.

J'ai mis les splits 4 et 5 en chauffage, consigne et vitesse ventilation au max.
Comme après le test d'hier, le split 5 chauffe, j'ai pu mesurer environ 39-40°C au thermomètre infrarouge.

En revanche, on voit avec l'outil LGMV qu'il y a quelque chose de pas normal avec ce split, le sous-refroidissement est plutôt élevé et le groupe ouvre de plus en plus son détendeur.
J'ai fait 3 relevés LGMV au bout de 12 minutes, 20 minutes et 30 minutes, pour chaque relevés j'ai pris les infos pressions (HP, BP), fréquences (compresseur et les 2 ventilateurs extérieurs) ainsi que les données de chaque splits (ouverture détendeur, températures et sous-refroidissement).

Enfin après l'arrêt, le groupe referme les détendeurs, je suis donc allé faire une vidéo pour écouter si leur bruit était normal : https://youtu.be/ePdSQKqotWE
Le dernier détendeur fait immédiatement "clac clac clac clac" et non pas le "rrr rrr rrr".
J'ai bien l'impression qu'il est bloqué ?

Par contre, il a quand même bougé un peu puisque je n'avais pas du tout de chauffage/froid il y a 2 jours et que depuis ca rechauffe (un peu moins fort que les autres).

Est-ce que vous confirmez que le détendeur est bloqué/grippé avec ce bruit et/ou avec les infos LGMV ?
Dans ce cas, comment peut-on dégripper un détendeur sachant que ca n'est pas la bobine puisque je l'ai permuté avec une autre et que le résultat est similaire ?

Cordialement

Voici les photos :
Pour agrandir les images, cliquez dessus.

J'ai fait le test ce midi.

Le split 5 s'est remis à faire un peu de chaud, la sortie était tiède, autour de 33° (thermomètre infrarouge). J'ai démonté et nettoyé tous les détendeurs et les ai remis à leur place.

A présent, le split 5 chauffe à nouveau seul (ou avec les autres), mais sa sortie ne dépasse pas les 35°C, alors que les autres peuvent souffler à plus de 45°C.
Je vais essayer d'inverser les détendeurs et leurs câbles entre les splits 4 et 5 ce week-end, voir si le défaut suit le détendeur.

Bonjour à tous.

Suite au retour du froid le matin, nous avons rallumé un des splits hier et constaté qu'il ne soufflait que de l'air ambiant, même avec la consigne au maximum. Le ventilateur du split semble aussi bridé car même en le mettant au maximum par la télécommande, le split souffle au minimum (il répond bien aux différentes vitesses en mode "ventilation").
Notre installation est un multisplit LG MU5M40 avec 5 splits.

Celui qui pose problème est le dernier avec les tuyaux qui passent dans le vide sanitaire.
Les autres splits chauffent correctement indépendamment ainsi qu'en les mettant tous les 4 ensembles.
Lorsque les 5 étaient actifs, la température sur les gros tuyaux au départ du groupe extérieur était assez chaude (~60°C au touché), mais le gros tuyau du dernier split (le plus bas sur le groupe) était tiède (~30-35°C) et son retour (petit tuyau) était à température ambiante.

Toujours lors de cet essai avec les 5 ensembles, le compresseur montait progressivement en fréquence, puis la vanne de réinjection des gaz chaud s'est déclenchée, ce qui ressemble à des stratégies pour compenser une BP qui baissait.

J'ai ensuite fait un essai avec ce split seul en mode froid au maximum., la température soufflée était celle ambiante. Le groupe extérieur tournait au minimum (compresseur et ventilateurs), la vanne de gaz chaud était active tout le long. Pas de givre observé sur les tuyaux, mais j'ai constaté que le gros tuyau juste au dessus du dernier split était très froid au début, puis est revenu à la température ambiante.

J'ai finalement retesté en mode chaud pour voir si le fait d'avoir fait tourner le fluide "dans l'autre sens" aurait débloqué quelque chose, mais même résultat.
Je n'arrive pas à comprendre comment la température au départ en sortie du groupe extérieur peut être autour de 30°C pour ce tuyau et autour de 60°C pour les autres alors qu'ils sont tous raccordés ensemble juste avant de sortir du groupe, et qu'il n'y a pas de détendeur de ce côté (ils sont du côté des petits tuyaux) ?

Est-ce possible qu'il y ait du fluide à l'état liquide bloqué dans ce tuyau ??
Et quand bien même, les gaz finiraient par le pousser et le chasser ?
Ou alors il faudrait que ça soit bloqué de l'autre côté aussi (détendeur) mais dans ce cas, la HP devrait monter ?

Cordialement.

Bonjour.

Effectivement, il y a un clip super récalcitrant à l'arrière du bloc alim.
Le bloc s'enlève en soulevant par le haut.
Vous devriez voir un peu ce clip en regardant par le côté, et utiliser un tournevis plat pour appuyer sur la languette qui fait blocage.

Ensuite, de souvenir :
- Enlever le capot blanc autour du moteur
- Dévisser la vis qui fixe l'axe du moteur à la turbine (accessible par un petit trou au niveau de la turbine)
- Dévisser le condenseur (plusieurs vis sur le côté gauche et 1 vis sur le côté droit)
- Soulever le condenseur en faisant très attention à ne pas casser/plier de tuyaux
- Sortir le moteur (vous serez peut-être aussi obligé de sortir un peu la turbine du côté gauche).

Bon courage !

Bonjour.

Vous faites un lien avec l'installation de votre piscine.
Avez-vous une pompe à chaleur pour la chauffer ?
Est-elle bien éteinte aussi ? Idéalement, couper le disjoncteur correspondant (idem pour la pompe).
Avez-vous d'autres équipements électriques installés avec cette piscine (électrolyseur, UV, etc...) ?

Vous dites aussi avoir doublé votre consommation, mais quels sont vos points de comparaison ?
Est-ce bien aussi un doublement de la *consommation* (kWh) ou bien de la *facture* (euros) ?
Avez-vous des relevés mois par mois d'une année à l'autre ?
Pouvez-vous nous communiquer ces différents éléments ?

Sinon, effectivement avec Linky vous pouvez voir votre consommation toutes les 30minutes.
Pour cela, il faut aller sur le site Enedis pour activer cette option. Vous pourrez ensuite la visualiser jour par jour 1/2h par 1/2h en kWh ou bien en euros sur l'appli "EDF & moi".
Ça vous permettra de voir s'il s'agit d'une consommation permanente ou bien si vous constatez des gros pics de consommation.
Peut-être que votre climatisation dispose aussi du Wifi et si c'est le cas, vous pouvez probablement visualiser sa consommation.

Cordialement.

Bonjour,

Cela ressemble fortement à un manque de gaz -> température de refoulement et une consommation très élevées.

Bonjour.
Est-ce que à tout hasard, vos chambres sont à l'étage, de dimensions "standards" (autour de 10m²) et que vous avez aussi un/des splits au RdC ?

Bonjour.
Vous avez peut-être aussi un switch configurable sur votre unité extérieure pour qu'elle ne fonctionne qu'en mode chauffage (ie plus de possibilité de faire du froid).
Ça éviterait que le mode automatique bascule de mode, mais est-ce qu'il basculerait en mode "off" (ce qui serait l'idéal pour vous) ? Et est-ce qu'il éviterait de passer en mode "fan" (ce qui serait pire pour vous !) ?

Bonjour.

Ne mettez surtout pas des splits en ventilateur pendant que d'autres sont en chauffage.
En effet, pour la raison que je vous expliquais, le fluide circule dans tous les splits en mode chaud, donc si vous mettez un split en ventilateur, il vous diffusera la chaleur du fluide en circulation !
Mon fils a fait l'expérience au début de notre installation car il avait lui aussi trop chaud avec le split de sa chambre (comme vous, réglé à 18°C, un split de 15kW dans une chambre de 14m² à l'étage) en plein hiver, il faisait 30°C dans sa chambre le matin au réveil (les autres splits avaient fonctionné toute la nuit).

Une hypothèse pourrait être que le split du salon est sous-dimensionné (50m²), donc il chauffe en permanence et fait circuler le fluide dans les autres splits, qui eux sont sur-dimensionnés, donc même ouverts à 10%, ils chauffent (voire, le tout est accentué si votre salon est moins bien isolé que les chambres, ou si les chambres sont à l'étage, et bénéficie de la chaleur montante en plus).

C'est un des gros points à connaitre avant de prendre du multisplit.
A le refaire, je prendrais un multisplit par étage par exemple pour limiter ces inconvénients.

Bonjour.

Est-ce que vous constatez la surchauffe et les cycles "courts" dans toutes les pièces ou bien seulement les plus petites ?
En mode chauffage, les détendeurs doivent rester légèrement ouverts (~10%) même lorsque les splits sont à l'arrêt. De ce fait, si vous avez un seul split en fonctionnement, le fluide va quand même circuler dans les autres splits.
En parallèle, les splits à l'arrêt ventilent l'air périodiquement pour s'assurer de mesurer la bonne température de la pièce.
La combinaison des 2 fait que pendant cette période vos splits à l'arrêt chaufferont la pièce.

C'est censé être négligeable, mais si vous avez des splits sur-dimensionnés par rapport aux pièces (ce qui est souvent le cas dans les chambres), vous aurez ce que vous observez.

Enfin, si vous avez des chambres à l'étage, vous aurez aussi la chaleur montant naturellement du bas qui accentuera le phénomène.

Bonjour.

Les seuls modules Wifi LG que j'ai vus à vendre ne ressemblent pas à ceux-là. Ils sont plus gros avec une prise USB mâle et un câble USB vers connecteur LG.
Votre installateur doit avoir moyen de se procurer le module manquant auprès de LG et de l'installer sans changer le split.

Bonjour.

Vous êtes sûr que vous avez l'option/module Wifi ?
Sur mes splits, j'ai un boitier noir à côté de l'écran et il me semble que c'est le module Wifi et je ne le vois pas sur vos photos ?

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour,
Avez-vous rien de rien ou bien l'icône Wi-Fi clignote et s'éteint ensuite au bout de quelques minutes ?
Chez moi, j'ai 2 splits qui ont été très compliqués à connecter au Wi-Fi, j'ai dû réessayer vraiment beaucoup de fois et cela a fini par passer et depuis, c'est bon.

Bonjour,
Merci pour le retour, c'est toujours intéressant d'avoir la vraie cause.
Sans indiscrétion, vous avez payé combien pour le contrôle de la charge et le changement de gaz ?

Vous pouvez peut-être tenter de démonter la turbine et replacer/lubrifier les paliers/roulements/silent block (partie en caoutchouc autour des paliers).

Si les moteurs ont été changés sans effet, cela pourrait être un problème au niveau de l'axe de la turbine.
Cela voudrait dire que la turbine tourne en permanence.
1ère possibilité : il y a peut-être un réglage pour désactiver la ventilation permanente pour qu'elle ne se fasse qu'une fois périodiquement (quand il n'y a pas besoin de chauffer/refroidir).

2ème possibilité : vos UI sont peut-être légèrement déformées/cintrées.
Ça peut arriver à la pose (mur pas complètement droit, passage des tuyaux qui empêchent le bon positionnement, etc...).
Essayez d'abord de plaquer chacun des 4 coins de vos UI (à la main) et voir si le son change ou s'atténue, si ça ne fait rien en plaquant les coins, essayez en écartant chacun des coins du mur (quelques mm).
J'ai une UI qui avait ce problème et qui s'est résolu en rajoutant un petit morceau de liège derrière l'UI sur un des coins.

Bonjour.

Il s'agit bien de bruit sur vos UI ou sur l'UE ?
S'il s'agit des UI, est-ce que le bruit est similaire quelque soit la vitesse de ventilation ou il est plus rapide quand la ventilation l'est aussi (pour confirmer que le bruit est en rapport avec le moteur de ventilation ou non) ?

Cela pourrait être un problème de régulation de la vitesse du moteur (peut-être un problème de conception, dans ce cas il n'y aura pas grand chose à faire) ou bien un phénomène de "battement" : si vous avez 2 fréquences très proches, vous percevrez une fréquence moyenne avec modulation de l'amplitude de fréquence correspond à la différence des 2 fréquences initiales.
Voir Wikipedia Battement acoustique pour plus d'explication et des exemples sonores.

Si vous avez 2 UI dans la même pièce avec les 2 moteurs de ventilation qui tournent en mode silence, leur 2 vitesses ne pouvant pas être exactement identique, cela pourrait créer ce phénomène de battement.
Essayez de les faire fonctionner une seule à la fois (mode OFF pour les autres) pour confirmer ou non ce phénomène.

Bonjour.

Vous avez probablement le problème classique des mesures de température ambiante des splits qui sont influencées par :
- D'une part, la chaleur soufflée par le split lui-même (s'il est en chauffe).
Cela se traduit en général par devoir monter la consigne sur la télécommande (par ex. mettre à 26°C pour avoir 22°C)
- D'autre part, la chaleur du fluide passant dans chaque split, même si celui-ci ne chauffe pas ou est éteint (vanne ouverte à 10%). Cela finit par créer une bulle de chaleur autour du split.
Les 2 combinés font que la mesure des températures ambiantes lira une température plus élevée qu'elle n'est en réalité et va donc arrêter le cycle en se pensant à la consigne. Une fois arrêtée, la mesure de température redevient moins perturbée, retombe en dessous de la consigne et repart pour un nouveau cycle...

Une solution est de sortir les capteurs de température des splits (ou bien installer une sonde déportée, certains constructeurs le proposent).

Bonjour,
@JIMA, oui la traduction de "refrigerant is short" est bien "manque de fluide", et non pas un circuit trop court.
En revanche, je pense qu'il y a une erreur dans le manuel Mitsu, car je vous rejoins sur le fait qu'un défaut HP devrait plutôt correspondre à un excédent de fluide.

@Rama,
Avez-vous la fiche de fin d'installation qui consigne les tests effectués, mesures de pressions et l'éventuel rajout de fluide ?

Avez-vous essayé aussi le mode test ?

Bonjour.

Oui les longueurs peuvent être très importantes.
Votre UE est conçue pour des longueurs entre UE et UI de moins de 25m et une longueur totale inférieure à 70m. Le dénivelé aussi doit être inférieur à 15m entre UE et UI et moins de 7,5m entre chaque UI.
L'UE est préchargée pour une longueur totale inférieure à 30m, au delà il faut compléter en fluide de 20g/ml supplémentaire.

La fiche d'intervention doit mentionner normalement s'il y a eu complément et de combien, ce qui vous permet de vérifier par rapport aux longueurs que vous allez mesurer.

Bonsoir.

Si vous n'avez réellement pas plus de 30° sur l'air qui sort de vos splits en mode chaud, consigne maximum et ventilation maximum alors vous avez un problème avec votre installation (manque de fluide peut-être ?).
Est-ce un thermomètre électronique (mesure plus rapide) et êtes vous bien au plus près de la bouche de sortie des splits ?
Il faut aussi attendre environ 10 minutes de montée en pression/température du fluide.
Enfin, avez-vous la même température sur les 4 splits ?
Vous pouvez aussi faire des essais avec les 4 splits en même temps (consigne max, ventilation max) et avec chacun des splits unitairement (les 3 autres étant en mode éteint).

Si vous pouvez facilement, allez regarder aussi du côté du groupe extérieur pendant ce test, après 10-15 minutes de fonctionnement, voir si des tuyaux sont givrés ou non (qui serait un symptôme de manque de fluide).

Pourtant, l'historique météorologique de votre ville indique qu'il y a bien eu un refroidissement autour du 17 janvier.
Entre 10 à 12°C de température moyenne extérieure et 3 à 4°C, on ne compare pas les mêmes conditions.
Il y a aussi des nuits avec du gel et donc très probablement des cycles de dégivrage de la pompe à chaleur air/air.

En complément, chez nous, ma consommation de chauffage a augmenté à partir du 17 (quasiment doublé).

Nous sommes peut-être en train de comparer une consommation très faible d'une météo clémente avant le 17 et une consommation d'un temps plus froid qui a commencé en même temps que votre panne (ce qui pourrait être logique, votre pompe à chaleur serait tombée en panne au moment d'une sollicitation plus conséquente).

Bonjour.

Disons qu'on a une surconsommation moyenne de 1500 W par jour avec votre PAC, la puissance totale électrique absorbée de votre groupe en mode chaud est de 2000 W. Cela voudrait dire que votre groupe est au taquet, consommation max, avec un COP qui s'en trouve dégradé. Est-ce que vous confirmez que votre groupe extérieur ne s'arrête jamais et semble à fond (bruit compresseur, etc.) ? Pouvez-Vous mesurer le courant/puissance électrique de votre groupe seul ?

Si on fait la même analyse pour la PAC air/eau : 20 kWh par jour, cela fait 800 W en moyenne, tout confondu.
En prenant les valeurs les plus optimistes, 3 kW de chaud avec un COP de 4, cela fait déjà les 750 W de consommation rien que pour la PAC (et 1600 W si on prend 5 kW chaud avec COP de 3).
On a donc la situation inverse : la PAC air/eau serait beaucoup plus efficace que prévue ?!

Je penche donc plutôt pour une autre hypothèse : vos relevés PAC air/eau d'avant ne sont pas bons (sous-estimés), peut-être par les prémices de la panne qui a suivi ?

Bonjour.

J'ajouterais à l'excellente réponse de Dom que la régulation étant différente sur les 2 systèmes, il y a peut-être aussi une différence sur la température finale (par ex: 19° avec la air-eau vs 22°C avec la air-air ?).
Certes, cela n'expliquerait pas un factor 3 (mais quand même 7% / °C d'écart d'après l'ADEME).
Si vous avez les références de la PAC air/eau, il est possible de comparer les COP/SCOP, c'est une bonne piste.
Je pense que votre clim a du tourner quasi 24/24 pendant les jours concernés, ce qui ferait 55kWh / 24h soit environ 2,3kW en moyenne de conso du groupe. S'il fournissait les 8kW de chaleur, on est sur un COP moyen de 3,5, donc pas si déconnant (le SCOP est saisonnier).

Bonjour.

Oui une surcharge peut vous générer une HP trop haute et donc une température de sortie élevée.
La température de condensation le sera aussi: vous pouvez mesurer la température qui sort de vos splits en mode chauffage, ou bien mieux visez l'échangeur si vous avez un thermomètre laser.
L'intensité dans le compresseur sera plus élevée aussi, voire si vous pouvez la mesurer (conso globale de l'UE) et la comparer avec la plaque signalétique.
Dans tous les cas, on ne recharge pas au "pif", il y a toute une procédure à respecter pour avoir le bon poids de fluide par rapport à la machine, mais aussi pour éviter d'introduire des incondensables (air, eau) qui peuvent amener des symptômes similaires à l'excédent de charge.
Cordialement.

Bonjour,
Quand vous dites "ensuite elle ne chauffe plus et souffle de l'air ambiant", est-ce que le groupe extérieur est toujours en fonctionnement dans ce cas (bruit compresseur et ventilateurs tournants) ou à l'arrêt ?
Est-ce un soufflage d'air ambiant permanent ou intermittent (30 secondes toutes les 5-6 minutes) ?
Avez-vous des LED qui clignotent sur votre UI ou à l'intérieur de votre UE (codes d'erreur) ?

Rama,
Est-ce que votre problème est résolu ?

Bonjour,
Cela pourrait être le code CH07. Chez moi, il indique qu'un split est en demande mode chaud et un autre en demande mode froid, alors que le groupe extérieur ne sait faire qu'un seul mode à la fois.

Essayez les splits un à la fois (l'autre étant éteint) en mode chaud puis en mode froid pour voir.
Cordialement.

Apparemment, il y a 2 possibilités de diagnostic sur votre UE :
- Failure Mode Recall function, pour rappeler le précédent code, à lancer via la télécommande (voir chapitre 12.2 du Service Manual que je vous ai fait suivre)
- État des 2 leds sur l'UE (chapitre 12.4).

D'après ce dernier tableau, il y a 2 "défauts" liés à la HP :
- #12 : Ce défaut arrête le système et repart après 3 minutes (si les conditions sont à nouveau bonnes). Il est détecté soit par le HP switch, soit par une température dépassant les 70°C au niveau de l'arrivée du fluide sous forme gazeuse dans l'UI (en mode chauffage).
- #18 : Ce "warning" n'arrête pas le système (unit door operating dans la colonne 2) mais se déclenche si la température du fluide sous forme gazeuse arrivant dans l'UI dépasse 45°C.

Essayez d'observer ces LED, vous devriez au moins avoir le cas #18 d'après votre description, et très certainement un autre code quand votre UE s'arrête.
Si vous n'avez rien après un arrêt de l'UE, essayez le mode "Failure Recall". En effet, certains constructeurs ne remontent les défauts que lorsqu'il y a eu plusieurs détections répétés d'un problème (pour éviter les erreurs fugitives...).

Sinon pour discriminer la surcharge des incondensables, il faut faire le test des incondensables (frigoriste) et/ou peser le fluide (frigoriste aussi !).

Bonjour Rama.

Une température de soufflage de 58/60°C correspondrait à une HP supérieure à 35 bars. Votre UE s'arrête très probablement pour cause de HP trop élevée.
D'ailleurs il y a un High Pressure Switch sur votre UE :
https://library.mitsubishielectric.co.uk/pdf/book/MXZ-2F33-42_3F54-68_4F72VF_Service_Manual__OBH790?model_query=MXZ-3F68VF#page-26-27

Si vous êtes bricoleur, il y a peut-être moyen de vous repiquer sur ce switch avec un multimètre pour vérifier si c'est bien lui qui coupe.
Une des causes pourrait être un excès de fluide ou bien la présence d'air/incondensable dans le circuit.

Avec l'image !


Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour,
La carte de l'UE a l'air d'avoir bien souffert !
Le code CH02 est un code qui concerne les sondes de températures des unités intérieures (entrée échangeur), donc le dommage de l'UE est suffisamment important pour impacter toutes les UI.
Vous pouvez quand même vérifier la sonde de température concernée (voir image jointe) pour s'assurer qu'elle n'est pas endommagée aussi.
On peut encore trouver votre carte principale UE, par exemple sur le site suivant, à environ 550€:
https://energy-diffusion.fr/lg-pieces-detachees-clim/1281804-lg-pcb-assembly-main-6871a20679x-s18aw-n52-pour-machine-asnw1865dh2.html
ou bien encore sur eBay:
https://www.ebay.fr/itm/313607167708

C'est une somme mais ca peut valoir la peine d'essayer, ca restera 10-20 fois moins cher qu'une nouvelle installation...

Bonjour.
Effectivement, je pense que ça ne sera pas possible car les nouveaux équipements fonctionnent avec un autre fluide (R32) que celui d'il y a 15 ans (R410A).
En revanche, il reste peut-être possible de réparer vos cartes (Dom-Aom sur ce forum fait de véritables miracles) ou d'en trouver sur des sites (j'ai pu trouver des moteurs de ventilation sur aliexpress par exemple) ou encore d'occasion (clim HS sur LBC, mais carte récupérable).

Bonjour.

Concernant votre bruit, on entend le bourdonnement du compresseur + un bruit rrrrrr plus aigu.
Une cause classique est d'avoir des éléments de votre unité extérieure qui sont trop proches et se mettent à s'entrechoquer avec les vibrations du compresseur.
Cela peut être les tuyaux en cuivre, des câbles électriques et les parois.
Essayer d'ouvrir votre unité et de mettre de petits morceaux de mousse (mousse blanche de 1-2mm qu'on trouve dans les colis) entre les éléments qui pourraient se toucher.
Vous pouvez aussi en fonctionnement et toucher les différents éléments avec votre doigt pour voir si le bruit change/disparait.
Cordialement.

Bonjour.

Quelles sont les références de votre unité extérieure et des 5 splits ?
J'ai 2x PM09SP NSJ et 3x PM05SP NSJ et l'icôté "croix + goutte d'eau" est allumé quand la température ambiante correspond à la consigne demandée. Autrement dit, l’icône est éteinte quand le split chauffe (ou rafraichit).
Vous constatez le problème de chauffage dans toutes les pièces ou 1 seule en particulier ?

Le bouton emergency n'est pas sur la télécommande, mais sur le split lui-même.
Il sert justement à pouvoir utiliser la clim à minima sans la télécommande (voir extrait du manuel utilisateur joint).

C'est étrange que vous n'ayez pas de rapport d'intervention, c'est obligatoire.
Sinon les installateurs ont aussi l'habitude de noter le poids chargé au niveau de l'UE (dans mon cas, c'est sur une étiquette à l'intérieur) pour faciliter le travail des collègues pour les interventions suivantes.
D'après vos longueurs, votre UE est suffisamment préchargée et n'aurait pas besoin de complément.

Une intensité trop élevée, une montée en puissance et un arrêt brutal peuvent faire penser à une haute pression trop élevée dans le circuit. S'il n'y a effectivement pas eu de complément, il ne s'agit pas d'un excès de fluide, donc il resterait la possibilité d'incondensable dans votre circuit (air, azote), suite à une installation mal réalisée (notamment sur la procédure de tirage au vide).
Étiez-vous présent lors de l'installation ?

Bonjour.

Quelles sont les longueurs d'installation de vos splits ?
La longueur entre l'UE et chaque UI ne doit dépasser 25m et la longueur totale ne doit pas dépasser 60m.
Y a-t-il eu un complément de gaz chargé par l'installateur (vous devez avoir le poids total de l'installation noté sur le rapport d'intervention) ?

Pouvez-vous aussi essayer le mode test en appuyant 2 fois sur le bouton "emergency" (pour être en mode chaud).
Ce mode dure 30min avec une fréquence fixe pour le compresseur et pour les ventilateurs (et non en régulation).
Vous pouvez en sortir en rappuyant sur le bouton "emergency" ou bien sur n'importe quel bouton de la télécommande.
Est-ce que ça chauffe plus vite/mieux dans ce mode ?

Avez-vous un système connecté en Wifi qui permettrait de récupérer d'autres informations de diagnostics (pression haute/basse, températures mesurées par le système, etc...) ?

Enfin concernant votre problème de "température de consigne non respectée", vous avez peut-être le même soucis que j'ai eu avec mes LG à savoir qu'en multisplit, lorsqu'un split chauffe, le fluide circule quand même dans tous les autres splits, ce qui fait monter leur température interne. Cela impacte les sondes de mesure de température ambiante sont qui dans les splits et elles mesurent donc une température plus élevée qu'en réalité, d'où un arrêt prématuré du chauffage...
J'ai fini par sortir les sondes des splits.
Cordialement.

Bonjour.

Cela pourrait aussi provenir de pièces en contact et qui provoqueraient le cliquetis en fonction de la fréquence du compresseur. C'est assez classique.
Vous devez ouvrir et inspecter si vous voyez des câbles ou tuyaux qui sont très proches entre eux ou proches de la carcasse.
Vous pouvez aussi ouvrir, mettre en fonctionnement et toucher les différentes pièces pour voir si le bruit disparait quand vous la touchez/déplacez.

Bonjour.
Tout ça parait plutôt pas mal, hormis le fait qu'aucune fuite n'ait apparemment été détectée ou identifiée.
Le risque est donc que cela revienne à plus ou moins long terme.

Si vous avez la caméra thermique, essayer aussi de mesurer les températures des tuyaux qui partent et reviennent sur le groupe extérieur.
En cas de manque de fluide, la température de refoulement (le gaz qui sort du compresseur vers les splits, en mode chaud) va avoir tendance à être plus élevée.

Pour les longueurs, effectivement c'est toujours la longueur de la "paire" qui est comptabilisée, donc équivalent à longueur "aller simple".

Le tirage au vide est nécessaire dans le circuit pour enlever l'air ainsi que toute humidité, les 2 étants néfastes pour l'installation (surtout l'humidité qui finirait par endommager le compresseur).
Plus d'info ici : https://www.abcclim.net/tirage-au-vide.html

Bonjour.

Effectivement dans ces conditions, une BP de 5.5 bars et un soufflage à 32° au bout de 10min, c'est un peu léger et ça peut venir d'un manque de fluide.
Est-ce que vous vous souvenez si la température soufflée par le split le plus éloigné (split 4) était plus faible que les autres ? Cela irait dans le sens de ce diagnostic.

Sinon le groupe extérieur est préchargé d'origine à 2.7kg pour 30m de liaisons.
C'est seulement au delà qu'il faut rajouter les 15g/m, soit pour les 47m de plus = 705g à ajouter, soit un total de 3,4kg environ.
Si vous pouvez, essayer de regarder sur votre groupe extérieur ou à l'intérieur si l'installateur d'origine a écrit ce poids total au feutre quelque part (plaque d'information, carénage, compresseur, etc.).
Il est important d'avoir la bonne charge donc la bonne longueur (au delà des 30m).

Enfin la notice Hitachi indique aussi que le maximum total est de 75m, alors que vous êtes légèrement au dessus, le maximum par split est de 25m, ce qui serait bon, mais il y a aussi un minimum par split qui est de 5m, la liaison de votre split 1 serait trop courte.
La longueur peut clairement influer sur les performances (difficulté à chauffer).

N'hésitez pas à faire plusieurs devis (au moins 3), et aussi à être présent le jour J pour vérifier que le technicien procèdera bien à:
- la récupération du fluide sans en échapper la moitié.
- recherche de la fuite (azote, traceur, etc.).
- tirage au vide. Il doit se baser sur la lecture du mano, ça peut prendre entre 30min et 1h, donc méfiance si ça ne dure que 5-10 minutes.
- recharge de la bonne quantité de fluide.
- essais avec mesures (pressions, températures, etc.) et rapport d'intervention.

Bonjour,
Avec mon multisplit LG MU5M40.UO2 (5 splits), je suis à 165W de consommation lorsque le groupe ne fait rien.
Effectivement c'est énorme.
Je précise que mon groupe n'a pas de cordon / résistance chauffante.

Est-ce que d'autres personnes avec des multisplits ont des consommations similaires ?

Bonjour.

Dans quel mode a été fait le relevé, au bout de combien de temps, température extérieure, etc... ?
A-t-il aussi fait un essai avec relevé des températures de soufflage des splits ?

Il peut effectivement affirmer qu'il y a eu "fuite" puisque du fluide s'est échappé lors des ces 2 fois longues secondes...
Enfin pour peser le fluide, il ne faut pas le ramener au compresseur, mais l'extraire de l'appareil dans une bouteille spéciale, et peser la bouteille.

Avez-vous sur le rapport de mise en service initial ou à l'intérieur de la machine le poids de fluide qui avait été chargé initialement ? Cela permettra de comparer avec la pesée pour savoir s'il y a une fuite et de combien, ainsi que quel poids recharger.
Sans cela, il faut remesurer les distances de liaisons...

Cordialement.

Bonjour.
En complément, si un détendeur n'est plus alimenté (piloté), il reste au niveau d'ouverture auquel il se trouvait (il n'y a pas de ressort qui le remettrait dans une position fermée ou ouverte).
Cordialement.

Bonjour.
J'ai le même problème.

Quand le split (ou un autre si vous avez un multisplit) chauffe, le fluide chaud circule dans l'échangeur du split, ce qui fait augmenter la température interne du split.
Comme la sonde de mesure de température ambiante est à l'intérieur du split lui-même (sur le côté), ça perturbe la mesure.
Donc si votre split est à l'arrêt depuis longtemps (quelques heures), il va mesurer correctement la température ambiante (+1 à 2°C car il est en hauteur, mais cet écart est pris en compte par la clim).
Mais si votre split (ou un des autres) sont en fonctionnement plus régulier, alors la mesure est faussée...

3 solutions :
- Soit vous montez la température de consigne.
Mais ça n'est pas pratique, car là encore plus ça chauffe, plus la température est faussée.
Je me suis retrouvée à mettre 26°C de consigne pour avoir 21° dans la pièce...
- Soit vous faites installer un boitier avec une sonde déportée, mais c'est assez couteux.
- Soit vous sortez la sonde de température du split. Il faut ouvrir le capot et tirer sur la sonde pour la sortir de 20-30cm (il y a suffisamment de câble. ATTENTION : vous pouvez perdre la garantie (ou parlez-en à votre installateur).

Bonsoir,
Si le court-circuit est à l'intérieur du uC, utiliser d'autres broches ne changera rien, il faudrait changer le microcontrôleur par un neuf, mais le plus gros problème est qu'il devrait être reflashé avec le bon software à l'intérieur (ie celui correspond à votre clim).

Si le court-circuit est localisé au niveau des pins du uC, alors il faut opérer à ce niveau pour le supprimer (bille ou brin de métal, électromigration, etc.).

Bonjour.
Que voulez-vous dire par "quand j'isole les pins" ?
Il faudrait déjà savoir d'où provient le court-circuit, si "avant" le micro, il y a surement d'autres effets.
Si à l'intérieur du micro, beh votre contournement ne changera rien au problème interne (-> changement micro).
Enfin, s'il s'agit d'un court-circuit entre les 2 pattes (bille métallique, électro-migration, etc...), alors le plus simple est de le supprimer et c'est ce que je crois comprendre que vous auriez déjà réussi à réaliser en "isolant les pins".
Cordialement.