Bonsoir.

Citation :
Bonjour,
Lors des mises en service de petites installations en hiver, une fois avoir pris le relevé de fonctionnement en chaud ; j'éteins mon ou mes unités intérieures, je prend un sèche cheveux et le met en face de la sonde d'un split et ensuite je fais ma demande en froid et le groupe se met en fonction et on peut ravaler le fluide sans aucune perte.
Je pense que vous pouvez faire de même sur un VRV.

Chez Daikin comme chez Mitsubishi Electric vous avez le mode "pump down" qui force le démarrage de l'unité extérieure en mode froid pendant 20 minutes chez Daikin de tête, et pendant 1h chez Mitsubishi Electric.
Chez Panasonic, idem il faut appuyer plus de 5s sur le bouton de l'unité intérieure.
Donc pas besoin de prendre le décapeur thermique pour chauffer la sonde.

Bonsoir,
Le fait que vous entendiez un ronronnement et que l'hélice ne tourne pas me fait penser à un blocage mécanique du ventilateur.
Cela est souvent causé par la prise en glace d'une partie de l'échangeur, en mode chaud.
Je pense à première vue que vu l'âge de la machine, et le type de gamme (installation non professionnelles dans la plupart des cas), il y a un manque de fluide frigorigène dans l'installation dû à une ou plusieurs fuites.
Cela a pour conséquence de ne plus chauffer suffisamment qui plus est.
Voyez-vous de la glace derrière l'unité extérieure ? A quelle température les UI soufflent-elles en chaud ?

Cordialement.

Bonsoir,
Permettez-moi de rétablir quelques vérités.

Citation :
Le tout pour 412€ (le spécialiste) vous n'avez pas le droit de polluer avec le 410. Le spécialiste lui oui.

Contrairement au particulier qui joue l'apprenti sorcier, le spécialiste LUI paye :
1) une habilitation pour intervenir sur le circuit frigorifique qu'il a payé la plupart du temps de sa propre poche (en plus d'une formation préalable et d'un outillage obligatoire).
2) l'entreprise ou lui-même si c'est un artisan paye tous les 5 ans une attestation de capacité pour intervenir sur votre circuit qui coûte plusieurs centaines d'euros !
Sans parler des contraintes légales comme la vérification de l'intégrité des outils, étanchéité de la station de récupération, suivi des fluides vérifiés par un organisme agréé du ministère de l'environnement... Renseignez-vous mieux.

Citation :
avec un vieux compresseur de frigo j'ai testé l'étanchéité

C'est mieux que de mettre en service comme ça, mais en faisant ça, qui plus est sans filtre déshydrateur : introduction d'humidité dans le circuit. J'espère que votre compresseur est solide, et que le tirage au vide a été réalisé au moins 4h... avec une vraie pompe à vide... puis cassage à l'azote... sinon rendez-vous dans quelques années quand votre compresseur aura rendu l'âme après acidification de l'huile.

Je ne commenterai pas vos "conseils".
J'espère simplement que personne ne perdra un œil, ou ne se brûlera de façon irréversible en suivant vos dires.
Cordialement.

Bonsoir,
Zenith n'est pas une marque. Achetez simplement une TC universelle qui fonctionne avec la marque Chigo.

Cordialement.

Bonsoir,
Oui il s'agit bien de matériel Hitachi.
J'en ai un en stock si cela vous intéresse.

Cordialement.

Bonjour,

Je vous invite à vérifier que les raccordements sont corrects : l'alimentation doit être du 230V, selon l'installation qui peut être en triphasée, vérifiez qu'entre le neutre et la phase vous avez bien cette tension, et que vous n'êtes pas entre deux phases.
Ensuite, il faut vérifier (grâce à la notice ou schéma de câblage) que l'unité est bien raccordée avec chaque fil dans la bonne borne.
Par habitude, on a 4 bornes, le 1 est la phase, le 2 est le neutre, le 3 est le câble de communication inter-unités et le 4 est la terre. Si la phase est branchée sur la communication, il y a de fortes chances que la carte y passe.
Vérifier aussi le raccordement à la terre et qu'aucun conducteur ne touche la carcasse métallique du groupe extérieur.
Enfin, cela peut être dû à un organe H.S exemple le compresseur.
Il faudrait donc vérifier les valeurs ohmiques à ses enroulements.

Cordialement.

Bonjour,
Premièrement je vous invite à vérifier dans quel mode de fonctionnement vous avez réglé la télécommande.
On distingue plusieurs modes : froid, chaud, déshumidification et mode automatique.
Ce dernier est à proscrire, vérifiez donc que vous êtes bien en mode CHAUD symbolisé par un soleil chez Daikin.

Ensuite, vérifiez aussi que la télécommande est bien paramétrée en degrés Celsius, normalement vous avez un °C qui s'affiche, si ce n'est pas le cas appuyer simultanément sur flèche haut et flèche bas pour mettre la bonne unité de température.

Pour l'obtention d'un code défaut, maintenez la touche CANCEL (elle se trouve en bas, quand vous faites glissé le clapet vers le bas) jusqu'à voir "00" apparaître. Puis appuyer encore sur cancel.
Là les codes défauts défilent, un bip court = le défaut n'est pas inquiété, un bip long = ce défaut a été détecté par l'appareil.

Prenez le temps de passer tous les codes défauts jusqu'à revenir à 00.
Nous transmettre si un défaut a été identifié.
Cordialement.

Bonsoir,
Pour moi le nid d'abeille c'est la sorte de grille que l'on trouve en haut des meubles frigorifiques dans les surfaces de vente et qui sert à diriger le flux d'air pour créer un "rideau d'air" et refroidir les denrées.
Jamais vu de tel dispositif sur une clim.
A mon avis vous parlez du condenseur du groupe extérieur.
Cordialement.

Bonsoir,

En supposant que vous ayez lu ce que j'ai écrit précédemment, vous avez donc compris que le prix pratiqué par ce professionnel correspond au prix de votre appareil neuf, de plus au vu de son âge, vous n'êtes pas à l'abri qu'un autre problème survienne dans le futur (panne électronique, compresseur, moteurs ...) sachant que ces machines n'ont pas de SAV et pas de pièces de rechange disponibles.

Pour mettre 600 euros dans la réparation, il faut bien réfléchir.
Cordialement.

Bonjour,

Citation :
clim réversible d'une marque obscure (GREE)

Gree n'est pas une marque obscure, mais un des leader chinois de ce secteur. Les produits Gree que l'on trouve en France sont généralement rebadgés sous d'autres marques, et quelques rares revendeurs et installateurs vendent du Gree selon l'utilisation qui est prévue. Par exemple pour des abris de chantier ou des Algecos, ça ne coûte pas cher et c'est largement suffisant.

Concernant l'odeur que vous avez sentie, ça peut être un composant électronique qui a surchauffé et a rendu l'âme. Par conséquent, l'appareil ne fonctionne plus, ou du moins plus entièrement. Cela peut aussi être une fuite de fluide frigorigène (un mauvais raccord, une brasure qui lâche ou de la corrosion) qui a causé la perte de la charge en gaz. Par conséquent l'appareil tourne mais ne produit ni chaud, ni froid.

Comme je vous l'ai dit, Gree est une marque bas de gamme, certes pas chère mais qui ne dure pas vraiment dans le temps, et plus adaptée à un usage temporaire.
La faire réparer risque de coûter plus cher que le prix de l'appareil neuf !

Enfin, quand vous dites qu'elle n'est "plus aux normes", difficile de comprendre ce que vous voulez dire. Peut-être qu'elle tourne au R22, un fluide aujourd'hui banni dans l'union européenne ?

Daikin et Mitsubishi Electric sont des bonnes marques.
Cordialement.

Bonjour,
Chaque entreprise à sa politique, de plus une différence importante de tarifs est constatée selon les régions.
Cela dépend aussi de si vous faites appel à une vraie société de frigoriste ou à un plombier ou un électricien dont ce n'est pas la principale activité. Vérifiez en premier lieu sur le site de l'ademe que l'entreprise à laquelle vous faites appel est habilitée à manipuler les fluides frigorigènes (c'est un premier gage de garantie).
Vérification validité des opérateurs attestés
Il suffit de rentrer le nom de l'entreprise dans Raison sociale et vérifier si elle apparaît bien.
Pour les prix du fluide frigorigène, cela dépend aussi du type de fluide, par exemple le R410A est à environ 40 euros TTC le kilogramme là où le R32 est au moins au double.
Quant au R22, celui-ci n'est plus disponible à la vente mais peut être substitué, là encore cela revient à au moins 50 voire 60 euros du kilogramme.
Ensuite le déplacement est à prendre en compte (en général forfait). Sans oublier que là ce n'est pas juste une recharge qu'il faut faire, mais une réparation de fuite préliminaire !
Sinon, dans 3 ans vous devrez encore faire appel à un frigoriste etc.

Cordialement.

Bonsoir,
Comme dit par PL, effectivement toutes les climatisations dites mono-splits jusqu'aux multi-splits ont cette vanne schrader.
Il en est de même pour les VRV ou VRF et DRV (même fonctionnement mais dénomination variante selon les fabricants).
Plus généralement, tout système frigorifique hors mobile (type clim sur roulette) dispose d'au moins une prise de service qui correspond à la basse pression du circuit, et généralement une pour la haute pression aussi.
Chambres froides, camions frigorifiques, voitures, climatiseurs sont concernés.

Cordialement.

Bonjour.

Citation :
Sur une PAC air air (une mono split par exemple), est-ce que la puissance consommée par l'unité extérieure est toujours la même ou bien il y a une régulation en fonction de la chaleur (froid) demandé à l'intérieur ?

Sur les vieux modèles "tout-ou-rien", la puissance est constante mais baisse plus la température diminue. Le travail de compression est moins "difficile".

Sur les systèmes inverter, oui régulation de la puissance du compresseur, de 25% à 150% selon les constructeurs. Plusieurs paramètres pris en compte : consigne utilisateur, températures extérieure et intérieure, mode de fonctionnement (déshumidification, chauffage, silence, nuit, turbo...).

Citation :
Sur une pompe à chaleur air/eau, y a t-il toujours une unité extérieure et une intérieure avec liaison frigo ou bien trouve-t-on des modèles avec juste une unité extérieure et un circuit d'eau.

Oui oui, cela existe pour les piscines. L'échangeur à plaques air/eau est directement installé dans l'unité extérieure, il n'y a plus qu'à brancher une entrée et une sortie d'eau.

Citation :
Vue la différence de prix et dans le cas où les gaines (et même l'unique gaine) seraient très courtes, est-il raisonnable de chercher à transformer une monosplit en gainable (le but est de cacher l'unité intérieure et réduire le bruit).

Non, la régulation sera faussée, la turbine ne fournira pas une pression suffisante pour souffler l'air à travers les gaines, puis accès aux filtres difficiles. Avec l'électronique d'aujourd'hui ce genre de bidouille devient difficile !

Éventuellement, un frigoriste pourrait adapter un évaporateur de bateau pour ce genre d'application, avec un groupe froid tout-ou-rien ou inverter spécifique.
Cordialement.

Bonjour,
Non cela ne fonctionne pas.
A l'époque sur les systèmes tout-ou-rien, à la surchauffe éventuellement mais même pour les compléments on fait à la balance !
La charge à la "pression" ne se fait pas, en tout cas pas chez nous, à défaut d'indications ou de plaque signalétique, surchauffe et sous-refroidissement.

Cordialement.

Bonsoir,

Citation :
Maintenant c'est votre argent, personnellement les contrat d'entretien son plutôt lucratif pour les installateurs, maintenant quand l'unité extérieure à plus de 2 kg de charge frigorigène le contrôle annuel et obligatoire et dans ce cas vous pouvait par ce fait, faire réaliser l'entretien du reste si vous ne voulait pas le faire.

Non, c'est faux.
C'est l'équivalent en CO2 du fluide frigorigène contenu dans l'installation qui détermine l'obligation ou non des contrôles d'étanchéité et leur fréquence.
Le R410A est un HFC qui impose un contrôle annuel quand son équivalence en CO2 dépasse les 5 tonnes.
Au delà de 50 tonnes eq. CO2, on passe à un contrôle tous les 6 mois, au delà de 500 tonnes c'est un contrôle trimestriel qui est imposé.
La quantité contenue dans l'installation dépassant les 2,4 Kg de R410A dans l'installation présente une équivalence de 5 tonnes en CO2 et sera sujette à des contrôles obligatoire.
C'est donc à partir de 2,39 Kg de R410A que l'on contrôle en accord avec la législation f-gaz.

Il existe des logiciels et des applications pour smartphone qui permettent aux frigoristes, commerciaux et installateurs d'équipements frigorifiques et pompe à chaleur de calculer cet équivalent en dioxyde de carbone.
Par ailleurs, sur les machines neuves, maintenant l'équivalent CO2 est précisé sur les plaques signalétiques au même titre que la quantité du fluide. Cela facilite le remplissage des bons d'intervention, sur lesquels cet équivalence doit également apparaître.

Cela nous apprend tout de même qu'une petite installation de type mono-split dégazée "à l'atmosphère" rejette environ 2 tonnes de CO2 dans l'atmosphère... Qui rappelons le est un puissant gaz à effet de serre.
Et encore, nous parlons là des HFC et non des CFC dont le chlore qu'ils contiennent a en plus un pouvoir destructeur de la couche d'ozone.
C'est cette dernière qui, entre autres, filtres les rayons UV-B et UV-C du soleil qui sont cancérigènes pour la peau. Les CFC sont par exemple le R22, le R12, le R11...
On en trouve dans les vieux réfrigérateurs, les voitures, les climatisations d'avant 2004.

Cordialement.

Bonsoir,
Quand je fais l'entretien à la bombe mousse puis rinçage au pulvérisateur, l'eau ne coule jamais sur le mur.
Elle tombe dans le bac des condensats directement.

Cordialement.

Bonjour,

Il y a plusieurs types de nettoyage de l'unité intérieure.
Le plus simple, si l'échangeur est propre, on nettoie les filtres, un passe un coup de brosse ou de pinceau pour enlever la poussière et rinçage à l'eau claire.

Deuxième méthode, on pulvérise une solution chimique qui désinfecte la batterie, on laisse agir pendant quelques minutes appareil éteint puis rinçage à l'eau claire appareil en marche (ventilation ou froid). L'écoulement se fait dans l'évacuation des condensats. Attention, si pompe de relevage le mieux est de la débrancher et de récupérer l'eau sale dans un seau.

Enfin dernière méthode plus radicale pour un échangeur très très sale: vapeur ou eau chaude à haute pression qui nécessite en effet de protéger comme indiqué par cathars. Il existe des protections vendues chez les fournisseurs: on la clipse sur le dessous de l'unité intérieure, et il y a un tuyau pour récupérer l'eau sale dans un seau. Avec cette protection, on peut aussi nettoyer la volute et les parois où l'air circule.
A noter que dans certains cas, il sera préférable de démonter complètement l'unité intérieure, et la nettoyer en atelier ou en extérieur, puis de la ré-assembler et de la remonter.

Cordialement.

Bonsoir,
Pour info ancienne marque distribuée par Castorama vers 2008.
C'est du matériel fabriqué par Gree.
Pour le chauffage, vérifier sur la télécommande que vous êtes en mode chaud (symbole soleil ou "heat").
Consigne max.

Cordialement.

Bonsoir,
Comme dit par PL, difficile d'avoir des pièces Airwell de nos jours.
Si vous avez une photo du groupe, de la carte et de la plaque signalétique, je peux regarder si je peux vous dépanner en pièce.

Cordialement.

Bonjour.
Cela se discute selon la technologie utilisée dans votre système de climatisation.
Tout d'abord, sur les systèmes multisplits, le groupe extérieur contient ce que l'on appelle une bouteille.
Quand tous les splits ne sont pas en demande en même temps, une électrovanne ferme le départ liquide associé aux splits non utilisés, et le compresseur aspire le fluide des splits et des tubes.
Ce fluide non utilisé est stocké dans la bouteille.
Tant que les splits ne sont pas utilisés, l'électrovanne reste fermée, et le circuit est "vide".

Cordialement.

Bonsoir,

Il est vrai comme dit Adel que des contrôles de qualité sont effectués en sortie d'usine sur certaines gammes de produits.
Mais cela ne garantie pas forcément l'absence d'ennuis lors de l'installation.
Je l'ai déjà évoqué sur ce forum, un fois lors d'une installation d'une groupe Daikin neuf, j'ai commencé mon tirage au vide après épreuve d'azote pendant toute une nuit, et impossible de faire descendre l'aiguille sous les -0,5 bar.
Je regarde naturellement le niveau d'huile de ma pompe, contrôle le serrage des flexibles, l'état des joints... rien n'y fait.
En fermant la vanne à bille raccordée sur mon raccord rapide, le vide est atteint en quelques secondes.
En fait il y avait une micro-fuite sur une des vannes du groupe, et donc la pompe aspirait une partie du fluide frigorigène.
Je précise tout de même que je serre constamment à la clé dynamométrique (18Nm pour le 1/4" et 42Nm pour le 3/8") et j'utilise une clé plate pour faire contre écrou.
Donc voilà, les contrôles qualités ne sont pas infaillibles.
Si vous faites un tour sur Youtube, vous verrez qu'un frigoriste qui a fait une vidéo d'une installation d'un système Daikin a eu le cas du Schrader fuyant également. Il s'agit de la chaîne E-Genie Climatique.

Pour en revenir à votre problème, déjà la contrainte azote s'effectue à 35 bars minimum sur le R410A (pression de service en chauffage) pendant 1 heure au moins. Quand je peux, je laisse toute une nuit, même plusieurs jours quand c'est une grosse installation. C'est la réglementation en vigueur.
Le professionnel qui se brûle en essayant de mettre le bouchon ne devait pas porter ses E.P.I obligatoires, et de plus il a certainement quelques lacunes car tout frigoriste certifié et formé correctement sait que du liquide à la pression atmosphérique brûle la peau et peut rendre aveugle en cas de contact avec les yeux !
Le coup du bouchon qui est étanche c'est faux ! Il n'y a pas de joint dans ces bouchons, il servent essentiellement à protéger la prise de service. C'est le joint en téflon sur l'obus du schrader qui assure l'étanchéité de ce raccord.

Si la fuite était intense, lors du pump down il y a un tirage au vide effectué par le compresseur dans le circuit, le schrader présentant un défaut d'étanchéité, il est très probable que de l'air ait été aspiré dans le circuit.

Enfin, vous avez perdu une quantité certaine de fluide frigorigène, qui plus est en liquide, votre installation est donc en manque de charge.
L'idéal est de :
1) récupérer la charge pour destruction
2) réparer le schrader
3) gonfler et assainir le circuit à l'azote
4) tirer au vide et recharger au gramme près selon l'étiquette collée sur le capot.

Cordialement.

Bonjour,
Peut-être un peu tard mais... pourquoi ne pas changer la carte ?
Je vous l’envoie si vous voulez.

Cordialement.

Bonjour,
Apparemment vous avez une fuite sur le schrader, pas de bol.
Malheureusement comme mise en service effectuée par vos soins apparemment, pas de garantie Mitsubishi à prévoir.

Pour répondre à votre question, savoir ce que représente la quantité de fluide perdue, impossible à dire.
Cela dépend si c'était du liquide ou du gaz, quelle quantité dans la machine, quelle pression ? etc.
Oui quand vous avez aspiré le fluide dans le condenseur, de l'air est très certainement rentré par le schrader fuyant.
Les conséquences sont irréversibles mais vous pouvez les éviter en agissant rapidement.
C'est à dire faire recharger en fluide neuf l'installation.
Si vous attendez trop, la présente d'humidité dans le circuit rendra l'huile du compresseur acide ce qui aura pour conséquence de le tuer.
J'attire votre attention sur le fait que vous ne semblez pas être un professionnel.
La recharge en fluide neuf devra se faire après récupération dans une bouteille de déchet du fluide usagé seulement !

Cordialement.

Bonsoir,

Citation :
Il me l'avait remise en marche pour 120 euros, en 5 minutes.

120 euros pour baisser un disjoncteur, ça fait un peu cher... m'enfin, chacun son tarif.

Si vous pouvez donner plus d'infos, quelles sont les diodes qui clignotent ? Côté extérieur ou unité intérieure ? Un numéro de série ? Année d'installation ?
Cordialement.

Bonsoir,
Non pour moi c'est bien fabriqué par Hitachi.
Thermoseme a été fabriqué par Hitachi depuis toujours et la référence que vous donnez correspond bien à un modèle Hitachi. Comme Thermoseme n'existe plus, si vous avez récemment fait installé une clim (après que Thermoseme ait coulé), c'est peut-être une autre marque et pourquoi pas Mitsubishi.
Quoi qu'il en soit c'est clairement écrit sur la télécommande et sur l'appareil, on ne peut pas se tromper.
Et si vous avez un doute si Thermoseme c'est Mitsubishi ou Hitachi, je vous confirme la deuxième.

Pour le moteur, ils ne sont plus fabriqués, évidemment plus dispos en pièce détachée ... si vous pouvez donner une référence, normalement elle commence par RRMB...
Je pourrais vous aider... voire vous dépanner !

Cordialement.

Bonjour,
A ne surtout pas faire ! Sous peine de casser la carte électronique de l'appareil, d'abimer le compresseur enfin bref totalement déconseillé !

Cordialement.

Bonjour,
Concernant les pompes, il faut savoir que dans la majorité des cas elles possèdent un contact de sécurité qui se déclenche quand le réservoir est plein.
Ce contact se présente sous la forme de deux fils, qui sont mis en contact quand le niveau d'eau est trop important.
Certains installateurs câblent ce contact avec le fil de communication de l'unité intérieure ! (Personnellement je ne le fais jamais et quand je vois ça, je l'enlève).
Il se peut donc qu'à cause d'une pompe défaillante, la communication soit coupée entre l'unité intérieure et extérieure.

Cordialement.

Bonsoir,

Les codes U4 et UA sont relatifs à un souci de communication entre unité intérieure et unité extérieure.
Étant donné que votre système fonctionne depuis 15 ans, je mets de côté la possibilité d'une erreur de branchement !
Ceci étant dit, je vous invite tout de même à vérifier côté unité extérieure qu'aucun fil électrique n'est déconnecté (par les vibrations par exemple...).
Ensuite le code U0 indique un manque de fluide frigorigène mais il apparait aussi quand il y a un souci de com.
Ce que je vous invite donc à faire dans un second temps est de réinitialiser l'électronique de votre machine.
Pour ce faire, coupez l'alimentation électrique de préférence au disjoncteur de l'appareil et laissez hors tension pendant une dizaine de minutes.
Puis réarmez le coupe circuit et faites des tests.

Cordialement.

Bonsoir,
Techwood est vendu en France ? Par quel distributeur ? Jamais entendu parler !

Bien étonnant que le fluide (et non gaz) se "volatilise" à cause d'un bouton de vanne de service fissuré.
Déjà la vanne est normalement isolée par un schrader et donc même l'absence du bouchon n'aurait pas dû provoquer le dégazage de l'installation. Ensuite, si le capuchon a fissuré, je penche pour un manque de charge, et prise en glace ayant provoqué sa rupture (à confirmer).
Et enfin, encore plus étrange que la totalité de la charge en fluide frigorigène s'évapore à cause d'un schrader fuyard !

Je rejoins les explications données par PL. De plus, charger avec du propane serait inconscient !
Déjà qu'avec du fluide frigorigène, on n'est pas à l'abri d'un dégazage (comme dans votre cas).
Mais en plus l'appareil n'est pas prévu pour. Et vous devrez acheter un manomètre, une pompe à vide, un démonte schrader, du fluide frigorigène, une balance, un filtre déshydrateur ... Bref, appeler une société vous coûtera moins cher.

C'est vous qui voyez. Sauf si vous faites du dépannage pour quelqu'un d'autre ?
Cordialement.

Bonsoir,
Je précise :

Citation :
tout à fait d'accord, mais normalement à ce jour il est interdit de vendre une clim à quelqu'un qui n'a pas son attestation. Mais vous avez tout à fait raison de le rappeler.

Ce n'est pas l'attestation individuelle qui est prise en compte, mais l'attestation de capacité de l'entreprise.
C'est elle que l'on présente chez le fournisseur lors d'une commande.
Cette dernière inclus au moins un salarié ayant l'attestation d'aptitude.
Autrement dit, un technicien qui a son attestation d'aptitude mais qui ne travaille pas dans une société habilitée ne pourra pas, même sous présentation de son attestation, acheter du matériel.

Cordialement.

Bonjour,

Condensateur de quoi ? Turbine ? Compresseur ? Ventilateur ?
Monosplit Toshiba ? Lequel ? Il en existe des centaines.
Cordialement.

Bonsoir PL,

En effet je vois que nous avons reçu les mêmes recommandations du constructeur.
Je vais essayer d'en savoir plus et vous tiens au courant.

Cordialement.

Bonsoir,
Vous pouvez mettre de la pâte thermique que l'on utilise pour les processeurs d'ordinateur.
Dispo sur internet ou chez un informaticien.

Cordialement.

Bonsoir,

Je m'adresse en particulier aux pros présents sur le forum.
J'utilise depuis peu un manomètre digital pour remplacer le bon vieux manomètre analogue.
Il s'agit du Testo 550 (photo en pièce jointe) avec une pression maximale admissible de 50 bars sur les deux entrées.

Le fournisseur m'a récemment dit qu'il était absolument interdit d'utiliser ce manomètre pour mettre un circuit sous pression d'azote.
Apparemment cela pourrait avoir de graves conséquences comme la casse totale du manomètre.
Je l'ai acheté chez un revendeur officiel Testo, spécialisé dans le froid industriel et résidentiel.

Je m'interroge donc sur ce discours, et aimerais comprendre la raison de ce conseil. Quelle est la différence entre un fluide frigorigène à 15 bars et un circuit poussé à 15 bars d'azote pour le manomètre ? Utilisez-vous ce type de mano digital ? Vous en servez-vous pour mettre sous azote ?

D'ailleurs, il possède un mode "vérification de fuite". Pour faire simple, il prend la pression à un instant T puis se met en standby et garde la pression Pt en mémoire.
Ensuite, il compare la valeur de Pt à la valeur mesurée plusieurs heures plus tard. Si l'écart est important, il suggère un défaut d'étanchéité. Cela peut donc laisser penser un appareil compatible avec l'azote.

Cordialement.

Bonsoir,
Tout d'abord merci de nous communiquer les références de votre appareil sans quoi nous ne pourrons vous aider.

Concernant la pâte que vous évoquez, c'est possiblement de la pâte thermique pour conduire la chaleur des composants de ladite carte.

Cordialement.

Bonsoir,
3 compresseurs Hitachi changés ce mois-ci pour moi.
Machines récentes, un VRV de 2012, un Utopia et un résidentiel tri splits.

Cordialement.

Bonsoir,
Qui dit utilisation de la climatisation ne dit pas forcément produit de condensats.
Certains appareils utilisent une résistance électrique placée dans le bac à condensats pour évaporer ces derniers.
On peut aussi utiliser les gaz chauds du compresseur pour les évaporer.
Pas d'inquiétudes à avoir. Si votre appareil refroidit bien, en cas de débordement il se mettrait en sécurité.
Cordialement.

Bonsoir,
Décidément ! C'est bien la première fois qu'il ne se passe plus une semaine depuis 1 mois sans que j'entende parler d'une carte Hitachi HS !
Que ce soit chez moi, sur des appareils dont j'assure l'entretien, ou sur le forum !
Pour info, depuis le mois d'août j'ai dû dépanner 7 appareils Hitachi (plus au moins récents, certains R22, un autre de 2012 !) dont les cartes des unités extérieures présentaient les mêmes symptômes.
Moi qui était assez réticent à la qualité d'Hitachi...

Cordialement.

Bonsoir,
En tant qu'installateur, je vous conseille vivement de procéder comme suit :
Posez vous-même votre appareil en effectuant le perçage pour le passage des liaisons frigorifiques, électriques et le tube des condensats.
Faites-le dans les règles de l'art (appareils de niveau, alimentation protégée et reliée à la terre, goulotte etc).
Puis appelez une société habilitée qui se chargera de : faire les raccordements frigorifiques (dudgeon, serrage) qui nécessitent un outillage adapté et ensuite mise en service.
Ainsi vous aurez la tranquillité d'esprit.
Certes la machine n'est pas sous garantie, ni votre pose en général cependant la société effectuant la mise en service, si elle réalise également les raccords, vous assurera une absence de fuite potentielle ou dans le cas où cela se produirait, devrait la réparer.

Cordialement.

Bonsoir,
Pouvez-vous donner la réf moteur qui commence par RRMB svp.
Cordialement.

Bonsoir Patrice,
Il existe des climatiseurs dits à eau perdue dont le condenseur à air (autrement appelé unité extérieure) est substitué par un condenseur à eau qui se branche sur une alimentation tout comme le lave-vaisselle par exemple.
L'unité intérieure quant à elle est identique aux systèmes splits.

Cordialement.

Bonsoir,
Coil peut désigner à la fois l'échangeur en effet (serpentin littéralement) mais aussi une bobine, par exemple la bobine de la vanne 4 voies est souvent désignée par "reversing valve coil".
Faire attention avec ce terme pour ne pas s'orienter vers la mauvaise piste.

Cordialement.

Bonsoir,
Il me semble que vous êtes en région parisienne.
Les températures extérieures sont plus douces en moyenne que dans le sud.
Il est vrai que parfois, en plein soleil sur un toit à 14h par exemple, le processus de récupération est bien plus long qu'en hiver pour une quantité identique.
Pour cela que dans la mesure du possible, j'apporte un seau avec moi et je le remplie d'eau froide et j'y ajoute des glaçons si le client en a en réserve.
Je plonge ensuite la bouteille de récupération dedans pour accélérer le processus.
Cela m'est arrivé il y a encore 2 semaines.
Mais dans la mesure du possible, si le compresseur fonctionne il est préférable de récupérer le fluide dans le condenseur et de procéder à la récupération du fluide en bouteille en atelier.
Certains ne le font pas (manque de temps, n'en voient pas l'intérêt...) mais je sais que dans 80% des cas ces appareils se retrouvent à la déchetterie ou chez un ferrailleur où ils ne sont pas équipés de groupes de récupération.
Cordialement.

Bonsoir PL,
En effet, et d'ailleurs l'inverter se fait de plus en plus courant depuis cette dernière décennie.
Personnellement je prends des relevés de température, même sur des systèmes inverter, en mettant la puissance au maximum afin que le compresseur fonctionne à vitesse maximale.
Il existe même sur certaines machines des boutons ou des switch à activer pour qu'il démarre à fond, et ce en ôtant certaines sécurités. Idéal pour un pump-down ou la prise de mesures.
Afin d'être certain que le compresseur est au maximum, et ainsi ne pas fausser mes mesures, j'ai recours à une pince ampèremétrique et compare l'intensité mesurée aux données du fabricant.

Vous savez aussi bien que moi que la récupération du fluide frigorigène à chaque "vérification" est longue et fastidieuse.
Il faut apporter une bouteille propre, la station, la balance, manomètre, pompe à vide... l'opération en elle-même peut prendre plusieurs dizaines de minutes sur une grosse installation.
Sans parler des coûts : nettoyage de la bouteille à chaque intervention, filtre déshydrateur en entrée de station et temps de main d’œuvre pour le client.
Si on peut s'en passer, c'est mieux.
Et d'ailleurs il m'arrive fréquemment de tomber sur des appareils dont l'étiquette signalétique qui contient la quantité de fluide frigorigène soit effacée par les rayons du soleil.

Cordialement.

Chers confrères,

Comme vous le savez, sur les climatisations monosplit il n'est pas prévu de vanne de service côté HP.
On trouve ce genre de prise sur les modèles multi (à partir du tri chez Daikin), pour les autres je sais qu'il existe parfois une vanne à l'intérieur (LG ou Airwell).
Cependant je travaille quasi-exclusivement avec Daikin et donc absence de prise de service HP sur les petites puissances.
Étant équipé du Testo 550, je me sers de la sonde pour calculer la surchauffe.
Mais qu'en est-il du sous-refroidissement ?
Quelle méthode utilisez-vous pour obtenir celui-ci ?
Moi je bascule l'appareil en mode chaud s'il est réversible et je place ma sonde sur la vanne d'aspiration.

Cordialement.

Bonjour,
Cela semble être un climatiseur mobile.
Vu votre description et la photo de l'échangeur, il y a fort à parier qu'une prise en glace est régulière (voire systématique) à l'utilisation en mode froid.
S'il s'agit d'un système à deux unités couplées par un connecteur rapide, ce dernier fuit très probablement.
Une ou plusieurs fuites peuvent venir du circuit frigorifique suite à un défaut d'usine.
Le mieux est de vous rapprocher de votre revendeur et de faire fonctionner, si elle est toujours valable, la garantie constructeur. Dans le cas contraire, sachez que peu de pros accepteront de réparer cet appareil qui, contrairement à un système fixe, n'est techniquement pas fait pour être réparé justement.

Cordialement.

Bonjour,
Je vais tenter de vous répondre dans l'ordre.
Déjà on vous a donné une clim Firstline. Soit. Neuve ? ou d'occasion ?
Peut-être qu'on vous l'a donné car elle est en panne justement. Ensuite Firstline c'est même pas une marque, c'est de la qualité moindre et ça ne vaut pas grand chose.
Quand j'en vois, c'est pour du remplacement et elles finissent à la déchetterie.
Avez-vous vérifié que la télécommande fonctionne ? Peut-être le récepteur I/R H.S.

Ensuite on ne fait pas n'importe quoi avec du fluide frigorigène !
Comment avez-vous procédé pour votre installation ? Je doute que vous aillez une bouteille d'azote, un détendeur, un manomètre, une pompe à vide ? Un détecteur de fuite aussi ?
Et vous cherchez du R407C bon courage !
Cela est interdit de vente au particulier et seulement vendu aux opérateurs qualifiés qui payent pour cela et qui passent des examens très pointilleux !

Non deux marques différentes ne sont pas compatibles.

Bonjour,
Vous trouverez ci-dessous une vidéo explicatif sur l'installation de la carte wifi Daikin.
Attention, ce n'est pas un système "plug & play", un minimum de connaissances en informatique ou du moins en réseau est nécessaire : configuration de la connexion, paramétrage du routeur, ouverture de ports...
Oui, si bien configuré cela fonctionne très bien. J'en pose très souvent.
Cordialement.



Installation d'une carte Wifi clim Daikin

Bonsoir,
La première chose à déterminer est : est-ce que le compresseur tourne ? Comment le savoir ? Est-ce que l'unité extérieure vibre ? Est-ce que les vannes sont froides voire prises en glace ?
Si tel n'est pas le cas, contacteur de puissance du compresseur ou condensateur de déphasage à remplacer.

Comme dit par PL, matériel bas de gamme, pas de service après-vente et pas de documentation non plus pour aider dans les dépannages. Difficile, qui plus est, de diagnostiquer ce genre d'appareil derrière un écran.
Un peu plus d'informations de votre part seraient les bienvenues, sans quoi nous ne pouvons pas vous orienter.
Cordialement.