Bonjour,
Il arrive parfois que le programme interne de la carte électronique de la clim "plante".
Le fait de couper l'alimentation de l'appareil (dans votre cas au disjoncteur apparemment) permet de réinitialiser la carte et de résoudre ce plantage de l'eprom. Il semble qu'ici c'est ce qu'il a fallu pour remettre votre installation en fonctionnement.
Au moins, ce n'est pas une panne importante et plus coûteuse.

Cordialement.

Bonjour,
Difficile d'affirmer avec certitude qu'il s'agit d'une communication binaire, les infos sur ce sujet relevant de la conception même des machines et donc sont réservées aux ingénieurs de la marque.
Maintenant il serait intéressant en effet d'analyser le signal mais il serait trop compliqué de le décortiquer.
En revanche, cela est faisable avec une télécommande (un arduino et un récepteur IR font l'affaire).
Et pour information, sur le modèle Panasonic utilisé pour ça, les degrés impaires relèvent de l'effet placebo.
En effet que la consigne soit de 20°C ou de 21°C, le code transmis à l'UI est le même.

Cordialement.

Bonjour,
Je pense qu'il s'agit d'un appareil Airton.
Avez-vous vérifié les branchements électriques ?
Peut-être un faux contact surtout au niveau du fil de commande repéré 3 aux borniers.

Il serait préférable, si votre appareil est neuf, de prendre contact avec le service client Airton s'il est sous garantie.
Cordialement.

Bonjour,
C'est possible d'adapter des unités intérieures et extérieures de différents modèles et de différentes marques à conditions que :
- Les deux fonctionnent en "tout-ou-rien" c'est à dire que le compresseur, la vanne d'inversion de cycle et le ventilo-condenseur sont commandés en 230V par des relais depuis la carte électronique de l'unité intérieure.
- Les puissances sont identiques.
- Le fluide frigorigène est le même (cas d'une UE remplacée par une autre) ou le circuit est rincé si changement de fluide.
- Les diamètres des liaisons frigorifiques sont identiques.

Aujourd'hui avec l'inverter (compresseurs à variation de vitesse) et tout l'électronique qui l'accompagne, on remplace uniquement par même modèle et même marque, ou si modèle qui n'existe plus remplacement intégral. Le fait de combiner des appareils de marques/modèles différents se faisait surtout il y a une quinzaine d'années quand l'électronique était moins complexe, à l'époque du R22. Maintenant cela ne se fait plus ou en dépannage provisoire. Un groupe de condensation et un évaporateur restent des composants basiques, c'est l'électronique qui condamne cela.

Cordialement.

Bonjour,
Le bruit dont vous parlez me fait penser à un tube pincé par défaut de cintrage, d'après vos dires c'était en effet le cas mais vous semblez avoir résolu le problème en changeant les tubes. Il est bon de noter que pincer les tubes peut arriver par mégarde, même à professionnels (coudes un peu trop serrés par exemple, mauvaise position des mains), bref ce n'est pas dramatique car sur des petits diamètres comme cela (j'imagine qu'il s'agit de tubes 1/4" et 3/8") on peut rattraper l'écrasement avec une pince.
Même si le tube ne sera plus bien arrondi au niveau de l'écrasement, cela ne devrait pas poser de problème en fonctionnement.
Maintenant que la piste du tube pincé est éliminée, je pense à l'absence de tirage au vide du circuit et donc à la présence d'un mélange air + fluide dans le circuit. Cela provoque un bruit de circulation de fluide audible depuis l'unité intérieure en particulier.
Vous parlez de fluide R22, en effet comme indiqué par PL c'est un fluide banni en U.E mais encore valide dans d'autres pays par exemple en Asie, en Russie ou en Afrique ils l'utilisent encore.
Par conséquent, confirmez-vous que vous vous situez dans ces pays ? Car sinon il va être difficile de s'en procurer et de vous dépanner.

Cordialement.

Bonsoir.

Citation :
Déjà l'installateur en récupérant les écrous pour les connexions fait sortir l'azote, ce qui prouve que l'unité intérieure n'a aucun fuite sur son circuit d'usine

Je pose Daikin à la pelle et les unités intérieures ne sont jamais chargées d'azote.

Bonjour,
Très sympathiques ces photographies. Bravo au photographe.
Ce que je remarque tout de même c'est que même en Chine, le matériel Japonais semble dominer le marché. En effet on voit beaucoup de Daikin, et quelques Panasonic et Fujitsu sur ces photos, et rares sont les marques Chinoises type Midea, Chigo... Étonnant !

Cordialement.

Bonsoir,
Référence inconnue pour moi, êtes-vous sûr que c'est bien du Hitachi et pas une marque aléatoire d'Asie ?
Cordialement.

Bonjour,
Peut-être qu'elle est surdimensionnée donc trop puissante pour le volume à traiter, ce qui a pour conséquence l'atteinte rapide de la consigne, et donc des cycles courts comme vous le décrivez.
Cordialement.

Bonsoir,
D'abord on parle de condenseur à eau ou à air mais pas de condensateur qui est un composant électronique.
Ensuite, je vous confirme les dires du technicien Airwell : fluide frigorigène R22 interdit et compresseur probablement HS avec défaut d'isolement, celui-ci vu l'âge n'existe plus en pièces détachées.

Ce que vous dit Airwell c'est qu'ils n'ont plus de groupe de condensation à eau dans leurs gammes actuelles, mais vous pouvez regarder chez d'autres fabricants, cela se fait bel et bien. Mais plus chez Airwell.

Cordialement.

Bonjour,
Je ne suis plus surpris maintenant car les méthodes que nous suivons pour installer un climatiseur en France ne sont pas les mêmes à travers le monde.
Au Maghreb par exemple, ils ont pour habitude de purger le circuit et non pas de le tirer au vide comme nous faisons ici.
Aussi, sachez que la réglementation et la politique environnementale n'est pas la même.
N'étant pas là pour prendre position, je précise simplement que les stations de récupération sont rares voire inexistantes et que le parc tourne en majorité au CFC c'est-à-dire le R22 par exemple.

Cordialement.

Bonsoir,
PL, il me semble tout à fait normal dans les conditions décrites par l'internaute qu'il n'y ait pas de production de condensats dans le bac de l'unité extérieure. Je crois que vous avez confondu avec le bac de l'unité intérieure, qui apparemment remplit son rôle et évacue bien de l'eau de condensation d'après l'internaute.
Il se posait la question de la production ou non de condensation sur l'unité extérieure en été.

Citation :
Tous les combien de temps faut-il faire recharger l'installation ?
Quels conseils pouvez-vous me donner pour l'entretien de l'UE et de l'UI ?

Premièrement, vous avez ajouté que la mise en service a été faite dans les règles de l'art par un professionnelle, la réponse à la première question est : il ne faut jamais recharger l'installation. On recharge une installation en fluide frigorigène quand le circuit frigorifique n'est pas étanche à 100%.
Cela signifie qu'il y a une ou plusieurs fuites, et dans le cas d'une climatisation cela est généralement au niveau des raccords de l'unité intérieure ou de l'unité extérieure.
Dans de très rares cas, des fuites apparaissent ailleurs dans le circuit voire sur les échangeurs.
Dans des conditions d'utilisation normales, exempté d'un milieu salin par exemple, et avec un entretien régulier (évitant par exemple la corrosion des échangeurs), il ne sera jamais nécessaire de faire un appoint en fluide frigorigène de votre installation.

Concernant l'entretien maintenant, au niveau de l'unité extérieure je vous invite à nettoyer l'échangeur au moins deux fois par an (avant l'été, avant l'hiver) avec un pinceau par exemple pour déloger les poussières qui sont aspirées dedans.
Vous pouvez également le nettoyer avec de l'eau sans trop de pression (éviter le karcher qui risque de plier les ailettes).
Pour encore plus d'accessibilité, courant coupé, vous pouvez démonter la grille avant du ventilateur, puis déposer l'hélice et nettoyer depuis l'intérieur avec un tuyau d'arrosage. Également, il faudra nettoyer le bac à condensats de l'unité extérieure, celui-ci se salit très rapidement et l'accumulation de poussière peut en boucher l'évacuation.

Pour l'unité intérieure, nettoyage des filtres à l'eau claire une fois tous les 2 moins minimum, et application d'une mousse bactéricide sur l'échangeur, appareil en fonctionnement en mode froid.
Vous appliquez uniformément la mousse, puis vous laissez tourner à fond pendant 10 minutes.
Ensuite vous rincez bien l'échangeur à l'eau claire avec un pulvérisateur par exemple.

Cordialement.

Bonjour,
Moi ce n'est pas PL.
Ce dont vous parlez est une sonde de reprise côté condenseur.
Elle permet à la carte électronique de l'unité extérieure de connaître la température de l'air ambiant extérieur. Cela est pris en compte dans la chaîne de sécurité par exemple.
Certaines unités extérieures ne fonctionnent pas au delà de 45°C là où des modèles tropicaux vont jusqu'à 50 et plus. Cordialement.

Bonjour,

Si vous observez des installations en climatisation commerciale la plupart du temps les groupes de condensation sont installés avec ce que l'on appelle un bac à condensats en dessous. Cela permet de récupérer la condensation et de l'amener dans un égout, ou avec une pompe d'acheminer l'eau à un point d'évacuation.
Cette parenthèse me permet de vous montrer que le terme "bac à condensats" est trompeur, et j'ai naturellement pensé qu'il s'agissait de cela.
Donc dans votre cas si je comprends bien, vous avez relié via un flexible le bac à condensats de votre unité extérieure dans un bidon ou autre.

La production de condensats ne se fait que sur la partie dite de l'évaporateur.
Elle provient de la condensation de l'humidité de l'air sur cet échangeur, le même phénomène se produit quand on sort une bouteille d'eau fraiche du frigo, de la condensation se forme dessus.
Donc en mode "froid", l'évaporateur (l'échangeur froid) est l'unité intérieure.
C'est d'elle que proviendra la production d'eau.
En revanche, le condenseur (l'échangeur chaud) est comme son nom l'indique traversé par un fluide chaud, et donc il n'y a aucune raison que de l'humidité se condense dessus.
Donc non, il n'y a pas de production de condensats en mode refroidissement côté unité extérieure, si ce n'est que ce que j'ai ajouté.
En effet dans des quantités minimes souvent négligeables, de la condensation se forme tout de même sur les parties froides de l'unité extérieure : principalement les tubes en cuivre après le détendeur ou en aspiration qui transportent un fluide froid, et aussi sur les vannes en laiton.
Fut une époque on négligeait cela, désormais tous les modèles d'unité extérieure disposent d'un petit cache vannes, avec fonction de récupérer le peu de condensation produite pour éviter que cela ne tombe sur une terrasse par exemple, ce qui peut tacher le sol à la longue par exemple.

Cordialement.

Bonjour,
Premièrement ce qui a été dit pas l'invité n'est pas tout à fait juste.
En effet, en mode froid aussi les U.E peuvent produire (certes bien moins que l'UI) des condensats, en particulier sur la carcasse du compresseur, mais aussi tous les tubes à l'intérieur ne sont pas isolés, jusqu'aux vannes elles-mêmes.

Ensuite, l'installation d'un bac à condensats externe n'était pas nécessaire parce que votre appareil en comporte déjà un, il suffisait de le raccorder à une évacuation en utilisant un bec en plastique qui vient se clipser sur l'unité extérieure dans l'orifice prévu à cet effet.

Cordialement.

Bonsoir,
Je rejoins PL. C'est un projet très intéressant que dans lequel j'aurais pu me lancer si j'avais le temps.
En effet, l'idée est bonne, même très bonne.
Par contre, je note quelques problèmes d'après votre description.
Premièrement l'acheminement du "froid" par les gaines de la VMC me semble être une mauvaise idée.
D'abord il faut un débit d'air assez conséquent, et des gaines isolées ! Sinon problème de condensation de l'humidité sur les gaines sans parler du manque d'isolation qui réchauffera l'air avant même qu'elle ne soit diffusée.
L'huile du compresseur ne partira pas tant que vous ne le retournez pas.
Pas besoin d'en remettre. Le "cylindre" est peut-être un filtre déshydrateur ou une petite bouteille liquide ?
L'évaporateur peut être mis dans n'importe quelle position.
Pour le régulateur, soit vous trouvez un régulateur de chambre froide positive qui contrôlera le ventilateur et le compresseur en fonction d'une sonde, ou vous faites un montage tout simple avec 2 relais, une sonde et un arduino.

Cordialement.

Bonjour,

La condensation de l'humidité ambiante est une des bêtes noires du métier (après l'huile pour ma part).
Si la différence de température entre la pièce et l'air expulsée par l'unité intérieure est très importante, un nuage peut se former et de la condensation peut apparaitre sur le volet de l'U.I.
Pas vraiment de solution dans ce cas à part augmenter de quelques degrés la température de consigne.
Veiller aussi à bien fermer les ouvertures de la pièce, portes, fenêtres.
C'est surtout dans les magasins que j'observe ce phénomène, les portes sont grandes ouvertes en permanence et la climatisation tourne à fond à 18°C pour compenser...
Même un rideau d'air à l'entrée n'est pas suffisant.

Pour information, climatiser un magasin et laisser la porte ouverte en permanence est amendable aux États-Unis, et cela est pris très au sérieux...
Parfois nous sommes aussi des mauvais élèves.

Bonjour,

Le remplacement des tubes est envisageable dans certains cas lorsqu'on procède à un remplacement d'appareils.
- Si le fluide frigorigène utilisé est différent (ex: ancienne clim au R22 et nouvelle au R32) dans ce cas si on peut (tubes dans goulottes, pas trop de longueur... etc) on les remplace, sinon on les rince avec une solution spéciale qui élimine les résidus de l'huile dans l'ancien appareil.
Si aucune des deux solutions n'est faite, c'est la casse mécanique du compresseur qui est risquée.
- Si le diamètre des tubes est différent avec le nouvel appareil : ex clim au R407C diamètres 1/4" et 1/2" et nouvelle clim au R410A diamètres 1/4 et 3/8 ou alors on met des réducteurs.
- Si on veut repartir sur une installation 100% neuve, par exemple les tuyaux ne sont plus bien isolés avec le temps, cuivre oxydé etc.

Donc en résumé le remplacement des liaisons frigorifiques lors d'un remplacement dépend vraiment de chaque cas, après si vous avez la possibilité de le faire c'est parfait.

Cordialement.

Bonjour,

Dans ce genre d'installations où le split est dos à dos avec le groupe, dans la plupart des cas on enroule l'excédent de liaison frigorifique derrière l'unité extérieure telle que la longueur de la liaison, soit au moins de 4m.
Vous pouvez donc laisser la partie trop grande de la couronne derrière le groupe extérieur.

Cordialement.

Bonjour,

Citation :
Un plombier n'est pas habilité à installer une clim car la mise en service doit être effectuée par un frigoriste détenant son attestation d'aptitude, et la société détenant son attestation de capacité

De nos jours de nombreuses entreprises de BTP, électriciens et plombiers voire chauffagistes disposent de l'habilitation pour installer des PAC et des climatisations.
Attention, certains savent bien les poser car ils ont reçu une formation pour détenir l'habilitation, mais ne sont pas bons en dépannage.
Il vaut mieux quand cela est possible privilégier en effet une entreprise spécialisée dans la climatisation et non pas un plombier ou un électricien.
De ce fait, en cas de panne ce sera un technicien expérimenté qui vous dépannera, et non une personne qui suivra les procédures indiquées par téléphone par le fabricant.

Cordialement.

Bonjour,
Il n'y a aucun avantage à avoir une pompe de relevage. On ne les installe que quand on n'a pas le choix.
En général elles représentent une nuisance sonore supplémentaire, en plus il est fréquent qu'elles tombent en panne ou se bouchent et on ne s'en rend compte que quand de l'eau commence à déborder sur le mur... Sans parler du prix.
Vous ne trouverez pas de pompe en dessous de 100 euros TTC pour un système split.
Le mieux est donc d'évacuer les condensats par gravité, ou sinon de mettre une pompe le plus loin possible de l'unité intérieure pour éviter le bruit.
Par exemple les miniblue ont un flotteur distant du moteur de la pompe, donc celle-ci peut être placée dans un faux plafond par exemple ou plus loin dans la goulotte. Il y a aussi des systèmes qui s'activent avec des sondes.

Cordialement.

Bonjour,

Vous parlez de mettre l'appareil en mode froid avant une coupure estivale.
Mais il y a erreur, l'utilisation en froid va justement produire de l'humidité par la condensation créée par la déshumidification de la pièce.
L'objectif étant d’assécher l'échangeur thermique de l'unité intérieure et le bac à condensats, il faut au contraire la laisse tourner en mode chauffage à la consigne maximale et ventilation maximale pendant une heure environ.

Cordialement.

Bonjour,
AAC je ne m'adressai pas à vous. :)
C'est mon expérience personnelle et celle de clients qui me font écrire cela.
Aussi, j'habite dans la région et ce que j'avance peut être vérifié.
Il n'y a qu'à retrouver des vieilles notices ou les procédures SAV pour détruire l'argument de la protection de l'environnement.
Et voir aussi que l'argument de l'invention 100% niçoise du raccord Readyclim est faux.
Comme expliqué j'ai encore remplacé un appareil de 1985 hier qui comportait ce système.
Ce que j'essaye de faire passer comme message c'est que ce n'est NI une marque NI un inventeur. C'est un IMPORTATEUR depuis la Chine depuis des usines telles que AUX ou MIDEA.

Cordialement.

Bonsoir,

Un représentant de la marque qui essayerait de racheter la réputation de ses produits ?
Quoi qu'il en soit, pour moi le PDG d'une société bien connue. Il se revendique inventeur et détenteur d'un brevet sur le système readyclim qu'il aurait conçu.
Pour les frigoristes du métier depuis des dizaines d'années ce système existe.
Tous les mois je récupère des vieux appareils Mitsubishi ou Hitachi qui avaient ce système de raccord "prêt à poser" alors qu'ils ont 30 ans.
Ensuite il joue la carte de l'écologie en interpelant Mme Royale en montrant oh combien son système est respectueux de l'environnement.
Or, souvenez-vous des petites notices glissées jusqu'en 2010 dans les clim Airton et Alpina qui préconisaient de purger le circuit... en appuyant sur le schrader.
Ou encore les procédures douteuses du S.A.V comme "Appuyez sur la vanne de service et si le gaz sort blanc c'est que la clim est bien chargée".
Cordialement.

Bonjour,
De mémoire il y a des autocollants sur le bac de condensats qui comportent un code-barre.
Ne pourrait-t-on pas l'associer avec le code barres sur le carton de l'UI concernée pour retrouver sa puissance ?

Cordialement.

Bonsoir,
Dans quelle région habitez-vous ?
Ici, les unités extérieures sont généralement installées sur les balcons quand il s'agit d'appartements, ou sur des terrasses ou toits-terrasses quand l'habitant habite au dernier étage.
Si le toit terrasse vous appartient et que vous disposez d'un accès pour y aller depuis votre logement, alors l'installation peut se faire normalement sans accord de l'assemblée générale. C'est comme cela que ça se passe ici en tous cas.
En revanche, si le groupe extérieur est placé par manque d'autre choix en façade d'un immeuble ou sur le toit de celui-ci, il faut l'accord de l'assemblée générale.
Évidemment beaucoup passent outre, le soucis c'est que si les autres copropriétaires sont contre l'installation, ils peuvent ordonner son démantèlement.
Dans votre cas, comme vous le signalez l'appareil ne sera visible de personne d'autre et ne présente pas de nuisance visuelle.

Cordialement.

Bonjour,
De mémoire la dernière fois que j'ai vu ça c'était le compresseur qui était HS.
Voir aussi la platine électronique surtout la platine inverter.
Contrôlez notamment son bon fonctionnement avec un check inverter.
Contrôler la résistance du compresseur, celui-ci débranché et appareil hors tension.

Cordialement.

Bonsoir,
Non il n'y a pas de "code à rentrer" ou de procédure comme vous dites... On n'est pas sur des puissances industrielles type VRV, VRF etc. là c'est juste de la climatisation résidentielle mono-split... Si vous avez besoin d'être rassuré, vous pouvez joindre Hitachi et leur poser directement la question.

Sur la plupart des appareils, il n'est même pas indiqué les différentes unités intérieures compatibles, on connait cela par le tableau des compatibilités dans le catalogue par exemple. Dans ce cas, je vous aurais invité à s'assurer de la compatibilité mais là c'est écrit noir sur blanc que votre UI peut s'y coupler.

Cordialement.

Bonjour,
Votre clim n'est absolument pas équipée d'un compresseur scroll.

Cordialement.

Bonjour,
Comme vous l'avez vous même indiqué, les références des deux unités extérieures sont identiques, donc la compatibilité se fait.
De plus, sur l'image que vous avez transmis, vous voyez toutes les unités intérieures compatibles avec l'unité extérieure en question.
Votre console en fait partie.

Cordialement.

Bonjour,
A la vue des éléments que vous donnez, je pense que le bruit dont vous nous faites part est dû à l'inversion de cycle de la machine.
C'est le basculement de la vanne 4 voies qui provoque une chute brutale de la haute pression qui devient alors basse pression. Ce mécanisme sert à envoyer le gaz chaud à l'unité extérieure pour la dégivrer.
Cela semble cohérent avec ce que vous nous indiquez.
Concernant la période de dégivrage, vous parlez de toutes les heures environ.
Il faudrait voir la température du lieux où vous résidez, ainsi que le taux d'humidité.
Mais en effet les dégivrages (sur les modèles modernes surtout les inverter) sont déclenchés lorsqu'une sonde placée sur l'échangeur extérieur mesure une température trop basse (signe de prise en glace de l'échangeur).
Si cette sonde est défectueuse, soit le dégivrage ne se lance plus, et donc l'unité givre sans cesse jusqu'à devenir un gros bloc de glace qui va empêcher son fonctionnement soit elle lance des dégivrages intempestifs.
Pour vérifier que la sonde est fonctionnelle ou non, je vous invite à mesurer la valeur de sa résistance.
Tout d'abord, coupez le disjoncteur associé à votre appareil et attendez au moins 5 minutes avant de commencer à l'ouvrir. Il faut alors repérer cette sonde qui est placée derrière l'échangeur. Après avoir ouvert le capot de l'unité extérieure, suivez le fil de la sonde et trouvez son connecteur sur la carte électronique.
Après cela, vous pouvez le débrancher et utiliser un multimètre avec fonction ohmmètre pour mesurer la valeur de sa résistance.
Nous communiquer la valeur obtenue.

Idéalement, procéder à des mesures à des températures différentes, par exemple une mesure dehors à 5°c, une mesure à l'intérieur à 20°c ... au moins 2 mesures à des températures différentes.
Attention, laissez bien le temps à la sonde de monter ou de descendre en température.

Cordialement.

Bonsoir,

Pour ma part, j'utilise surtout la clé dynamométrique parce qu'elle est très compacte et que les têtes fournies sont prévues pour les différentes tailles de raccords frigo.
Quand on raccorde une cassette en faux plafond ou un gainable, c'est vraiment un gain d'énergie plutôt que de se prendre la tête à essayer à passer une clé à molette, la retourner etc.
En revanche, je ne sais pas si vous avez déjà réalisé des installations avec des tubes frigo en alu !
Il faut serrer à 10N.m là où avec le cuivre on est au minimum à 18N.m pour le 1/4", puis 42N.m pour le 3/8" etc.
Ma première installation en alu je l'ai faite d'abord sans la clé dynamométrique, et j'ai cassé deux fois le dudgeon.
L'alu est très mou comparé au cuivre. Avec la clé dynamométrique, pas de soucis !
Cordialement.

Bonjour Cathars,
Je n'irai pas jusqu'à dire au petit bonheur la chance.
Le technicien qui installe l'appareil est souvent expérimenté, et a des dizaines voire centaines d'installations derrière lui...
En plus, si les dudgeons sont propres, que le cuivre est ébavuré et que l'on serre à la clé dynamométrique, c'est presque impossible d'avoir une fuite...

Cordialement.

Bonsoir PL,
Oui les faits sont là.
Posez par curiosité la question à votre fournisseur de fluides frigorigènes.
D'accord avec vous pour l'étanchéité.
Néanmoins cette directive n'est jamais totalement respectée, sur les petits monosplits par exemple rare sont ceux qui font vraiment un test azote pendant 24h.

Cordialement.

Bonjour,

Les fluides frigorigènes comme le R600a ou le R290 (propane) sont des fluides dits organiques et ne sont pas concernés par la réglementation relative à l'attestation d'aptitude pour la manipulation et l'attestation de capacité pour s'en procurer.
Comme vous le dites, on s'en procure librement. Il n'y a pas non plus de protocole de récupération, en effet ces fluides ont une équivalence en CO2 de 1 pour 1, autrement dit ce ne sont pas des puissants gaz à effet de serre, pas plus que le CO2 lui-même. Pour intervenir sur un circuit utilisant ces fluides, il suffit de les vider à l'air libre, en veillant à ne pas vider dans un espace confiné mais de préférence tirer un flexible pour rejeter directement à l'extérieur. L'inconvénient de ces fluides, ils sont inflammables.
Tout comme le R32 d'ailleurs, mais celui-ci n'est pas organique donc soumis à la réglementation.

Quand on est formé à ces fluides, on nous conseille vivement d'utiliser des raccords mécaniques type Lockring pour modifier le circuit à la place de faire des brasures, car le R600a est difficile à évacuer totalement du fait qu'il est plus dense que l'air et donc il peut en rester au fond du compresseur, dans les tubes etc.
Une chasse à l'azote est donc plus que nécessaire.

Cependant, je vous avoue ne jamais avoir eu à travailler avec ces fluides (le R32 oui mais pas le propane).
Je sais qu'on les trouve en petites bouteilles de 1 ou 2L en revanche.
Néanmoins, je possède moi-même un réfrigérateur de la marque Samsung, et celui-ci est tombé en panne durant sa période de garantie et le SAV a envoyé un technicien de la marque pour changer le compresseur sans frais.
Le réfrigérateur fonctionne au R600a et mon confrère à bel et bien vidé le circuit à l'air libre, remplacé le compresseur et il a brasé au chalumeau à 40% d'argent.
Il avait reçu une formation spécifique et ces fluides, et en connaissance de cause cela ne l'a pas empêché de braser.
Je pense qu'il faudrait se mettre en contact avec une personne formée à ces fluides.
Je ne le suis pas.

Cordialement.

Bonjour,
Récemment j'ai dépanné un groupe Hitachi qui avait vécu aussi une surtension.
Il y avait un fusible à changer, ainsi qu'un varistor et un autre composant plus spécifique connu sous le nom de "Surge protector" sur le schéma.
C'est un composant qui, comme son nom l'indique, se détruit en cas de surtension pour protéger le circuit.
Malheureusement dans le cas de la machine que j'ai dépanné, en explosant il a aussi détérioré d'autres composants dont une résistance.
Le plus dur est de se fournir les composants, parce que c'est souvent difficile à trouver à l'unité mais internet est notre ami.
Avec un bon fer à souder, une loupe et de la patience cela est faisable.
N'hésitez pas à confier le travail à un électronicien si cela vous parait trop complexe.

Cordialement.

Bonsoir,
Cayenne c'est tout comme Zenith, Carrera, Airton etc. Marques de magasin de bricolage !
Ils sortent tous de la même usine, soit Chigo soit Midea (dans les deux cas ça vient d'Asie).
Bref à coup sûr, achetez une télécommande universelle compatible soit avec Chigo soit avec Midea et cela devrait fonctionner.
Cordialement.

Bonsoir,
Pour info on ne parle pas de force mais de puissance.
Est-ce que les splits réagissent aux ordres de la télécommande ?
Sinon, c'est que l'unité extérieure ne les alimente plus en 35V et il faut se pencher sur cette dernière.

Cordialement.

Bonsoir,
Si vous cherchez la carte électronique de l'appareil RAC 50 DH7 je peux en effet vous la procurer.
Cordialement.

Bonsoir,

Citation :
Un climatiseur 9000 contient 5,8.

Réponse pleine de vacuité, pas d'unités, pas de précision sur le fluide... un bricolo qui doit se faire passer pour un frigolo... bref réponse sans aucun sens. Ne surtout pas prendre en compte.

Pour en revenir au problème, si j'étais vous je ferais appel à une entreprise (si possible bien réputé, pas un technicien inconnu comme ça... avec pignon sur rue c'est mieux) pour vider la charge actuelle et recharger de zéro avec du fluide neuf, comme ça, on est certain que l'appareil n'est pas sous-chargé ni surchargé.
Pour l'écoulement de l'eau, bien vérifier si le tuyau des condensats n'est pas pincé, ou bouché.
On peut par exemple souffler dedans par dehors. Enfin, il faut que l'unité intérieure soit de niveau.

Cordialement.

Bonsoir,

Citation :
Je ne pense pas que l'installation est neuve, mais peut-on résoudre soi-même le problème ?

Soyez plus précis... si c'est votre appareil, ou que vous êtes locataire ou autre, vous devez bien savoir si c'est une installation neuve ou alors montée par vous-même ?

Cordialement.

Bonsoir,
Oui comme dit par PL, je ne vois pas de contre-indication à faire ce montage.
En revanche, si vous utilisez une vanne d'inversion de cycle d'occasion, pensez à rincer les tubes car l'huile utilisée dans les compresseurs R22 n'est pas compatible avec celle du R410A, et même en infime quantité, elle peut contaminer votre installation et causer le blocage mécanique du compresseur.
Attention, soudure à l'argent avec décapant conseillé... et tubes propres...

Cordialement.

Bonsoir,
Il me semble que c'est du matériel Gree.
J'en vois souvent pour des applications plutôt commerciales voire industrielles, dans des boutiques ou restaurant... L'avantage c'est que c'est du matériel pas cher, mais il n'est accessible qu'aux pros (pas dispo en GSM, vendu par Cofriset il me semble) donc en général les installations sont bien effectuées et l'appareil a une bonne durée de vie. Se rapprocher de la documentation Gree ou contacter Cofriset.

Cordialement.

Bonsoir,
Ce ne sont pas les splits qui sont à mettre en cause, simplement parce que chez Hitachi c'est le groupe extérieur qui alimente les splits en 35V continu. Le défaut est donc à analyser plutôt sur le groupe.

Cordialement.

Bonsoir,
Si vous constatez un souci d'odeur, cela trahit un manque d'entretien de l'appareil.
En plus du nettoyage des filtres (au moins une fois tous les trois moins), un entretien annuel voir pluriannuel si vous l'utilisez l'été et l'hiver est vivement conseillé.
Cela inclus le nettoyage de l'échangeur intérieur, là où la poussière fine et les moisissures se développent... causant ces mauvaises odeurs. De plus, on peut ajouter un siphon après le bac des condensats pour éviter les remontées d'odeur si l'évacuation se fait par tout à l'égout.

Cordialement.

Bonsoir,
Déjà un DELTA (sans T) c'est juste une notation scolaire et scientifique utilisée pour parler d'une différence entre deux paramètres.
On peut avoir un delta sur l'air par exemple, en mesurant la température de l'air refoulé soustrait à la température de l'air ambiant/aspiré ce qui donne une valeur (en Kelvin, unité internationale de la température).
On a aussi d'autres "delta" comme la surchauffe qui correspond à la température en sortie du détendeur moins la température mesurée à son bulbe, ou encore le sous refroidissement qui est la température du refoulement compresseur moins la sortie condenseur.

Cordialement.

Bonsoir,
Vu que vous parlez en "BTU" pour évoquer la puissance de votre appareil (approx 2500 W pour info), j'imagine que vous êtes en Tunisie ? Je me trompe ?
Donc là bas la législation est bien différente de l'union européenne.
Puisque je n'ai aucune preuve de l'intervention faite

Après, si vous avez fait faire un travail au noir, il ne faut pas s'attendre à des miracles ?
Pour répondre à votre question, sur ces petits mono splits, la quantité de fluide frigorigène est aux alentours d'un kilogramme, voire plus si la longueur de la tuyauterie dépasse les 20m.

La fuite d'eau ne vient absolument pas de là. Il faut se pencher plutôt sur l'évacuation des condensats, peut-être bouchée ou dénivelé mal respecté.

Le "pro" qui vous a rajouté 2 kilogrammes de R410a vous a donc arnaqué, et en plus surchargé votre appareil, dont la durée de vie est très sérieusement menacée.

Oui même fluide, vous pouvez garder les mêmes tubes.

P. S. : En France, la mise en service se fait avec tirage au vide, et pas à la purge par chasse de fluide frigorigène dans l'atmosphère.

Bonjour,
Il n'y a pas de système qui détecte réellement l'encrassement des filtres sur ce type de système.
C'est simplement un compte à rebours à partir de la dernière fois où vous avez nettoyé les filtres, histoire de vous le rappeler.
Selon l'environnement et la fréquence d'utilisation d'une clim, la rapidité et le niveau d'encombrement des filtres peut varier très largement. Dans votre cas, il suffit d'ignorer cette alerte.
Sachez que certains utilisateurs n'y prêtent absolument pas attention, et on voit parfois des appareils jamais nettoyés après 5 ans voire plus d'utilisation, l'utilisateur ne savait même pas qu'il y a un filtre à nettoyer.
Il faut mieux s'inquiéter pour rien que de rester ignorant.

Cordialement.

Bonsoir,
Comme dit par DOM, tant que la partie étage fonctionne, rien n'empêche de faire démanteler le circuit HS par un pro (récupération du R22), et de remplacer uniquement le(s) split(s) concerné(s) par contre, il faudra rajouter une unité extérieure en plus de celle déjà existante.
Donc ça pourrait être un multisplit avec une ou deux sorties supplémentaires inutilisées en prévision du remplacement de la partie qui fonctionne encore à ce jour plus tard.

Cordialement.