Bon, encore une fois, vous avez eu un sacré flair ! Le problème est bien un "autre" connecteur, c'est le connecteur noir (refroidisseur), que (évidemment...) je n'avais pas testé.
J'ai fait la même horrible réparation que pour le connecteur vert (voir photo) et après ça je n'ai plus l'erreur aux UI

Pour le code d'erreur, il fallait comprendre en fait "3 rouges et 7 verts" (même si les 3 premiers flashs des 2 couleurs sont simultanés) et ce code, ça veut dire "heat sink temp") d'où le connecteur noir qu'il fallait mettre en cause.

J'ai entendu trois séries de crépitements au démarrage (les 3 EV qui s'initialisent ?).
Maintenant, avec la réparation, la LED rouge des 3 UI est fixe, il me semble que c'est la situation normale, donc je croise les doigts en attendant de voir comment se comporte le système au niveau des UI, et si ma réparation (qui m'inquiète un peu) tient le coup.

Je vous recontacte demain pour vous confirmer cette victoire, et retourner sur la cagnotte pour manifester ma reconnaissance et mon admiration pour votre expertise.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Rectificatif à mon message précédent :
Le connecteur bleu ("outdoor temp") c'est CN23 et non CN21.

... et pas de signe de vie sur les 4 LED de l'UE !

Bonne journée

L'espoir renaît en effet, si les problèmes résiduels ne sont plus que des soucis de capteur. Au lancement de l'UE, on entend une séquence de crépitements durant quelques secondes et qui se répètent, cela ressemble à de l'initialisation.

Je suis d'accord, la doc sur les codes d'erreur est peut-être erronée : dans la mienne, 3 flashs (R+V) suivi de 4 flashs (V) concerne la "sonde de température extérieure", soit "outdoor temp" sur votre schéma, c'est à dire le connecteur bleu CN21. Ma manipulation agressive du connecteur vert CN26 n'a sans doute pas eu de conséquences comme vous le dites.

J'ai fait des mesures au niveau des connecteurs et les résultats sont dans l'image jointe : mesure sur le cable capteur débranché (et comparaison à la doc, mais bon...) et mesure sur le connecteur PCB, puis mesure avec capteurs connectés, et vérification par la loi d'Ohm des deux résistances en parallèle : la continuité semble normale. Je n'ai pas mesuré le connecteur noir CN25 (radiateur).

Donc, après le grand pas de ce matin, je suis bloqué, mais pas désespéré car comme vous dites on voit le bout du tunnel.

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Correctif pour le code des UI : 3 flashs rouge+vert, 4 flashs verts...
Bonne journée.

Bonjour.

Je suis tout aussi effaré que vous devant mon incroyable bévue !
J'avais pourtant fait très attention... J'avais bien remarqué la bande blanche sur le PCB, mais ne connaissant pas sa signification, j'avais préféré faire confiance aux schémas cotés de la datasheet du Q1 qui en fait se sont révélés ambigus, voire trompeurs (en tout cas d'après mes connaissances sur les conventions du dessin industriel).
J'aurais dû vous demander conseil avant...

Ceci dit, j'ai pu remonter ce matin mon deuxième transistor neuf, dans le bon sens cette fois, et j'ai bien toutes mes tensions .

Donc y a du progrès : le code erreur a changé sur les trois UI : 4 flashs simultanés des deux voyants rouge et vert suivis de 3 flashs du voyant vert. Sans savoir s'il y a un rapport, mais pour être complet, je précise que j'ai malheureusement assassiné le connecteur CN26 en démontant la cassette de l'UE ce matin (ces connecteurs à 2 fils sont très fragiles et s'arrachent facilement) et j'ai donc fait une réparation maison, peut-être insuffisante... j'ai aussi monté par précaution le filtre actif neuf que j'avais acheté chez les chinois au début de cette aventure.

Voici toutes les nouvelles, j'espère qu'elles vous paraitront encourageantes...

Re-bonjour,
Pour compléter ma réponse, je viens de vérifier R140 entre les contact R4 et Q1, ça semble correct (1.2Ohm).
Le montage de R140 n'est pas super esthétique (voir photo) mais apparemment ça marche !

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Bonjour,
Merci de votre réponse.

Voici en photo la référence de mon Q1 neuf qui prend la pose à côté de l'ancien.

Sur la deuxième photo, il est en place, et j'ai ajouté un petit refroidisseur selon votre avis. J'ai marqué par "R" les pièces remplacées et par "V" les pièces démontées, vérifiées OK et remontées.

Il est possible que le sens du Q1 soit mauvais, je me suis peut-être mélangé les pattes en effectuant cette opération !
Qu'en dites-vous ?

Il est possible aussi que j'ai confondu base et émetteur dans la mesure. J'ai effectivement 314V sur la patte du milieu, et 5.5 volt sur l'une des autres pattes.

A bientôt et bonne journée.

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Re-bonjour Dom-Aom.

Finalement, j'ai remonté aujourd'hui dans l'UE la platine de régulation avec tous les composants douteux remplacés, c'est à dire Q1, D1, D10 et R140 (et D2 en prime).

J'ai rebranché tous les connecteurs et mis sous tension l'UE et je n'obtiens toujours pas les tensions voulues aux points de contrôle du PCB : 5V, 12V, 15V et 35V.
Et bien sur, il y a toujours les deux flashs verts sur les 3 UI.

J'ai cependant mesuré sur le Q1 314V sur le collecteur et 5.5V sur la base (0V sur l'émetteur).
Quelles nouvelles mesures seraient utiles d'après vous pour comprendre ce qui ne vas pas et aller un peu plus loin ?

Merci d'avance et bonne soirée à vous.

Bonjour Dom-Aom.

Merci pour vos précieux conseils.
J'ai commandé la diode Zener que vous m'indiquez, sur reboul.fr avec en prime un petit jeu de condensateurs C1, C2 et C3 pour anticiper la réparation.
Je n'ai pas trouvé sur ce site de résistances CMS ni le fameux PHE13009, je vais le trouver ailleurs car je pense que ça vaut le coup de recevoir le Q1 en 3 jours (apparemment il est en stock sur rs-online) plutôt qu'en 15 jours chez les chinois.
Bonne semaine.

Bonjour Dom-Aom,

J'ai me suis remis à l'ouvrage pour retirer la carte de régulation installée hier. Ce sera clairement plus pratique pour les interventions à venir.

J'ai donc dessoudé Q1, R140, D10 et D1 (voir photos jointes), et vérifié que ces composants sont tous HS. J'ai refait les mesures, et je trouve toujours des valeurs curieuses sur D2 (0.43 V dans les deux sens), mais c'est peut être dû au condo C2 placé en parallèle, je vais lui dessouder une patte pour voir.

Je ne fais plus confiance à ma mesure des condos, qui sont différentes de celles d'hier, et ne correspondent pas aux valeurs de votre schéma. En plus, mon multimètre est bas de gamme et peut être pads très fidèle.

J'ai commandé sur AliExpress (10 jours de délai) un set de quelques Q1 et D1, mais je n'ai pas encore trouvé D10 (qui n'est plus produit apparemment). Peut-être que des modèles plus récent équivalents seraient disponibles plus rapidement sur le net en Europe, ou en boutique en France, mais il faudrait ajouter le temps d'épluchage des datasheets pour vérifier les équivalence, je ne serai pas forcément gagnant.

Durant le délai AliExpress, je vais tenter d'autres mesures dans la zone roussie du PCB, en dessoudant autant que possible pour éviter les courants dérivés, et je vous tiens au courant de mes découvertes.

Bon dimanche à vous.

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Re-bonjour Dom-Aom.

Merci de ces directives précises et claires.
Voici dans l'image jointe les mesures que j'ai pu faire sur la platine de régulation montée et hors tension.
Par acquis de conscience, j'ai vérifié que IC8 et IC147 non pas de pattes en CtCt.
J'espère que toutes les pièces HS pourront se changer (après re-démontage de la platine).

Je n'ai pas compris votre dernière phrase, où dois-je chercher les points de prise de tension pour les 4 sorties ?
Bonne soirée.

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Bonjour Dom-Aom.

J'ai fait le test que vous proposez dans la réponse 3 (réponse que j'avais un peu oubliée à cause de toutes ces péripéties liées au drivers EV).
Avec l'UE hors tension, mesure côté PCB de la carte montée, le résultat est sans appel : les pattes sont toutes les 3 en CC !
Quel est votre verdict ?

J'aimerais beaucoup pouvoir aller au bout de toutes les tentatives de résurrection, s'il en reste...

A bientôt.

Bonjour.

Je viens de finir de remonter les 2 cartes, en prenant mon temps pour n'oublier aucun branchement.
Les 3 EV (B,C,D) sont testées OK et les drivers des EV B et D sont changés.
A noter que j'ai débranché l'EV A, sachant que l'IU A n'est pas utilisée.

Après remise en route, je suis revenu au problème initial : 2 flashs verts toutes les 10 secondes sur les 3 UI.
Seule la ventilation des UI fonctionne. Pas de LED allumée sur la platine de régulation.

J'ai bien une tension continue de 300 V aux bornes P et L1 de la platine SACT3201, mais je ne sais pas comment aller plus loin dan les vérifications.

Bonne soirée et à bientôt j'espère.

Bonjour

P. S. à mon précédent message, dont je ne suis pas sûr qu'il soit bien parti d'ailleurs : je viens de réparer mon contrôleur HS (gros nettoyage à l'alcool) et j'ai fait des mesures diode au niveau des trois connecteurs d'EV pour vérifier la continuité :
- fil noir contrôleur sur fil noir du connecteur (le 1), fil rouge sur les 4 fils de bobinages EV --> 4 tensions identiques à 0.730V sur C et D et 0.700V sur B,
- en inversant les fils : 2.70V sur B, C et D. Là, les 3 DT sont équivalent à 5% près.

Serait-ce une réussite de mon laborieux chantier de réparation des drivers ? Dans ce cas, dois-je remonter tout de suite les cartes pour le problème de communication avec les UI ?

Bonne journée.

Bonsoir,

J'ai (enfin) terminé de remplacer les 2 DT HS (EV B et D), avec pour le DT B un petit pontage pas très joli (voir photo, le cuivre est isolé avec de la glue).
J'ai contrôlé la continuité en prenant les résistances entre les 4 pattes d'entrée 3, 6, 11 et 14 et la borne "extérieure" des résistances qui y connectées, elles sont bien à 1.5 kOhm. J'ai pris la résistance au niveau des connecteurs avec fil noir sur une patte masse (4,5, 12 et 13) et fil rouge sur les 4 sorties EV (2, 7, 9 et 16). Elles sont à 3.8 MOhms pour les C et D, mais seulement à 1.9 MOhms pour le B, je ne m'explique pas pourquoi (comportement des diodes ?).
Je n'ai pas pu mesurer en mode diode (multimètre HS).

Pensez-vous qu'en l'état, je puisse remonter les cartes et passer au problème de communication (double flash vert des UI) ou faut-il faire d'autres contrôles sur table avant ?

Très bonne journée à vous.

Bonsoir,

Effectivement, j'ai voulu ménager le composant à démonter, c'est un réflexe de débutant, et le PCB qui en a payé le prix comme le montrent les 2 vues jointes... Pour le démontage du DT du circuit D, je le ferai donc à la Rambo afin de préserver les pistes, surtout les 4 pistes qui vont aux résistances et qui sont très fines (les pistes allant aux 4 bobinages EV sont plus solides).

Pour le DT du circuit B, je vais abandonner l'idée risquée de la permutation A/B et tenter un pontage au fil de cuivre car plusieurs trous ont été trop durs à dégager (morceau de patte coincé) : 3 sur la masse et 1 pour COM, et il y a la piste 11 qui fait triste mine, et la piste 16 carrément coupée. Ça va pas être beau ces pontages, mais au moins je pourrai vérifier la continuité après soudure.

On s'est un peu éloigné du sujet initial qui traitait du double flash vert sur les UI, mais ce sont des impondérables du bricolage. Merci en tous cas de vos conseils, je vous tiens au courant quand j'aurai réparé ma carte.

Bonne soirée.

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Bonjour Dom-Aom.

Je ne vois pas la trace de ma réponse d'hier (ou je vous souhaitais un bon retour de vacances).
C'est peut-être à cause des pièces jointes.

Je vous informais que ma carte PFC est OK en fait, car c'est mon contrôle de tension qui était mauvais. par ailleurs, comme j'ai reçu les DT d'Amazon, j'ai démonté la carte de régulation et commencé le remplacement des 2 DT morts (le B et le D, en commençant par le B). Et là, mauvaise surprise, le DT est incroyablement compliqué à dessouder : deux heures de pompe et de tresse à dessouder, pour obtenir des trous pas très bien débouchés, et malheureusement, une coupure de la piste du pin 16, qui est très fine sur ce DT particulier.

Je vais essayer de rattraper le dégât avec un pontage, mais j'ai une question sur une possible alternative qui irait dans le sens de votre remarque de la réponse 10 : "En plus vous n'avez pas de chance : sur cette machine quadri, vous auriez pu récupérer le TD du A pour réparer, mais là vous en avez 2 à remplacer, donc une commande s'avère obligatoire..."
Serait -il possible selon vous, pour éviter un dessoudage laborieux et risqué, de permuter totalement les voies électriques B et A, avec les modifs suivantes :
- déplacer les fils de l'alim de l'UI B (avec le fil de commande) sur le bornier de l'UI A qui est vide actuellement
- permuter deux à deux les 4 thermistances de vannes A et B au niveau du connecteur CN39 ?
- et au remontage, monter la bobine de l'EV A sur l'EV B ?
Il me semble que sur le schéma de l'UE, qu'il n'y a pas d'autre correspondance entre circuits électriques et fluides pour les 4 UI. Mais cette solution qui m'éviterait un remplacement de DT est peut-être un peu trop olé-olé...

Bonne journée à vous.

Bonjour Dom-Aom.

Dans l'attente des drivers de bobine EV commandés sur Amazon, j'ai refait tranquillement les contrôles des 3 DT62064 (B,C,D) en utilisant le mode diode du multimètre.
Les résultats sont dans l'image jointe 1 et semblent confirmer la mort brutale des B et D.

Concernant l'autre problème des 2 flashs verts, j'ai fait (pour voir) un suivi des tensions selon un protocole Atlantic très simple trouvé sur Youtube (https://www.youtube.com/watch?v=FR9wgmFjAW0) qui dit au final que le filtre actif est mort car pas de tension entre P et N1.
Cependant, les mesures ohmiques sur cette platine fournies dans un autre document Atlantic (image jointe 2) sont toutes correctes. Dans le doute, j'ai commandé la fameuse platine SACT32010F1 (32 euros sur Aliexpress) sans être vraiment tranquille sur la qualité de la pièce commandée ni même sur la nécessité de la commander !....

Les pièces vont arriver d'ici fin aout, j'aurai alors d'autres infos à vous communiquer.

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Bonjour Dom-Aom.

Votre remarque (très bien vue!) : "vous auriez pu récupérer le TD du A pour réparer ..." consiste à éviter des frais avec de la jugeote, et ça me plait beaucoup !
Et effectivement, même sans parler de TD, mon tri-split comporte une bobine montée sur l'EV de la voie A, inutilisée !
Mais bêtement, je ne l'ai pas récupérée, parce que le circuit A n'a pas de connecteur déporté et que tous les câbles dans cette UE sont étroitement assemblés par serflex.
Plutôt que tout désimbriquer pour extraire le faisceau de la bobine A, qui est relativement long, j'ai acheté une bobine neuve (à connecteur rouge, donc pour voie A, car je n'ai trouvé que ça) en remplacement de celle de la voie D (le connecteur bleu sur l'UE).
Après ça, la machine a redémarré, cahin-caha cependant, mais pour ça, vous avez donné la cause, qui est que même si la bobine est neuve, son driver a été grillé et la vanne reste figée à l'état antérieur.

Pour les TD, j'ai commandé sur Amazon le fameux set de 10 (comme mon précurseur sur le forum), et pour les bobines, je vais démonter les faisceaux pour récupérer celui de la bobine A, ce qui me fera en tout 3 bobines opérationnelles.
Et avant de dessouder les 2 TD des voies B et D, je vais refaire des mesures correctes (en diode) par acquis de conscience.

Finalement, pour le problème des EV, l'horizon s'est bien éclairci grâce à votre aide.
Il reste le problème d'alim comme vous me le rappelez (deux flashs verts sur les 3 UI).
Pour vous fournir tout de suite un peu plus d’infos, j'ai tenté le "suivi des tensions des quadri-split" préconisé par Atlantic sur sa chaine Youtube, j’ai bien les 300V continus entre les connecteurs noir et rouge de la platine de filtrage mais pas sur les bornes jaune et bleu sur la platine (fils débranchés). Dans ce cas, Atlantic propose juste de changer la platine filtrage, aie aie … Je ne sais pas s'il faut attendre de réparer les EV (délai Amazon pour les TD : 15-30 aout) avant de s'occuper de l'alim, mais je pense que vous avez déjà des idées sur l'alim...

Merci encore et bonne journée à vous.

Re-bonjour à nouveau.

Avant démontage de la platine de régulation, j’ai débranché les trois connecteurs déportés accessibles des EV : B (blanc), C (vert) et D (bleu) et j’ai fait les contrôles des 3 TD 69064 correspondants tels que vous les expliquez dans la question 9487. Je trouve les valeurs suivantes, avec le fil rouge sur la masse (pins 4,5, 12 et 13) et le fil noir sur O1, O2, O3 et O4.
EV B : sur O1, O2, O4 -> 63 Ohm sur O3 -> 11 kOhm
EV C : sur O1, O2, O3 et O4 -> 3 MOhm
EV D : sur O1 -> 0L, sur O2, O3, O4 -> 15Ohm

Donc seule l’EV C parait correcte, ce qui correspond au fait que le split C (connecteur vert) est le seul à faire du froid.
Qu’en pensez-vous ?
Bonne soirée à vous.

Re-bonjour.
Je suis allé voir la question 9487 sur votre conseil, le problème décrit (et réparé!) est très proche du mien : bobines EV grillées, déséquilibre du froid dans les splits, d'ailleurs j'ai eu aussi le même constat, avant la panne totale, d'un seul tuyau dans l'UE totalement givré.
Donc je vais démonter la carte au plus tôt pour vous envoyer les photos et faire les mesures de mon côté selon les directives de la question 9487.
A bientôt et merci encore.

Je résume ma réponse qui était un peu confuse :
- Coté carte, fils de même couleur repérant l'UI
- Coté bobine, connecteur de la couleur des fils côté carte, et 6 fils de couleur différentes repérant les bobinages en série et pour la mesure des thermistances, 50 KOhms et non 50 Ohms.
Je vais faire des photos.
Bonne journée.

Bonjour.
Vous avez raison, les fils des bobines sont de la même couleur mais c'est du coté carte uniquement (c'est ma première ligne intitulée "vert bleu blanc...").
Coté bobines des fils ont des couleurs différentes mais le connecteur est de de la même couleur que les fils côté carte.
Donc pas de risque d'erreur chez Atlantic.

Un détail : pour remplacer la bobine à connecteur bleu HS, je n'ai dégoté sur Amazon que le modèle AOY30LMAW4/18 avec un connecteur rouge (c'est la bobine du circuit A et celle-ci se branche directement sur la carte, sans connecteur déporté et avec un câble un peu plus long).
J'ai l'ai connectée sur les fils bleus, peu importe je suppose la couleur rouge du connecteur mais pour cette bobine rouge neuve Il y a peut être un problème de compatibilité avec l'UI bleue qui est une ASY12 moins puissante.

J'ai bien sûr débranché les connecteurs avant de faire les mesures (6 mesures par bobine, sur les enroulements Rouge-Blanc, Rouge-Orange, etc, ce sont les lignes de mon pavé de mesure.
Donc en colonne on a les EV, en ligne les résistances des bobinages.
La composition des tensions des bobinages en série me parait pas claire, je vais refaire aujourd'hui les mesures en affutant un peu mes pointes de contrôleur car les parties dénudées des connecteurs sont très petites !.
J'ai aussi déconnecté et mesuré les deux connecteurs à fils blancs et noirs (les thermistances) j'ai trouvé des résistances de 50 ohms environ partout, à vérifier...
A bientôt.

Bonsoir Dom-Aom,
De mémoire, j'ai les résistances suivantes pour les 3 UI sous réserve que mes relevés ont été bien faits :
Vert bleu blanc bleu neuf
R-B 48 4 43 48
R-O 48 35 0 48
M-J 48 48 82 48
M-B 48 48 47 48
B-O 96 38 43 96
J-B 96 94 61 96
Mon autre argument pour conclure au HS : les bobines bleue et blanche faisaient disjoncter le secteur, en les débranchant, ça redémarrait.
L'UI qui fonctionnait très bien avant la panne est le vert, le bleu neuf n'était pas aussi convaincant (froid poussif).
Merci encore et bonne soirée à vous.

Merci pour votre réponse rapide.

Je démonte le PCB sous 48h pour faire les photos.
L'option de réparation des cartes a de loin ma préférence.
Bonne soirée.

Bonjour à tous.

Je suis ravi de rejoindre ce forum sur la climatisation, qui regorge de bonnes idées pour résoudre les pannes électriques.
Je suis impressionné par le niveau technique de certains membres, notamment en ce qui concerne le dépannage des cartes électroniques.

Mon problème est le suivant : Ma climatisation est une très vieille Atlantic (de marque General et âgée de 15 à 20 ans).
J'ai trouvé sur le forum des problèmes similaires aux miens avec des climatiseurs Atlantic : les 3 unités intérieures (ASHA12LACM) ne font que de la ventilation et affichent 2 clignotements verts toutes les 10 secondes.
Le compresseur de l'unité extérieure (AOH30LMAW4) ne démarre pas et aucune diode n'est allumée sur le PCB de l'unité extérieure.

À noter qu'avant cette panne totale, une seule des 3 unités intérieures produisait du froid (et très bien d'ailleurs).
J'avais déconnecté 2 des 3 bobines d'électrovanne qui faisaient disjoncter l'installation.
Après coup, j'ai mesuré les résistances sur les connecteurs déportés de ces deux bobines et j'ai constaté qu'elles étaient hors service.
Je suppose donc que c'est la carte contrôleur qui est à l'origine de ma panne actuelle.
Je ne l'ai pas encore démontée, mais le PCB semble un peu bruni au milieu.

Ma question est la suivante : Est-ce que cela vaut la peine de tenter de réparer (ou de remplacer) cette carte électronique sur une machine aussi ancienne ?
Les autres composants électriques sont probablement également en fin de vie, comme les bobines d'électrovanne.
Une alternative intéressante (et peut-être pas beaucoup plus coûteuse qu'un remplacement de carte) serait de remplacer l'unité intérieure par un modèle plus récent d'Atlantic.
Cependant, je me demande si la communication entre la nouvelle unité extérieure et les anciennes unités intérieures sera compatible.
De plus, est-il possible de passer du R430 au R32 dans les unités intérieures ?
Mais cela n'est plus une question pour un frigoriste...

Merci d'avance pour vos idées et bonne journée à tous.