Bonjour Bibi38,

Si vous souhaitez obtenir une aide personnalisée, je pense qu'il vaut mieux ouvrir une nouvelle question.
Mon unité extérieure est une MH080FXEA4A.
La platine inverter n'est plus disponible chez Samsung, je suppose que ce sera le cas pour vous également.
Je vous recommande de lire ma réponse précédente et de répondre précisément aux questions.
Cela permettra aux électroniciens présents sur le forum de vous aider efficacement.

Cordialement,
José

Bonjour.

Si la clim 3 commence à souffler tiède, ce n'est peut-être pas la platine. Votre installateur a-t-il vérifié s'il n'y a pas une fuite de gaz ?
Faire un petit toit pour protéger du soleil en laissant une circulation d'air autour des appareils est une bonne idée.
Attention au vent qui pourrait faire chuter le toit de l'immeuble.
Avant de démonter la carte, il faut voir si l'afficheur sur la carte signale une erreur.
Si vous lisez l'anglais, j'ai trouvé cette doc : https://www.manualslib.com/manual/1172917/Toshiba-Ras-13bkv-E.html?page=79#manual

Cordialement.
José

Bonjour Bibi38.

Mes galères récentes pourraient peut-être vous aider (lire les posts précédents ainsi que la question 2671).
Moi aussi, ma carte était muette, aucune LED allumée.
Avez-vous des messages d'erreur sur les unités intérieures et sur l'afficheur de l'unité extérieure ?
Le disjoncteur a-t-il sauté ? Avez-vous contrôlé si le 220 arrive bien sur l'unité extérieure ?
Prenez une photo de votre carte, nette et sans trop de reflets.
Cordialement,
José
P. S. Je pense qu'il est préférable d'ouvrir une nouvelle question.

Bonjour Dom,

Un grand merci pour avoir répondu avec justesse et patience à tous les aléas de cette panne électronique.
À dire vrai, quand j'ai vu que les unités séjour fonctionnaient, j'étais tellement soulagé que, même si les trois autres unités intérieures ne faisaient pas de froid, je n'ai pas cherché à démonter à nouveau quoi que ce soit, au risque d'une fausse manœuvre.
Dehors, il fait 35° et je pense à vous avec admiration et gratitude.
Dans quelques jours, je vais recevoir le programmateur d'EEPROM et je tenterai la mise à jour de l'EEPROM de la carte neuve.
Je vous tiendrai au courant. Avez-vous déjà fait cette manipulation ?
Bien cordialement,
José

Bonjour.

Avez vous accès à la carte du groupe extérieur ?
Il y sur la carte des leds.
Il est utile de savoir si elles fonctionnent, si oui, quelles sont celles qui sont allumées et celles qui clignotent.
Cela permettra d’orienter le diagnostic.
Cordialement.
José

Bonjour.

Les platines ont été réparées ou remplacées ?
Si vous êtes un peu bricoleur il y a sur ce forum des spécialistes qui pourraient vous guider pour la réparation.
Prenez des photos nettes et sans reflets recto verso de votre carte.
Indiquez bien la référence de votre unité extérieure.

Cordialement.

Il faut juste éviter des coudes trop fermés.

Participation cagnotte Leetchi fait.
Avec toute ma gratitude.
José.


Note d'un modérateur.
Merci l'équipe de Bricovidéo

Bonjour.

Une fois la carte remontée sur l’UE ,plus de leds en erreur, sur les 4 unités intérieures une seule fait du froid.
Mais heureusement elle se trouve dans le séjour, cela va grandement améliorer notre quotidien.
La canicule n’est pas encore terminée.
Je voudrai remercier Jima et surtout le maestro Dom Aom qui ont pris le temps de réfléchir et qui avec patience m’ont guidé dans cette galère.
Je ne manquerai pas de vous tenir informés en ce qui concerne le transfert du micro logiciel sur l’eeprom
de la nouvelle carte.
En cas de succès l’expérience pourra être bénéfique à d’autres .
Encore merci
Bien cordialement
José

Bonjour,

Ma clim mobile ne faisait plus de froid, seuls les ventilateurs brassaient de l'air à température ambiante.
Je n'entendais pas le bruit du compresseur, j'ai donc juste remplacé le condensateur de démarrage du compresseur et c'est reparti.

J’ai trouvé rouge et jaune clignotantes = erreur capteur de température extérieur.
Peut être que la carte n’est pas en panne alors puisque les capteurs sont débranchés.
Je vais ressouder l’IGBT et je rebranche sur l’UE .
Qu'en pensez vous ?
Bien cordialement.
José

En plus, la panne correspondant aux lumières rouge et jaune clignotantes n'est même pas répertoriée.
J'ai beau chercher...

Bon, ben ce n'est pas gagné, en effet.
J'ai enlevé le fil jaune et j'ai remplacé l'autre fil. À la mise sous tension, rien ne fond.
Tout est normal, lampe, relais... Pendant 20 secondes, la LED rouge était allumée, la verte clignotait et la jaune était éteinte. Ensuite, la rouge et la jaune clignotaient ensemble.
J'ai essayé précautionneusement de restaurer le circuit d'origine en faisant des mises sous tension fil après fil et c'est toujours pareil à chaque étape.
Que faire ? Une oraison funèbre ? :-(

Bonsoir.
Voici les photos demandées, j’espère avoir bien cadré la zone souhaitée.
Bonne soirée.
José

Pour agrandir les images, cliquez dessus.

Voici les photos demandées.
A toutes fins utiles j’ai joint les photos de la nouvelle carte recto verso


Pour agrandir les images, cliquez dessus.

Bonjour.

Le C 903 est bien sérigraphié sur la carte mais son emplacement est déjà inoccupé.
Pour le gros 400V à côté de C101 il s’agit bien de C805 ?
Pour la photo en gros plan souhaitez vous que je dessoude aussi C101 ?

Si par bonheur la carte fonctionne à nouveau même provisoirement cela nous permettra de passer l’épisode caniculaire dans lequel nous sommes.
Je vous enverrai la photo dés vos instructions reçues.
Bonne journée.
José

Bonsoir Dom,
Merci pour votre réactivité.
J'ai dessoudé l'IGBT. Le test diode entre émetteur et collecteur, fil rouge sur l'émetteur, donne 398 mV. La lampe soudée aux bornes de R001, fils du réacteur en contact, mise sous tension de la carte, la lampe s'allume environ 5 secondes. Le relais RY01 claque, sa bobine est alimentée avec 11,02 V, la lampe s'éteint. Les LED s'éclairent : rouge permanent, vert clignotant, jaune éteinte pendant 30 secondes. Ensuite, la piste cuivre que j'avais restaurée entre le + de C101 et la borne fan motor se vaporise (voir photo) et les LED rouge et jaune se mettent à clignoter, la LED verte reste éteinte.

Côté condensateurs :
Les 3 gros 319 V ;
C104 319 V ;
C107 5,8 V ;
C114 4,9 V ;
C118 11,9 V ;
C119 14,68 V ;
C123 5 V.

Quand j'avais essayé sur la machine seule, R001 a cramé, là ça se complique singulièrement.
Si seulement le mistral pouvait souffler pour nous rafraîchir un peu :—)

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Rebonjour,

Avec la chaleur qui s'abat actuellement sur le midi et en attendant de recevoir de quoi programmer mon EEPROM, j'essaie de remettre provisoirement en fonction l'ancienne carte. J'ai changé la résistance R001 200 ohm 5W, l'IGBT 80N60 Q803 et IC20 ULN2003.
A la mise sous tension, R001 se coupe immédiatement, l'IGBT présente une résistance infinie entre toutes les bornes, il n'y a pas de pont entre les pattes de IC20.
Je ne sais plus de quel côté chercher.
Merci à ceux qui pourront me mettre sur la voie.
Bien cordialement,
José.

Bonjour Jima.

Sur l’ancienne carte les led clignotaient de manière identique.
Rouge allumée, vert clignotant sans discontinuer et jaune éteinte.
D’après ce que j’ai compris ces cartes ne sont pas fabriquées par Samsung ni l’ancienne ni la nouvelle.
Ce sont des cartes Oem qui sont intégrées dans diverses unités extérieures et paramètres en fonction de leur
environnement.
J’ai appelé le service dédié à la climatisation chez Samsung.
A part me donner la signification des codes erreur, la personne n’y comprenait pas grand chose.

Bien cordialement. José

Bonjour à tous.

Merci pour vos interventions respectives. En effet, comme vous l'avez dit, l'EEPROM se trouve être IC701 référencé 93LC66B. J'avais la possibilité d'essayer de la dessouder de l'ancienne carte pour l'installer sur la nouvelle, mais je n'ai pas voulu prendre le risque de l'abîmer. (J'avais déjà remplacé sur l'ancienne carte IC72 ULN2003, il a fallu lui couper les pattes).

J'ai commandé sur Aliexpress l'EEPROM 93LC66B ainsi qu'un programmateur d'EEPROM Ezp 2019+.
Un tuto YouTube montre comment copier le code avec ce boîtier sans dessouder l'ancienne EEPROM et ensuite écrire le fichier sur la nouvelle.
Avez-vous déjà tenté cette manipulation ? Pensez-vous que ça va marcher ?

(Bon, en même temps, ce n'est pas un gros investissement et, de plus, c'est très intéressant).

Bonjour Jima.

Dans votre réponse 5 vous avez identifié l’éprom comme étant IC20 sur la carte.
Sa référence est MAX 1487.
Sur le site data sheet ils parlent de transceiver.
Dois-je quand même l’installer sur ma nouvelle carte ?

Merci pour votre réponse.
Cordialement. José

La documentation elle se rapporte à une référence approchante pour l’unité extérieure.
Mais les unités intérieures sont différentes.
Page 26 il est question de setup mode avec des codes à rentrer avec la télécommande, je ne suis pas sûr que ce soit les mêmes.
Cordialement.
José

Bonjour Jima.

Votre aide est très précieuse, je vous en remercie du fond du cœur.
J’ai commencé à lire la doc que vous m’avez procurée mais je n’ai pas trouvé d’explication concernant l’eeprom.
Je recherche les coordonnées d’un centre technique Samsung qui pourra peut-être m’orienter vers un dépanneur sur Marseille.
Bien cordialement.
José

Bonjour JIMA.

Merci pour le temps que vous consacrez à mon problème.
Le fait que la carte fonctionne bien me rassure.
Malheureusement, les trois dépanneurs qui sont venus ne pensaient qu'à établir des devis pour remplacer toute l'installation.
Dès qu'il faut toucher à l'électronique, ils renoncent.
Si vous connaissez un dépanneur de climatiseurs à Marseille ou aux alentours, je pourrai le contacter de votre part.
Par ailleurs, je serais ravi de consulter la documentation que vous avez reçue.
Bien cordialement.
José.

Bonjour.
Sur la nouvelle carte, la LED verte clignote sans discontinuer. Est-ce normal ?
J'ai fait une vidéo de 5 secondes, mais il m'est impossible de l'envoyer.

Bonne journée.
José.

Bonjour.
Voici les photos de l’ancienne carte sur laquelle j’avais dessoudé l’IGBT pour faire les tests dans l’espoir de la réparer.
Bien cordialement.
José

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Bonjour.
Merci de m’avoir répondu.

Je n’arrive pas à identifier l’eeprom sur la carte.
Je ne sais pas à quoi cela doit ressembler.
Cordialement.
José

Bonjour à tous.

La corrosion a abîmé la carte du groupe extérieur DB41-00530A ver 1,2
Samsung ne fournit plus cette carte (trop ancien).
J’ai pu trouver sur Aliexpress une carte identique neuve.
Je l’ai installée, tout rebranché, les relais se sont activés, les leds se sont allumées.
Rouge allumée, verte clignotante et jaune éteinte. (normal quoi).
Mais il y a quand même un souci.

Des la mise sous tension l’afficheur sur l’UE donne E460 (câble de communication non correspondant entre l’UE et l’UI), puis après 4 minutes E 201. (le numéro de l’UI non correspondant).
Les UI donnent E101 (l’UI ne peut recevoir de données).
Les câbles les sont pourtant tous branchés convenablement.
J’ai alterné adressage manuel et automatique sans succès.
Les boutons de configuration K1 K2 K3 K4 sont sans effet, de même que le DIP switch
Les unités intérieures ne sont semble t-il pas reconnues.

J’ai essayé de débrancher les fils de communication F1 et F2 aucun changement, la carte ne détecte pas la présence des unités intérieures.
Ma question : Existe t-il sur la carte un micro logiciel qui pourrait être absent dans ce cas ?
Existe-il un test ou une manip à réaliser ?

Merci d’avance à tous ceux qui répondront.
Bien cordialement.
José

Bonjour Dom.
J’espère que vous allez bien.

J’ai reçu ma nouvelle carte parfaitement neuve même référence, même version.
Je l’ai réinstallée, les relais se sont activés, les leds se sont allumées.
Rouge allumée, verte clignotante et jaune éteinte.
Apparemment il y a quand même un souci.

A la mise sous tension l’afficheur sur l’UE donne E460 (câble de communication non correspondant entre l’UE et l’UI), puis après 4 minutes E 201. (le numéro de l’UI non correspondant)
L’UI donne E101 (l’UI ne peut recevoir de données).
Les câbles les sont pourtant tous branchés au bon endroit.
J’ai alterné adressage manuel et automatique sans succès.
Les unités intérieures ne sont semble t-il pas reconnues.
Ce problème a été évoqué plusieurs fois sur le forum, mais pas les solutions.

Une piste à creuser ? Ce serait trop bête si près du but :—)

Bonjour Dom.

Merci de partager votre savoir avec autant de simplicité.
Merci de prendre à cœur le problème de chacun et d’y répondre avec autant de patience et de bienveillance.
Je ne peut être qu’admiratif.
Je vous tiendrai au courant de la suite bonne ou moins bonne.
Bien cordialement.
José

Oui c’est une erreur de saisie j’ai commandé ULN2003 CMS

Et la soudure liquide c’est ça
https://a.aliexpress.com/_EzUVGKF
Je n’ai jamais essayé avant, mais c’est l’occasion non ?

Et pour la carte d’occase alors ?
A+
José

Bonjour.

En effet la bobine du relais fait exactement 13,4 ohm bravo !!
Et en effet je vois bien un tout petit cratère au niveau de la patte 13, en revanche pas de fissure visible à la loupe.

Carte sous tension entre la patte 8 de IC72 et une borne de R107 j’ai 14,69 v et sur l’autre borne 1,79 v
C’est normal ?
J’ai commandé des ULN2023 et de la soudure liquide, je le changerai avec le fer à air chaud sans dépasser 180 ° en même temps que l’IGNT et R001.

D’autre part j’ai par bonheur trouvé d’occase une carte de la même référence.
Je devrai la recevoir semaine prochaine.
Oui je sais c’est un coup de poker…
Pensez-vous a des vérifications ou des mesures particulières avant d’installer la nouvelle carte ?
Bien cordialement.
José.

Merci pour la précision, je n'avais pas vu les numéros.

Avec la numérotation officielle, la soudure de la bobine la plus éloignée du bord sonne avec les pattes 9 et 13 côté led jaune.

R107 fait 48,5 ohms.
Mesure 1, calibre 200, 1,4 ohms.
Mesure 2, calibre 200, 13,4 ohms avec la borne 9 et 1,5 ohms avec la borne 13.

(Pointes de touche en contact direct, calibre 200, j'ai 1,4 ohms).
Y a-t-il quelque chose à remplacer ? Même avec la loupe, ça devient petit petit.

Bonjour Dom.

Y a-t-il d'autres pistes à suivre pour aboutir à une solution, ou bien faut-il laisser tomber ?
Je comprends que cette panne n'est pas simple, et je vous remercie pour votre réflexion.
Cordialement.
José

Je décris les faits au fur et à mesure qu'ils se produisent.
La bobine du relais proche du bord sonne bien avec la patte R107 proche du IC 72.
L'autre soudure sonne avec deux pattes du IC72 côté LED, la 4 et la 8.

Voici les photos de la carte.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.

À la mise sous tension, je trouve 180 V aux cosses du relais, cette tension décroît jusqu'à 10 V en 20 secondes, en même temps que l'ampoule s'éteint progressivement.
Proches du transformateur, j'ai C110 8,25 V, C114 14,7 V, C118 1,77 V, C123 4,9 V, C119 14,85 V, C105 5,70 V et un en haute tension C104 186 V.
Le bon côté des choses, c'est que ça n'a pas sauté (mais est-ce vraiment un bon signe ?).
J'ai beau regarder à la loupe, je ne vois pas de composant souffrant.
J'ai pris à l'instant la photo recto verso de la carte avec le moins de reflets possible.
Que pouvons-nous déduire de tout cela ?

J'ai soudé la lampe à la place de la résistance de 200 ohms 5 W qui a grillé.
Est-ce une erreur ?

Bonsoir,
Dans le doute, je mettrai une feuille de mica, cela ne peut pas nuire.
J'ai fait le test sur table en reliant les fils du réacteur, j'ai alimenté la carte en 220V. Résultat : la lampe à incandescence est restée allumée tout le temps, les LED sont restées éteintes tout le temps.
Après 3 secondes, un petit clic de relais. Les 3 gros condensateurs se chargent jusqu'à 288V en 35 secondes puis plafonnent. Après, j'ai eu peur et j'ai coupé.
À aucun moment, la bobine du relais RY 001 n'a été alimentée.
Ce relais est censé couper le neutre qui va au redresseur, mais en même temps, ce neutre arrive au redresseur quand même via R 001 ? Je peine à comprendre.
Cordialement,
José
PS : Vous avez les encouragements de ma femme (et mon admiration). —)

Désolé de vous poser autant de problèmes et je vous remercie pour votre temps.

Il y a eu un claquement, comme un petit condensateur qui a explosé, et un petit éclair. Il n'y a pas de suie visible et aucun composant ne semble avoir souffert. J'ai vérifié les petites pistes à l'ohm-mètre et elles ne sont pas interrompues.

Après la panne initiale, j'ai fait venir un professionnel qui a identifié un problème de carte mère et qui a préconisé le remplacement de tout le système, y compris les liaisons frigo, car la carte ne se trouve plus chez Samsung.
Perdu pour perdu, j'ai démonté la carte et je suis tombé sur ce forum pour essayer, au moins, de comprendre comment ça marche. J'ai vu que je n'étais pas le seul à avoir ce genre de problème.
Cela m'a permis d'identifier la détérioration de l'IGBT et de la résistance R001. J'ai testé l'isolation des enroulements du compresseur et la libre rotation du ventilateur.
En observant la carte, j'ai vu que les pistes qui partaient du condensateur C101 avaient souffert des deux côtés de la carte et j'ai soudé un strap à la place.

Le 7 pattes n'est pas en court-jus et visuellement, les composants autour sont ok. La lampe fonctionne toujours.
Pensez-vous que refaire un essai sur table en rebranchant la lampe et en connectant les cosses du réacteur entre elles puisse aggraver mon cas ?
Dernière question : lors du démontage de la carte sur le radiateur, je n'ai pas trouvé de plaquette isolante, juste de la pâte thermique, alors que l'IPM, la double diode et l'IGBT sont en métal.
Dois-je remonter pareil quand j'aurai remplacé l'IGBT et la R001 ?

Merci de m'avoir lu et surtout pour vos réponses (ça chauffe dans ma tête... et pas que).

Bonjour.
En grattant le vernis j’ai constaté l’intégrité des pistes cuivres sous la flèche blanche et à gauche de WARNING.
Pas d’interruption ni de contact entre elles a l’ohmmètre.
Mesure entre U V ET W et borne 26 de l’IPM 455 ohm.
Mesure entre U V et W et borne 22 455 ohm.
Je met aussi la photo de la carte après la mauvaise manip.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.

J’ai observé les composants attentivement, je n’ai pas observé de fissure.
En revanche au dos de la carte il y a une résistance de puissance qui est a 0 ohm.
Je ne comprend pas la valeur nominale inscrite après 15W.
Pensez-vous que je dois la dessouder pour vérifier sa valeur ?

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonsoir.

Merci infiniment de m’avoir répondu.
La photo précédente était avant la manip, dessoudage, flash…
Voici une photo actuelle.
J’ai commandé une nouvelle IGBT et une résistance 200 ohm 5W, mais j’ai bien peur que tout saute a nouveau.
Je ne sais pas quoi faire.
Merci encore de bien vouloir m’aider.
Cordialement.
José

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour,
Je suis nouveau sur le forum et je sollicite votre aide.
J'ai exactement la même carte et les mêmes problèmes. J'ai suivi à la lettre les conseils de Dom.
J'ai dessoudé l'IGBT (testé en cours jus) et j'ai branché une ampoule à incandescence aux bornes de la résistance R001 (testée à 0 ohm donc HS). J'ai tout rebranché sauf le compresseur.
J'ai rétabli le 220V, l'ampoule s'est éclairée de manière permanente. La carte a donné signe de vie, bruits des relais, LED allumées. Malheureusement, moins de 5 secondes après, il y a eu un flash sonore sous la carte et tout s'est éteint.
Le disjoncteur n'a pas sauté. Le 220V arrive toujours sur les bornes L et N de la carte, mais j'ai bien peur d'avoir aggravé mon cas avec cette manipulation.
Une bonne âme pour me guider dans cette galère... Merci d'avance.
José

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