Bonjour.

Votre carte ressemble-t-elle fortement à celle immortalisée en question Panne carte électronique pompe à chaleur Sanyo 3144, images 2 et 10? Si oui, mesurez la résistance blanche R01, qui doit effectivement faire environ 200 ohms (c'est quoi des "fl", une unité inventée par ce bon vieux Gustave?...)

Si OK, mesurez en ohmmètre 200 ohms le gros transistor à 3 pattes, dit IGBT, Q803. Vous ne devez pas lire une valeur faible entre 2 de ses broches (3 mesures). L'IGBT est un des points faibles des inverters.

Quand vous mettez sous tension, entendez-vous un "clac" de relais dans les 5 secondes? Sinon, l'alim ne démarre pas. Quelle tension DCV mesurez-vous aux bornes des gros condensateurs?

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Quand vous démontez le cache où les tuyaux sont raccordés vous avez 2 afficheurs, qui y a t-il de marqué dessus ?

Bonjour et merci pour la réponse. Malheureusement il pleut aujourd'hui.
Ci-joint les schémas de ma carte.

Pour info j'ai trouvé deux lézards grillés entre la carte et le carter du groupe extérieur.
Ils faisaient leur cochonnerie près de l'Igbt, il y a un peu de "grillé" sur la carte.
Je fais des photos dès que ça se radoucit et les tests aussi de R001 et IGBT.
Pour Ludo36 : rien ne s'affiche.
Encore merci.
Marc


Pour agrandir les images, cliquez dessus.

Bonjour.
Je pense que les pauvres bêtes y sont pour quelque chose dans ce cas de la carte UE qui est certainement HS.

Bonjour

Je pense aussi qu'elle est grillée.

Il fait meilleur je vais donc tester R001 et IGBT et faire des photos de la carte.
Pour PL et Ludo36 ; La carte peut elle être complètement grillée ?
A plus...

Pas de clac de relais dans les 5 sec de la mise en route.

Bonjour.
Pas de clac à la mise en tension.
1185 pour R001 en 2000kOHMS
Pas de courant continu pour les 3 gros condos ou négligeable 0.4 en 2V.
IGBT 5.7 14.5 10.2 en 200VK OHMS

Sinon voir les photos ci-dessous.
Merci pour votre aide.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.



Message d'un administrateur du forum climatisation.
Bonjour,
Pour information les images que vous nous avez envoyées ont été réduites pour une meilleure lisibilité sur le forum.
Mais les images dans leur résolution d'origine sont accessibles pour les contributeurs du forum qui en font la demande.
Cordialement, l'équipe de bricovideo.com

Bonjour.

De mémoire sur ces cartes le jus arrive sur la petite carte que l'on voit en photo 5 avez-vous du jus qui arrive dessus ?
Normalement oui vu que les splits sont alimentés.
Vous devez avoir une phase et un neutre qui repartent sur la grande carte, est-elle alimentée ?

Bonsoir Ludo.
Oui j'ai du jus à la petite carte car le fusible est dessus, on le devine sur la photo 5.
Sur la grande carte je ne sais pas comment le vérifier.

Bonsoir Marc.

Tout d'abord merci aux modérateurs d'avoir modifié les photos qui asphyxiaient mon ordi vieillissant, il me fallait 20 mn pour aller du début de la question à la fin, à cause des 5 photos beaucoup trop "lourdes" pour lui!...

Voici certainement ce qui s'est passé : votre IGBT a claqué violemment, et s'est transformé en court-circuit. Ce faisant, il a fait sauter votre disjoncteur (vous ne l'avez pas dit). En le remettant, il ne saute plus parce que la résistance de 200 ohms limite le courant à 1 ampère. Oui, mais ce faisant, elle a chauffé à hauteur de 200 ou 300 watts, et son fil intérieur a très vite fondu, en dépassant les 1500° (en quelques secondes). Raison pour laquelle vous la trouvez maintenant "open". Du coup, sur les condos il ne reste plus rien, juste une petite tension résiduelle de moins d'un volt.

En revanche, je ne comprends pas vos mesures sur l'IGBT (Q803). On voit nettement que ses broches ont partiellement fondu, du métal s'est vaporisé, et je ne vois pas comment vous pourriez mesurer autre chose qu'un court-circuit, au moins entre les broches C et E. Peut-être les contacts étaient-ils mauvais, mais en tous cas tous les internautes avec un IGBT mort le trouvent en court-circuit (moins d'un ohm).

Votre carte porte aussi des traces de corrosion. En particulier sur la 2ème photo, au dessus de la flèche blanche bien dégagée, on voit une petite piste très atteinte sur sa droite. Quand les taches noires font toute la largeur de la piste, elle est proche de la coupure Il serait judicieux de la doubler par un petit fil. Vérifiez à la loupe, ou faites une photo en gros plan. Pour vos éventuelles futures photos, réglez votre appareil sur 2 ou 3 Mpixels maximum, et envoyez en jpg, pas en gif. On voit aussi de la corrosion près de l'IGBT, les taches rondes à gauche de la broche G. Egalement, à droite du duo R805/C801, je me demande si la zone noire ne serait pas aussi de la corrosion, à moins que ce soit de la matière vaporisée venant de l'IGBT. Voyez si cela part à l'acétone ; si c'est au dessous du vernis vert, c'est gênant. Si c'est au dessus, ça va.

Voici 2 manips pour apprécier l'étendue des dégâts. D'abord, dessoudez l'IGBT, ou au moins sa broche centrale ("C"). Enlevez la résistance blanche R001, soudez à la place 2 fils d'un mètre et, à leurs extrémités, connectez une lampe à filament de 40 ou 60 W. Quand vous remettrez le courant, elle devrait briller un temps très court puis vous devriez entendre le clac du relais.

Tentez alors de mettre la clim en marche avec une télécommande. Si le compresseur démarre, c'est parfait, cela voudra dire que l'IGBT mort est le seul dommage. COUPEZ ALORS AU DISJONCTEUR DANS LES 30 SECONDES.

A noter que les lézards ne sont sans doute pour rien dans votre panne, en tous cas ils ne peuvent avoir accès aux broches de l'IGBT quand celui-ci est vissé sur son dissipateur.

Cordialement, Dom.

Bonjour.
Merci DOM pour la réponse.
Je vais essayer de vous répondre en reprenant votre post ce sera plus facile.

Citation :
Tout d'abord merci aux modérateurs d'avoir modifié les photos qui asphyxiaient mon ordi vieillissant, il me fallait 20 minutes pour aller du début de la question à la fin, à cause des 5 photos beaucoup trop "lourdes" pour lui !...

J'ai essayé de les alléger au maximum (en gif) mais ça n'a pas fonctionné.

Citation :
...Je ne comprends pas vos mesures sur l'IGBT (Q803). On voit nettement que ses broches ont partiellement fondu, du métal s'est vaporisé, et je ne vois pas comment vous pourriez mesurer autre chose qu'un court-circuit, au moins entre les broches C et E. Peut-être les contacts étaient-ils mauvais, mais en tous cas tous les internautes avec un IGBT mort le trouvent en court-circuit (moins d'un ohm).

Je vais reprendre ces mesures pour vérifier.

Citation :
Votre carte porte aussi des traces de corrosion. En particulier sur la 2ème photo, au dessus de la flèche blanche bien dégagée, on voit une petite piste très atteinte sur sa droite. Quand les taches noires font toute la largeur de la piste, elle est proche de la coupure Il serait judicieux de la doubler par un petit fil. Vérifiez à la loupe, ou faites une photo en gros plan.

Je ne localise pas ces taches, sur la deuxième photo c'est l'envers de la carte. Je vois une toute petite piste tachée au dessus de la flèche de gauche c'est celle là ?

Citation :
Pour vos éventuelles futures photos, réglez votre appareil sur 2 ou 3 Mpixels maximum, et envoyez en jpg, pas en gif.
On voit aussi de la corrosion près de l'IGBT, les taches rondes à gauche de la broche G. Également, à droite du duo R805/C801, je me demande si la zone noire ne serait pas aussi de la corrosion, à moins que ce soit de la matière vaporisée venant de l'IGBT.
Voyez si cela part à l'acétone ; si c'est au dessous du vernis vert, c'est gênant. Si c'est au dessus, ça va.

Les traces sur la carte (surtout autour de l'IGBT et de R805/C801) ne sont pas des traces de rouille ou de corrosion mais des traces de brulure, sachant que la clim est en panne depuis près d'un an et que les liquides biologiques ont pu créer un peu de corrosion depuis ; Quand j'ai découvert la carte cette semaine il y avait les restes de deux lézards collés à cet endroit.
Je vais les nettoyer à l'acétone.

Citation :
Voici 2 manips pour apprécier l'étendue des dégâts. D'abord, dessoudez l'IGBT, ou au moins sa broche centrale ("C"). Enlevez la résistance blanche R001, soudez à la place 2 fils d'un mètre et, à leurs extrémités, connectez une lampe à filament de 40 ou 60 W. Quand vous remettrez le courant, elle devrait briller un temps très court puis vous devriez entendre le clac du relais.

Citation :
Tentez alors de mettre la clim en marche avec une télécommande. Si le compresseur démarre, c'est parfait, cela voudra dire que l'IGBT mort est le seul dommage. COUPEZ ALORS AU DISJONCTEUR DANS LES 30 SECONDES.

Il va falloir que je vérifie l'adressage car j'ai farfouiné les splits internes après la panne. En espérant que le compresseur démarre dans les 30 secondes.

Citation :
A noter que les lézards ne sont sans doute pour rien dans votre panne, en tous cas ils ne peuvent avoir accès aux broches de l'IGBT quand celui-ci est vissé sur son dissipateur.

Malheureusement il y a suffisamment de place entre la carte et le dissipateur.

Me voilà avec du boulot aujourd'hui, et il pleut toujours je vous tiens au courant au plus vite.
Cordialement.
Marc

Bonjour
Je me décide à changer ma carte qui est grillée.
Savez-vous où est-ce que je pourrais la trouver ?
Je suis actuellement dans le Pas de Calais. Sinon sur internet ??
Cordialement.
Marc

Bonjour Dom.
J'ai apporté ma carte chez un réparateur de circuit électronique.
Le compresseur a tourné une minute puis gros clac.
La carte était peut-être pas suffisamment isolée ?
Connaissez-vous quelqu'un qui pourrait la réparer ?
Je suis dans les BDR.

Je me suis renseigné chez un professionnel c'est 750 euros le changement de la carte.
Merci. Marc

Bonjour.

"je vous tiens au courant au plus vite"... ça fait quand même un an et demi... :-)

Après le clac, qu'y a-t-il de mort? Si l'IGBT est en CtCt, alors coupez sa broche centrale et refaites un essai. Si le compresseur démarre, coupez après 20 ou 30 secondes, en déclenchant le chrono à son démarrage.

Si ça devient bon, soit l'IGBT n'était pas adapté, soit un problème d'isolation à son niveau, soit l'inductance a un problème. A vrai dire il y a d'autres possibilités, genre compresseur HS... mais mieux vaut ne pas y penser pour l'instant!

Euh, les BDR, c'est les Beaux DRaps, les Bords du Rhin, les Bouches du Rhône ou les Bistrots de République?...

Cordialement, Dom.

Bonjour,
Je suis nouveau sur le forum et je sollicite votre aide.
J'ai exactement la même carte et les mêmes problèmes. J'ai suivi à la lettre les conseils de Dom.
J'ai dessoudé l'IGBT (testé en cours jus) et j'ai branché une ampoule à incandescence aux bornes de la résistance R001 (testée à 0 ohm donc HS). J'ai tout rebranché sauf le compresseur.
J'ai rétabli le 220V, l'ampoule s'est éclairée de manière permanente. La carte a donné signe de vie, bruits des relais, LED allumées. Malheureusement, moins de 5 secondes après, il y a eu un flash sonore sous la carte et tout s'est éteint.
Le disjoncteur n'a pas sauté. Le 220V arrive toujours sur les bornes L et N de la carte, mais j'ai bien peur d'avoir aggravé mon cas avec cette manipulation.
Une bonne âme pour me guider dans cette galère... Merci d'avance.
José

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Bonjour.

Je disais en post 11 que la lampe devait briller un temps très court. Chez vous elle a brillé en permanence, cela indique que la ligne de haute tension (330VDC) était court-circuitée plus ou moins résistivement par un composant défaillant qui n'a pas supporté le stress de la manip.

Les bruits de relais semblent montrer que la carte commençait à travailler. Sauf que la 1ère chose qu'elle doit faire, c'est justement de court-circuiter la lampe avec le gros relais, qui donc doit s'éteindre après 3 secondes.

Essayez de voir quel composant a éclaté en faisant ce bruit, votre 2ème photo est prise de trop loin pour que je puisse observer par moi-même. Parfois un semi-conducteur présente une petite fissure dont la génération a créé le bruit.

Bonsoir.

Merci infiniment de m’avoir répondu.
La photo précédente était avant la manip, dessoudage, flash…
Voici une photo actuelle.
J’ai commandé une nouvelle IGBT et une résistance 200 ohm 5W, mais j’ai bien peur que tout saute a nouveau.
Je ne sais pas quoi faire.
Merci encore de bien vouloir m’aider.
Cordialement.
José

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J’ai observé les composants attentivement, je n’ai pas observé de fissure.
En revanche au dos de la carte il y a une résistance de puissance qui est a 0 ohm.
Je ne comprend pas la valeur nominale inscrite après 15W.
Pensez-vous que je dois la dessouder pour vérifier sa valeur ?

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C'est une résistance de 10 milliohms, autrement dit un centième d'ohm, donc normal de voir 0 ohm.

Par contre, cette photo est mieux éclairée, et là on voit clairement de la corrosion. Par exemple les 3 pistes sous la flèche blanche centrale, et celles à gauche de "Warning". Il faut vérifier la continuité des pistes attaquées entre leurs 2 soudures extrêmes. Attention aux trous de communication entre faces, ce sont des pièges à corrosion et un trou peut être totalement détruit sans que cela ne se voie trop. Une piste normale doit être sous les 0.1 ohm dans sa longueur.

Cette corrosion aurait pu créer des conditions d'excitation interdites pour certains composants. L'IPM a pu dégager... Vérifiez qu'il n'y a pas 0 ohm entre les fils U / V / W et les 2 broches à droite et à gauche des 3 broches de sortie menant à ces fils (6 mesures).

Bonjour.
En grattant le vernis j’ai constaté l’intégrité des pistes cuivres sous la flèche blanche et à gauche de WARNING.
Pas d’interruption ni de contact entre elles a l’ohmmètre.
Mesure entre U V ET W et borne 26 de l’IPM 455 ohm.
Mesure entre U V et W et borne 22 455 ohm.
Je met aussi la photo de la carte après la mauvaise manip.

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Quand vous dites "flash sonore" (rép 16), fut-ce son seul ou son et lumière? Si lumière il doit subsister des traces (jet de suie, par ex), mais vous êtes le mieux placé pour les voir.

J'ai cité quelques pistes suspectes, mais il y en a d'autres, par ex celles du bord près des fils du compresseur. J'insiste pour les mesures à l'ohmmètre, il faut des résistances quasi nulles.

Entre un gros condo et le bord, on voit aussi ce qui semble être une piste refaite (sur l'autre face aussi). Vous pouvez en dire plus?

Si tout s'est arrêté après 5 secondes, c'est peut-être l'alimentation qui a claqué, vérifiez bien le 7 pattes proche du transfo (top246?) et les composants proches (et les pistes).

Vérifiez que la lampe est toujours bonne, car la manip suppose un courant bref. Si la HT est en court-jus, le flash a pu venir de sa mort brutale (coup de malchance). Une lampe domestique qui claque fait toujours un éclair et un bruit pour vous dire adieu.

Désolé de vous poser autant de problèmes et je vous remercie pour votre temps.

Il y a eu un claquement, comme un petit condensateur qui a explosé, et un petit éclair. Il n'y a pas de suie visible et aucun composant ne semble avoir souffert. J'ai vérifié les petites pistes à l'ohm-mètre et elles ne sont pas interrompues.

Après la panne initiale, j'ai fait venir un professionnel qui a identifié un problème de carte mère et qui a préconisé le remplacement de tout le système, y compris les liaisons frigo, car la carte ne se trouve plus chez Samsung.
Perdu pour perdu, j'ai démonté la carte et je suis tombé sur ce forum pour essayer, au moins, de comprendre comment ça marche. J'ai vu que je n'étais pas le seul à avoir ce genre de problème.
Cela m'a permis d'identifier la détérioration de l'IGBT et de la résistance R001. J'ai testé l'isolation des enroulements du compresseur et la libre rotation du ventilateur.
En observant la carte, j'ai vu que les pistes qui partaient du condensateur C101 avaient souffert des deux côtés de la carte et j'ai soudé un strap à la place.

Le 7 pattes n'est pas en court-jus et visuellement, les composants autour sont ok. La lampe fonctionne toujours.
Pensez-vous que refaire un essai sur table en rebranchant la lampe et en connectant les cosses du réacteur entre elles puisse aggraver mon cas ?
Dernière question : lors du démontage de la carte sur le radiateur, je n'ai pas trouvé de plaquette isolante, juste de la pâte thermique, alors que l'IPM, la double diode et l'IGBT sont en métal.
Dois-je remonter pareil quand j'aurai remplacé l'IGBT et la R001 ?

Merci de m'avoir lu et surtout pour vos réponses (ça chauffe dans ma tête... et pas que).

"ça chauffe dans ma tête …et pas que"... vous voulez dire que Madame vous passe au rouleau à pâtisserie tous les soirs parce que "ça n'avance pas"?... :-)

Pour les composants métalliques : l'IPM n'a pas forcément besoin de feuille isolante. En revanche, les IGBT à dos métal ont en général leur patte centrale reliée au dos, pour la double diode c'est probable aussi. N'y aurait-il pas une feuille de mica (transparente) toujours collée sur eux ou restée sur la masse de l'UE?...

Vous pouvez tester sur table en reliant les fils reactor UNIQUEMENT si l'IGBT est absent, sinon il claque immédiatement. Si vous avez un transfo 230/115, vous pouvez l'utiliser pour sous-alimenter la carte, l'alimentation basse tension fonctionne normalement à partir de 80/100V. Une carte saine alimentée de cette façon verrait 165V sur les gros condos.

Voyez si le claquement ne viendrait pas des mêmes pistes que vous avez réparée, et qui auraient explosé à un autre endroit (peut-être sous un condo?...)

Bonsoir,
Dans le doute, je mettrai une feuille de mica, cela ne peut pas nuire.
J'ai fait le test sur table en reliant les fils du réacteur, j'ai alimenté la carte en 220V. Résultat : la lampe à incandescence est restée allumée tout le temps, les LED sont restées éteintes tout le temps.
Après 3 secondes, un petit clic de relais. Les 3 gros condensateurs se chargent jusqu'à 288V en 35 secondes puis plafonnent. Après, j'ai eu peur et j'ai coupé.
À aucun moment, la bobine du relais RY 001 n'a été alimentée.
Ce relais est censé couper le neutre qui va au redresseur, mais en même temps, ce neutre arrive au redresseur quand même via R 001 ? Je peine à comprendre.
Cordialement,
José
PS : Vous avez les encouragements de ma femme (et mon admiration). —)

Bonjour.

Quelque chose cloche. Vous ne pouvez pas avoir la lampe qui brille comme si elle était alimentée en 150-200V et avoir 288V DC sur les condos (voir un schéma type chez Hitachi). J'en viens à me demander si vous avez soudé les fils de la lampe au bons endroits.

Faites la mesure suivante : mettez le jus, la lampe va donc s'allumer, et mesurez en V AC la tension sur les 2 cosses du gros relais qui pointent vers le ciel. Normalement, elles sont reliées aux fils de la lampe, et vous allez lire 150 V au moins (attention : AC).

La R001 sert à limiter le courant de charge des condos, sinon le disjoncterait sauterait par courant prohibitif à chaque mise sous tension. Une fois chargés, on libère les chevaux en court-circuitant R001.

Proche du transfo, vous avez des condos basse tension, mesurez les en VDC, si vous lisez des 5V, 12V ou autres, l'alim fonctionne correctement.

Il faut absolument trouver l'endroit qui a fait son et lumière... A vos yeux!

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J'ai soudé la lampe à la place de la résistance de 200 ohms 5 W qui a grillé.
Est-ce une erreur ?

Non, mais vos observations défient toute logique, faites les mesures ci-dessus pour y voir plus clair...

À la mise sous tension, je trouve 180 V aux cosses du relais, cette tension décroît jusqu'à 10 V en 20 secondes, en même temps que l'ampoule s'éteint progressivement.
Proches du transformateur, j'ai C110 8,25 V, C114 14,7 V, C118 1,77 V, C123 4,9 V, C119 14,85 V, C105 5,70 V et un en haute tension C104 186 V.
Le bon côté des choses, c'est que ça n'a pas sauté (mais est-ce vraiment un bon signe ?).
J'ai beau regarder à la loupe, je ne vois pas de composant souffrant.
J'ai pris à l'instant la photo recto verso de la carte avec le moins de reflets possible.
Que pouvons-nous déduire de tout cela ?

Voici les photos de la carte.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.

Ah bon, la lampe décroît d'intensité, maintenant?... Depuis le début vous dites qu'elle éclaire de manière stable, faudrait vous mettre d'accord avec vous-même... Parce que mes hypothèses de défaillance changent complètement suivant les 2 cas.

Votre alim fonctionne à priori normalement. N'ayant pas les schémas, je ne peux valider vos mesures, mais on voit deux 5V, deux 15V, ça me semble bon. Le relais de puissance devrait coller.

Le modérateur m'a envoyé les photos avec leur définition originale. Je confirme que votre carte est très malade de la corrosion, surtout la face sans composants.

Le relais de puissance RL01 est excité avec de très longs fils. Vérifiez leur continuité de cette façon :
1/ la soudure de la bobine de relais proche du bord de la carte doit sonner avec la patte de la grosse R107 proche de IC72 (lequel est proche des LEDs).
2/ l'autre soudure de la bobine doit sonner avec une des pattes de IC72 sur son côté LED jaune.
Si un des tests ne donne rien, il faut réparer.

Je décris les faits au fur et à mesure qu'ils se produisent.
La bobine du relais proche du bord sonne bien avec la patte R107 proche du IC 72.
L'autre soudure sonne avec deux pattes du IC72 côté LED, la 4 et la 8.

Bonjour Dom.

Y a-t-il d'autres pistes à suivre pour aboutir à une solution, ou bien faut-il laisser tomber ?
Je comprends que cette panne n'est pas simple, et je vous remercie pour votre réflexion.
Cordialement.
José

Bonjour.

Disons que le bébé se présente mal, mais certains obstétriciens font des miracles... moyennant pas mal de kiné post-natale... Votre carte est très abîmée par la corrosion. Un peu comme en question 2980.

IC72 a ses n°s de pattes explicités sur la carte. Côté LEDs, on a de 9 à 16. Pouvez-vous me dire à quoi correspondent vos "4 et 8" avec ces n°s officiels? Parce qu'il y a une anomalie, sur cet ULN2003, 2 pattes n'ont aucune raison d'être en court-circuit.

Que donnent mes mesures 1/ et 2/ en utilisant le mode ohmmètre calibre 200 ohms? Vérifiez aussi que R107 fait bien 47 ohms.

Merci pour la précision, je n'avais pas vu les numéros.

Avec la numérotation officielle, la soudure de la bobine la plus éloignée du bord sonne avec les pattes 9 et 13 côté led jaune.

R107 fait 48,5 ohms.
Mesure 1, calibre 200, 1,4 ohms.
Mesure 2, calibre 200, 13,4 ohms avec la borne 9 et 1,5 ohms avec la borne 13.

(Pointes de touche en contact direct, calibre 200, j'ai 1,4 ohms).
Y a-t-il quelque chose à remplacer ? Même avec la loupe, ça devient petit petit.

Bon, y'a un loup... Très bien pour les mesures.

La bobine du relais est alimentée d'un côté par une tension fixe via R107 (entre 12 et 15V), et de l'autre côté en variable par un canal de IC72. Celui-ci va tirer cette extrémité de la bobine vers le 0V via un transistor interne, ou vers rien du tout quand on coupe ce transistor, et dans ce cas la bobine n'est pas alimentée.

La broche 9 est à priori reliée au 12V fixe sur la carte. Si la broche 13 est reliée au 12V par 12 ohms (13.4 - 1.4), le relais ne pourra jamais coller. Or vous avez dit au post 25 "À aucun moment, la bobine du relais RY 001 n'a été alimentée". C'est cohérent avec un court-circuit indésirable dans IC72 entre 9 et 13.

Pour confirmer, mesurez la résistance de la bobine, vous allez trouver 13.4 ohms, ce qui est anormal, une telle bobine fait plusieurs centaines d'ohms, et il est techniquement impossible que ce soit elle qui fasse désormais 12 ohms.

Conclusion : il y a du grabuge à l'intérieur du IC72. Et effectivement dans ce gros plan je crois voir un petit cratère vers la patte 13, et une fissure entre 4 et 5. Confirmez à la loupe ou au compte-fil de Madame (faut bien qu'elle bosse un peu, flûte!)

En parallèle de cela, mettez la carte sous tension et mesurez la tension sur chacune des bornes de R107 par rapport à la patte 8 de IC72. Normalement entre 12 et 15V.

On remet ça pour la photo, désolé.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour.

En effet la bobine du relais fait exactement 13,4 ohm bravo !!
Et en effet je vois bien un tout petit cratère au niveau de la patte 13, en revanche pas de fissure visible à la loupe.

Carte sous tension entre la patte 8 de IC72 et une borne de R107 j’ai 14,69 v et sur l’autre borne 1,79 v
C’est normal ?
J’ai commandé des ULN2023 et de la soudure liquide, je le changerai avec le fer à air chaud sans dépasser 180 ° en même temps que l’IGNT et R001.

D’autre part j’ai par bonheur trouvé d’occase une carte de la même référence.
Je devrai la recevoir semaine prochaine.
Oui je sais c’est un coup de poker…
Pensez-vous a des vérifications ou des mesures particulières avant d’installer la nouvelle carte ?
Bien cordialement.
José.

Bonjour.

Bien sûr que non, c'est pas normal. La R107 doit chauffer fortement du coup, et aussi un peu IC72, qui est un 2003 et non un 2023 comme vous l'écrivez. Attention à bien prendre le package CMS, sinon vous allez recevoir des pièces 2 fois trop grosses.

Pistolet à air chaud... waouh, vous aimez les défis. Depuis 15 ans, la soudure fond 30° plus haut qu'avant parce que le plomb a été banni. Et vous avez des composants juste à côté qui pourraient ne pas apprécier...

Soudure liquide... waouh bis... Perso, je n'ai jamais utilisé, vous êtes sûr que ça marche pour ce genre de boulot?

Oui c’est une erreur de saisie j’ai commandé ULN2003 CMS

Et la soudure liquide c’est ça
https://a.aliexpress.com/_EzUVGKF
Je n’ai jamais essayé avant, mais c’est l’occasion non ?

Et pour la carte d’occase alors ?
A+
José

Pour votre occase... ben vous prenez un risque. Mais ça peut marcher si le vendeur est de bonne foi. Vérifiez l'IGBT, c'est facile, et le pont de diodes, la grosse diode et les sorties IPM. Vous verrez aussi son état de corrosion éventuelle...

Pour votre pâte à souder, je ne peux qu'être sceptique pour des broches aussi serrées. Pour ce genre de travail, je soude sous microscope avec pointe ultra fine, à l'ancienne.

Pour enlever l'ancien ULN, certains utilisent une meule miniature pour pulvériser le haut des 16 pattes, et on enlève les résidus au fer classique. Ou alors on pose un fil de cuivre rigide sur 8 pattes à la fois et on charge en soudure pour les faire fondre d'un coup et soulever le circuit (qui va se mettre de biais dans un 1er temps), et on recommence avec l'autre côté.

Les pattes 1-2-3-14-15-16 sont à priori inutilisées, 6LK pas la peine de les souder.

Bonjour Dom.

Merci de partager votre savoir avec autant de simplicité.
Merci de prendre à cœur le problème de chacun et d’y répondre avec autant de patience et de bienveillance.
Je ne peut être qu’admiratif.
Je vous tiendrai au courant de la suite bonne ou moins bonne.
Bien cordialement.
José

Bonjour Dom.
J’espère que vous allez bien.

J’ai reçu ma nouvelle carte parfaitement neuve même référence, même version.
Je l’ai réinstallée, les relais se sont activés, les leds se sont allumées.
Rouge allumée, verte clignotante et jaune éteinte.
Apparemment il y a quand même un souci.

A la mise sous tension l’afficheur sur l’UE donne E460 (câble de communication non correspondant entre l’UE et l’UI), puis après 4 minutes E 201. (le numéro de l’UI non correspondant)
L’UI donne E101 (l’UI ne peut recevoir de données).
Les câbles les sont pourtant tous branchés au bon endroit.
J’ai alterné adressage manuel et automatique sans succès.
Les unités intérieures ne sont semble t-il pas reconnues.
Ce problème a été évoqué plusieurs fois sur le forum, mais pas les solutions.

Une piste à creuser ? Ce serait trop bête si près du but :—)