Problème finalement résolu.

J’avais voulu tester de ne refroidir qu’une seule pièce et avais donc fermé la quasi totalité des boucles.
Je n’avais laissé que la boucle de la pièce concernée. Il n’y avait donc pas assez de débit de flux.
Merci PL de m’avoir mis la puce à l’oreille en me parlant de problème de débit d’eau.

Et pour info ça fait le même message si je mets en mode chauffage.

Merci beaucoup pour votre réponse.

J’avais fait un nettoyage du circuit récemment.
J’ai remis de la pression dans le circuit d’eau.
Peut-être effectivement un manque de gaz. Je n’ai pas fait de vérification depuis 10 ans.
Ça vous paraîtrait logique qu’il en manque ?

Bonjour à tous.

J'ai une PAC Fujitsu General modèle RO-36LE.
Voulant la tester en mode froid, elle m’affiche le code erreur 09 au bout de 30 secondes :  "Alarme interrupteur de flux actif ou antigel".
Si j’appuie sur le bouton "pump down" elle se met en route le temps de la procédure puis se met en erreur.
Quelqu’un aurait-il une piste ?
Je vous remercie.
Cordialement.

Bonjour à tous,
Je déterre le sujet car, après un hiver où ma PAC a fonctionné à merveille, elle refait des siennes.
En effet j’ai voulu la tester un peu en mode refroidissement.
Je l’ai allumée et elle m’affiche au bout de 30s le code erreur 9 qui correspond à : "Alarme interrupteur de flux actif ou antigel".
Quelqu’un aurait-il une piste ?
Je vous remercie.
Cordialement.

Merci, je ne trouve pas une perte particulière d’efficacité mais je vais regarder de ce côté ci.
De toute façon je dois faire un entretien de la clim prochainement.
Cordialement.

Bonsoir,

C'est plutôt la composante bourdonnement qui m'interpelle, mais bon... c'est peut-être moi qui a l'impression que le bruit est plus fort.
Non le bruit ne décroit pas progressivement pendant la minute d'arrêt.

Aujourd'hui j'ai fait tourner la PAC un long moment avec une température de chauffe pas trop haute. Au bout d'un moment le ventilateur tournait à une vitesse moyenne et longtemps. Ça m'a paru un peu plus normal.
Il n'y a pas de raison qu'elle ne fonctionne pas. Je verrai cet été et l'hiver prochain sur du plus long terme et si le bruit est réellement gênant dans le jardin.

En tout cas je tenais à vous remercier une nouvelle fois pour tout le temps et la patience que vous avez mobilisés. C'est formidable qu'il existe ces genres d'endroit d'entraide qui permettent la réparation plutôt que d'augmenter les déchets et le gaspillage.
Je viens de faire un don, j'espère qu'il aidera à faire perdurer ce forum.

Bien cordialement.

Oui bonne nouvelle !
Mais je trouve que la PAC se comporte bizarrement mais c’est peut-être normal... ?
Voilà ce qui se passe :
Je règle une température élevée pour "pousser" la clim. Elle se met en route, le ventilateur tourne progressivement de plus en plus vite, fini à fond puis s’arrête d’un coup, le tout pendant 3 minutes environ. L’arrêt dure une minute, puis ça repart pareil, puis arrêt à nouveau. Je ne suis pas resté devant trop longtemps pour savoir si c’était toujours pareil pendant des heures.
Pendant le temps d’arrêt, je trouve que le compresseur fait beaucoup de bruit avec également un bruit de fluide qui circule assez fort. J’ai mis un enregistrement audio. Attention dans l’enregistrement le bruit paraît très fort, ce n’est pas aussi fort que ça en réalité mais ça donne l’idée du type de bruit.
Pendant que le ventilateur tourne, le compresseur fait du bruit mais on s’en rend moins compte. Parfois je suis revenu devant l’UE, je trouvais que le compresseur ne faisait plus ce bruit fort. Puis à nouveau à un autre moment...

bruit compresseur online audio converter.com .mp3

Alors rectification.
Après une longue attente de mise en route, ça fonctionne. La PAC s’est mise en marche et j’ai de l’eau qui chauffe.
Par contre je trouve que le compresseur fait anormalement du bruit, il fait beaucoup de bruit. Il ne faisait pas autant de bruit avant.

Bonjour,

Je reviens enfin vers vous. Ça a été un peu long car j’avais demandé à l’entreprise qui répare les cartes électroniques de faire un devis afin d’avoir des prix entreprise. Ça a été très long et tout ça pour rien, car les prix n’était pas plus intéressants. J’ai donc commandé la carte contrôle moi-même et vient de la changer.
Il y a du nouveau mais ça ne fonctionne toujours pas normalement.
Ce qui a changé :
- plus de code erreur sur l’unité intérieure. La communication entre les 2 unités a l’air de bien se faire.
- Quand je mets le jus, j’entends le TNY émettre des TIC genre 2-3 rapides, rien, 2-3 rapides, etc. il y a un bruit de ronronnement. Pas de ventilo, la LED rouge est éteinte.
- J’appuie alors sur un petit bouton noir sur la carte contrôle où il y a marqué "pump down". Là le ventilo, se met en marche, la diode rouge s’allume, le compresseur tourne (j’entends son bruit). Tout a l’air de fonctionner. Le TNY continue d’émettre des TIC régulièrement. Ça dure ainsi 2-3 minutes puis ça s’arrête d’un coup. Plus de ventilo, plus de compresseur, la diode rouge s’éteint.
Pas de code erreur qui apparaît. Si j’appuie sur le bouton noir, il ne se passe rien.
Si je coupe le jus et le remets, ça refait comme je viens de tout expliquer.
Auriez-vous une idée du type de problème maintenant ?
Merci.
Cordialement.

C’est ce que je craignais... vous ne seriez pas d’Avignon par hasard, autant on est voisin sans le savoir ?

Je vais voir pour l’achat de la nouvelle carte et vous tiens au jus. Et puis, c’est pas encore dit à 100% que tout fonctionne une fois la carte changée...

Merci beaucoup déjà pour tout le temps que vous avez passé. À suivre...

J’ai vérifié les 3 pattes VSS, elles correspondent exactement à l’emplacement sur votre schéma, elles sont bien reliées entre elles et reliées à la patte centrale du 7805. Mince...
Les connexions avec corrosion sont bonnes. Re mince...

Avez-vous d’autres idées ou est-il temps que je change la carte ?

Merci.
Cordialement.

Citation :
Je pense qu'une source de problème dans votre histoire est l'intervention autour de l'alimentation. Un électronicien digne de ce nom commence par tester l'alimentation avant de changer plein de choses dessus. S'il ne sait pas la tester... ben qu'il change de métier et aille planter des patates... Il a pu créer des dégâts en opérant tous ces remplacements de composants, entre autres la minuscule diode (post 23).

Je comprends ce que vous voulez dire, surtout s’il n’a pas testé l’alimentation avant de faire des modifications. Après ils ont l’air de bien bosser quand même, ils travaillent pour beaucoup d’entreprises. C’est sûr que les cartes de clim ne sont pas leur spécialité mais le changement des composants a l’air correct.
Pour la diode, il l’avait testé HS donc il est normal qu’il l’ait changée. Il m’a dit qu’il avait testé ensuite sa réparation et qu’elle était correctement faite. Je l’espère...
Disons qu’il m’avait dit dès le départ qu’il ne s’y connaissait pas spécialement sur ce type de carte mais qu’il pouvait tester un maximum de choses et qu’avec un peu de chance, ça résoudrait mon problème. Ça m’a coûté 80€. Ceci dit, il sont prêts à tout autre aide gracieusement maintenant vu que ça ne fonctionne toujours pas. Et dans le cas d’un achat d’une nouvelle carte, ils sont prêt à faire intermédiaire afin que je puisse bénéficier d’un tarif professionnel et non particulier.

Je vais tester tout ça ce soir et vous tiens au jus.
Pour les tests de corrosion, j’avais tout vérifié il me semble et l’autre personne également.
Mais je reverrai ça également ce soir...

Bonsoir,
J’ai bien 4,96 voir 4,97V à la sortie du 7805.
Le plus du condensateur D est bien connecté à la sortie du 7805. Le D est à 4,95 voir 4,96V.

Il y a 3 pattes du CPU qui sont reliées au 7805.
Les 3 pattes sont à 4,94V.

Effectivement le 5V pilote le ventilateur car lorsque je faisais des mesures sur le 7805 il m’est arrivé de toucher 2 pattes avec la pointe du multimètre et à ce moment le ventilateur s’arrêtait. Il repartait aussitôt dès que j’enlevais ma pointe.

Selon le doc de Dom 4,94V seraient suffisants pour faire fonctionner le CPU ?
Il serait donc bel et bien mort ?

Sinon voici des photos de la zone des condensateurs recto/verso et de la carte entière.
Cordialement.

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Merci beaucoup Jima également.
Je vais voir tout ça ce soir en rentrant.
J’espère que les personnes qui m’ont changé tous les condensateurs m’ont bien remis exactement les mêmes...

Bonjour, encore merci pour votre nouvelle réponse et merci à Tam également.

J’ai vérifié à nouveau, c’est bien la sortie 31 qui commande le relais.
J’ai fait le test, j’ai un vrai 0 V quand la machine est éteinte (normal) et elle passe directement à 0,8 V dès que je mets sous tension, pas après trois secondes. Puis elle reste toujours à 0,8V.
Je n’ai aucune résistance chez moi mais je peux m’en procurer une (je pense facilement) si le test avec cette résistance peut être déterminant dans l’achat ou non d’une nouvelle carte.

Voici également l'arrière de la carte filtre où se trouve le relais power avec quelques annotations, si ça peut vous servir...

Au cas où le CPU aurait fait un AVC, ça se change ou faut-il changer entièrement la carte ?
(en tout cas quand j'avais rentré les références du CPU dans Google, rien ne sortait contrairement à d'autres composants).

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Bonjour,
Voici les tests, avec ventilateur débranché et ampoule branchée, toutes les tensions sont mesurées avec la patte centrale du 7805, ou avec le - du condensateurs E :
- Bobine du relais power : 130V patte gauche ou droite.
- Les 2 fils blancs sont à 13,3V. Un fil blanc va sur une patte supérieure du relais, l'autre fil à l'autre patte supérieure.
Les 2 pattes inférieures du relais power sont à 130V, tous comme les 2 fils oranges qui mènent à la résistance CTP.
- LED rouge, patte côté ULN : 11,9V Patte côté fil blanc : 13,3V (de nuit j'ai pu voir qu'elle s'allumait très légèrement, effectivement 1,4V la traverse).
- Patte ULN gauche (sortie) qui est reliée à la résistance et à la LED : 11,9V Patte droite (entrée) : 1V.
- Patte ULN gauche qui va directement à un fil blanc : 13,3V Patte de droite (entrée) : 1V.

J'ai repris les mesures sans le ventilo : pareil (à peine plus haut, 0,2V de plus) sauf la bobine qui oscille entre 46,5V et 47,5V.

Pas encore eu le temps de rebrancher la carte et de faire des mesures.
Néanmoins voici le trajet des 2 chemins (qui sont ensuite reliés au 2 fils blanc) sur la photo 1 :

- Le chemin tracé en rouge (dit chemin "LED rouge) arrive effectivement au condensateur E (n°1 sur la photo). Ici il bifurque, d'un coté vers la LED rouge (n°4) et l'ULN (n°5), de l'autre vers une patte ce relais ? OMRON (n°2). Un chemin bifurque au niveau de cette patte pour aller se noyer sous la pâte blanche de ce composant n°3 (voir photo 1bis). Je perds ensuite la trace.

- Le chemin rose qui va directement à l'ULN.

En ce qui concerne les 2 fils blancs et les connexions dédiées, j'avais testé, il n'y a pas de rupture.

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Pour vérifier la tension au niveau de la patte de la LED, je prend la tension entre la patte et quoi comme autre point ?

Est-il possible de vérifier les 0 et les 1 en entrée et sortie de l’ULN et si oui comment ?
En mesurant une tension j’imagine ? Entre quoi et quoi ?
Merci.

Oui j’ai regardé vite fait ce matin, le chemin "LED rouge", a des bifurcations. Il part bien de l’IULN, passe par la résistance et la diode rouge et va jusqu’à un des fils blancs. En chemin il y a une ou 2 bifurcations. Un des chemins va notamment jusqu’à ce composant (un relais ?) de référence (OMRON G5NB-1A), voir photo.
Je ferais tous les tests que vous m’avez demandés ce soir ou demain.
Je peux vous dessiner les chemins, notamment celui "LED rouge" sur une photo. L’autre chemin de l’autre fil blanc va directement à l’ULN, sans bifurcation il me semble.

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OK le relais power est la petite boîte noire. Il fallait bien mesurer la tension aux bornes de la bobine juste à gauche, entre les 2 points où elle est soudée ?

Manip 1 : la sortie du 7805 est bien relié à 3 broches du microP (3 bips sur 3 broches différentes en mode diode). Pas de ligne coupée.
Manip 2 : tension de la bobine du relais power : 0V DC.

Photo 1 : 2 fils blanc sont reliés à un boîtier lui-même relié à la bobine du relais power. En remontant ces fils blancs on arrive sur la carte contrôle (photo 2). Le libellé "power relay control" devant la fiche confirme la chose. Les 2 connexions arrivent bien au driver de relay (voir photo 3 et flèches rouges). Une des connexions arrive directement. L’autre passe par la diode rouge (celle qui ne s’allume plus et qui devrait s’allumer) et une résistance mince qui est bonne (D’ailleurs la diode rouge en elle même marche car quand je la teste en mode diode elle s’allume légèrement).
Quand vous parlez du driver de relais et du driver multiple vous parlez de la même chose ?
Car encore à droite il y a un composant à 16 pattes encore plus gros (voir photo 4).
Voici les références que vous pouvez aussi voir sur les photos :
MicroP : FLG 97045596 16
-221
0711 Z14 E1

Driver relais gauche : 71A1C8K G4 Logo Texas Instrument
ULN2003A
Driver ? Droit : TOSHIBA TD62064APG 622KSD

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Bonsoir.
Voici les mesures des 2 régulateurs, avec l'ampoule et moteur ventilateur branchés :
- Entre B et D : c'est bien un 17805. Valeur de sortie: 4,96V
- Entre G et H : c'est un 17818. Valeur de sortie: 17,92V
Oui l'ampoule éclaire quasi normalement.
Valeur HT : 94V

En débranchant le moteur (on est bien d'accord que c'est le moteur du ventilateur ?) :
Je ne savais pas si vous me demandiez toutes les mesures des condos ou juste les régulateurs. Dans le doute j'ai tout mesuré à nouveau. Les valeurs sont quasi identiques, un poil en dessous.
A : 0,383V
B : 9,67V
C : 7,83V
D : 4,96V
E : 13,35V
F : 15,09V
G : 17,76V
H : 25,2V
I : 5,76V

17805 : sortie : 4,92V
17818 : sortie : 17,91V

HT : 312V Effectivement, elle est beaucoup plus haute. Elle est stable.
L'ampoule quant à elle ne s'éclaire plus.

Bonjour,
J'ai fait ce que vous m'avez préconisé à savoir le branchement d'une ampoule 75W en parallèle de la CTP.
Du coup le ventilo ne s'arrête plus et tourne à une vitesse moyenne qui correspond j'imagine à la valeur de la haute tension, qui est stabilisée à 93V grâce à l'ampoule.

Voici les mesures :
A : 0,36 calibre : 20
B : 9,81 calibre : 20
C :8,11 calibre : 20
D : 4,96 calibre : 20
E : 13,57 calibre : 20
F : 15,18 calibre : 20
G : 17,91 calibre : 20
H : 25,7 calibre : 200
I : 5,6 calibre : 200 (ou 5,67 calibre 20)

Il y a 2 autres condensateurs plus éloignés de l'alim. Un à 4,8 calibre : 200 et un autre à 5,2 calibre : 200.

Est-ce bien ça la Résistance CTP ? Le petit boîtier noir (sur une des 2 photos) ? Il est relié par les 2 fils oranges (que je montre du doigt) sur la photo de la carte électronique.

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En ce qui concerne les 2 points noirs : Oui la distance entre les deux est exactement la même que la distance entre les deux broches. Cela dit, il est quand même possible d’avoir fait deux court-circuits distincts car la carte électronique, même si elle n’était plus sur ses picos, ne bougeait pas beaucoup à cause de tous les fils branchés.

Pour la haute tension, voilà exactement ce qui se passe : au moment ou je mets le jus, elle monte à 270v environ, au même moment le ventilateur se met en marche, puis à peu près en même temps que le ventilateur s’arrête, elle se met à chuter. Elle chute très vite vers les 50 V puis descend régulièrement jusqu’à 14 V (il faut environ trois minutes). À partir de 14 V elle descend tout doucement dans les 13 V. Je n’ai pas essayé d’attendre 30 min ou 1h pour voir si elle se stabilisait. Si je coupe le courant, elle se met à descendre régulièrement jusqu’à 0.

Si je refais un essai 30 secondes après, elle remonte timidement jusque vers 50v, tout comme le ventilateur ne se déclenche pas ou une demi seconde. Si j’attends 3 min et remets le jus, alors le ventilateur se remet en marche, la tension remonte à 270-280v puis rechute ensuite comme dit précédemment.

Au niveau fusible, j’ai vérifié les 4, ils sont tous bons.

Ce qui me "rassure" dans l’histoire, c’est que même avant que je fasse le court-jus, le ventilateur se comportait de la même manière quand je mettais sous tension donc j’imagine que la haute tension aussi ce qui voudrait peut-être dire que je n’ai causé aucun dégâts supplémentaires avec le court-circuit.

Voici les mesures des condensateurs, voir la correspondance des lettres sur les photos.
J’ai également mis des mesures de tension continues sur la carte filtre actif et la carte gros condensateurs (voir photos). J’ai mis les noms des cartes sur chaque photo (peut-être pas toujours académique) afin que nous sachions de quoi nous parlons.

A : 0v
B : 417 calibre 2v
C : 413 calibre 2v
D : 0v
E : 0v
F : 30 calibre 200mv
G : 0v
H : 470 calibre 2v
I : 5,2 calibre 20v

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Ils n’y étaient pas avant, j’ai vérifié sur d’anciennes photos.

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Bonjour, je vous apporte les nouvelles.
D’abord, j’étends effectivement ce tic au moment de l’allumage (qui doit correspondre comme vous dites au démarrage de l’alim) mais rien ensuite.

Ensuite j’ai fait une grosse bêtise. Je voulais tester les Condos autour de l’alimentation comme vous me l’avez demandé.
J’ai détaché les picots afin de pouvoir prendre des mesures derrière la carte car certains condos sont quasi plaqués du côté visible et ne peuvent être mesurés.
Mais avant de mesurer les condos, je me suis dit que j’allais revérifier la haute tension. J’ai obtenu seulement 13,6v et plus 314v. J’ai voulu aller éteindre l’alimentation au tableau et je me suis aperçu que le différentiel était baissé.
Je l’ai remis et ai repris une mesure en appuyant bien sur les cosses, toujours 13,6v. Le différentiel a nouveau baissé. Ça m’a inquiété et là j’ai vu derrière la carte il y avait 2 points noircis sur la tôle sur laquelle a reposé la carte. J’ai dû faire un court-circuit en appuyant sur la carte qui n’était plus sur les picos et qui a touché la tôle de fer derrière.
Je ne sais pas du coup si le fait que je n’ai plus de haute tension soit à cause de mon court-circuit ou non car lors de ma première mesure je ne sais pas si j’avais déjà fait le court-jus.
Donc est-ce que le manque de haute tension était là depuis que j’ai réparé le moteur du ventilo où est-ce à cause de moi et du court-jus ?
Je vous envoie la photo des 2 points noircis.

Du coup j’ai quand même fait les mesures des condensateurs autour de l’alim. Je ne sais pas si c’est valable maintenant qu’il n’y a plus de haute tension. Je vous envoie les résultats quand même ainsi que les mesures de tension sur les autres cartes.

Je ne sais pas si c’est le bruit attendu, celui du relais...

Il y a un bruit bref, un genre de TIC mais plus fort que le PNY, pile au moment où je mets le jus.
A chaque essai c’est toujours pareil, c’est vraiment au même moment où je mets sous tension.

Quant à la diode rouge de cette même carte, elle s’allume toujours pas.

Bonjour,

Après remontage ce matin, ça ne fonctionne malheureusement toujours pas.

La différence maintenant est que le ventilateur se met à tourner au moment où je remets le jus. Il tourne environ 5s puis s’éteint. Le code erreur lui apparaît toujours au bout de 10s environ. Toujours le même, 01, problème de communication entre l’unité intérieure et extérieure.
Si je refais un essai juste après, le ventilo ne tourne pas ou quasi pas. Si j’attends 2 min et fais un essai, il tourne à nouveau 5s environ et s’éteint.

Au niveau de la carte CONTRÔLE, le PNY ne fait plus de TIC.

Auriez-vous une nouvelle piste ou quelque chose à tester ?
Merci.
Cordialement.

Bonjour, non je ne tiens pas spécialement à remettre une diode s’il n’y en a pas l’intérêt.

Bonne idée pour le don, c’était quelque chose que j’avais en tête, vous m’avez convaincu.
Je remonte tout ça demain et vous tiens au courant.
En tout cas c’est incroyable à quel point vous vous y connaissez. Vous travaillez ou avez travaillé là dedans ?

Bonne soirée.

Merci pour ces explications. Tout est tellement clair.

Je ne sais pas si ça va marcher, je ne pourrai remonter le tout que lundi mais je voudrais dans tous les cas vous remercier pour toutes les réponses que vous m’avez apportées.
Merci pour le temps que vous prenez pour nous.
J’aimerais vous remercier un peu plus. Dites moi si je peux faire quelque chose.

Cordialement.

Vous voulez dire que le moteur marchera tout aussi bien sans la diode ? Du coup à quoi sert-elle ?
Pourquoi dites-vous : si ce n’est à vous faire acheter un nouveau moteur ?
Je peux faire changer uniquement la diode.

J’aimerai tant que ce soit le cas !
Je vais voir ça en remontant le tout.
Mais avant cela ne dois-je pas remplacer la diode D10 ?
Cordialement.

C’est drôle, je voulais justement vous parler de la D10 car ne sachant pas trop quoi tester, j’avais testé au moins les diodes et remarqué que celle-ci était en court-circuit. Seulement comme il y avait un autre composant IC6 et même un C3 branchés sur les mêmes circuits que cette diode je ne savais pas si ça venait de la diode ou des 2 autres composants.

J’ai donc fait ce que vous m’avez demandé :
1) Toujours court-circuit entre fil noir et blanc.
2) J’ai enlevé la D10 et plus de court-circuit entre les fils noir et blanc ! Je mesure 98 ohms en calibre 200k.

Par contre comment se fait-il que quand je descends en calibre 20k j’ai OL (ce qui paraît normal) et quand je descends en calibre 2000 j’ai 538 (au lieu d’avoir OL) ?

Pas de moyen de tester directement les grosses puces j’imagine... ?

Voilà une photo de la carte imprimée du moteur.
Est-ce que ça vaut la peine d’investiguer ?
Si oui, qu’est-ce qu’il faudrait mesurer en particulier ?

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Je viens d’avoir le SAV de General, effectivement ils me confirment que je dois avoir que des valeurs en kohm donc le moteur serait à changer.
A moins que ce soit réparable ?

J’ai fait ces mesures sur la broche, broche débranchée de la carte et hors tension.

Bonjour,
Pour le TNY, il y avait écrit sur l’ancien : "K638 TOP243PN 35577C". Sur le nouveau : "2039 TOP243GN 8V633E".

Pour le connecteur ventilo, j’ai 0,6 ohm entre 4 et 5 (calibre 200 sur le ventilo) (en calibre 2000, mode diode, ça sonne bien sûr). C’est proche de 0 mais n’est-ce pas normal ? N’est-ce pas une bobine ou un enroulement que je mesure ?
Lorsque j’ai mesuré les enroulements du compresseur ils étaient à 1,4 ohm, j’ai lu que c’était une mesure normale.

Entre les câbles 1 et 4 j’ai OL.

Autre chose à vous signaler : je viens de réaliser quelques mesures avec la carte installée et branchée dans l’unité extérieure mais hors tension. Il y a cette diode D7 (voir photo) qui sonne donc est en court-circuit.
Par contre lorsque je débranche tous les câbles de la carte, elle ne sonne plus et affiche une valeur comme les autres de 500 environ. J’ai rebranché tous les câbles, elle sonne à nouveau, toujours hors tension.
J’ai enlevé un à un les câbles et je vois qu’elle s’arrête de sonner quand j’enlève la broche des fils qui vont au ventilo.
Si je rebranche seulement cette broche, la diode sonne, si j’enlève la broche la diode ne sonne plus. Est-ce normal ?

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Je vais essayer de résumer au mieux les avancements afin d’y voir plus clair. J’ai confié par 2 fois la carte à une personne qui travaille dans une société d’électronique mais qui ne peut faire de test sur place.
- la première fois, cette personne n’a pas détecté de panne franche et a changé plusieurs composants qui selon lui tombent souvent en panne, à savoir :
- tous les condensateurs chimiques de la carte. Ils ne peuvent donc désormais plus être défectueux.
- ce que vous m’avez désigné comme le PNY a été aussi remplacé (si on parle bien de la même chose ? je l’ai entouré en rouge sur la photo). Il m’a dit qu’il n’avait pas trouvé exactement le même mais que ça serait compatible, ça vous paraît normal ?
Cela n’a rien donné, toujours le même code erreur.
- la seconde fois il continué à tester tout ce qu’il pouvait tester hors alimentation (résistances, diodes...). Il a trouvé une diode HS et l’a remplacée (je l’ai entourée en jaune sur la photo).
Nouvel essai et toujours même code erreur.

Par rapport à tout cela, auriez-vous une idée de ce que je pourrais tester précisément pour continuer ma recherche, notamment des choses que la personne n’aurait pas pu faire hors tension ?
N’y connaissant pas grand chose, si c’est possible de me l’indiquer précisément et avec la manière d’utiliser le multimètre suivant les composants et ce que doit avoir comme valeur.
Est-ce que ce que j’ai entouré en bleu est bien l’alimentation ?
Est-ce cela qui pourrait être à changer ? Y a-t-il moyen de la tester directement ?
Sinon d’autres pistes ?

Merci beaucoup pour le temps passé sur vos réponses.
Cordialement.

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Information les photos que vous avez envoyées ont été réduites pour une meilleure lisibilité sur le forum. Mais les photos dans leur résolution d'origine sont accessibles pour les contributeurs du forum qui en font la demande. Cordialement, l'équipe du forum climatisation.

OK, donc si j’ai bien compris, si l’alim fonctionnait normalement je ne devrais pas entendre de TIC ?
Et du coup quel moyen de tester cette alim ?
La seule solution est de tester tous les condensateurs chimiques autour comme vous l’avez indiqué ? J’en ai testé, la tension continue varie constamment, pas possible d’avoir une valeur fixe.
Ou est-ce possible de contrôler directement l’alim en prenant des mesures sur les pattes de cette dernière ?

En fait le bruit qui fait TIC ne s’arrête pas, il est régulier.

Bonjour,
Je n’entends pas de bruit particulier lorsque je mets en route l’UE.
Par contre j’entends un tic tic tic régulier au niveau de l’alimentation sur la carte principale.
Ce n’est pas fort, il faut s’approcher pour l’entendre. Est-ce normal ?