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Membre inscrit adelclim
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Bonne nuit à tous.
Monseigneur AAC 1er, c'est de mon lit d’hôpital que je vous écris.
Bien que depuis l’épisode de la régulation TOP OU JE VOUS AI DÉMONTRER VOTRE ERREUR et les fois où vous n'avez jamais donné signe de vie après vous avoir démontré l’erreur dont vous pataugé, j'avais décidé de vous laisser dans vos convictions (fausses).
J’évite soigneusement de reprendre vos erreurs et inepties, mais puisque vous faites semblant de chercher la vérité concernant ce post, car vous pensez m'avoir enfin coincé.
Je vous réponds ceci :
1 - Votre orgueil ne m’incite nullement à vous expliquer quoi que ce soit (car vous profitez du savoir d'autrui sans échange)
2 - Relisez bien le post de l’intéressé qui dit qu'avant cela s’arrêtait mais plus maintenant (si il fallait une preuve rien que cela suffit)
3 - Vous êtes un pro et roi de la clim demandez à la hotline qu'ils vous expliquent comment faire.
4 - Arrêter cette excuse bidon selon laquelle je serai un frigoriste qui n'y connais rien à la clim.
Dois-je vous rappeler que vous êtes un électricien qui se prend pour un frigolo ?
Je suis frigoriste orienté génie climatique monseigneur AAC 1er.
Donc je fais aussi bien les petites clims de 1 kW à 1,5 mégawatts de puissance exclusivement en génie climatique CVC.
5 - Vous lâchez des bourdes dignes d'un non initié et vous voulez qu'on vous prenne pour un pro ?
D'ailleurs on attend toujours comment vous arrivez à souffler de l'air à 8°c avec une bp à 18 bars au 410A ?
Les pro de la clim dont je fais partie on attend vos explications de pieds fermes.
Mais vue l'énormité de la chose vous ne revenez plus.
Dommage pour vous, car je sais où vous faites erreur, il vous aurait suffit de demander de l'aide et nous vous aurions expliqué votre erreur.
Encore une preuve de méconnaissance et de manque de compétence.
Ici ce sont que des personnes qui ont besoin d'aide qui viennent, donc ne savent pas si ce que vous dites est vrai ou pas, mais les pros qui passent par là vous cataloguent immédiatement comme ayant un manque de sérieux de connaissance en la matière.
Si vous le voulez je pourrais aussi vous donner des pistes qui démontreront une fois de plus votre méconnaissance de certains sujets que vous abordez.
Comme l'histoire du froid qui reste au cul du camion lorsque les portes sont ouvertes.
Vous avez compris que le chaud monte (déplacement vertical) mais avez-vous une idée du déplacement horizontal ?
D'ores et déjà je peux affirmer que non sinon vous n'auriez pas pris cet exemple.
Lors du post traitant du surdimensionnement, vous faites un calcul blablabla puis vous me dites où je vois un surdimensionnement mais c'est vous le roi de la PAC cela devrait faire partie de vos acquis, monseigneur.
Il est évident que la puissance à la température de base est adéquate, mais qu'en sera t-il lorsque il fera 17 dehors et que l'on souhaite que 19 ou 20 ?
Pensez-vous que la puissance sera bonne ?
Le surdimensionnement dont nous parlions cathars et moi c'est en inter saison pas à la température de base.
Là aussi c'est un raisonnement qui fait de vous un maitre en la matière.
Pourquoi un mono et pas un bi ? Si vous le demandez je vous le dirais.
Je m’arrête là, et je soutiens que vous dites beaucoup d'âneries, ce n'est pas parce-qu'on ne vous dit rien que vous avez raison.
Je partage avec ceux qui sont attentifs et à la recherche d'infos, quant à vous, vous avez besoin de personne n'est-ce pas ?
Une dernière pour la route, pourriez-vous avoir vos propres avis ?
Les copiés collés, les pros les voient de suite.
Et de grâce quand vous faites des copiés collés, respectez au moins les chiffres données constructeurs.
Deux personnes n'apprendront jamais, le timide et l'orgueilleux. Le timide, sa timidité l’empêche de poser une question, l'orgueilleux, son orgueil lui fait croire qu'il n'a besoin de personne.
Adelclimatisation
Monseigneur AAC 1er, c'est de mon lit d’hôpital que je vous écris.
Bien que depuis l’épisode de la régulation TOP OU JE VOUS AI DÉMONTRER VOTRE ERREUR et les fois où vous n'avez jamais donné signe de vie après vous avoir démontré l’erreur dont vous pataugé, j'avais décidé de vous laisser dans vos convictions (fausses).
J’évite soigneusement de reprendre vos erreurs et inepties, mais puisque vous faites semblant de chercher la vérité concernant ce post, car vous pensez m'avoir enfin coincé.
Je vous réponds ceci :
1 - Votre orgueil ne m’incite nullement à vous expliquer quoi que ce soit (car vous profitez du savoir d'autrui sans échange)
2 - Relisez bien le post de l’intéressé qui dit qu'avant cela s’arrêtait mais plus maintenant (si il fallait une preuve rien que cela suffit)
3 - Vous êtes un pro et roi de la clim demandez à la hotline qu'ils vous expliquent comment faire.
4 - Arrêter cette excuse bidon selon laquelle je serai un frigoriste qui n'y connais rien à la clim.
Dois-je vous rappeler que vous êtes un électricien qui se prend pour un frigolo ?
Je suis frigoriste orienté génie climatique monseigneur AAC 1er.
Donc je fais aussi bien les petites clims de 1 kW à 1,5 mégawatts de puissance exclusivement en génie climatique CVC.
5 - Vous lâchez des bourdes dignes d'un non initié et vous voulez qu'on vous prenne pour un pro ?
D'ailleurs on attend toujours comment vous arrivez à souffler de l'air à 8°c avec une bp à 18 bars au 410A ?
Les pro de la clim dont je fais partie on attend vos explications de pieds fermes.
Mais vue l'énormité de la chose vous ne revenez plus.
Dommage pour vous, car je sais où vous faites erreur, il vous aurait suffit de demander de l'aide et nous vous aurions expliqué votre erreur.
Encore une preuve de méconnaissance et de manque de compétence.
Ici ce sont que des personnes qui ont besoin d'aide qui viennent, donc ne savent pas si ce que vous dites est vrai ou pas, mais les pros qui passent par là vous cataloguent immédiatement comme ayant un manque de sérieux de connaissance en la matière.
Si vous le voulez je pourrais aussi vous donner des pistes qui démontreront une fois de plus votre méconnaissance de certains sujets que vous abordez.
Comme l'histoire du froid qui reste au cul du camion lorsque les portes sont ouvertes.
Vous avez compris que le chaud monte (déplacement vertical) mais avez-vous une idée du déplacement horizontal ?
D'ores et déjà je peux affirmer que non sinon vous n'auriez pas pris cet exemple.
Lors du post traitant du surdimensionnement, vous faites un calcul blablabla puis vous me dites où je vois un surdimensionnement
mais c'est vous le roi de la PAC cela devrait faire partie de vos acquis, monseigneur.Il est évident que la puissance à la température de base est adéquate, mais qu'en sera t-il lorsque il fera 17 dehors et que l'on souhaite que 19 ou 20 ?
Pensez-vous que la puissance sera bonne ?
Le surdimensionnement dont nous parlions cathars et moi c'est en inter saison pas à la température de base.
Là aussi c'est un raisonnement qui fait de vous un maitre en la matière.
Pourquoi un mono et pas un bi ? Si vous le demandez je vous le dirais.
Je m’arrête là, et je soutiens que vous dites beaucoup d'âneries, ce n'est pas parce-qu'on ne vous dit rien que vous avez raison.
Je partage avec ceux qui sont attentifs et à la recherche d'infos, quant à vous, vous avez besoin de personne n'est-ce pas ?
Une dernière pour la route, pourriez-vous avoir vos propres avis ?
Les copiés collés, les pros les voient de suite.
Et de grâce quand vous faites des copiés collés, respectez au moins les chiffres données constructeurs.
Deux personnes n'apprendront jamais, le timide et l'orgueilleux. Le timide, sa timidité l’empêche de poser une question, l'orgueilleux, son orgueil lui fait croire qu'il n'a besoin de personne.
Adelclimatisation
06 décembre 2015 à 03:15
consulter ce sujet Clim Mitsubishi split mural MSZ GB 50 VA qui ventile sans arrêt sur le forum ClimatisationBonjour.
Non rassurez-vous, il n'est pas obligatoire de changer tout l'ensemble (carte et deux ventilateurs).
Il y a en effet des sociétés lorsqu'elles sont confrontées à ce défaut chez Daikin, elles adoptent la politique de la tranquillité (remplacement total).
L’expérience a démontré que dans des cas précis, lorsqu'un élément lâche il finit par endommager l'autre.
Pour éviter de flinguer le nouvel élément, alors ils remplacent l'ensemble.
Cependant, cela dépend de la qualité du technicien qui interviendra chez vous.
S'il a l’expérience sur ce type de panne il saura déterminer avec certitude lequel est défaillant.
Il y a des tests et contrôles précis à faire qui nous permettent d'être fixés sur l'origine de la panne.
Perso le remplacement total je le réserve uniquement lorsqu'un sérieux doute se fait sentir.
Et exclusivement après avoir expliqué au client les raisons.
La décision finale lui appartient.
Je vous ai trouvé le post où l'on a abordé certains tests à faire, c'est le post 2293.
Il manque juste les valeurs ohmiques des enroulements moteurs que j'avais omis de communiquer.
Par ailleurs lorsque vous faites tourner le moteur à 380º c'est 4 impulsions que vous devez avoir.
Soit une impulsion par 1/4 de tour.
Dommage que vous n'ayez pas communiqué l’état des leds des cartes inverter (allumées, éteintes, clignotantes etc.).
Ensuite si malgré la coupure électrique est remise sous tension le défaut apparait, vous ne nous précisez pas à quel moment le défaut apparait ? Immédiatement ?
Si oui avez-vous reseté le défaut sur la télécommande ?
Étant donné que la probabilité que les deux ventilateurs soient flingués en même temps est relativement faible (cela arrive, mais rarement) vous auriez dû inverser les fiches d'alimentation des deux ventilateurs.
Car si c'est le premier qui est HS le groupe en effet ne démarrera pas.
Mais si c'est le deuxième, le groupe ne se mettra en défaut que lorsque le deuxième sera en demande.
Si les cartes reçoivent bien du jus et que leurs leds sont en état, alors il y a de forte chance que ce soit la carte inverter ventilateur qui soit HS.
Si elles tentent de démarrer les ventilateurs puis s’arrêtent, alors c'est l'un des moteurs qui a un souci.
Vérifiez visuellement que le vent n'ait pas déformé le support des ventilateurs, que les ventilateurs tournent librement.
Puis faites les tests comme dans le post 2293.
A savoir que si la carte alimente les ventilateurs mais pas suffisamment vous auriez un défaut u2.
Que si l'un des moteurs était en court-circuit vous auriez le défaut u4.
Tenez-nous informé des résultats de la recherche et n'hésitez pas à nous communiquer les valeurs et constats du technicien.
Pour répondre à votre question,
Par ailleurs, cela fait quelques années que je mets en garde ici et ailleurs contre les séries suivantes de chez Daikin : RZQ...., MX....., RR....
Elles souffrent toutes les trois des mêmes malfaçons.
Ces erreurs de fabrication sont connues et reconnues depuis au moins 2005/2006, mais on change pas une équipe qui gagne.
Cordialement.
Adelclimatisation
Non rassurez-vous, il n'est pas obligatoire de changer tout l'ensemble (carte et deux ventilateurs).
Il y a en effet des sociétés lorsqu'elles sont confrontées à ce défaut chez Daikin, elles adoptent la politique de la tranquillité (remplacement total).
L’expérience a démontré que dans des cas précis, lorsqu'un élément lâche il finit par endommager l'autre.
Pour éviter de flinguer le nouvel élément, alors ils remplacent l'ensemble.
Cependant, cela dépend de la qualité du technicien qui interviendra chez vous.
S'il a l’expérience sur ce type de panne il saura déterminer avec certitude lequel est défaillant.
Il y a des tests et contrôles précis à faire qui nous permettent d'être fixés sur l'origine de la panne.
Perso le remplacement total je le réserve uniquement lorsqu'un sérieux doute se fait sentir.
Et exclusivement après avoir expliqué au client les raisons.
La décision finale lui appartient.
Je vous ai trouvé le post où l'on a abordé certains tests à faire, c'est le post 2293.
Il manque juste les valeurs ohmiques des enroulements moteurs que j'avais omis de communiquer.
Par ailleurs lorsque vous faites tourner le moteur à 380º c'est 4 impulsions que vous devez avoir.
Soit une impulsion par 1/4 de tour.
Dommage que vous n'ayez pas communiqué l’état des leds des cartes inverter (allumées, éteintes, clignotantes etc.).
Ensuite si malgré la coupure électrique est remise sous tension le défaut apparait, vous ne nous précisez pas à quel moment le défaut apparait ? Immédiatement ?
Si oui avez-vous reseté le défaut sur la télécommande ?
Étant donné que la probabilité que les deux ventilateurs soient flingués en même temps est relativement faible (cela arrive, mais rarement) vous auriez dû inverser les fiches d'alimentation des deux ventilateurs.
Car si c'est le premier qui est HS le groupe en effet ne démarrera pas.
Mais si c'est le deuxième, le groupe ne se mettra en défaut que lorsque le deuxième sera en demande.
Si les cartes reçoivent bien du jus et que leurs leds sont en état, alors il y a de forte chance que ce soit la carte inverter ventilateur qui soit HS.
Si elles tentent de démarrer les ventilateurs puis s’arrêtent, alors c'est l'un des moteurs qui a un souci.
Vérifiez visuellement que le vent n'ait pas déformé le support des ventilateurs, que les ventilateurs tournent librement.
Puis faites les tests comme dans le post 2293.
A savoir que si la carte alimente les ventilateurs mais pas suffisamment vous auriez un défaut u2.
Que si l'un des moteurs était en court-circuit vous auriez le défaut u4.
Tenez-nous informé des résultats de la recherche et n'hésitez pas à nous communiquer les valeurs et constats du technicien.
Pour répondre à votre question,
Citation :Oui hélas, à forte raison lorsque des événements naturels comme ceux que nous subissons actuellement.
est-ce normal qu'une PAC de 20.000 euros puisse tomber en panne ?
Par ailleurs, cela fait quelques années que je mets en garde ici et ailleurs contre les séries suivantes de chez Daikin : RZQ...., MX....., RR....
Elles souffrent toutes les trois des mêmes malfaçons.
Ces erreurs de fabrication sont connues et reconnues depuis au moins 2005/2006, mais on change pas une équipe qui gagne.
Cordialement.
Adelclimatisation
03 décembre 2015 à 09:35
consulter ce sujet Panne E7 sur PAC Rotex Hybride Cube sur le forum ClimatisationBonjour.
Si votre groupe ne tente même pas de démarrer et qu'il n'y a pas le moindre défaut, c'est certainement dû à la température de votre circuit d'eau.
Quelle est la température de l'eau ? Si inférieure à 18c, alors il est normal que le groupe ne démarre pas.
Daikin interdit le démarrage du compresseur en dessous de 18c.
Donc les résistances d'appoint vont préchauffer l'eau jusqu'à 20 puis le compresseur démarrera.
Tenez-nous informé de la suite.
Cordialement.
Adelclimatisation
Si votre groupe ne tente même pas de démarrer et qu'il n'y a pas le moindre défaut, c'est certainement dû à la température de votre circuit d'eau.
Quelle est la température de l'eau ? Si inférieure à 18c, alors il est normal que le groupe ne démarre pas.
Daikin interdit le démarrage du compresseur en dessous de 18c.
Donc les résistances d'appoint vont préchauffer l'eau jusqu'à 20 puis le compresseur démarrera.
Tenez-nous informé de la suite.
Cordialement.
Adelclimatisation
02 décembre 2015 à 14:53
consulter ce sujet Panne E7 sur PAC Rotex Hybride Cube sur le forum ClimatisationBonne matinée à tous.
Inverter ou pas inverter, la fonction arrêt ventilation à consigne atteinte est disponible chez tous les constructeurs.
Assurez-vous de ne pas avoir désactivé cette fonction tout simplement.
Ou avez-vous basculé la régulation sur la sonde de l’UI ?
Si oui alors il est normal que le ventilateur continue à tourner.
Dans ce cas il suffit de remettre la régulation sur sonde de télécommande pour que le ventilateur s'arrête à nouveau.
Cordialement.
Adelclimatisation
Inverter ou pas inverter, la fonction arrêt ventilation à consigne atteinte est disponible chez tous les constructeurs.
Assurez-vous de ne pas avoir désactivé cette fonction tout simplement.
Ou avez-vous basculé la régulation sur la sonde de l’UI ?
Si oui alors il est normal que le ventilateur continue à tourner.
Dans ce cas il suffit de remettre la régulation sur sonde de télécommande pour que le ventilateur s'arrête à nouveau.
Cordialement.
Adelclimatisation
02 décembre 2015 à 05:27
consulter ce sujet Clim Mitsubishi split mural MSZ GB 50 VA qui ventile sans arrêt sur le forum ClimatisationBonne matinée à tous.
Pour l’administrateur qui a eu la gentillesse de me donner la démarche : merci pour votre disponibilité.
Mais hélas je n’arrive pas à placer le texte que je voudrai.
Je suis en effet sur tablette et j’ai un mal fou à comprendre comment on fait un copié/collé.
Cathars,
Vous pouvez tout à fait le prendre pour un compliment, car c’était bel et bien un compliment.
Je suis loin d’être un maitre en la matière mais un passionné du métier c’est certain.
Vous m’avez vraiment bluffé, penser à ce type de détail (taux de brassage d’air) laisse penser que vous mettez en œuvre une logique digne de professionnel.
Vos contributions sont au fil du temps de plus en plus avisées et éclairées.
J’ai constaté que vous vous améliorez avec le temps et que vos interventions n’ont pas grand-chose à envier aux divers contributeurs de ce forum.
Il vous manque quelques bases (constantes et variables d’un cycle thermodynamique) et vos contributions pourront aisément se passer de l’avis de pro.
Vous aviez raison sur certains posts, mais je ne voulais pas rentrer dans des débats stériles comme vous le dites.
Les bases en question vous pourrez les acquérir en parcourant les cours de froid et climatisation que vous pourriez télécharger gracieusement sur l’autre forum "les frigoristes".
P. S. : vous aviez demandé mon avis concernant les dégivrages et les cycles longs "sans dégivrage" que peut faire votre groupe.
Si vous le souhaitez créer un post à ce sujet et je tenterai de vous donner les éléments qui vous permettront de vous rassurer quant à la véracité de vos propos. Vous aviez tout à fait raison, c’est possible.
Cordialement.
Adelclimatisation
Pour l’administrateur qui a eu la gentillesse de me donner la démarche : merci pour votre disponibilité.
Mais hélas je n’arrive pas à placer le texte que je voudrai.
Je suis en effet sur tablette et j’ai un mal fou à comprendre comment on fait un copié/collé.
Cathars,
Vous pouvez tout à fait le prendre pour un compliment, car c’était bel et bien un compliment.
Je suis loin d’être un maitre en la matière mais un passionné du métier c’est certain.
Vous m’avez vraiment bluffé, penser à ce type de détail (taux de brassage d’air) laisse penser que vous mettez en œuvre une logique digne de professionnel.
Vos contributions sont au fil du temps de plus en plus avisées et éclairées.
J’ai constaté que vous vous améliorez avec le temps et que vos interventions n’ont pas grand-chose à envier aux divers contributeurs de ce forum.
Il vous manque quelques bases (constantes et variables d’un cycle thermodynamique) et vos contributions pourront aisément se passer de l’avis de pro.
Vous aviez raison sur certains posts, mais je ne voulais pas rentrer dans des débats stériles comme vous le dites.
Les bases en question vous pourrez les acquérir en parcourant les cours de froid et climatisation que vous pourriez télécharger gracieusement sur l’autre forum "les frigoristes".
P. S. : vous aviez demandé mon avis concernant les dégivrages et les cycles longs "sans dégivrage" que peut faire votre groupe.
Si vous le souhaitez créer un post à ce sujet et je tenterai de vous donner les éléments qui vous permettront de vous rassurer quant à la véracité de vos propos. Vous aviez tout à fait raison, c’est possible.
Cordialement.
Adelclimatisation
02 décembre 2015 à 05:17
consulter ce sujet Clim réversible Mitsubishi a du mal à monter en température sur le forum ClimatisationBonsoir.
Le test demandé avait pour but de s'assurer que fluidiquement l'installation n'avait pas de souci.
Donc on ne peut se satisfaire du résultat sans creuser plus les raisons d'un tel fonctionnement.
Ce n'est certainement pas le fait d'un surdimensionnement si non elle ne mettrait pas autant de temps à atteindre la consigne.
Souhaitez-vous investiguer plus profondément ?
Si oui j'aurais deux pistes à vous suggérer et qui demandent une application de votre part aussi (quelques tests et relevés à faire, ainsi que les données techniques de votre ensemble UE / UI).
Il y aurait aussi besoin d'établir une courbe des besoins énergétiques de votre logement et la comparer avec les courbes de puissance de votre groupe.
Ce sera riche d'enseignement et on pourrait établir avec certitude la (les) raison(s) des long cycles.
Cordialement.
Adelclimatisation
Le test demandé avait pour but de s'assurer que fluidiquement l'installation n'avait pas de souci.
Donc on ne peut se satisfaire du résultat sans creuser plus les raisons d'un tel fonctionnement.
Ce n'est certainement pas le fait d'un surdimensionnement si non elle ne mettrait pas autant de temps à atteindre la consigne.
Souhaitez-vous investiguer plus profondément ?
Si oui j'aurais deux pistes à vous suggérer et qui demandent une application de votre part aussi (quelques tests et relevés à faire, ainsi que les données techniques de votre ensemble UE / UI).
Il y aurait aussi besoin d'établir une courbe des besoins énergétiques de votre logement et la comparer avec les courbes de puissance de votre groupe.
Ce sera riche d'enseignement et on pourrait établir avec certitude la (les) raison(s) des long cycles.
Cordialement.
Adelclimatisation
01 décembre 2015 à 22:56
consulter ce sujet Clim réversible Mitsubishi a du mal à monter en température sur le forum ClimatisationBonsoir,
Personnellement je vous déconseille fortement d'acheter une quelconque notice effarante à votre régulateur.
Il serait inopportun de payer une notice que l'on vous fournira avec le régulateur gracieusement.
La notice que vous trouverez sera celle de mise au point du régulateur en lui-même et non pas les paramètres spécifiques au constructeur de votre PAC.
Essayez plutôt de trouver un forum dédié à votre PAC puis demandez les divers paramètres à régler.
Il y a des constantes qui ne changent pas quelque soit le constructeur et d'autres spécificités au constructeur.
Et c'est celle là qui vous importe le plus.
Toutefois si vous arrivez à trouver le manuel du régulateur et que vous nous fournissez le schéma électrique et fluidique de votre PAC on pourra vous aider à régler la majorité des paramètres spécifiques à la PAC.
Cordialement.
Adelclimatisation
Personnellement je vous déconseille fortement d'acheter une quelconque notice effarante à votre régulateur.
Il serait inopportun de payer une notice que l'on vous fournira avec le régulateur gracieusement.
La notice que vous trouverez sera celle de mise au point du régulateur en lui-même et non pas les paramètres spécifiques au constructeur de votre PAC.
Essayez plutôt de trouver un forum dédié à votre PAC puis demandez les divers paramètres à régler.
Il y a des constantes qui ne changent pas quelque soit le constructeur et d'autres spécificités au constructeur.
Et c'est celle là qui vous importe le plus.
Toutefois si vous arrivez à trouver le manuel du régulateur et que vous nous fournissez le schéma électrique et fluidique de votre PAC on pourra vous aider à régler la majorité des paramètres spécifiques à la PAC.
Cordialement.
Adelclimatisation
01 décembre 2015 à 21:10
consulter ce sujet Panne PAC air eau ro.11BT de chez Baxi sur le forum ClimatisationBonsoir à tous.
Puisque le défaut est connu "E7" vous pouvez commencer par couper le jus durant 5 bonnes minutes.
Cela resetra le défaut.
Rotex est normalement du Daikin et la référence que vous donnez est celle d'un groupe Daikin, donc E7 est un problème de surintensité sur le ventilateur du groupe.
J'ai déjà donné les mesures à effectuer sur les ventilateurs inverter de Daikin dans un autre post mais je ne sais pas comment le retrouver.
Ce défaut peut être la conséquence d'une défaillance réelle par exemple électrique (moteur ou carte d'alimentation).
Comme dans bien des cas ce n'est que le fruit de la prise en glace du groupe. Le ventilateur frotte contre le givre donc monte en intensité.
Ce frottement peut s'avérer pendant le fonctionnement (UE complètement couverte avec une épaisse couche de givre) ou lors du redémarrage, il arrive que des stalagmites se forment "à cause d'une succession de mauvais dégivrages" opposant ainsi une légère résistance et empêchant la rotation libre du ventilateur.
Il peut résulter aussi de phénomènes naturels tels que l'on subit actuellement. A savoir fort vent à l'extérieur.
A l'arrêt, les rafales de vent font tourner le ventilateur dans le sens inverse de sa rotation, au redémarrage de celui-ci, il a besoin de beaucoup d'énergie pour vaincre la rotation inverse et revenir dans le bon sens de rotation. Donc il absorbe une forte intensité.
Si le vent fait tourner le moteur dans le bon sens, alors le défaut apparaitra à cause du tachymètre qui envoie une valeur de rotation supérieure à celle souhaitée par la carte de commande.
Avec un peu de chance votre défaut est le fruit de ces phénomènes naturels.
En tout cas couper le jus puis refaite de la demande, si le ventilateur ou la carte ont un problème, le défaut réapparaitra rapidement.
Si c'est le fruit du vent, mauvais dégivrage, le phénomène mettra du temps à réapparaitre, voire même que vous n'en entendrez plus parler tout le restant de l'hiver.
Tenez-nous informé ensuite on investiguera la partie moteur et électrique.
Cordialement.
Adelclimatisation
Puisque le défaut est connu "E7" vous pouvez commencer par couper le jus durant 5 bonnes minutes.
Cela resetra le défaut.
Rotex est normalement du Daikin et la référence que vous donnez est celle d'un groupe Daikin, donc E7 est un problème de surintensité sur le ventilateur du groupe.
J'ai déjà donné les mesures à effectuer sur les ventilateurs inverter de Daikin dans un autre post mais je ne sais pas comment le retrouver.
Ce défaut peut être la conséquence d'une défaillance réelle par exemple électrique (moteur ou carte d'alimentation).
Comme dans bien des cas ce n'est que le fruit de la prise en glace du groupe. Le ventilateur frotte contre le givre donc monte en intensité.
Ce frottement peut s'avérer pendant le fonctionnement (UE complètement couverte avec une épaisse couche de givre) ou lors du redémarrage, il arrive que des stalagmites se forment "à cause d'une succession de mauvais dégivrages" opposant ainsi une légère résistance et empêchant la rotation libre du ventilateur.
Il peut résulter aussi de phénomènes naturels tels que l'on subit actuellement. A savoir fort vent à l'extérieur.
A l'arrêt, les rafales de vent font tourner le ventilateur dans le sens inverse de sa rotation, au redémarrage de celui-ci, il a besoin de beaucoup d'énergie pour vaincre la rotation inverse et revenir dans le bon sens de rotation. Donc il absorbe une forte intensité.
Si le vent fait tourner le moteur dans le bon sens, alors le défaut apparaitra à cause du tachymètre qui envoie une valeur de rotation supérieure à celle souhaitée par la carte de commande.
Avec un peu de chance votre défaut est le fruit de ces phénomènes naturels.
En tout cas couper le jus puis refaite de la demande, si le ventilateur ou la carte ont un problème, le défaut réapparaitra rapidement.
Si c'est le fruit du vent, mauvais dégivrage, le phénomène mettra du temps à réapparaitre, voire même que vous n'en entendrez plus parler tout le restant de l'hiver.
Tenez-nous informé ensuite on investiguera la partie moteur et électrique.
Cordialement.
Adelclimatisation
01 décembre 2015 à 21:00
consulter ce sujet Panne E7 sur PAC Rotex Hybride Cube sur le forum ClimatisationBonjour à tous.
Excellent cathars, vous allez finir par être un fin connaisseur en matière de clim/PAC.
J’étais exactement sur la même logique que vous, mais je n’ai pas trouvé les docs des UI.
Juste une rectification : le taux de brassage pour des applications air/air est compris entre 4 et 7.
4 étant le strict minimum . 6 c’est le taux de brassage optimal.
Pour un meilleur confort ce taux est pris en compte lors du dimensionnement.
Pour d’autres applications il peut être de l’ordre de 20 fois le volume traité.
Je suis vraiment très fier de vous et de la logique que vous avez acquis au fur à mesure.
Dire que la grande vitesse ne sert à rien...
sans commentaire.
Au contraire, mettez bien la ventilation à fond, puis donnez-nous les températures de reprise et soufflage.
Je dis bien la température de reprise (donc en entrée de l’UI) et non pas la température ambiante.
Encore une fois, je suis vraiment impressionné par la logique que vous avez acquis cathars.
Le temps de chercher des données sur le net et je reviens, vla que monsieur cathars aborde exactement la thématique que je voulais aborder.
Je ne pouvais pas répondre depuis quelques jours car ma tablette est tombée et l’écran a été fissuré de partout.
En fait comment fait-on pour citer quelqu’un ? Voir faire plusieurs citations ?
Je voudrais répondre à des posts qui contiennent certaines contre vérités ou des erreurs d’appréciations mais je ne trouve pas la fonction "citer".
Cordialement.
Adelclimatisation
Excellent cathars, vous allez finir par être un fin connaisseur en matière de clim/PAC.
J’étais exactement sur la même logique que vous, mais je n’ai pas trouvé les docs des UI.
Juste une rectification : le taux de brassage pour des applications air/air est compris entre 4 et 7.
4 étant le strict minimum . 6 c’est le taux de brassage optimal.
Pour un meilleur confort ce taux est pris en compte lors du dimensionnement.
Pour d’autres applications il peut être de l’ordre de 20 fois le volume traité.
Je suis vraiment très fier de vous et de la logique que vous avez acquis au fur à mesure.
Dire que la grande vitesse ne sert à rien...
sans commentaire. Au contraire, mettez bien la ventilation à fond, puis donnez-nous les températures de reprise et soufflage.
Je dis bien la température de reprise (donc en entrée de l’UI) et non pas la température ambiante.
Encore une fois, je suis vraiment impressionné par la logique que vous avez acquis cathars.
Le temps de chercher des données sur le net et je reviens, vla que monsieur cathars aborde exactement la thématique que je voulais aborder.
Je ne pouvais pas répondre depuis quelques jours car ma tablette est tombée et l’écran a été fissuré de partout.
En fait comment fait-on pour citer quelqu’un ? Voir faire plusieurs citations ?
Je voudrais répondre à des posts qui contiennent certaines contre vérités ou des erreurs d’appréciations mais je ne trouve pas la fonction "citer".
Cordialement.
Adelclimatisation
27 novembre 2015 à 11:29
consulter ce sujet Clim réversible Mitsubishi a du mal à monter en température sur le forum ClimatisationBonjour,
Personnellement, je savais avec certitude que ce n’était que le fruit d’une formidable coïncidence.
J’ai repris vos réponses précédentes et j’en ai conclu que c’était purement une coïncidence.
Si c’était réellement dû aux degrés fahrenheit, ni le mode chaud ni le mode froid ne se seraient enclenchés.
Dans votre esprit vous demandiez par exemple 33c en chauffage, et supposant que la demande a été enregistré comme 33 fahrenheit en mode chaud.
Dans ce cas la température ambiante étant largement au-dessus de la consigne, en aucun cas cela n’aurait permis le fonctionnement du groupe.
Cette consigne en fahrenheit correspond à peine à 0.5c.
Il me semble que 32Fº est egale à 0Cº.
Quant au mode clim, le groupe n’aurait jamais pu démarrer avec une telle consigne.
Il faut investiguer 2 raisons principales.
D’ordre électrique : L’alimentation de la v4v, la tension de celle-ci est-elle stable ou y a-t-il des microcoupures causées par un faux contact.
Si microcoupures , vérifiez le relais d’alimentation ou d’asservissement v4v, vérifiez que le circuit imprimé ne soit pas défectueux (piste endommagée, effacée, soudure cassée etc.), vérifiez que les cosses sont bien en contact et les resserrer au cas où.
D’ordre fluidique :
Pour que la vanne puisse basculer et maintenir sa position, il faut qu’il y ait un minimum d’écart entre la pression hp et bp.
Il faut que les capillaires de celle-ci ne soient pas écrasées ou bouchées par une impureté.
Mais bon, je pense plutôt à un problème d’ordre électrique.
Concentrez-vous sur la partie électrique c’est surement là que le loup se cache.
Mettez-nous a dispo la photo du schéma électrique on pourra le cas échéant vous suggérer un branchement différent.
Tentez tout de même de faire une demande de prise sous garantie.
Cordialement.
Adelclimatisation
Personnellement, je savais avec certitude que ce n’était que le fruit d’une formidable coïncidence.
J’ai repris vos réponses précédentes et j’en ai conclu que c’était purement une coïncidence.
Si c’était réellement dû aux degrés fahrenheit, ni le mode chaud ni le mode froid ne se seraient enclenchés.
Dans votre esprit vous demandiez par exemple 33c en chauffage, et supposant que la demande a été enregistré comme 33 fahrenheit en mode chaud.
Dans ce cas la température ambiante étant largement au-dessus de la consigne, en aucun cas cela n’aurait permis le fonctionnement du groupe.
Cette consigne en fahrenheit correspond à peine à 0.5c.
Il me semble que 32Fº est egale à 0Cº.
Quant au mode clim, le groupe n’aurait jamais pu démarrer avec une telle consigne.
Il faut investiguer 2 raisons principales.
D’ordre électrique : L’alimentation de la v4v, la tension de celle-ci est-elle stable ou y a-t-il des microcoupures causées par un faux contact.
Si microcoupures , vérifiez le relais d’alimentation ou d’asservissement v4v, vérifiez que le circuit imprimé ne soit pas défectueux (piste endommagée, effacée, soudure cassée etc.), vérifiez que les cosses sont bien en contact et les resserrer au cas où.
D’ordre fluidique :
Pour que la vanne puisse basculer et maintenir sa position, il faut qu’il y ait un minimum d’écart entre la pression hp et bp.
Il faut que les capillaires de celle-ci ne soient pas écrasées ou bouchées par une impureté.
Mais bon, je pense plutôt à un problème d’ordre électrique.
Concentrez-vous sur la partie électrique c’est surement là que le loup se cache.
Mettez-nous a dispo la photo du schéma électrique on pourra le cas échéant vous suggérer un branchement différent.
Tentez tout de même de faire une demande de prise sous garantie.
Cordialement.
Adelclimatisation
23 novembre 2015 à 15:00
consulter ce sujet Besoin d'aide installation clim réversible sur le forum ClimatisationRe bonsoir ,
Concernant la deuxième (celle à 25 bars en bp et 43 bars en hp) à mon avis vous vous êtes surement trompé quelque part.
Mauvaise interprétation ou inattention.
Il est impossible d'avoir 25 bars en bp. C'est catégoriquement impossible.
Déjà un CP ne peut démarrer avec une telle pression. La contrainte qui résultera d'une pression aussi élevée, sera énorme.
La conséquence immédiate serais un appel de courant si fort que les protections électriques et électroniques arrêteront immédiatement le CP.
En deuxième lieu, il est impossible d'avoir cette pression en bp, du fait que le détendeur (comme son nom l'indique) doit détendre le fluide.
Donc vous vous êtes surement trompé quelque part. D'autant plus que vous dites qu'elle fonctionne bien.
Perso, je pense que vous n'avez pas bien regardé le mano.
Refaites une lecture des pressions, si vous trouvez 29 ou 30 bars en hp pour le mode chaud et 6 à 8 bars en mode clim, alors RAS.
Si vous trouvez toujours 40 bars et plus en chaud alors, il est probable que le tirage au vide ait été mal fait.
Mais je penche plutôt pour une mauvaise interprétation ou une inattention de votre part.
Cordialement.
Adelclimatisation
Concernant la deuxième (celle à 25 bars en bp et 43 bars en hp) à mon avis vous vous êtes surement trompé quelque part.
Mauvaise interprétation ou inattention.
Il est impossible d'avoir 25 bars en bp. C'est catégoriquement impossible.
Déjà un CP ne peut démarrer avec une telle pression. La contrainte qui résultera d'une pression aussi élevée, sera énorme.
La conséquence immédiate serais un appel de courant si fort que les protections électriques et électroniques arrêteront immédiatement le CP.
En deuxième lieu, il est impossible d'avoir cette pression en bp, du fait que le détendeur (comme son nom l'indique
) doit détendre le fluide.Donc vous vous êtes surement trompé quelque part. D'autant plus que vous dites qu'elle fonctionne bien.
Perso, je pense que vous n'avez pas bien regardé le mano.
Refaites une lecture des pressions, si vous trouvez 29 ou 30 bars en hp pour le mode chaud et 6 à 8 bars en mode clim, alors RAS.
Si vous trouvez toujours 40 bars et plus en chaud alors, il est probable que le tirage au vide ait été mal fait.
Mais je penche plutôt pour une mauvaise interprétation ou une inattention de votre part.
Cordialement.
Adelclimatisation
21 novembre 2015 à 20:06
consulter ce sujet Besoin d'aide installation clim réversible sur le forum ClimatisationBonsoir,
Hé bien très bonne initiative.
Si votre message s'adressait à moi, il est normal que vous n'ayez pas pu visualiser ma réponse.
En effet n’étant pas membre mes réponses ne sont disponibles que plus tard.
Après vérification et correction de la part des modérateurs.
Pour vous répondre pour la vanne, il est possible de la piloter via des relais, cependant, ce n'est pas que deux fois dans l'année qu'elle devra basculer mais à chaque arrêt et redémarrage.
Mais avant, je vous suggère malgré tout de contacter le SAV puis tentez votre chance pour la prise en charge sous garantie.
Qui ne tente rien n'a rien.
Mettez-nous le schéma de l'UE ensuite nous vous indiquerons comment asservir la v4v.
Les 30 bars que vous avez actuellement sont pleinement satisfaisants et c'est ce que vous devriez avoir sur l'autre aussi.
Il faudra que l'on se penche sur la deuxième afin de voir ce qui cloche.
Cordialement.
Adelclimatisation
Hé bien très bonne initiative.
Si votre message s'adressait à moi, il est normal que vous n'ayez pas pu visualiser ma réponse.
En effet n’étant pas membre mes réponses ne sont disponibles que plus tard.
Après vérification et correction de la part des modérateurs.
Pour vous répondre pour la vanne, il est possible de la piloter via des relais, cependant, ce n'est pas que deux fois dans l'année qu'elle devra basculer mais à chaque arrêt et redémarrage.
Mais avant, je vous suggère malgré tout de contacter le SAV puis tentez votre chance pour la prise en charge sous garantie.
Qui ne tente rien n'a rien.
Mettez-nous le schéma de l'UE ensuite nous vous indiquerons comment asservir la v4v.
Les 30 bars que vous avez actuellement sont pleinement satisfaisants et c'est ce que vous devriez avoir sur l'autre aussi.
Il faudra que l'on se penche sur la deuxième afin de voir ce qui cloche.
Cordialement.
Adelclimatisation
21 novembre 2015 à 18:01
consulter ce sujet Besoin d'aide installation clim réversible sur le forum ClimatisationBonsoir,
Hé bien voilà, les relevés confirment bien que la v4v a un souci et en plus l’auto-diagnostic le confirme aussi.
Avant de penser au remplacement du groupe, il peut être judicieux de contrôler cette vanne, non ?
Hors tension cherchez et repérer la v4v puis son alimentation électrique.
Jetez un coup d'œil sur le cylindre horizontal, il ne doit pas présenter de traces de déformation, s'il est déformé cela expliquerait pourquoi le tiroir reste bloqué. Ensuite vérifiez visuellement les capillaires qui se trouvent sur les côtés de la vanne vous devez en avoir 3 voire 4 selon v4v. Si l'un d'entre eux est écrasé, pincé, déformé alors c'est la cause du blocage.
Ensuite mesurez la bobine de la vanne vous devez avoir une valeur ohmique. Si pas de valeur, il faudra juste commander la bobine.
Sur cette bobine vous devez avoir la tension d'alimentation 230v ou 24v ça dépend des constructeurs, mais en général c'est 230v.
Ensuite vous remettez le jus sans faire de demande, vous mesurez la tension aux bornes de la vanne (je vous demande cela, car certains alimentent la vanne pour le chaud puis la des-alimentent pour le froid et d'autres font l'inverse), vous faites de la demande en chaud vous laissez vivre quelques secondes puis vous mesurez à nouveau si présence de tension sur la v4v ou pas.
Si la tension est présente (et que la bobine est bonne ohmiquement) alors vous débranchez un des deux fils de la bobine et rebranchez deux trois fois en tapotant avec un maillet sur la v4v (attention tout de même, utiliser une pince à bec isolée, si vous pouvez vous isoler du sol ce sera parfait. La vanne allez-y molo).
Si toujours aucune réaction, débrouillez-vous pour avoir un décapeur thermique et un gros aimant voire deux gros aimants.
Vous coupez le jus. Avec le décapeur thermique vous préchauffez le corps de la vanne. Cela dilatera le cylindre, pendant que vous chauffez demandez à une tierce personne de mettre un aimant du côté droit de la vanne et un autre du côté gauche.
Les aimants doivent avoir une action inversée. Un qui tire, l'autre qui pousse.
Avec un peu de chance le tiroir se débloquera.
Ensuite vous arrêtez de chauffer mais vous laissez les aimants continuer leur travail.
Vous faites de la demande en mode chaud en espérant que le tiroir se bouge.
Si rien n'aboutit, à ce moment c'est à vous de voir qu'est-ce qui fera le moins mal au porte monnaie.
Sachant que si vous optez pour le remplacement du groupe extérieur, vous allez avoir des pièces en stock.
En tout cas tentez déjà de la débloquer, ensuite tenez-nous au courant.
Cordialement.
Adelclimatisation
Hé bien voilà, les relevés confirment bien que la v4v a un souci et en plus l’auto-diagnostic le confirme aussi.
Avant de penser au remplacement du groupe, il peut être judicieux de contrôler cette vanne, non ?
Hors tension cherchez et repérer la v4v puis son alimentation électrique.
Jetez un coup d'œil sur le cylindre horizontal, il ne doit pas présenter de traces de déformation, s'il est déformé cela expliquerait pourquoi le tiroir reste bloqué. Ensuite vérifiez visuellement les capillaires qui se trouvent sur les côtés de la vanne vous devez en avoir 3 voire 4 selon v4v. Si l'un d'entre eux est écrasé, pincé, déformé alors c'est la cause du blocage.
Ensuite mesurez la bobine de la vanne vous devez avoir une valeur ohmique. Si pas de valeur, il faudra juste commander la bobine.
Sur cette bobine vous devez avoir la tension d'alimentation 230v ou 24v ça dépend des constructeurs, mais en général c'est 230v.
Ensuite vous remettez le jus sans faire de demande, vous mesurez la tension aux bornes de la vanne (je vous demande cela, car certains alimentent la vanne pour le chaud puis la des-alimentent pour le froid et d'autres font l'inverse), vous faites de la demande en chaud vous laissez vivre quelques secondes puis vous mesurez à nouveau si présence de tension sur la v4v ou pas.
Si la tension est présente (et que la bobine est bonne ohmiquement) alors vous débranchez un des deux fils de la bobine et rebranchez deux trois fois en tapotant avec un maillet sur la v4v (attention tout de même, utiliser une pince à bec isolée, si vous pouvez vous isoler du sol ce sera parfait. La vanne allez-y molo).
Si toujours aucune réaction, débrouillez-vous pour avoir un décapeur thermique et un gros aimant voire deux gros aimants.
Vous coupez le jus. Avec le décapeur thermique vous préchauffez le corps de la vanne. Cela dilatera le cylindre, pendant que vous chauffez demandez à une tierce personne de mettre un aimant du côté droit de la vanne et un autre du côté gauche.
Les aimants doivent avoir une action inversée. Un qui tire, l'autre qui pousse.
Avec un peu de chance le tiroir se débloquera.
Ensuite vous arrêtez de chauffer mais vous laissez les aimants continuer leur travail.
Vous faites de la demande en mode chaud en espérant que le tiroir se bouge.
Si rien n'aboutit, à ce moment c'est à vous de voir qu'est-ce qui fera le moins mal au porte monnaie.
Sachant que si vous optez pour le remplacement du groupe extérieur, vous allez avoir des pièces en stock.
En tout cas tentez déjà de la débloquer, ensuite tenez-nous au courant.
Cordialement.
Adelclimatisation
21 novembre 2015 à 02:03
consulter ce sujet Besoin d'aide installation clim réversible sur le forum ClimatisationBonjour.
Votre réponse (Nº10) m’inquiète quelque peu.
Devons-nous en conclure que vous vous êtes basé sur ces pressions indicatives pour les considérer comme étant les pressions d'un fonctionnement normal, et donc vous avez fait un appoint jusqu'à obtenir 40 bars en HP.
C'est absurde mais on sait jamais.
Les pressions que vous lisez sont :
- 43 bars c'est la pression maximale admissible par le circuit frigo.
- 25 bars c'est la pression HP minimal qui a été prise en compte pour calculer la pression maximale admissible.
Les normes obligent les constructeurs de fiabiliser les conduites frigo à 1 fois et demi la pression "normale" de fonctionnement.
Ici on a 25×1,5 = 42,5 qui a été arrondi à 43 bars. Ce sont les normes et non pas les pressions dysfonctionnement.
Cordialement.
Adelclimatisation
Votre réponse (Nº10) m’inquiète quelque peu.
Devons-nous en conclure que vous vous êtes basé sur ces pressions indicatives pour les considérer comme étant les pressions d'un fonctionnement normal, et donc vous avez fait un appoint jusqu'à obtenir 40 bars en HP.
C'est absurde mais on sait jamais.
Les pressions que vous lisez sont :
- 43 bars c'est la pression maximale admissible par le circuit frigo.
- 25 bars c'est la pression HP minimal qui a été prise en compte pour calculer la pression maximale admissible.
Les normes obligent les constructeurs de fiabiliser les conduites frigo à 1 fois et demi la pression "normale" de fonctionnement.
Ici on a 25×1,5 = 42,5 qui a été arrondi à 43 bars. Ce sont les normes et non pas les pressions dysfonctionnement.
Cordialement.
Adelclimatisation
20 novembre 2015 à 11:36
consulter ce sujet Besoin d'aide installation clim réversible sur le forum ClimatisationSalut Cédric.
Super cool pour le retour d'info.
Cordialement.
Adelclimatisation
Super cool pour le retour d'info.
Cordialement.
Adelclimatisation
19 novembre 2015 à 19:08
consulter ce sujet Perte du mode chaud sur clim Maloïa sur le forum ClimatisationRe,
Oui tout à fait, la même valve sert à la mesure de la bp en mode clim puis à la hp en mode chaud.
25 bars en bp en demande de clim c'est énorme.
En mode clim la hp est à cette valeur, la voir un peu moins 24 bars.
Quant aux 40 bars en hp pour le mode chauffage c'est idem.
C'est trop élevé.
Vous devez avoir 29 ou 30 bars 31 bars à tout casser.
Puisque les valeurs des pressions sont élevées il y a fort à parier que votre tirage au vide est mal réalisé.
Cordialement.
Adelclimatisation
Oui tout à fait, la même valve sert à la mesure de la bp en mode clim puis à la hp en mode chaud.
25 bars en bp en demande de clim c'est énorme.
En mode clim la hp est à cette valeur, la voir un peu moins 24 bars.
Quant aux 40 bars en hp pour le mode chauffage c'est idem.
C'est trop élevé.
Vous devez avoir 29 ou 30 bars 31 bars à tout casser.
Puisque les valeurs des pressions sont élevées il y a fort à parier que votre tirage au vide est mal réalisé.
Cordialement.
Adelclimatisation
19 novembre 2015 à 19:07
consulter ce sujet Besoin d'aide installation clim réversible sur le forum ClimatisationBonjour à tous.
Si vos deux vannes de service givrent alors même que l’appareil est en mode chaud, l’ami PL a tout à fait raison de penser à la v4v.
En mode chaud le gros tube contient des vapeurs surchauffées à au moins 65c et plus, tandis que le plus petit contient du liquide sous refroidi à au moins 45 et plus. Donc en aucun cas les vannes ne devraient givrer.
Combien même votre installation serait quasiment vide, en mode chaud les vannes ne givreraient pas.
La température des deux tuyaux sera basse certes mais jamais au point de faire givrer.
Au pire elles seront à temperature ambiante, mais le pressostat bp ou sonde de refoulement agiront bien avant.
Donc soit votre appareil n’a pas pris en compte la demande chaud et donc à vérifier, soit il l’a bien pris en compte mais la vanne ne bascule pas.
Je pense plutôt à la v4v car c’est la seule qui donnerait du givre sur les deux vannes.
L’UI étant en mode chaud le ventilateur de celle-ci ne tourne pas (programmer pour attendre que l’échangeur soit suffisamment chaud) simultanément le groupe tourne mais la vanne ne bascule pas, donc le fluide se condense à basse température à l’extérieur, amorce une détente en sortie du groupe, mais vu que le ventilateur ne tourne pas donc le fluide s’évapore bas et revient en partie liquide et continue à se détendre avant de réintégrer le groupe, d’où le givre sur la deuxième vanne.
Assurez-vous que le groupe prend bien en compte la demande de chaud, que la V4V bascule bien.
Pour celle que vous pensez qu’elle tourne bien, hé bien si vos relevés sont bons, c’est à dire que votre mano est fiable, pas déréglé, il y a de quoi s’inquiéter tout de même.
De 1, le différentiel de pression est incompréhensible et ne doit pas exister.
Vous parlez de 25 bars en bp (c’est la hp), et de 43 bars en hp, il est impossible d’avoir deux hp différentes et avec un tel écart.
La HP étant déterminée par la température de condensation, elle est identique dans tout le circuit. Ce qui change c’est l’état du fluide et la température de celui-ci.
De 2 les circuits au r410a sont conçus pour couper en sécurité hp à 41 bars, donc votre groupe aurait dû se mettre en sécurité.
De 3 si vous avez reellement 43 bars relatif (mais je n’y crois absolument pas) cela implique une pression absolue de 44 bars et à cette pression on dépasse le seuil critique du 410a.
Je pense plutôt à une erreur de frappe. Vous aviez sûrement 25 bars en hp et 43cº ça semble plus plausible.
Cordialement.
Adelclimatisation
Si vos deux vannes de service givrent alors même que l’appareil est en mode chaud, l’ami PL a tout à fait raison de penser à la v4v.
En mode chaud le gros tube contient des vapeurs surchauffées à au moins 65c et plus, tandis que le plus petit contient du liquide sous refroidi à au moins 45 et plus. Donc en aucun cas les vannes ne devraient givrer.
Combien même votre installation serait quasiment vide, en mode chaud les vannes ne givreraient pas.
La température des deux tuyaux sera basse certes mais jamais au point de faire givrer.
Au pire elles seront à temperature ambiante, mais le pressostat bp ou sonde de refoulement agiront bien avant.
Donc soit votre appareil n’a pas pris en compte la demande chaud et donc à vérifier, soit il l’a bien pris en compte mais la vanne ne bascule pas.
Je pense plutôt à la v4v car c’est la seule qui donnerait du givre sur les deux vannes.
L’UI étant en mode chaud le ventilateur de celle-ci ne tourne pas (programmer pour attendre que l’échangeur soit suffisamment chaud) simultanément le groupe tourne mais la vanne ne bascule pas, donc le fluide se condense à basse température à l’extérieur, amorce une détente en sortie du groupe, mais vu que le ventilateur ne tourne pas donc le fluide s’évapore bas et revient en partie liquide et continue à se détendre avant de réintégrer le groupe, d’où le givre sur la deuxième vanne.
Assurez-vous que le groupe prend bien en compte la demande de chaud, que la V4V bascule bien.
Pour celle que vous pensez qu’elle tourne bien, hé bien si vos relevés sont bons, c’est à dire que votre mano est fiable, pas déréglé, il y a de quoi s’inquiéter tout de même.
De 1, le différentiel de pression est incompréhensible et ne doit pas exister.
Vous parlez de 25 bars en bp (c’est la hp), et de 43 bars en hp, il est impossible d’avoir deux hp différentes et avec un tel écart.
La HP étant déterminée par la température de condensation, elle est identique dans tout le circuit. Ce qui change c’est l’état du fluide et la température de celui-ci.
De 2 les circuits au r410a sont conçus pour couper en sécurité hp à 41 bars, donc votre groupe aurait dû se mettre en sécurité.
De 3 si vous avez reellement 43 bars relatif (mais je n’y crois absolument pas) cela implique une pression absolue de 44 bars et à cette pression on dépasse le seuil critique du 410a.
Je pense plutôt à une erreur de frappe. Vous aviez sûrement 25 bars en hp et 43cº ça semble plus plausible.
Cordialement.
Adelclimatisation
19 novembre 2015 à 13:27
consulter ce sujet Besoin d'aide installation clim réversible sur le forum ClimatisationBonjour à tous.
Que ce soit du air/air, air/eau, PAC, clim réversible, le principe de dégivrage retenu est le dégivrage par inversion de cycle.
Il est évident que la chaleur "l'énergie" nécessaire est le résultat du travail de compression mais aussi la chaleur reprise à l'échangeur intérieur. Si vous avez les pressions hp/bp, le volume balayé par le cp, le type de fluide, on pourra facilement déduire via un diagramme enthalpique la part des calories prélevées à l'échangeur et celle dû au CP.
Si le dégivrage était le fruit "uniquement" du compresseur, le COP ne chuterait pas à cause des dégivrages.
Le dégivrage par gaz chaud est plutôt réservé aux installations frigorifiques (froid négatif).
C'est le meilleur moyen de dégivrage car il fait monter le COP. Mais pas réaliste et irréalisable sur les PAC, car nécessite l'ajout de pas mal d'éléments qui rendrait les PAC chères à l'achat.
Cordialement.
Adelclimatisation
Que ce soit du air/air, air/eau, PAC, clim réversible, le principe de dégivrage retenu est le dégivrage par inversion de cycle.
Il est évident que la chaleur "l'énergie" nécessaire est le résultat du travail de compression mais aussi la chaleur reprise à l'échangeur intérieur. Si vous avez les pressions hp/bp, le volume balayé par le cp, le type de fluide, on pourra facilement déduire via un diagramme enthalpique la part des calories prélevées à l'échangeur et celle dû au CP.
Si le dégivrage était le fruit "uniquement" du compresseur, le COP ne chuterait pas à cause des dégivrages.
Le dégivrage par gaz chaud est plutôt réservé aux installations frigorifiques (froid négatif).
C'est le meilleur moyen de dégivrage car il fait monter le COP. Mais pas réaliste et irréalisable sur les PAC, car nécessite l'ajout de pas mal d'éléments qui rendrait les PAC chères à l'achat.
Cordialement.
Adelclimatisation
15 novembre 2015 à 15:45
consulter ce sujet Climatisation principe du dégivrage sur air/air sur le forum ClimatisationRe
Je parle de la télécommande du gainable, c'est elle qui permettra de paramétrer l'arrêt ventilation à consigne atteinte.
Ce que j'aimerais savoir c'est : est-ce qu'il y a une gaine sur la reprise de votre gainable ?
Si oui alors l'air frais doit bien rentrer de quelque part pour aller au soufflage. Donc trouvez le trou.
S'il n'y a pas de gaine alors il faudra gainer la reprise d'air. C'est à dire en partant de l'arrière du gainable jusqu'aux bouches de reprise.
On aimerait bien vous aider mais donnez-nous les infos souhaitées.
Sinon faîtes une photo du gainable et nous y verrons plus clair.
Cordialement.
Adelclimatisation
Je parle de la télécommande du gainable, c'est elle qui permettra de paramétrer l'arrêt ventilation à consigne atteinte.
Ce que j'aimerais savoir c'est : est-ce qu'il y a une gaine sur la reprise de votre gainable ?
Si oui alors l'air frais doit bien rentrer de quelque part pour aller au soufflage. Donc trouvez le trou.
S'il n'y a pas de gaine alors il faudra gainer la reprise d'air. C'est à dire en partant de l'arrière du gainable jusqu'aux bouches de reprise.
On aimerait bien vous aider mais donnez-nous les infos souhaitées.
Sinon faîtes une photo du gainable et nous y verrons plus clair.
Cordialement.
Adelclimatisation
05 novembre 2015 à 21:24
consulter ce sujet Information sur le fonctionnement d'une clim DAIKIN sur le forum ClimatisationBonsoir à tous.
Votre UI qui est un gainable, a deux côtés. Un côté pour le soufflage puis un côté arrière pour reprendre l'air.
Il arrive que le côté reprise d'air ne soit pas gainé.
Donc le gainable reprend l'air en vrac dans les combles ou faux plafond et via une des grilles ou des grilles disposées ici et là.
Si votre gainable n'est gainé que d'un côté alors il reprendra forcément de l'air froid dans les combles.
Par ailleurs votre VMC ne doit pas rejeter dans les combles mais à l'extérieur.
En revanche ce n'est pas elle qui rejette de l'air froid. Elle, elle rejette l'air ambiant de chez vous. Donc à température ambiante.
D'où l'intérêt d'une VMC double flux.
Quelle télécommande avez-vous ?
Cordialement.
Adelclimatisation
Votre UI qui est un gainable, a deux côtés. Un côté pour le soufflage puis un côté arrière pour reprendre l'air.
Il arrive que le côté reprise d'air ne soit pas gainé.
Donc le gainable reprend l'air en vrac dans les combles ou faux plafond et via une des grilles ou des grilles disposées ici et là.
Si votre gainable n'est gainé que d'un côté alors il reprendra forcément de l'air froid dans les combles.
Par ailleurs votre VMC ne doit pas rejeter dans les combles mais à l'extérieur.
En revanche ce n'est pas elle qui rejette de l'air froid. Elle, elle rejette l'air ambiant de chez vous. Donc à température ambiante.
D'où l'intérêt d'une VMC double flux.
Quelle télécommande avez-vous ?
Cordialement.
Adelclimatisation
05 novembre 2015 à 18:56
consulter ce sujet Information sur le fonctionnement d'une clim DAIKIN sur le forum ClimatisationBonjour à tous.
Parfait, on est fixé sur la provenance de l'air frais.
Il n’est pas le résultat d’un changement de mode chaud/froid.
Cependant il est primordial que vous puissiez en déterminer l'origine.
Cet air froid ne peut qu'être transporté et véhiculé via (uniquement) la bouche de reprise pour être soufflé via les bouches de soufflage.
La reprise est-elle gainée ? Si pas gaine alors c'est de là que provient l'air frais (reprise en vrac dans grenier/faux plafond).
Donc il faudra gainer la reprise pour éviter les soucis.
Suivre la gaine de reprise si existante puis trouver l'endroit d’où l'air pénètre dans celle-ci et réparer.
Le fait que la ventilation de l'UI continue de fonctionner malgré l'arrêt du groupe cela n'a rien d'étonnant.
C'est normal.
Je n’ai pas la doc sur moi mais il vous faudra paramétrer l'arrêt ventilation à consigne atteinte et basculer soit sur sonde télécommande ou sonde déportée.
Ce soir je vous donnerais les manipulations à faire.
Il est impératif que vous puissiez éliminer l’air frais car il détruit les calories apportées par la PAC.
Ainsi vous retrouverez un meilleur confort et une consommation moins importante.
Cordialement.
Adelclimatisation
Parfait, on est fixé sur la provenance de l'air frais.
Il n’est pas le résultat d’un changement de mode chaud/froid.
Cependant il est primordial que vous puissiez en déterminer l'origine.
Cet air froid ne peut qu'être transporté et véhiculé via (uniquement) la bouche de reprise pour être soufflé via les bouches de soufflage.
La reprise est-elle gainée ? Si pas gaine alors c'est de là que provient l'air frais (reprise en vrac dans grenier/faux plafond).
Donc il faudra gainer la reprise pour éviter les soucis.
Suivre la gaine de reprise si existante puis trouver l'endroit d’où l'air pénètre dans celle-ci et réparer.
Le fait que la ventilation de l'UI continue de fonctionner malgré l'arrêt du groupe cela n'a rien d'étonnant.
C'est normal.
Je n’ai pas la doc sur moi mais il vous faudra paramétrer l'arrêt ventilation à consigne atteinte et basculer soit sur sonde télécommande ou sonde déportée.
Ce soir je vous donnerais les manipulations à faire.
Il est impératif que vous puissiez éliminer l’air frais car il détruit les calories apportées par la PAC.
Ainsi vous retrouverez un meilleur confort et une consommation moins importante.
Cordialement.
Adelclimatisation
04 novembre 2015 à 12:56
consulter ce sujet Information sur le fonctionnement d'une clim DAIKIN sur le forum ClimatisationBonsoir.
Merci pour les infos.
Les gaines passent-elles dans le grenier ?
Si oui il est possible qu'une gaine soit trouée et de ce fait elle balance du froid provenant du grenier.
Si vous avez une commande filaire dans ce cas on pourra paramétrer l'arrêt ventilation à consigne atteinte.
Mais il faut que nous puissions savoir avec précision d'où vient cet air froid.
Donc faites fonctionner l'ensemble.
A l'arrêt du mode chaud et dès lors que vous ayez des sensations de froid, jetez un coup d’œil sur le groupe.
Si le ventilateur fonctionne alors ainsi que le cp alors oui votre installation se met en mode clim.
Si seul le cp tourne alors elle est en mode dégivrage.
Si rien ne tourne alors l'air froid vient de quelque part. Grenier ou autre. A investiguer d'où cela vient exactement.
Il faut juste que nous soyons sûr de la provenance du froid ensuite nous vous guiderons pour la suite.
Cordialement.
Adelclimatisation
Merci pour les infos.
Les gaines passent-elles dans le grenier ?
Si oui il est possible qu'une gaine soit trouée et de ce fait elle balance du froid provenant du grenier.
Si vous avez une commande filaire dans ce cas on pourra paramétrer l'arrêt ventilation à consigne atteinte.
Mais il faut que nous puissions savoir avec précision d'où vient cet air froid.
Donc faites fonctionner l'ensemble.
A l'arrêt du mode chaud et dès lors que vous ayez des sensations de froid, jetez un coup d’œil sur le groupe.
Si le ventilateur fonctionne alors ainsi que le cp alors oui votre installation se met en mode clim.
Si seul le cp tourne alors elle est en mode dégivrage.
Si rien ne tourne alors l'air froid vient de quelque part. Grenier ou autre. A investiguer d'où cela vient exactement.
Il faut juste que nous soyons sûr de la provenance du froid ensuite nous vous guiderons pour la suite.
Cordialement.
Adelclimatisation
28 octobre 2015 à 20:39
consulter ce sujet Information sur le fonctionnement d'une clim DAIKIN sur le forum ClimatisationRe,
Avez-vous un modèle avec amenée d’air neuf, si oui alors cela expliquerait le brassage d'air froid.
Les UI dotées d'une bouche d'amenée d’air neuf sont plutôt réservées à des applications industrielles ou dans le tertiaire, du fait de l’obligation de renouvellement d’air.
Les UI reçoivent une gaine qui provient d’une centrale de traitement d’air.
Cette dernière préchauffe l’air en hiver.
Il arrive que les résistances de préchauffage soient HS, dans ce cas de l’air froid de l’extérieur est injecté à l’intérieur.
Mais bon vous êtes un particulier donc je doute que vous ayez ce mode de renouvellement sur votre UI.
Cependant cette piste mérite d’être vérifiée et exclue parmi les éventuelles causes.
Cordialement.
Adelclimatisation
Avez-vous un modèle avec amenée d’air neuf, si oui alors cela expliquerait le brassage d'air froid.
Les UI dotées d'une bouche d'amenée d’air neuf sont plutôt réservées à des applications industrielles ou dans le tertiaire, du fait de l’obligation de renouvellement d’air.
Les UI reçoivent une gaine qui provient d’une centrale de traitement d’air.
Cette dernière préchauffe l’air en hiver.
Il arrive que les résistances de préchauffage soient HS, dans ce cas de l’air froid de l’extérieur est injecté à l’intérieur.
Mais bon vous êtes un particulier donc je doute que vous ayez ce mode de renouvellement sur votre UI.
Cependant cette piste mérite d’être vérifiée et exclue parmi les éventuelles causes.
Cordialement.
Adelclimatisation
27 octobre 2015 à 03:06
consulter ce sujet Information sur le fonctionnement d'une clim DAIKIN sur le forum ClimatisationBonsoir.
Désolé mais vos propos ne sont pas très clairs.
Clairement fait-elle réellement du froid ou comme je vous ai indiqué plus haut c’est juste une sensation de froid ?
Il est impensable qu’elle puisse basculer en mode froid sans en avoir l’ordre.
Donc je pense que lorsque la consigne est atteinte vous interprétez le brassage d’air ambiant comme étant une production de froid.
Dans un premier temps laissez votre UI arriver à consigne. Ensuite lorsque vous aurez la sensation de froid mesurez la température de reprise d’air et celle en sortie de l’UI.
Si la température de soufflage est largement inférieure à la température de reprise alors il y a un souci effectivement.
Si le différentiel est au minimum égal ou supérieur à 10°c alors oui il y a production de froid.
Mais comme dit c’est inimaginable et tout simplement impossible en dehors de la programmation automatique.
Si le différentiel est du genre 2 à 4°c alors il est fort probable que le carottage dans le mur pour le passage du cuivre et câblage a été mal fermé.
Si 1 ou 2°c d’écart alors rien d’anormal. Et dans ce cas une sonde déportée avec une télécommande filaire résoudra le problème.
Une fois installée la télécommande avec la sonde vous allez paramétrer l’arrêt ventilation à consigne atteinte.
Ainsi vous n’aurez plus jamais la sensation de froid.
Cordialement.
Adelclimatisation
Désolé mais vos propos ne sont pas très clairs.
Clairement fait-elle réellement du froid ou comme je vous ai indiqué plus haut c’est juste une sensation de froid ?
Il est impensable qu’elle puisse basculer en mode froid sans en avoir l’ordre.
Donc je pense que lorsque la consigne est atteinte vous interprétez le brassage d’air ambiant comme étant une production de froid.
Dans un premier temps laissez votre UI arriver à consigne. Ensuite lorsque vous aurez la sensation de froid mesurez la température de reprise d’air et celle en sortie de l’UI.
Si la température de soufflage est largement inférieure à la température de reprise alors il y a un souci effectivement.
Si le différentiel est au minimum égal ou supérieur à 10°c alors oui il y a production de froid.
Mais comme dit c’est inimaginable et tout simplement impossible en dehors de la programmation automatique.
Si le différentiel est du genre 2 à 4°c alors il est fort probable que le carottage dans le mur pour le passage du cuivre et câblage a été mal fermé.
Si 1 ou 2°c d’écart alors rien d’anormal. Et dans ce cas une sonde déportée avec une télécommande filaire résoudra le problème.
Une fois installée la télécommande avec la sonde vous allez paramétrer l’arrêt ventilation à consigne atteinte.
Ainsi vous n’aurez plus jamais la sensation de froid.
Cordialement.
Adelclimatisation
27 octobre 2015 à 02:54
consulter ce sujet Information sur le fonctionnement d'une clim DAIKIN sur le forum ClimatisationBonjour cathars et à tous.
C'est kifkif chez Daikin et les autres.
Le capteur est bien intégré aux UI. Sur les modèles récents, il permet même d'aller souffler vers les zones où le capteur détecte une différence de température. Grâce à son balayage à IR il permet d'orienter le souffle d'air vers les zones mal desservies par l'air chaud/froid.
Sinon en effet il faut être sûr que l'appareil se met bien en mode clim après une période de chauffe.
Car le simple brassage d'air (même) à 25c peut nous donner la sensation de froid. L'air étant chaud.
Donc potentiellement capable de contenir plus d'humidité que ce qu'il contient déjà.
De ce fait l'air va chercher ce manque d'humidité sur son environnement immédiat. Entre nous, la moindre molécule d'eau, sueurs etc. qui stagnent sur la surface de notre peau l'air l'absorbe. Étant incapable de contenir de l'eau à l'état liquide. L'eau doit s'évaporer d'abord. Pour s'évaporer, elle a besoin de chaleur.
C'est tout naturellement qu'elle prend cette chaleur nécessaire à l'évaporation sur notre corps.
Résultat une grosse sensation de froid même à 25c.
Lorsqu'on sort d'une mer ou un océan dont l'eau est à 22 ou 23c et qu'à l'extérieur il fait 33 voire plus, on est en mesure de croire qu'on devrait avoir chaud à l'extérieur et pourtant que neni.
C'est le phénomène décrit plus haut qui se produit.
Donc votre groupe repart-il réellement en mode froid ou c'est le brassage d'air qui vous semble frais ?
Cordialement.
Adelclimatisation
C'est kifkif chez Daikin et les autres.
Le capteur est bien intégré aux UI. Sur les modèles récents, il permet même d'aller souffler vers les zones où le capteur détecte une différence de température. Grâce à son balayage à IR il permet d'orienter le souffle d'air vers les zones mal desservies par l'air chaud/froid.
Sinon en effet il faut être sûr que l'appareil se met bien en mode clim après une période de chauffe.
Car le simple brassage d'air (même) à 25c peut nous donner la sensation de froid. L'air étant chaud.
Donc potentiellement capable de contenir plus d'humidité que ce qu'il contient déjà.
De ce fait l'air va chercher ce manque d'humidité sur son environnement immédiat. Entre nous, la moindre molécule d'eau, sueurs etc. qui stagnent sur la surface de notre peau l'air l'absorbe. Étant incapable de contenir de l'eau à l'état liquide. L'eau doit s'évaporer d'abord. Pour s'évaporer, elle a besoin de chaleur.
C'est tout naturellement qu'elle prend cette chaleur nécessaire à l'évaporation sur notre corps.
Résultat une grosse sensation de froid même à 25c.
Lorsqu'on sort d'une mer ou un océan dont l'eau est à 22 ou 23c et qu'à l'extérieur il fait 33 voire plus, on est en mesure de croire qu'on devrait avoir chaud à l'extérieur et pourtant que neni.
C'est le phénomène décrit plus haut qui se produit.
Donc votre groupe repart-il réellement en mode froid ou c'est le brassage d'air qui vous semble frais ?
Cordialement.
Adelclimatisation
22 octobre 2015 à 10:42
consulter ce sujet Information sur le fonctionnement d'une clim DAIKIN sur le forum ClimatisationBonjour.
Là il y a un souci.
Il n'y a aucune raison que le groupe reparte en mode clim si vous êtes en demande de chaud.
L'unique raison pour faire cela c'est que vous soyez en mode automatique.
Ou que le groupe repart en dégivrage.
Mais vu les températures actuelles il n'y a pas de raison de dégivrer.
Et combien même il serait en dégivrage cela ne dure pas longtemps et la ventilation est au minimum, voir à l'arrêt selon constructeur.
Mettez à l'arrêt l'ensemble en coupant le jus 5 bonnes minutes puis redémarrer le tout.
Si télécommande IR assurez-vous que le bip de prise en compte de l'ordre est bien présent.
Que seul le mode chaud est actif sur l'ensemble des UI.
Puis tenez-nous au jus.
Pour le fonctionnement cela dépend des déperditions de votre logement et sa capacité à garder la chaleur ou pas.
Si la perte est négligeable on peut tout à fait procéder à des plages horaires d’arrêt avec maintien hors gel de 18c par exemple.
C'est programmable sur votre télécommande.
Si pertes significatives alors vous consommerez moins en laissant tourner avec une consigne plus basse la nuit que le jour.
Tâter jusqu'à trouver le bon équilibre entre confort et réduction de consommation.
Les deux ne sont pas impossible mais nécessite un peu de temps et des essais.
Une fois l'équilibre souhaité est trouvé, ne plus toucher au réglage.
Cordialement.
Adelclimatisation
Là il y a un souci.
Il n'y a aucune raison que le groupe reparte en mode clim si vous êtes en demande de chaud.
L'unique raison pour faire cela c'est que vous soyez en mode automatique.
Ou que le groupe repart en dégivrage.
Mais vu les températures actuelles il n'y a pas de raison de dégivrer.
Et combien même il serait en dégivrage cela ne dure pas longtemps et la ventilation est au minimum, voir à l'arrêt selon constructeur.
Mettez à l'arrêt l'ensemble en coupant le jus 5 bonnes minutes puis redémarrer le tout.
Si télécommande IR assurez-vous que le bip de prise en compte de l'ordre est bien présent.
Que seul le mode chaud est actif sur l'ensemble des UI.
Puis tenez-nous au jus.
Pour le fonctionnement cela dépend des déperditions de votre logement et sa capacité à garder la chaleur ou pas.
Si la perte est négligeable on peut tout à fait procéder à des plages horaires d’arrêt avec maintien hors gel de 18c par exemple.
C'est programmable sur votre télécommande.
Si pertes significatives alors vous consommerez moins en laissant tourner avec une consigne plus basse la nuit que le jour.
Tâter jusqu'à trouver le bon équilibre entre confort et réduction de consommation.
Les deux ne sont pas impossible mais nécessite un peu de temps et des essais.
Une fois l'équilibre souhaité est trouvé, ne plus toucher au réglage.
Cordialement.
Adelclimatisation
21 octobre 2015 à 15:02
consulter ce sujet Information sur le fonctionnement d'une clim DAIKIN sur le forum ClimatisationBonsoir.
Enlever le mode automatique et passer en mode chaud.
Cordialement.
adelclimatisation
Enlever le mode automatique et passer en mode chaud.
Cordialement.
adelclimatisation
20 octobre 2015 à 22:57
consulter ce sujet Information sur le fonctionnement d'une clim DAIKIN sur le forum ClimatisationBonne journée à tous.
Votre question est comment calculer la chaleur dissipée par votre armoire, c'est cela ?
Si oui, alors le calcul ne se fait pas par la puissance KWH totale de votre armoire, mais il est bigrement plus précis que cela.
Il existe des formules spécifiques pour cela. Si je retrouve un lien je vous le mettrais à disposition.
Par ailleurs, vous voulez climatiser l'armoire elle-même ???
Si oui, j'en vois pas l’intérêt et beaucoup de problèmes en vue (condensation entre autre).
En règle générale une ventilation dédiée à l'armoire suffit.
Sauf si l'armoire intègre une ligne de production (grosse machinerie ayant leurs propres armoires, dans ce cas la clim est intégrée d'office).
Ou, vous avez un local que vous souhaitez climatiser et que dans ce local vous avez une armoire électrique, donc il vous faut connaitre la chaleur dissipée pour les besoins du bilan frigorifique ?
Cordialement.
adelclimatisation
Votre question est comment calculer la chaleur dissipée par votre armoire, c'est cela ?
Si oui, alors le calcul ne se fait pas par la puissance KWH totale de votre armoire, mais il est bigrement plus précis que cela.
Il existe des formules spécifiques pour cela. Si je retrouve un lien je vous le mettrais à disposition.
Par ailleurs, vous voulez climatiser l'armoire elle-même ???
Si oui, j'en vois pas l’intérêt et beaucoup de problèmes en vue (condensation entre autre).
En règle générale une ventilation dédiée à l'armoire suffit.
Sauf si l'armoire intègre une ligne de production (grosse machinerie ayant leurs propres armoires, dans ce cas la clim est intégrée d'office).
Ou, vous avez un local que vous souhaitez climatiser et que dans ce local vous avez une armoire électrique, donc il vous faut connaitre la chaleur dissipée pour les besoins du bilan frigorifique ?
Cordialement.
adelclimatisation
02 octobre 2015 à 17:30
consulter ce sujet Climatisation d’une armoire électrique sur le forum ClimatisationBonsoir,
Débranchez la résistance électrique du compresseur. Elle sert à chauffer le carter.
Certaines finissent par perdre leur isolant puis font contact avec la carcasse du cp.
Peut-être que c'est le cas chez vous.
Cordialement.
adelclimatisation
Débranchez la résistance électrique du compresseur. Elle sert à chauffer le carter.
Certaines finissent par perdre leur isolant puis font contact avec la carcasse du cp.
Peut-être que c'est le cas chez vous.
Cordialement.
adelclimatisation
30 septembre 2015 à 19:51
consulter ce sujet Clim réversible fait sauter le différentiel sur le forum ClimatisationBonsoir cathars et à tous.
Si j'ai bien compris, votre installation vous l'utilisez surtout en mode chaud n'est-ce pas ?
Par ailleurs en me relisant j'ai l'impression que je propose de faire les 3 solutions simultanément n'est-ce pas le cas ?
Vous pouvez choisir l'une des trois solutions.
Puisque vous utilisez peu (ou pas) la clim, dans votre cas la solution de l'huile dans le siphon est excellente.
L'huile ne givrera pas.
N'importe quelle huile fera l'affaire.
Ainsi vous serez à l'abri de tout désagrément.
Sinon vous achetez un manchon avec clapet anti-retour qui sera monté sur une ligne horizontale.
Ainsi l'eau s’écoulera et dès qu'il n'y a plus d'eau le clapet se referme et empêche ainsi les odeurs / l'air de remonter jusqu’à l'UI.
Cordialement.
adelclimatisation
Si j'ai bien compris, votre installation vous l'utilisez surtout en mode chaud n'est-ce pas ?
Par ailleurs en me relisant j'ai l'impression que je propose de faire les 3 solutions simultanément n'est-ce pas le cas ?
Vous pouvez choisir l'une des trois solutions.
Puisque vous utilisez peu (ou pas) la clim, dans votre cas la solution de l'huile dans le siphon est excellente.
L'huile ne givrera pas.
N'importe quelle huile fera l'affaire.
Ainsi vous serez à l'abri de tout désagrément.
Sinon vous achetez un manchon avec clapet anti-retour qui sera monté sur une ligne horizontale.
Ainsi l'eau s’écoulera et dès qu'il n'y a plus d'eau le clapet se referme et empêche ainsi les odeurs / l'air de remonter jusqu’à l'UI.
Cordialement.
adelclimatisation
19 septembre 2015 à 22:02
consulter ce sujet Installation climatiseur à cassette Mitsubishi sur le forum ClimatisationBonjour cathars et à tous.
Le siphon vaut mieux qu'il soit à l’intérieur. Si ce n'est pas possible et que vous êtes obligé de le mettre à l’extérieur, dans ce cas quelques précautions à prendre :
- Cordon chauffant auto-régulant pour l’hiver (mais c'est coûteux pour le peu de fois que vous utilisez la clim).
- Isolation thermique (mais pas assez suffisant si T° négative).
- Vidanger le siphon avant chaque hiver puis y mettre de l'huile (solution la moins coûteuse).
L'eau s’évaporera quoiqu'il arrive givrera si T° basse tandis que l'huile elle restera là tant que vous ne la vidangez pas et ainsi elle fera office de bouchon contre les remontées d'odeur ou d'air extérieur.
Cordialement.
adelclimatisation
Le siphon vaut mieux qu'il soit à l’intérieur. Si ce n'est pas possible et que vous êtes obligé de le mettre à l’extérieur, dans ce cas quelques précautions à prendre :
- Cordon chauffant auto-régulant pour l’hiver (mais c'est coûteux pour le peu de fois que vous utilisez la clim).
- Isolation thermique (mais pas assez suffisant si T° négative).
- Vidanger le siphon avant chaque hiver puis y mettre de l'huile (solution la moins coûteuse).
L'eau s’évaporera quoiqu'il arrive givrera si T° basse tandis que l'huile elle restera là tant que vous ne la vidangez pas et ainsi elle fera office de bouchon contre les remontées d'odeur ou d'air extérieur.
Cordialement.
adelclimatisation
19 septembre 2015 à 08:31
consulter ce sujet Installation climatiseur à cassette Mitsubishi sur le forum ClimatisationBonjour,
La remontée n'est pas obligatoire surtout si une seule K7.
Cependant comme le dit l'ami PL il faudra donner une pente à votre écoulement afin que l'eau ne stagne pas ou ne revienne pas vers la pompe.
Sur vos 50 cm si vous avez 1 cm voire 2 cm de différentiel entre l'amont et l'aval, cela suffira largement.
Ensuite un siphon sera très appréciable pour éviter les remontées d'odeur en cas de liaison sur un réseau d'eau usée etc.
Mais aussi en cas où votre écoulement est rejeté à l'extérieur cela évitera que l'air extérieur pénètre par l'écoulement puis influence le fonctionnement.
La remontée nous la pratiquons lorsque nous sommes sur du multi / super multi / ou VRV (plusieurs UI qui se partagent la même ligne principale d'écoulement.
Dans ce cas en sortie de chaque K7 (UI) nous pratiquons une remontée avec coude et contre coude (cela crée un siphon artisanal), la remontée est au-dessus de l'évacuation principale, ainsi aucun risque qu'une K7 refoule dans une autre etc.
Attachez-vous à donner suffisamment de pente et soit mettre un siphon que vous achèterez, soit un que vous fabriquerez avec des coudes (en gros vos coudes serviront à créer une sorte de U).
Cordialement.
Adelclimatisation
La remontée n'est pas obligatoire surtout si une seule K7.
Cependant comme le dit l'ami PL il faudra donner une pente à votre écoulement afin que l'eau ne stagne pas ou ne revienne pas vers la pompe.
Sur vos 50 cm si vous avez 1 cm voire 2 cm de différentiel entre l'amont et l'aval, cela suffira largement.
Ensuite un siphon sera très appréciable pour éviter les remontées d'odeur en cas de liaison sur un réseau d'eau usée etc.
Mais aussi en cas où votre écoulement est rejeté à l'extérieur cela évitera que l'air extérieur pénètre par l'écoulement puis influence le fonctionnement.
La remontée nous la pratiquons lorsque nous sommes sur du multi / super multi / ou VRV (plusieurs UI qui se partagent la même ligne principale d'écoulement.
Dans ce cas en sortie de chaque K7 (UI) nous pratiquons une remontée avec coude et contre coude (cela crée un siphon artisanal), la remontée est au-dessus de l'évacuation principale, ainsi aucun risque qu'une K7 refoule dans une autre etc.
Attachez-vous à donner suffisamment de pente et soit mettre un siphon que vous achèterez, soit un que vous fabriquerez avec des coudes (en gros vos coudes serviront à créer une sorte de U).
Cordialement.
Adelclimatisation
18 septembre 2015 à 13:11
consulter ce sujet Installation climatiseur à cassette Mitsubishi sur le forum ClimatisationBonsoir,
Justement paulmarie, le gars n'est pas un pro, il fait l’erreur de tous ceux qui installent eux-même.
A savoir ils accordent peu d'importance à deux étapes clef : 1 = l'épreuve d'azote, 2 = le tirage au vide.
Or la longévité d'une installation, ainsi que son rendement dépend directement de ces deux étapes.
PL, je suis aussi de ceux qui préfèrent (comme AAC) que le carottage soit fait à l'opposé.
En cas de travaux l'UI peut être dévié du mur sur un angle de quasiment 90°. Ce qui est impossible à faire autrement.
En sortie comme le monsieur a fait, il est pas facile de décaler l'UI en cas de besoin.
Les raccords souvent sont à peine accessibles en sortie du mur, donc cintrage à la main et le résultat est pas top.
Sans oublier que sur une distance assez courte vous avez un coude, on traverse le mur (30 cm à tout casser) un contre coude dans l'UI ce n'est pas optimale comme montage.
J'en ai fait à mes débuts, car on m'avait appris comme cela, mais avec l’expérience et une meilleure compréhension des systèmes j'en suis arrivé à carotter systématiquement à l'opposé. Sauf quand ce n'est pas possible.
Des montages comme celui là y'en a tout plein, mais il ne faut pas être le dépanneur qui passera pour l'UI encore moins pour l'UE j'en ai vu des UI à 6m j'en ai dépanné à mes débuts à ces hauteurs, mais aujourd'hui si pas de nacelle ou échafaudage je ne jette même pas de coup d’œil. Ils n'ont qu'à appeler le margoulin qui l'a posée. 
Dommage que je ne trouve pas la photo d'un montage super drôle.
Le gars a monté le groupe à 90° par rapport à la façade du bâtiment.
En gros le compresseur est couché.
Sur internet on trouve tout mais surtout du n'importe quoi.
Et il faut juste prendre le temps de se renseigner si on doit faire soi-même.
Cordialement.
Adelclimatisation
Justement paulmarie, le gars n'est pas un pro, il fait l’erreur de tous ceux qui installent eux-même.
A savoir ils accordent peu d'importance à deux étapes clef : 1 = l'épreuve d'azote, 2 = le tirage au vide.
Or la longévité d'une installation, ainsi que son rendement dépend directement de ces deux étapes.
PL, je suis aussi de ceux qui préfèrent (comme AAC) que le carottage soit fait à l'opposé.
En cas de travaux l'UI peut être dévié du mur sur un angle de quasiment 90°. Ce qui est impossible à faire autrement.
En sortie comme le monsieur a fait, il est pas facile de décaler l'UI en cas de besoin.
Les raccords souvent sont à peine accessibles en sortie du mur, donc cintrage à la main et le résultat est pas top.
Sans oublier que sur une distance assez courte vous avez un coude, on traverse le mur (30 cm à tout casser) un contre coude dans l'UI ce n'est pas optimale comme montage.
J'en ai fait à mes débuts, car on m'avait appris comme cela, mais avec l’expérience et une meilleure compréhension des systèmes j'en suis arrivé à carotter systématiquement à l'opposé. Sauf quand ce n'est pas possible.
Des montages comme celui là y'en a tout plein, mais il ne faut pas être le dépanneur qui passera pour l'UI encore moins pour l'UE
j'en ai vu des UI à 6m j'en ai dépanné à mes débuts à ces hauteurs, mais aujourd'hui si pas de nacelle ou échafaudage je ne jette même pas de coup d’œil. Ils n'ont qu'à appeler le margoulin qui l'a posée. Dommage que je ne trouve pas la photo d'un montage super drôle.
Le gars a monté le groupe à 90° par rapport à la façade du bâtiment.
En gros le compresseur est couché.
Sur internet on trouve tout mais surtout du n'importe quoi.
Et il faut juste prendre le temps de se renseigner si on doit faire soi-même.
Cordialement.
Adelclimatisation
19 juillet 2015 à 23:32
consulter ce sujet Climatiseur raccord très court vide sur le forum ClimatisationRe.
Les réponses à vos questions ont déjà été traitées, après c'est à vous de voir.
Pour que vous ayez un ordre d'idée, c'est comme si vous achetez une voiture neuve. Le constructeur préconise par exemple un rodage durant X km (bien que de nos jours ce n'est plus tellement d’actualité).
Et on vous dit de ne pas dépasser les 2500 tr/min sur chaque rapport. Puis on vous dit qu’après cette période, passez les rapports de sorte à ce que vous soyez toujours dans les 2000 tr/min.
Pouvez-vous faire autrement ? Incontestablement oui. Rien ne vous empêche de passer les rapports à 3000 ou 3500 tr/min et ce dés le démarrage. Votre moteur ne va pas en crevez tout de suite, mais il est certain qu'il vieillira beaucoup plus vite et aura des problèmes beaucoup plus prématurément que dans le cadre d'une utilisation selon les données constructeur.
Pour votre clim, c'est pareil, sauf que là le cp en crèvera ça c'est certain.
Donc respectez les 3m mini quitte à éloigner l'UE, ou à faire des boucles avec le cuivre.
Cette dernière méthode j'en suis pas fan et je ne la recommande pas trop.
Cordialement.
adelclimatisation
Les réponses à vos questions ont déjà été traitées, après c'est à vous de voir.
Pour que vous ayez un ordre d'idée, c'est comme si vous achetez une voiture neuve. Le constructeur préconise par exemple un rodage durant X km (bien que de nos jours ce n'est plus tellement d’actualité).
Et on vous dit de ne pas dépasser les 2500 tr/min sur chaque rapport. Puis on vous dit qu’après cette période, passez les rapports de sorte à ce que vous soyez toujours dans les 2000 tr/min.
Pouvez-vous faire autrement ? Incontestablement oui. Rien ne vous empêche de passer les rapports à 3000 ou 3500 tr/min et ce dés le démarrage. Votre moteur ne va pas en crevez tout de suite, mais il est certain qu'il vieillira beaucoup plus vite et aura des problèmes beaucoup plus prématurément que dans le cadre d'une utilisation selon les données constructeur.
Pour votre clim, c'est pareil, sauf que là le cp en crèvera ça c'est certain.
Donc respectez les 3m mini quitte à éloigner l'UE, ou à faire des boucles avec le cuivre.
Cette dernière méthode j'en suis pas fan et je ne la recommande pas trop.
Cordialement.
adelclimatisation
18 juillet 2015 à 21:22
consulter ce sujet Climatiseur raccord très court vide sur le forum ClimatisationBonjour Renaud et à tous.
Je vous cite (je précise que mon installation est terminée, que je ne compte pas la faire modifier...) dans ce cas vous n'avez pas besoin de conseils... non ?
Malgré tout je vous conseille de ne pas mettre en service dans cette configuration.
Tous les constructeurs préconisent un minimum de 3m (d’ailleurs je n'arrive pas à voir comment vous faites pour raccorder l'UI/UE avec 20 cm).
Et ce n'est pas pour le plaisir de vendre du cuivre, ou pour embêter le monde.
Voici quelques problèmes que vous aurez :
- vibrations et bruits importants,
- le cp aura une partie du fluide qui reviendra en état liquide, et qui dit liquide en entrée cp dit gros problèmes en vue et à très court terme,
- problème d'huile (entre autre à cause du retour en liquide),
- en cas de mauvais échange sur l'UI par exemple manque de débit d'air (léger) le cp se prendra en glace,
- le détendeur n’arrêtera pas de faire le yoyo (ouverture partielle / fermeture partielle) il aura tendance à pomper à mort,
- manque d'efficacité (rendement) directement liée au pompage détendeur.
Là c'est ce qui me vient à l'esprit, peut-être des collègues complèteront avec leurs avis et expériences.
Une chose est certaine, si vous laissez tel quel, vous allez très vite devoir budgétiser au mieux la remise au norme ou pire le rachat d'un nouveau cp. A vous de voir.
Les 3m mini (je ne vais pas rentrer trop dans le détail) servent à la predétente partielle (détendeur dans le groupe) et à la surchauffe totale (gaz aspiré par le cp) en les éliminant vous mettez votre cp dans des conditions qui le détérioreront très rapidement.
Cordialement.
Adelclimatisation
Je vous cite (je précise que mon installation est terminée, que je ne compte pas la faire modifier...) dans ce cas vous n'avez pas besoin de conseils... non ?
Malgré tout je vous conseille de ne pas mettre en service dans cette configuration.
Tous les constructeurs préconisent un minimum de 3m (d’ailleurs je n'arrive pas à voir comment vous faites pour raccorder l'UI/UE avec 20 cm).
Et ce n'est pas pour le plaisir de vendre du cuivre, ou pour embêter le monde.
Voici quelques problèmes que vous aurez :
- vibrations et bruits importants,
- le cp aura une partie du fluide qui reviendra en état liquide, et qui dit liquide en entrée cp dit gros problèmes en vue et à très court terme,
- problème d'huile (entre autre à cause du retour en liquide),
- en cas de mauvais échange sur l'UI par exemple manque de débit d'air (léger) le cp se prendra en glace,
- le détendeur n’arrêtera pas de faire le yoyo (ouverture partielle / fermeture partielle) il aura tendance à pomper à mort,
- manque d'efficacité (rendement) directement liée au pompage détendeur.
Là c'est ce qui me vient à l'esprit, peut-être des collègues complèteront avec leurs avis et expériences.
Une chose est certaine, si vous laissez tel quel, vous allez très vite devoir budgétiser au mieux la remise au norme ou pire le rachat d'un nouveau cp. A vous de voir.
Les 3m mini (je ne vais pas rentrer trop dans le détail) servent à la predétente partielle (détendeur dans le groupe) et à la surchauffe totale (gaz aspiré par le cp) en les éliminant vous mettez votre cp dans des conditions qui le détérioreront très rapidement.
Cordialement.
Adelclimatisation
18 juillet 2015 à 12:39
consulter ce sujet Climatiseur raccord très court vide sur le forum ClimatisationBonsoir,
(...Exemple : injecter dans une installation 800gr de gaz R22 comme 800gr de liquide R22 ?)
C'est du R22 : donc gaz pur, que vous injectiez 0,8 kg en vapeur (ce qui vous prendra beaucoup plus de temps) ou 0,8 kg en liquide (ce qui vous fera gagner énormément de temps) au final vous auriez injectez 0,8 kg de R22.
Il y a lieu de s’inquiéter si c’était un fluide à glissement de la famille des R400. Le R407C par exemple.
Là oui, si on vous dit 0,8 kg et que vous l'injectez en vapeur, au final vous avez injecté certes 0,8 kg mais de quoi ? De R134A (une des composantes de ce fluide) ou un des deux autres fluides qui composent le 407C ?
Au final, peu importe le fluide, on injecte en liquide, jusqu’à ce que la charge préconisée soit introduite.
Ainsi on gagne du temps et on évite d'injecter un fluide dont les proportions du mélange qui le compose ne seront absolument pas respectées (du fait d'avoir injecté en vapeur).
Cordialement.
Adelclimatisation
(...Exemple : injecter dans une installation 800gr de gaz R22 comme 800gr de liquide R22 ?)
C'est du R22 : donc gaz pur, que vous injectiez 0,8 kg en vapeur (ce qui vous prendra beaucoup plus de temps) ou 0,8 kg en liquide (ce qui vous fera gagner énormément de temps) au final vous auriez injectez 0,8 kg de R22.
Il y a lieu de s’inquiéter si c’était un fluide à glissement de la famille des R400. Le R407C par exemple.
Là oui, si on vous dit 0,8 kg et que vous l'injectez en vapeur, au final vous avez injecté certes 0,8 kg mais de quoi ? De R134A (une des composantes de ce fluide) ou un des deux autres fluides qui composent le 407C ?
Au final, peu importe le fluide, on injecte en liquide, jusqu’à ce que la charge préconisée soit introduite.
Ainsi on gagne du temps et on évite d'injecter un fluide dont les proportions du mélange qui le compose ne seront absolument pas respectées (du fait d'avoir injecté en vapeur).
Cordialement.
Adelclimatisation
14 juillet 2015 à 23:00
consulter ce sujet Comment recharger un fluide en état gazeux ou liquide ? sur le forum ClimatisationBonsoir,
Vous dites que le ventilateur intérieur tourne une minute, puis disjonction au moment du démarrage du cp.
Le ventilateur extérieur démarre avant le cp ou pas ?
Ce n'est pas forcément le cp qui a un problème, cela dépend du ventilateur.
Toutes les clims (ou presque) commencent d'abord par alimenter le ventilateur extérieur avant le cp.
- clim tout ou rien : si ventilateur alimenté par contacteur (relais de puissance du cp) les deux démarrent en même temps, en simultané. Donc il se pourrait que ce soit le CP tout comme cela pourrait être le ventilateur. A vérifier lequel qui est à la masse et/ou bloqué mécaniquement.
- clim TOR, mais ventilateur alimenté via une carte électronique : le ventilateur démarrera une trentaine de secondes avant le cp. Si c'est votre cas et si le ventilateur démarre bien, alors c'est le cp qui a un souci.
- clim inverter dont le ventilateur est lui aussi est un inverter : idem que le cas précédent : le ventilateur démarrera 30 secondes avant le cp, s'il démarre correctement, alors c'est le cp.
Si vous avez un multimètre et que vous êtes à l'aise avec l’électricité : coupez le jus, décapotez le groupe, puis enlever le cache qui permet l’accès aux fiches d'alimentation du CP. Vous enlevez les 3 fils (dans certains inverters il y en a quatre) en ayant pris soin de noter l'emplacement de chaque fil sur le cp.
Vous mettez une touche du multi sur un des plots (fiches) sortant du cp, puis l'autre touche sur la carcasse du groupe (précisément sur le câble de la terre (vous faite la mesure avec le test diode "bip", ou en ohm), si vous avez la moindre valeur ohmique sur une des fiches par rapport à la terre, alors hélas le cp est à la masse.
Si vous n’êtes pas à l'aise avec tout ça, vous coupez le jus, vous enlevez le câble de la terre sur le groupe.
Attention : à partir de là vous ne touchez absolument plus le groupe car si fuite à la terre vous ferez office d'excellent conducteur.
Vous remettez le jus, vous faites de la demande, si ça ne saute pas hé bien il y a bien un élément qui a un défaut d'isolement. Il reste à savoir lequel ?
Soit vous procédez par mesure avec multimètre, soit par élimination. C'est à dire vous coupez le jus, vous laissez la terre à sa place, et vous débranchez élément après élément, en commençant par le cp.
Si ça ne saute plus c’est lui, sinon recommencer et cette fois si en débranchant le ventilateur etc.
Vous faites de même avec la V4V, la résistance de carter s'il y en a une (quoiqu'elle fera sauter avant que quoique ce soit démarre), le détendeur etc.
Bon commencer par ça puis après on avisera.
Cordialement.
Adelclimatisation
Vous dites que le ventilateur intérieur tourne une minute, puis disjonction au moment du démarrage du cp.
Le ventilateur extérieur démarre avant le cp ou pas ?
Ce n'est pas forcément le cp qui a un problème, cela dépend du ventilateur.
Toutes les clims (ou presque) commencent d'abord par alimenter le ventilateur extérieur avant le cp.
- clim tout ou rien : si ventilateur alimenté par contacteur (relais de puissance du cp) les deux démarrent en même temps, en simultané. Donc il se pourrait que ce soit le CP tout comme cela pourrait être le ventilateur. A vérifier lequel qui est à la masse et/ou bloqué mécaniquement.
- clim TOR, mais ventilateur alimenté via une carte électronique : le ventilateur démarrera une trentaine de secondes avant le cp. Si c'est votre cas et si le ventilateur démarre bien, alors c'est le cp qui a un souci.
- clim inverter dont le ventilateur est lui aussi est un inverter : idem que le cas précédent : le ventilateur démarrera 30 secondes avant le cp, s'il démarre correctement, alors c'est le cp.
Si vous avez un multimètre et que vous êtes à l'aise avec l’électricité : coupez le jus, décapotez le groupe, puis enlever le cache qui permet l’accès aux fiches d'alimentation du CP. Vous enlevez les 3 fils (dans certains inverters il y en a quatre) en ayant pris soin de noter l'emplacement de chaque fil sur le cp.
Vous mettez une touche du multi sur un des plots (fiches) sortant du cp, puis l'autre touche sur la carcasse du groupe (précisément sur le câble de la terre (vous faite la mesure avec le test diode "bip", ou en ohm), si vous avez la moindre valeur ohmique sur une des fiches par rapport à la terre, alors hélas le cp est à la masse.
Si vous n’êtes pas à l'aise avec tout ça, vous coupez le jus, vous enlevez le câble de la terre sur le groupe.
Attention : à partir de là vous ne touchez absolument plus le groupe car si fuite à la terre vous ferez office d'excellent conducteur.
Vous remettez le jus, vous faites de la demande, si ça ne saute pas hé bien il y a bien un élément qui a un défaut d'isolement. Il reste à savoir lequel ?
Soit vous procédez par mesure avec multimètre, soit par élimination. C'est à dire vous coupez le jus, vous laissez la terre à sa place, et vous débranchez élément après élément, en commençant par le cp.
Si ça ne saute plus c’est lui, sinon recommencer et cette fois si en débranchant le ventilateur etc.
Vous faites de même avec la V4V, la résistance de carter s'il y en a une (quoiqu'elle fera sauter avant que quoique ce soit démarre), le détendeur etc.
Bon commencer par ça puis après on avisera.
Cordialement.
Adelclimatisation
12 juillet 2015 à 23:56
consulter ce sujet Disjonction démarrage du compresseur climatiseur Beko sur le forum ClimatisationBonsoir cathars.
Je vous fais mes excuses, car en me relisant je me rends compte que sans le temps (lorsqu'on échange à vive voix ) il est possible que je peux paraitre agressif ou prétentieux dans les propos que j'ai choisis.
Si c'est le cas sachez que je suis navré de vous avoir donné ce sentiment.
Pour la puissance c'est bien la puissance nominale qui est la "vraie" puissance de votre groupe, celle qui a été utilisée pour le COP entre autre.
Il faut savoir que l'inverter a la particularité d’être poussé plus haut que sa réelle puissance.
En Europe sans l'accord du constructeur (car il le prévoit d'office) un inverter peut être poussé jusqu’à 130% de sa puissance nominale.
Soit en lui mettant une somme cumulée des puissances des UI supérieure de 30%.
Par exemple le groupe a une puissance nominale de 10kW, on lui raccorde des UI qui cumulent 13kW de puissance, soit on le sous-dimensionnent de 30% par rapport aux besoins réels. Autant vous dire que dans ce cas, il n'a rien d'inverter.
Avec accord de Daikin Japon on peut aller jusqu’à 150 % et dans certains cas on a des installations qui sont à 200% de leur puissance nominale.
Cela se pratique dans le tertiaire, l'industriel est très très très rarement en résidentiel.
La raison principale, c'est qu'on table sur un taux d'occupation assez inférieur, donc le groupe n'ira jamais chercher sa fréquence la plus élevée. On table le plus souvent sur un taux d'occupation de 70 à 80%, ce qui est rarement le cas donc le cp reste dans la plage de sa puissance nominale.
Ils ne sont pas fous non plus car ce type de montage est systématiquement épaulé par des convecteurs électriques dispatchés savamment ici et là, en cas de besoin les convecteurs prennent le relais.
Si vous avez la doc Mitsubishi du modèle dont vous parlez et si vous pouvez la joindre je vous dirai ce qu'il en est exactement de la puissance réelle de celui-ci.
Et encore mille excuses au cas où mes propos vous paraissent inappropriés à votre égard.
Cordialement.
Adelclimatisation
Je vous fais mes excuses, car en me relisant je me rends compte que sans le temps (lorsqu'on échange à vive voix ) il est possible que je peux paraitre agressif ou prétentieux dans les propos que j'ai choisis.
Si c'est le cas sachez que je suis navré de vous avoir donné ce sentiment.
Pour la puissance c'est bien la puissance nominale qui est la "vraie" puissance de votre groupe, celle qui a été utilisée pour le COP entre autre.
Il faut savoir que l'inverter a la particularité d’être poussé plus haut que sa réelle puissance.
En Europe sans l'accord du constructeur (car il le prévoit d'office) un inverter peut être poussé jusqu’à 130% de sa puissance nominale.
Soit en lui mettant une somme cumulée des puissances des UI supérieure de 30%.
Par exemple le groupe a une puissance nominale de 10kW, on lui raccorde des UI qui cumulent 13kW de puissance, soit on le sous-dimensionnent de 30% par rapport aux besoins réels. Autant vous dire que dans ce cas, il n'a rien d'inverter.
Avec accord de Daikin Japon on peut aller jusqu’à 150 % et dans certains cas on a des installations qui sont à 200% de leur puissance nominale.
Cela se pratique dans le tertiaire, l'industriel est très très très rarement en résidentiel.
La raison principale, c'est qu'on table sur un taux d'occupation assez inférieur, donc le groupe n'ira jamais chercher sa fréquence la plus élevée. On table le plus souvent sur un taux d'occupation de 70 à 80%, ce qui est rarement le cas donc le cp reste dans la plage de sa puissance nominale.
Ils ne sont pas fous non plus car ce type de montage est systématiquement épaulé par des convecteurs électriques dispatchés savamment ici et là, en cas de besoin les convecteurs prennent le relais.
Si vous avez la doc Mitsubishi du modèle dont vous parlez et si vous pouvez la joindre je vous dirai ce qu'il en est exactement de la puissance réelle de celui-ci.
Et encore mille excuses au cas où mes propos vous paraissent inappropriés à votre égard.
Cordialement.
Adelclimatisation
12 juillet 2015 à 23:35
consulter ce sujet Avis installation climatisation au rez de chaussée prévue sur le forum ClimatisationBonjour,
Commencez par mesurer la valeur de la sonde de l'UI intérieure (sonde de reprise) c'est soit elle qui est HS ou la carte de commande de l'UI qui a un problème et donc interprète mal les valeurs.
Mais vous avez plus de chance que ce soit la sonde d'air plutôt que la carte de commande.
Si vous n'avez pas le tableau des valeurs des sondes, alors comparez les sondes de l'UI entre elles.
Chez Daikin à l'exception de la sonde de refoulement du cp, toutes les autres sondes ont exactement la même valeur ohmique à T° identique.
Cordialement.
Adelclimatisation
Commencez par mesurer la valeur de la sonde de l'UI intérieure (sonde de reprise) c'est soit elle qui est HS ou la carte de commande de l'UI qui a un problème et donc interprète mal les valeurs.
Mais vous avez plus de chance que ce soit la sonde d'air plutôt que la carte de commande.
Si vous n'avez pas le tableau des valeurs des sondes, alors comparez les sondes de l'UI entre elles.
Chez Daikin à l'exception de la sonde de refoulement du cp, toutes les autres sondes ont exactement la même valeur ohmique à T° identique.
Cordialement.
Adelclimatisation
12 juillet 2015 à 18:25
consulter ce sujet Gainable Daikin et unité extérieure RZQ7VVV3B code défaut C9 sur le forum ClimatisationBonjour Patrice et à tous les modérateurs du forum.
Oui en effet je crois que je n'ai pas été assez patient. Merci infiniment pour le temps que vous donnez afin de tenir propre ce forum.
Je sais que je dois faire partie de ceux qui vous donnent des sueurs froides à cause des fautes et compagnie.
Mais je vous avoue que je profite de vos corrections pour me souvenir de la bonne orthographe, conjugaison etc.
Donc merci infiniment.
A Cathars et à tous.
Pensez-vous réellement que je ne prends pas en considération l’orientation, l'emplacement de l'UE etc.
Ce n'est pas 15 jours maximum qu'elle fonctionnera à 4 kW c'est évidemment bien plus que cela (relisez mon poste pour comprendre Le type de dimensionnement dont je parle et ces subtilités qui vous échappent certainement.
Si non pouvez-vous expliquer comment pensez-vous qu'avec une puissance nominale de 3,5 kW ils arrivent à 4 kW en froid et pour 4 kW en chaud ils arrivent à 6 kW ? Avez-vous une explication ?
Sinon pour répondre à Arnaud, oui tout à fait je table sur 4 kW en climatisation n'oubliez pas que je parle d'un léger surplus volontaire pour permettre à l'inverter de fonctionner à une fréquence inférieure à celle d'une clim de 3,5 kW.
Je ne vais pas recommencer toute l'explication, elle est plus haut, relisez la et vous comprendrez l’intérêt d'un léger surplus de puissance auquel j'ai procédé.
Si quelque chose vous semble encore à éclaircir, n'hésitez pas.
Cordialement.
Adelclimatisation
Oui en effet je crois que je n'ai pas été assez patient. Merci infiniment pour le temps que vous donnez afin de tenir propre ce forum.
Je sais que je dois faire partie de ceux qui vous donnent des sueurs froides à cause des fautes et compagnie.
Mais je vous avoue que je profite de vos corrections pour me souvenir de la bonne orthographe, conjugaison etc.
Donc merci infiniment.
A Cathars et à tous.
Pensez-vous réellement que je ne prends pas en considération l’orientation, l'emplacement de l'UE etc.
Ce n'est pas 15 jours maximum qu'elle fonctionnera à 4 kW c'est évidemment bien plus que cela (relisez mon poste pour comprendre Le type de dimensionnement dont je parle et ces subtilités qui vous échappent certainement.
Si non pouvez-vous expliquer comment pensez-vous qu'avec une puissance nominale de 3,5 kW ils arrivent à 4 kW en froid et pour 4 kW en chaud ils arrivent à 6 kW ? Avez-vous une explication ?
Sinon pour répondre à Arnaud, oui tout à fait je table sur 4 kW en climatisation n'oubliez pas que je parle d'un léger surplus volontaire pour permettre à l'inverter de fonctionner à une fréquence inférieure à celle d'une clim de 3,5 kW.
Je ne vais pas recommencer toute l'explication, elle est plus haut, relisez la et vous comprendrez l’intérêt d'un léger surplus de puissance auquel j'ai procédé.
Si quelque chose vous semble encore à éclaircir, n'hésitez pas.
Cordialement.
Adelclimatisation
12 juillet 2015 à 18:17
consulter ce sujet Avis installation climatisation au rez de chaussée prévue sur le forum ClimatisationRe,
Dommage, je vous ai fait deux réponses mais qui sont surement passées en tant que spam.
Cordialement.
Adelclimatisation
Dommage, je vous ai fait deux réponses mais qui sont surement passées en tant que spam.
Cordialement.
Adelclimatisation
12 juillet 2015 à 02:12
consulter ce sujet Avis installation climatisation au rez de chaussée prévue sur le forum ClimatisationSalut cathars,
Contrairement à l'idée très répandue "l'inverter est plus performant que le TOR", la réalité est quelque peu différente.
En effet, le choix d'un TOR peut s’avérer plus judicieux qu'un inverter lorsque l'isolation est correcte et qu'elle permet une inertie satisfaisante, que la puissance mise en jeu est faible (petite clim/PAC ne dépassant pas les 7KW), un TOR dans bien des cas n'aura absolument rien à envier à un inverter.
Dans votre cas, une utilisation raisonnable (pas trop de yoyo dans les consignes) et stable, une isolation qui a été revue et corrigée le TOR n'aura pas de complexe à se faire.
En gros le fait que vous installerez dans un futur proche une inverter, je ne suis pas sûr que vous soyez moins énergivore que vous ne l’êtes déjà.
Je veux dire par là que la réduction de consommation sera certes là "légèrement faible", mais sur combien de temps amortiriez-vous l’investissement ?
Perso, je continuerai sur votre première démarche, à savoir, parfaire mon isolation ici et là, revoir le vitrage si nécessaire, une VMC double flux, cela vous permettra de grappiller encore sur votre conso actuelle et permettra un léger gain en terme de puissance en hiver.
Mitsubishi est incontestablement le meilleur choix, si l'on met de côté Toshiba avec son twin rotary.
Après il ne faut pas tomber dans le jeu des puissances qui restent identiques même à -25, il faut décortiquer le cycle frigorifique qui leur permet d'y parvenir et les conséquences sur le cp.
Cordialement.
Adelclimatisation
Contrairement à l'idée très répandue "l'inverter est plus performant que le TOR", la réalité est quelque peu différente.
En effet, le choix d'un TOR peut s’avérer plus judicieux qu'un inverter lorsque l'isolation est correcte et qu'elle permet une inertie satisfaisante, que la puissance mise en jeu est faible (petite clim/PAC ne dépassant pas les 7KW), un TOR dans bien des cas n'aura absolument rien à envier à un inverter.
Dans votre cas, une utilisation raisonnable (pas trop de yoyo dans les consignes) et stable, une isolation qui a été revue et corrigée
le TOR n'aura pas de complexe à se faire. En gros le fait que vous installerez dans un futur proche une inverter, je ne suis pas sûr que vous soyez moins énergivore que vous ne l’êtes déjà.
Je veux dire par là que la réduction de consommation sera certes là "légèrement faible", mais sur combien de temps amortiriez-vous l’investissement ?
Perso, je continuerai sur votre première démarche, à savoir, parfaire mon isolation ici et là, revoir le vitrage si nécessaire, une VMC double flux, cela vous permettra de grappiller encore sur votre conso actuelle et permettra un léger gain en terme de puissance en hiver.
Mitsubishi est incontestablement le meilleur choix, si l'on met de côté Toshiba avec son twin rotary.
Après il ne faut pas tomber dans le jeu des puissances qui restent identiques même à -25, il faut décortiquer le cycle frigorifique qui leur permet d'y parvenir et les conséquences sur le cp.
Cordialement.
Adelclimatisation
12 juillet 2015 à 00:08
consulter ce sujet Avis installation climatisation au rez de chaussée prévue sur le forum ClimatisationBonsoir arnaud,
Je sors à peu de watts près la même chose que vous, mais je miserai sur une 4kW.
Le léger surplus de puissance c'est pour permettre à l'inverter d’être confortable et d'être à 100% que dans les extrêmes.
Un inverter n'a d’intérêt que s'il en garde sous le pied "de la puissance".
Un inverter a 75% de sa puissance il gérera les besoins de façon plus optimale qu'un inverter qui est déjà à 90 ou 100% de sa puissance.
Les appareils étant capables de faire leur propre calcul de perte de charge, capable d'anticiper les besoins, faire un comparatif de performance (à T° EXT et INT identiques, à consigne identique), il est capable de rectifier sa puissance lors du prochain redémarrage.
C'est à dire qu'il lui a fallu 10 minutes pour atteindre la consigne, avec une fréquence de 75 Hz.
La carte sait qu'elle en a sous le pied, le prochain redémarrage, elle ne le stabilisera plus à 75 Hz, mais à une fréquence inférieure et il mettra 15 minutes.
Ainsi de suite jusqu’à lui permettre de fonctionner à la fréquence la plus basse possible pour à la fois atteindre la consigne, mais surtout économiser l’énergie.
Un inverter qui en a encore sous le pied n'est pas pressé d'atteindre la consigne et c'est précisément là que réside le secret des économies.
Or s'il est juste, ou trop juste il perd totalement le côté "inverter" et devient un vulgaire TOR.
2H pour faire du sur-mesure c'est le minimum de prise de bec à avoir. Et c'est ce qui fait la différence entre du sur-mesure et du prêt à porter.
Un bilan thermique prend en compte la moindre caractéristique de votre logement, les déperditions sont calculées pour chaque mur (selon exposition, matériaux etc.), donc il est bigrement plus prêt de vos besoins qu'un coefficient à la c.. que beaucoup appliquent à tout va.
C'est comme ça qu'on se retrouve avec des maisons passives qui ont des PAC de 11KW là où elles auraient eu besoin à tout casser de 4 ou 5 KW et a contrario une maison passoire a une PAC de 10 KW là où il aurait fallu 14 ou 15 KW.
Que ce soit l'une ou l'autre, ce sera des pompes à fric malheureusement.
Vous voyez bien que l'on vous suggère 5KW, là où vous avez besoin de moins.
C'est 5 KW votre clim n'en a besoin que lors des extrêmes, et le reste du temps elle sera surdimensionnée et fera des courts cycles.
Selon la marque que vous choisirez, il faudra déterminer maintenant le point de bivalence pour le chauffage.
Le point de bivalence : c'est le point à partir duquel, les besoins de chauffe de votre maison s’équilibre avec la capacité de chauffe (puissance calorifique) de votre PAC. Autrement dit le point à partir duquel votre PAC sera incapable de palier aux besoins et continuera à perdre de la puissance.
Ce point est définissable par la courbe de puissance énergétique de la PAC fournie par le constructeur, puis par la courbe des besoins énergétiques définis par le bilan thermique. Le point ou les deux courbes se croisent, définit la T° extérieure à laquelle vous devriez enclencher le poêle.
En règle générale (et pour éviter un sur-dimensionnement) on dimensionne la PAC pour 80% des besoins jusqu’à 0 ou moins 5C° extérieure, ensuite c'est le basculement sur un autre mode de chauffage.
Là c'est uniquement pour une installation bivalente, pour une monovalente la PAC doit prendre en charge 100%, mais sincèrement à moins de prendre une eau/eau, c'est du n'importe quoi une air/eau pour 100% des besoins, mais là c'est un autre débat.
Cordialement.
Adelclimatisation
Je sors à peu de watts près la même chose que vous, mais je miserai sur une 4kW.
Le léger surplus de puissance c'est pour permettre à l'inverter d’être confortable et d'être à 100% que dans les extrêmes.
Un inverter n'a d’intérêt que s'il en garde sous le pied "de la puissance".
Un inverter a 75% de sa puissance il gérera les besoins de façon plus optimale qu'un inverter qui est déjà à 90 ou 100% de sa puissance.
Les appareils étant capables de faire leur propre calcul de perte de charge, capable d'anticiper les besoins, faire un comparatif de performance (à T° EXT et INT identiques, à consigne identique), il est capable de rectifier sa puissance lors du prochain redémarrage.
C'est à dire qu'il lui a fallu 10 minutes pour atteindre la consigne, avec une fréquence de 75 Hz.
La carte sait qu'elle en a sous le pied, le prochain redémarrage, elle ne le stabilisera plus à 75 Hz, mais à une fréquence inférieure et il mettra 15 minutes.
Ainsi de suite jusqu’à lui permettre de fonctionner à la fréquence la plus basse possible pour à la fois atteindre la consigne, mais surtout économiser l’énergie.
Un inverter qui en a encore sous le pied n'est pas pressé d'atteindre la consigne et c'est précisément là que réside le secret des économies.
Or s'il est juste, ou trop juste il perd totalement le côté "inverter" et devient un vulgaire TOR.
2H pour faire du sur-mesure c'est le minimum de prise de bec à avoir. Et c'est ce qui fait la différence entre du sur-mesure et du prêt à porter.
Un bilan thermique prend en compte la moindre caractéristique de votre logement, les déperditions sont calculées pour chaque mur (selon exposition, matériaux etc.), donc il est bigrement plus prêt de vos besoins qu'un coefficient à la c.. que beaucoup appliquent à tout va.
C'est comme ça qu'on se retrouve avec des maisons passives qui ont des PAC de 11KW
là où elles auraient eu besoin à tout casser de 4 ou 5 KW et a contrario une maison passoire a une PAC de 10 KW là où il aurait fallu 14 ou 15 KW.Que ce soit l'une ou l'autre, ce sera des pompes à fric malheureusement.
Vous voyez bien que l'on vous suggère 5KW, là où vous avez besoin de moins.
C'est 5 KW votre clim n'en a besoin que lors des extrêmes, et le reste du temps elle sera surdimensionnée et fera des courts cycles.
Selon la marque que vous choisirez, il faudra déterminer maintenant le point de bivalence pour le chauffage.
Le point de bivalence : c'est le point à partir duquel, les besoins de chauffe de votre maison s’équilibre avec la capacité de chauffe (puissance calorifique) de votre PAC. Autrement dit le point à partir duquel votre PAC sera incapable de palier aux besoins et continuera à perdre de la puissance.
Ce point est définissable par la courbe de puissance énergétique de la PAC fournie par le constructeur, puis par la courbe des besoins énergétiques définis par le bilan thermique. Le point ou les deux courbes se croisent, définit la T° extérieure à laquelle vous devriez enclencher le poêle.
En règle générale (et pour éviter un sur-dimensionnement) on dimensionne la PAC pour 80% des besoins jusqu’à 0 ou moins 5C° extérieure, ensuite c'est le basculement sur un autre mode de chauffage.
Là c'est uniquement pour une installation bivalente, pour une monovalente la PAC doit prendre en charge 100%, mais sincèrement à moins de prendre une eau/eau, c'est du n'importe quoi une air/eau pour 100% des besoins, mais là c'est un autre débat.
Cordialement.
Adelclimatisation
11 juillet 2015 à 23:47
consulter ce sujet Avis installation climatisation au rez de chaussée prévue sur le forum ClimatisationBonsoir,
De nos jours, tout est faisable (ou presque) le problème est la standardisation des matériaux, l'encombrement etc.
Dans votre cas, je crains que vous ne soyez obligé de passer par du sur-mesure.
Les dimensions que vous donnez ne sont pas courantes, pour ne pas dire pas du tout utilisées.
Dommage que vous n'ayez pas opté dés le début pour un module UTA (unité de traitement d'air) avec double flux, vous auriez eu le fonctionnement recherché.
A savoir aussi, que si vous partez sur du sur-mesure et étant donné que votre maison offre une excellente inertie, un système TOR est tout indiqué pour ce que vous souhaitez faire.
Sinon avez-vous pensé au puits provençal "canadien" ? Pour une maison passive, il sera largement suffisant pour du rafraichissement (plus ou moins 15C toute l'année).
L’inconvénient, c'est avoir la place suffisante dans le jardin.
Cordialement.
Adelclimatisation
De nos jours, tout est faisable (ou presque) le problème est la standardisation des matériaux, l'encombrement etc.
Dans votre cas, je crains que vous ne soyez obligé de passer par du sur-mesure.
Les dimensions que vous donnez ne sont pas courantes, pour ne pas dire pas du tout utilisées.
Dommage que vous n'ayez pas opté dés le début pour un module UTA (unité de traitement d'air) avec double flux, vous auriez eu le fonctionnement recherché.
A savoir aussi, que si vous partez sur du sur-mesure et étant donné que votre maison offre une excellente inertie, un système TOR est tout indiqué pour ce que vous souhaitez faire.
Sinon avez-vous pensé au puits provençal "canadien" ? Pour une maison passive, il sera largement suffisant pour du rafraichissement (plus ou moins 15C toute l'année).
L’inconvénient, c'est avoir la place suffisante dans le jardin.
Cordialement.
Adelclimatisation
11 juillet 2015 à 22:41
consulter ce sujet Mini pompe à chaleur réversible sur mesure sur le forum ClimatisationBonsoir,
Cas un peu classique, c'est à dire lors du montage (comme le suggère cathars) le technicien ne fait pas attention puis déclipse les volets de leur place. Lorsqu'il s'en aperçoit après mise en service, il les remet mais ils ne sont pas en adéquation avec la course du moteur.
Vous les déclipsez, vous arrêtez l'UI, ainsi le moteur ira chercher ses fins de courses.
Lorsque vous estimez qu'il a atteint le bout de sa course (volet déclipsé il ne le saura pas) vous reclipsez les volets.
Vous refaites un test puis vous réajustez en fonction du résultat.
Si non, il faut démonter le cache, et les parties qui rendent invisible le moteur.
Ensuite vous mettez les volets (la butée mâle) en adéquation avec l'emplacement sur le moteur (butée femelle).
Cordialement.
Adelclimatisation
Cas un peu classique, c'est à dire lors du montage (comme le suggère cathars) le technicien ne fait pas attention puis déclipse les volets de leur place. Lorsqu'il s'en aperçoit après mise en service, il les remet mais ils ne sont pas en adéquation avec la course du moteur.
Vous les déclipsez, vous arrêtez l'UI, ainsi le moteur ira chercher ses fins de courses.
Lorsque vous estimez qu'il a atteint le bout de sa course (volet déclipsé il ne le saura pas) vous reclipsez les volets.
Vous refaites un test puis vous réajustez en fonction du résultat.
Si non, il faut démonter le cache, et les parties qui rendent invisible le moteur.
Ensuite vous mettez les volets (la butée mâle) en adéquation avec l'emplacement sur le moteur (butée femelle).
Cordialement.
Adelclimatisation
11 juillet 2015 à 22:29
consulter ce sujet Panne aléatoire volet automatique climatiseur LG sur le forum ClimatisationBonsoir,
Si vous n'avez aucun défaut qui apparait, et que le cp et le ventilateur de l'UE ne tentent même pas de démarrer, il est fort probable que la sonde d'air extérieure interdise le fonctionnement.
Soit parce-que celle-ci est en dérive (indique une T° ext élevée) soit parce-que la T° indiquée est réelle, mais elle dépasse la T° prévue par le constructeur.
Selon les marques on interdit le fonctionnement entre 35 et 45C° extérieur.
Si en revanche le ventilateur et le cp démarrent puis s’arrêtent, il ne faut pas couper le jus et laisser la carte comptabiliser les tentatives de démarrage et la (les) cause(s) du dysfonctionnement avant qu'elle ne vous indique un code défaut.
Si non essayez de plonger la sonde qui se trouve à l’arrière du groupe dans un verre d'eau, si l'ensemble démarre, alors vérifiez si la sonde n'est pas en dérive et/ou que la T° maximale ne soit pas atteinte.
Par ailleurs certaines marques n'indiquent pas les codes défaut via l'UI, ni la TLCD mais via les led du groupe extérieur.
Cordialement.
Adelclimatisation
Si vous n'avez aucun défaut qui apparait, et que le cp et le ventilateur de l'UE ne tentent même pas de démarrer, il est fort probable que la sonde d'air extérieure interdise le fonctionnement.
Soit parce-que celle-ci est en dérive (indique une T° ext élevée) soit parce-que la T° indiquée est réelle, mais elle dépasse la T° prévue par le constructeur.
Selon les marques on interdit le fonctionnement entre 35 et 45C° extérieur.
Si en revanche le ventilateur et le cp démarrent puis s’arrêtent, il ne faut pas couper le jus et laisser la carte comptabiliser les tentatives de démarrage et la (les) cause(s) du dysfonctionnement avant qu'elle ne vous indique un code défaut.
Si non essayez de plonger la sonde qui se trouve à l’arrière du groupe dans un verre d'eau, si l'ensemble démarre, alors vérifiez si la sonde n'est pas en dérive et/ou que la T° maximale ne soit pas atteinte.
Par ailleurs certaines marques n'indiquent pas les codes défaut via l'UI, ni la TLCD mais via les led du groupe extérieur.
Cordialement.
Adelclimatisation
11 juillet 2015 à 22:12
consulter ce sujet Clim AUX qui ne fait plus de froid sur le forum ClimatisationBonsoir Arnaud,
Il est hélas courant de rencontrer ce type de commerciaux qui vous appliquent un coefficient de 100W le m² ou 50W le m3, dans les deux cas vous remarquerez que ça ramène vers les 5KW.
Peu importe que la maison date de Mathusalem ou qu'elle soit BBC ou même passive, il appliquera son coef puis basta.
Juste pour être sûr de vos besoins, on est bien d'accord que votre future installation sera destination exclusive (ou au moins dominante) climatisation ? Que vous souhaitez maintenir une T° de 23/24C° pour une T° ext de 27/28° (soit pour un delta de 4 par rapport à l’extérieur) ce delta permettre de climatiser dans les fourchettes que vous indiquez, mais au delà ce sera du rafraichissement.
Donc si vous souhaitez climatiser même par températures rudes, il ne faut surtout pas restreindre en précisant je souhaite 23/24 par 27/28, car la personne vous sélectionnera un produit qui a un delta de 4K par rapport à la T° extérieure.
Par conséquent si il fait 30 dehors votre clim n'ira jamais à 24 ou alors à l'issue d'un grand effort.
Précisez plutôt la T° que vous souhaitez avoir en mode clim ensuite la personne se basera sur la T° la plus extrême connue en Alsace.
De ce fait vous auriez la T° que vous souhaitez même si on a 30C°.
Je ne sais pas si vous saisissez la nuance, si ce n'est pas le cas dites-le moi et je vous expliquerai autrement.
Si en revanche vous souhaitez faire du chauffage avec, dans ce cas en effet, des solutions de replis vous en avez comme le dit DOM-AOM, et il est inutile de dimensionner la PAC pour qu'elle prenne en charge la totalité des besoins.
Le mieux est que vous puissiez fonctionner en bivalence 75 à 80 % des besoins calorifiques seront assurés par la PAC jusqu’à (entre 0 et -5) point de bivalence à définir avec votre installateur en dessous c'est le poêle qui prend le relais.
Donc pour être plus précis, quelle T° souhaitez-vous en clim, et en chauffage.
Quelle épaisseur a votre isolant, qu'y a-t-il après l'isolant ?? épaisseur aussi, à l’extérieur qu'est-ce qui a été mis en place sur vos façades et quelle épaisseur aussi (peut-être que c'est déjà sur les fichiers que vous avez joints, mais n’étant pas membre je n'ai pas accès à tous les fichiers).
Est-ce une construction récente ? Si oui, vous avez un bilan énergétique, sommaire certes mais qui donne moultes informations.
Après une fois la puissance dont votre logement a besoin est définie, il ne faut pas comparer juste les prix, les marques, les COP etc.
Il faut attacher une importance capitale au palier de puissance le plus bas que puisse fournir le compresseur de clim/PAC que vous sélectionnerez.
Un cp dont le palier le plus bas est de 750 W vous permettra de faire plus d’économie d’énergie qu'un autre qui ne descend pas en dessous de 1KW ou 900W (attention ce sont des chiffres que pour les besoins d'explication). En gros il faut sélectionner le cp qui offre le plus d'amplitude et de souplesse en terme de paliers de puissance.
Dès que j'ai les quelques précisions demandées je vous ferais un retour de la puissance qui me semblera la plus adéquate pour vos besoins.
Cordialement.
Adelclimatisation
Il est hélas courant de rencontrer ce type de commerciaux qui vous appliquent un coefficient de 100W le m² ou 50W le m3, dans les deux cas vous remarquerez que ça ramène vers les 5KW.
Peu importe que la maison date de Mathusalem ou qu'elle soit BBC ou même passive, il appliquera son coef puis basta.
Juste pour être sûr de vos besoins, on est bien d'accord que votre future installation sera destination exclusive (ou au moins dominante) climatisation ? Que vous souhaitez maintenir une T° de 23/24C° pour une T° ext de 27/28° (soit pour un delta de 4 par rapport à l’extérieur) ce delta permettre de climatiser dans les fourchettes que vous indiquez, mais au delà ce sera du rafraichissement.
Donc si vous souhaitez climatiser même par températures rudes, il ne faut surtout pas restreindre en précisant je souhaite 23/24 par 27/28, car la personne vous sélectionnera un produit qui a un delta de 4K par rapport à la T° extérieure.
Par conséquent si il fait 30 dehors votre clim n'ira jamais à 24 ou alors à l'issue d'un grand effort.
Précisez plutôt la T° que vous souhaitez avoir en mode clim ensuite la personne se basera sur la T° la plus extrême connue en Alsace.
De ce fait vous auriez la T° que vous souhaitez même si on a 30C°.
Je ne sais pas si vous saisissez la nuance, si ce n'est pas le cas dites-le moi et je vous expliquerai autrement.
Si en revanche vous souhaitez faire du chauffage avec, dans ce cas en effet, des solutions de replis vous en avez comme le dit DOM-AOM, et il est inutile de dimensionner la PAC pour qu'elle prenne en charge la totalité des besoins.
Le mieux est que vous puissiez fonctionner en bivalence 75 à 80 % des besoins calorifiques seront assurés par la PAC jusqu’à (entre 0 et -5) point de bivalence à définir avec votre installateur en dessous c'est le poêle qui prend le relais.
Donc pour être plus précis, quelle T° souhaitez-vous en clim, et en chauffage.
Quelle épaisseur a votre isolant, qu'y a-t-il après l'isolant ?? épaisseur aussi, à l’extérieur qu'est-ce qui a été mis en place sur vos façades et quelle épaisseur aussi (peut-être que c'est déjà sur les fichiers que vous avez joints, mais n’étant pas membre je n'ai pas accès à tous les fichiers).
Est-ce une construction récente ? Si oui, vous avez un bilan énergétique, sommaire certes mais qui donne moultes informations.
Après une fois la puissance dont votre logement a besoin est définie, il ne faut pas comparer juste les prix, les marques, les COP etc.
Il faut attacher une importance capitale au palier de puissance le plus bas que puisse fournir le compresseur de clim/PAC que vous sélectionnerez.
Un cp dont le palier le plus bas est de 750 W vous permettra de faire plus d’économie d’énergie qu'un autre qui ne descend pas en dessous de 1KW ou 900W (attention ce sont des chiffres que pour les besoins d'explication). En gros il faut sélectionner le cp qui offre le plus d'amplitude et de souplesse en terme de paliers de puissance.
Dès que j'ai les quelques précisions demandées je vous ferais un retour de la puissance qui me semblera la plus adéquate pour vos besoins.
Cordialement.
Adelclimatisation
11 juillet 2015 à 00:18
consulter ce sujet Avis installation climatisation au rez de chaussée prévue sur le forum ClimatisationBonsoir,
Avez-vous un modèle dont la V4V est alimentée pour le mode froid ?
Ce sont des modèles minoritaires mais ils existent. En principe (la plus grosse majorité) on alimente la V4V pour le passage en mode chaud et pour le mode clim la V4V est dés-alimentée.
Parce-que le lien avec la V4V me chiffonne un peu, vous dites qu’elle fait que du froid, bien qu'elle ne soit prévue que pour du froid, la quasi-totalité des clims de nos jours (histoire de coût de production) sont d'office dotées d'une V4V, mais en règle générale elles n'ont pas la bobine qui permet le basculement et/ ou elle y est mais n'est pas branchée électriquement.
Et même lorsqu'elle est branchée électriquement la carte ne l'alimente pas, sauf dans le cas où d'origine le mode clim est prévu avec basculement de la vanne.
Par conséquent la V4V reste dans sa position initiale (mode clim) constamment, sauf si votre modèle est l'un de ceux dont la vanne doit être alimentée en mode clim, à mes yeux il n’y a pas lieu de remplacer la carte.
Quels sont les symptômes constatés ? Ça m'intrigue un peu.
Cordialement.
Adelclimatisation
Avez-vous un modèle dont la V4V est alimentée pour le mode froid ?
Ce sont des modèles minoritaires mais ils existent. En principe (la plus grosse majorité) on alimente la V4V pour le passage en mode chaud et pour le mode clim la V4V est dés-alimentée.
Parce-que le lien avec la V4V me chiffonne un peu, vous dites qu’elle fait que du froid, bien qu'elle ne soit prévue que pour du froid, la quasi-totalité des clims de nos jours (histoire de coût de production) sont d'office dotées d'une V4V, mais en règle générale elles n'ont pas la bobine qui permet le basculement et/ ou elle y est mais n'est pas branchée électriquement.
Et même lorsqu'elle est branchée électriquement la carte ne l'alimente pas, sauf dans le cas où d'origine le mode clim est prévu avec basculement de la vanne.
Par conséquent la V4V reste dans sa position initiale (mode clim) constamment, sauf si votre modèle est l'un de ceux dont la vanne doit être alimentée en mode clim, à mes yeux il n’y a pas lieu de remplacer la carte.
Quels sont les symptômes constatés ? Ça m'intrigue un peu.
Cordialement.
Adelclimatisation
09 juillet 2015 à 22:40
consulter ce sujet Temps pour démonter et remonter vanne 4 voies sur le forum ClimatisationBonsoir,
Quelle est la surface totale ? Hauteur sous plafond ? Briques, bétons etc. ? Isolation? Baies vitrées ?
Exposition NSEO ?
Quelle est la T° de confort recherchée (ciblée) ?
C'est à dire la T° que vous souhaiteriez avoir dans votre RDC, et quelle est la T° la plus défavorable à l’extérieur dans votre région ?
Utilisation uniquement en clim ou chauffage aussi ?
En fonction de cela nous pourrions vous donner une idée de la puissance à installer.
Faux plafond ou pas ? Si oui, optez idéalement pour un gainable, qui permettra une meilleure gestion du confort par rapport à un mural.
Ce sont là des questions auxquelles le commercial devra s'intéresser un minimum afin de vous proposer une installation qui soit en adéquation avec vos besoins énergétiques.
Cordialement.
Adelclimatisation
Quelle est la surface totale ? Hauteur sous plafond ? Briques, bétons etc. ? Isolation? Baies vitrées ?
Exposition NSEO ?
Quelle est la T° de confort recherchée (ciblée) ?
C'est à dire la T° que vous souhaiteriez avoir dans votre RDC, et quelle est la T° la plus défavorable à l’extérieur dans votre région ?
Utilisation uniquement en clim ou chauffage aussi ?
En fonction de cela nous pourrions vous donner une idée de la puissance à installer.
Faux plafond ou pas ? Si oui, optez idéalement pour un gainable, qui permettra une meilleure gestion du confort par rapport à un mural.
Ce sont là des questions auxquelles le commercial devra s'intéresser un minimum afin de vous proposer une installation qui soit en adéquation avec vos besoins énergétiques.
Cordialement.
Adelclimatisation
09 juillet 2015 à 03:07
consulter ce sujet Avis installation climatisation au rez de chaussée prévue sur le forum ClimatisationBonsoir,
Nous avons déjà abordé ce cas de figure à maintes reprises.
Si vous savez utiliser le moteur de recherche du site allez-y car il y aura moultes informations.
La doc que vous avez trouvée, date d'une époque où il n’était pas encore interdit de purger du gaz dans l’atmosphère.
Aujourd'hui cette démarche est purement et simplement proscrite et est interdite.
D'ailleurs vous ne la trouverez plus sur les nouveaux manuels de service.
Ils s'exposent à de fortes amendes et poursuites judiciaires, y compris vous.
Quant aux raccords ready machin chose, ils ne vous dispenseront absolument pas d'un tirage au vide.
La raison principale est que votre UI, soit elle contient de l'azote, soit elle est à la pression atmosphérique.
Donc sans tirage au vide, vous allez injecter de l'humidité dans le circuit frigo. Cette humidité se mélangera avec le fluide.
Les conséquences de ce mélange sont désastreuses à moyen terme.
Les premiers symptômes seront des pressions HP/BP plus élevées que la normale. Donc consommation électrique à la hausse.
Un rendement très moyen voire médiocre (en fonction de la quantité d'air). A moyen terme (voire court terme) votre compresseur en pâtira. Soit à cause de ces pressions non adéquates, soit à cause de l'huile qui sera devenu acide et pâteuse.
De ce fait son pouvoir de lubrification est nul, donc risque de serrage mécanique.
Soit du fait de son acidité, elle attaquera les enroulements de votre cp et il finira par avoir une fuite à la terre (à la masse).
Si vous êtes résolu à faire l'installation vous-même, alors procurez-vous un mano et pompe à vide c'est le strict minimum pour mener à bien ce que vous entreprenez de faire.
Si les fameux raccords truc much permettait réellement de se passer d'un tirage au vide, croyez-vous que les pros perdront leur temps à s'acharner à faire des dudgeons (ou braser directement les tuyaux). Au contraire ils seraient les premiers à les adopter.
Le jour où effectivement les UI seront dotées de vannes 1/4 de tour, à ce moment il est envisageable de passer via les raccords truc much. A condition que l'UI ait été tirée au vide d'usine. Et qu'elle reste étanche durant le transport, l'entreposage, pendant l'installation etc. mais hélas, des fois ce n'est pas le cas.
Des constructeurs reconnus et de bonne qualité peuvent fournir des UI qui sont à l'air libre depuis X mois.
Bref, l'humidité est l'ennemi N°1 de tout circuit frigorifique.
Donnez-vous les moyens de vous en débarrasser et faire bien du premier coup.
Cordialement.
Adelclimatisation
Nous avons déjà abordé ce cas de figure à maintes reprises.
Si vous savez utiliser le moteur de recherche du site allez-y car il y aura moultes informations.
La doc que vous avez trouvée, date d'une époque où il n’était pas encore interdit de purger du gaz dans l’atmosphère.
Aujourd'hui cette démarche est purement et simplement proscrite et est interdite.
D'ailleurs vous ne la trouverez plus sur les nouveaux manuels de service.
Ils s'exposent à de fortes amendes et poursuites judiciaires, y compris vous.
Quant aux raccords ready machin chose, ils ne vous dispenseront absolument pas d'un tirage au vide.
La raison principale est que votre UI, soit elle contient de l'azote, soit elle est à la pression atmosphérique.
Donc sans tirage au vide, vous allez injecter de l'humidité dans le circuit frigo. Cette humidité se mélangera avec le fluide.
Les conséquences de ce mélange sont désastreuses à moyen terme.
Les premiers symptômes seront des pressions HP/BP plus élevées que la normale. Donc consommation électrique à la hausse.
Un rendement très moyen voire médiocre (en fonction de la quantité d'air). A moyen terme (voire court terme) votre compresseur en pâtira. Soit à cause de ces pressions non adéquates, soit à cause de l'huile qui sera devenu acide et pâteuse.
De ce fait son pouvoir de lubrification est nul, donc risque de serrage mécanique.
Soit du fait de son acidité, elle attaquera les enroulements de votre cp et il finira par avoir une fuite à la terre (à la masse).
Si vous êtes résolu à faire l'installation vous-même, alors procurez-vous un mano et pompe à vide c'est le strict minimum pour mener à bien ce que vous entreprenez de faire.
Si les fameux raccords truc much permettait réellement de se passer d'un tirage au vide, croyez-vous que les pros perdront leur temps à s'acharner à faire des dudgeons (ou braser directement les tuyaux). Au contraire ils seraient les premiers à les adopter.
Le jour où effectivement les UI seront dotées de vannes 1/4 de tour, à ce moment il est envisageable de passer via les raccords truc much. A condition que l'UI ait été tirée au vide d'usine. Et qu'elle reste étanche durant le transport, l'entreposage, pendant l'installation etc. mais hélas, des fois ce n'est pas le cas.
Des constructeurs reconnus et de bonne qualité peuvent fournir des UI qui sont à l'air libre depuis X mois.
Bref, l'humidité est l'ennemi N°1 de tout circuit frigorifique.
Donnez-vous les moyens de vous en débarrasser et faire bien du premier coup.
Cordialement.
Adelclimatisation
07 juillet 2015 à 22:42
consulter ce sujet Clim Airton conseils installation et purge sur le forum Climatisation
