L'installateur n'a pas vu que le tuyau était un peu aplatit. C'est moi qui ai eu un doute et qui ai ouvert l'isolant après son départ pour vérifier.

Je vais le recontacter.

Merci pour votre réponse.

Effectivement le tuyau n'est pas totalement pincé, mais un peu aplati.

J'ai testé le split en mode chaud et froid, et cela semble fonctionner correctement, pas de bruit particulier non plus.

Bonjour.

On m'a installé une climatisation réversible Mitsubishi tri-split (groupe 6,8 kW, splits 1,5 + 1,5 + 3,5 kW).
Tuyauterie encastrée dans cloison.

Au niveau de l'un des splits 1,5 kW, le coude en sortie de cloison est un peu "raide".
L'installateur a cintré les tuyaux à la main.
Il s'y est repris à 2 fois pour ce split (premier essai tuyau pincé +++).

En vérifiant aujourd'hui, le gros tuyau (ligne gaz ?) est un peu pincé / aplati.
Le tuyau fin a l'air OK.
Ça n'a pas l'air énorme, mais cela est-il problématique ?

Merci de vos conseils.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.

Merci pour ces précisions.

Une question bête : puis-je installer la structure de mon faux-plafond autoportant avant de ragréer les murs ?
Ou est-il préférable de ragréer d'abord et installer le faux plafond ensuite ?

Cordialement.

Merci pour votre réponse et pour les infos Gad.

Effectivement la pièce est petite (4m²) et j'aimerais éviter de recoller par dessus des plaques de plâtre, de plus ça ferait des débords au niveau de l'encadrement de la porte et de la fenêtre.

Je vais opter pour l'option ragréage !
Le produit d'accrochage à appliquer est une sous-couche / primaire ?
Pour le produit de ragréage à appliquer, j'ai vu des enduits de garnissage, mais ce n'est pas adapté?

J'ai deux autres questions : Après le ragréage, faut-il poncer ?
Sachant que je vais remettre du carrelage dessus.
Et peut-on appliquer une protection à l'eau sous carrelage (SEL) sur le ragréage ?

Bonne journée.

Bonjour.

Je refais ma salle de bain de 4m² (2,2 par 1,8).
Pour le revêtement mural, le projet est de retirer le carrelage existant et de recarreler les 4 murs toute hauteur.

Les cloisons sont en placo alvéolaire (2 plaques de placo de 13 mm avec alvéoles en carton entre les deux).
Et le carrelage existant arrivant à 2,20 m date d'il y a 20 ans.

Je voudrais retirer le carrelage sans détruire les cloisons en placo.
J'ai pas mal parcouru les forums et j'ai fait un essai sur une petite zone en utilisant un couteau à enduire et un riflard courbe. J'arrive assez bien à retirer le carrelage sans abîmer le placo (photo).
Les carreaux se décollent, mais la colle reste adhérente au support sur toute la surface (photo).

Ma problématique est : que faire de la colle ?
L'enlever sans abîmer le placo me semble difficile voire impossible

J'ai pensé à plusieurs solutions, mais je ne sais pas laquelle est la moins mauvaise et ce qui est faisable :
1) Laisser la colle et tout recouvrir d'enduit pour égaliser.
Cela est-il faisable ?
Si oui, est-ce un problème de laisser la colle en place ?
2) Poncer la colle ?
Mais elle est très dure et je ne sais pas si c'est réalisable sans abîmer beaucoup le placo et la couche de carton.
3) Enlever la coller avec ciseau ou burin me semble impossible sans détruire le placo (coller très dure et très adhérente)
4) Autres idées ?

Merci de votre aide.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.

Merci pour vos retours.

Actuellement j'ai 6000 W installé en radiateurs électriques (2 panneaux radiants de1500 W salon et 2 radiateurs de 1500 convecteurs chambres).
Dans les chambres, radiateurs pas ou peu allumés cet hiver.

Si je comprends bien 6,8 kW en chaud devrait être très suffisant.
Sachant que pour le froid, le but est de climatiser léger le salon les jours les plus chaud et une chambre la nuit.
Donc je pense que je serai loin de la puissance maximale.

Bonjour PL.
Merci pour votre réponse.

Actuellement j'ai du chauffage électrique (panneaux radiants et convecteurs anciens) dans le salon et les chambres et un sèche serviette dans la SDB. La cuisine et le couloir ne sont pas chauffés.

Je ne compte pas climatiser cuisine + WC + SBD + couloir + placards (20 m²).
J'ai une question naïve : quand on regarde les calculs de puissance d'une climatisation réversible, il faut se baser principalement sur la puisse froid ou la puissance chaud ?

Bonjour.

Je suis sur le point de signer un devis pour l'installation d'une climatisation réversible tri-split Daikin.

Surface totale de 70 m², un salon (2 baies vitrées) + entrée de 30 m² , 2 chambres de 10m² chacune (1 baie vitrée dans chaque chambre), le reste étant couloir + cuisine + SBD / WC.
Construction de 2003, située en région parisienne, isolation correcte (polystyrène expansé dans les murs), appartement 3ème étage exposé sud.

Pour le salon on me propose un split 3,5 kW (FTXA 35) et pour les chambres 2 splits de 1,5 kW (CTXA 15). Les pro sont concordants là dessus.

Pour contre ils ne sont pas d'accord sur l'unité extérieure, on me propose 3MXN68 (puissance 6 / 7,8 kW froid/chaud) ou 3MXM52 (puissance 5,2 / 6,8 kW froid / chaud).

Qu'en pensez vous ?
Est-ce que la configuration proposée est bien dimensionnée pour les besoins de chauffage et climatisation ?

Merci de votre aide

OK merci.

Je vais essayer de faire comme ça : avec évacuation par tuyau cannelé vers la cuisine.

Sinon je me pencherai sur l'option friteuse

Merci pour toutes vos réponses éclairantes !

Je comprends que 1 split par chambre est idéal et que pour que l'option 2 couloir soit efficace, il faut laisser les portes ouvertes. Ce qui me dit que ça pourrait être viable, c'est que le besoin en chauffage des chambres est faible à nul (je n'ai pas allumé le chauffage de l'hiver et la température se maintien à 18-19°C, sauf quelques jour où il a fait très froid).
Par contre en mode clim à voir.

@JJ7 : l'unité extérieure devrait être placée sur le balcon, derrière le mur chambre 1 / cuisine (comme indiqué sur le plan).
Vu la configuration je ne pense pas avoir trop le choix. Est-ce que vous pensez que le bruit le bruit de l'unité extérieure sera perçu dans la chambre 1, et est-ce que ça pourrait être gênant ?

Bonne journée.

Bonjour à tous,
Merci pour vos réponses, c'est beaucoup plus clair.
Je pense pouvoir arriver à fixer l'unité extérieure un peu en hauteur sur la façade pour permettre une évacuation gravitaire des condensats dans l'évacuation de la cuisine située juste derrière.
Connaissez-vous des références d'unités extérieures permettant une évacuation directe des condensats par un tuyau ?
Et pour que le tuyau d'évacuation soit hors gel, l'isoler suffirait-il ?
Cordialement.

Bonjour PL,

Je vous remercie pour votre réponse.
J'ai effectivement parcouru les posts du forum, mais j'ai remarqué des réponses divergentes en fonction des situations et configurations.
C'est pourquoi je me permets de poser la question pour mon cas particulier.

Bonsoir.

Je souhaite installer une climatisation réversible dans mon appartement : pour chauffage et climatisation.
Pour traiter la partie chambres, je me pose la questions d'installer 2 splits (1 dans chaque chambre) option 1, ou un seul split situé dans le couloir, option 2. Il serait situé pile face aux chambres en partie au dessus de la porte des WC (plan ci-joint).
Taille des chambres 11m² et couloir 5-6 m² .

Que me conseillez vous ?
Pensez vous qu'avec 1 split dans le couloir je puisse obtenir un bon confort en mode chauffage, et en mode climatisation ?
Quel genre de modèle / puissance de split faudrait-il installer (Mitsubishi ou Daikin) ?

Merci d'avance pour vos retours.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour.

Je souhaite faire poser une climatisation réversible dans mon appartement situé au 3ème étage en copropriété.
L'unité extérieure serait située sur le balcon, sur lequel n'y a pas de conduit d'évacuation des eaux pluviales.
Il est prévu de mettre 3 splits (salon + chambre 1 + chambre 2).

J'ai fait faire 3 devis par des professionnels, et j'ai eu des réponses très variables sur l'évacuation des condensats en mode chauffage et en mode climatisation. Je suis donc un peu perplexe et me pose plusieurs questions sur lesquelles vous pourrez peut-être m'éclairer.

1) Pour l'évacuation des condensats de l'unité extérieur en mode chauffage.
Je suppose qu'il faut obligatoirement un bac à condensats ?
Comme il n'y a pas de conduit eaux pluviales, quel est le meilleur moyen d'évacuer les condensats à partir du bac ?
Je suppose que je ne peux pas juste les laisser sur le balcon et s'évacuer par les pissettes (terrasse du voisin en dessous) ?
Ou est-ce que le volume est très limité et c'est envisageable ? Sinon vidage manuel, mais fastidieux ?

Sinon, serait-il possible de drainer les condensats de l'unité extérieure en gravitaire dans l'évacuation égout de la cuisine (située juste derrière) ?

2) Pour l'évacuation des condensats des unités intérieures en mode clim
Deux pro m'ont proposé de les laisser s'écouler sur le balcon par les pissettes.
Mais là aussi je suis un peu dubitatif, est-ce envisageable vu les volumes (terrasse voisin en dessous) ?
On m'a aussi parlé de la solution d'un seau à vider manuellement, qu'en pensez vous ?

Sinon est-ce possible également de les évacuer dans l'égout cuisine ?
Mais dans ce cas je suppose qu'il faut des pompes de relevage ?
Si ça peut aider, je peux mettre un plan.

Merci de votre aide.

Bonjour,

Je fais installer 2 volets roulants électriques dans mon appartement (salon).

Je n'ai pas la possibilité de tirer une ligne dédiée depuis le tableau (trop loin).
Les volets seront donc branchés sur une prise de courant (circuit protégé par un DJ 16A).
Les prises de courant du salon n'ont pas la terre.
Est-ce tolérable en rénovation ?
Ou est-ce un gros problème que les volets ne soient pas connectés à la terre ?

Merci de vos réponses.

J'installe une plaque vitrocéramique 2 feux encastrée, ça ne devrait pas poser de problème.
Actuellement j'utilise une plaque vitro 2 feux posés et je n'ai jamais de souci de puissance avec l'ensemble électroménager de l'appartement.

Merci de vos réponses !

Si je comprends bien, il faut que je relie les 2 fils noir entre eux par un domino, puis que je connecte ce domino à la terre de la plaque de cuisson ?

Bien à vous.

D'accord.

Mais pourquoi 4 fils ?
Est-ce bien deux fois la terre ?
Et si oui qu'est-ce que je fais des 2 fils noirs lors du branchement ?

Bonjour à tous,

Je vais rénover ma cuisine et je fais un état des lieux des circuits électriques.
J'ai une grosse prise à 3 fiches qui est connectée avec du fil 6 mm² et reliée à un DJ 32A au tableau.
Quand je l'ouvre elle est connectée à 4 fils, dont 2 noirs qui semblent reliés tous les 2 à la fiche du bas (la terre est en noir dans mon appartement).
Cette prise est-elle monophasée ou triphasée ?
Et comment y brancher une plaque de cuisson ? (Mon abonnement EDF est du monophasée 230V 6kVA).

Merci de vos lumières.
Jean.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.

Effectivement, le tableau est encastré dans un mur en béton, donc espace non extensible.
Je vais suivre vos conseils : ajouter ID type A (LL et plaques cuisson), et recâbler correctement le DJ général et ajouter une ligne 20A.

Une dernière question : si je mets une sonnette 220V sur le tableau, est-ce un problème de câbler le bouton en 220V directement (sachant qu'il s'agit d'un palier d'immeuble) ? Ou est-ce dangereux et basse tension uniquement ? (bouton sonnette en photo pour vous faire une idée).

Merci en tout cas de tous vos conseils qui m'ont permis d'y voir plus clair.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour à tous,

Merci de vos réponses !
Effectivement 1lnsp, seul le tableau a été changé en 2013. Le câblage n'a pas été touché et c'est celui d'origine (1972). Ce qui explique le code couleur fantaisiste et la terre en noir.
Est-ce que ce câblage vous parait dangereux ou le garder tel quel est ok ? Il me semble que les conducteurs et l'isolant sont dans un bon état et que les calibres sont corrects.

Voilà ce que je compte faire :
- Remplacer l'ID 30 mA actuel par un type A qui protégera la rangée
- Brancher cet ID avec par un seul câble 10 ou 16 mm² (est-ce dangereux ce double câble ?)
- Tirer une ligne 20A dans la salle de bain.

J'aimerai que le tableau électrique puisse rester dans sa niche d'encastrement. Je pensais à retirer la sonnette basse tension et son transfo (gain de 3 places). Puis mettre une sonnette 220V et rajouter un DJ 20 A pour la ligne LL.
Est-ce que c'est ok de connecter directement une sonnette 220V au bouton (bouton sonnette Legrand récent sur le palier) ?
Tout cela vous semble-il cohérent ?

Merci encore de vos conseils.

Merci de votre réponse rapide.

Rajouter un autre tableau veut-il dire qu'il faut tout démonter et tout changer ?
Ou vous semble t-il possible d'agrandir le tableau ou de rajouter des éléments en restant dans l'espace de "l'armoire électrique" ?

Par exemple est-il possible de garder les modules existants (ID, disjoncteurs phase, sonnette) et de rajouter un ID de type A et une nouvelle ligne en prenant un "cache" en plastique plus grand sans devoir tout recâbler ?
Cela vous semble t-il faisable de façon simple ?
Je n'aimerais pas me lancer dans un travail trop compliqué et coûteux.
J'ai ouvert le tableau électrique pour mieux se rendre compte de la place.
Cordialement.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.

Bonjour à tous,

J'ai acheté récemment un appartement de 33 m².
Je ne prévois pas de rénover entièrement l'électricité (pas le budget), mais j'aimerais avoir une installation qui fonctionne dans de bonnes conditions et en sécurité.
L'immeuble et l'installation électrique datent de 1972.
Les conducteurs sont en bon état avec isolant en plastique.
Le tableau électrique a été changé en 2013 (cf. photos ci-jointes) et les prises murales un peu usées remplacées.
L'installation me semble dans un état relativement correct.

Étant novice en électricité, j'ai appris pas mal de choses en parcourant le forum qui est très bien fait.
Je me pose plusieurs questions et vous pourrez certainement m'apporter des réponses.

Voici la composition actuelle de mon installation :
Tableau électrique : me semble à peu près OK (photos en PJ) avec disjoncteur général 500 mA.
Interrupteur différentiel général 30 mA de type AC.
3 lignes spécialisées dans la cuisine (32A, 20A et 16A)
3 circuits prises 16A et 2 circuits lumières 10A
Que pensez-vous de mon tableau ? Ne faudrait-il faudrait pas un ID 30 mA type A ? Et si oui est-ce simple de remplacer un ID type A à la place de AC actuel ?

- Dans la cuisine, je vais installer : 1) four 2) lave-vaisselle 3) plaque vitrocéramique deux feux 4) hotte aspirante 5) frigo.
Pour le branchement je comptais faire : plaque cuisson sur la ligne 32A, four sur la ligne 20A et lave-vaisselle sur la ligne spécialisée 16A. Le reste (frigo et hotte) sur la ligne des prises de la cuisine.
Est-ce que je suis bon ?

- Dans la salle de bain, un lave-linge séchant (dans le volume 3). Il n'y a pas de ligne spécifique lave-linge (cf. photo tableau).
Est-ce que brancher le lave-linge sur la ligne 16A des prises sachant que le tableau est protégé par un ID 30mA est acceptable (ce qui était le cas jusqu'à présent) ? Sinon quelle solution puis-je trouver ?
Rajouter une ligne sur mon tableau (mais y a-t-il la place) ?

- Pose d'un volet roulant. Est-il possible de le connecter sur le circuit des prises du salon ?
Est-ce que mon installation vous semble OK ?
Et sinon comme la mettre dans un état de sécurité satisfaisant ?
Tous vos commentaires seront les bienvenus.

Merci de vos lumières !
Jean.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.