Bonjour Frédéric. (c'est de vous aussi, le post du 1er novembre 14?)

Ne sachant pas comment est conçue la carte Alpina, le mieux est que vous postiez des photos recto verso de votre carte. Je vous les annoterai pour que vous ayez un plan de modifs personnalisé. En supposant que ladite modif est faisable, mais il y a de fortes chances. Dans ce cas, il vous faudra vous procurer 2 résistances de 0.5W, 47k et 68k.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Donc vous avez 2 connecteurs qui vont au moteur, la puissance et l'info vitesse. Sur ce petit connecteur, vous devez avoir 5V DC entre les broches extrêmes. D'autre part, clim arrêtée mais sous tension, en faisant tourner la turbine, la broche centrale doit passer (par rapport à la broche du 0V) de 0 à 5V puis à 0, puis à 5 etc, à chaque tour. Si c'est bon, il y a un problème sur la carte.

Cordialement, Dom.

Tentez votre chance chez un dépanneur informatique. C'est un métier où il faut souvent changer des composants. Voyez les pages jaunes. Il y en a forcément un à moins de 2 km de chez vous.

En tous cas, c'est du 50 Hz (ou 100 à la rigueur), donc causé par quelque chose qui marche sur le secteur. Ne serait-ce pas une pompe de relevage? Personnellement je n'en ai pas sur mes clims et n'en ai jamais entendu marcher. Peut-être que d'autres internautes qui lisent ces lignes pourront confirmer cette hypothèse. Mais si c'est bien ça, le bruit devait s'entendre dans le passé également, non?

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Oui, le changement de résistance est à la portée d'un apprenti. Si vous renoncez à le faire vous-même, il doit bien y avoir dans votre entourage quelqu'un qui sait souder. Attention, le brûlage de la résistance a dû fragiliser localement la colle qui maintient les pistes de cuivre sur la platine, et les pistes sont alors plus fragiles. Un artisan dépanneur pourra éventuellement vous faire cela à coût modique, incluant la fourniture de la résistance.

Attention à ce qu'a dit PL dans son post 5. Je n'ai pas vraiment compris sa manip. En effet il est formellement déconseillé de connecter ou déconnecter ce genre de moteur avec le courant mis, car un des fils est à 350V : vous avez un risque élevé de griller votre moteur tout neuf quand le câble quitte le connecteur ou s'enfonce dedans. Ou alors il a mal agencé son texte et voulait dire que le moteur est à déconnecter avant de remettre le courant et d'enfoncer le bouton SW.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Pourriez-vous décrire de manière exhaustive votre installation? Vous dites plus haut "QUELQUES consoles font un bruit", ce qui sous-entend qu'il y en a d'autres. D'autre part, vous parlez d'une Sanyo et d'une Mitsu, qui ne sont pas à priori compatibles, ce qui voudrait dire que vous avez 2 groupes extérieurs ayant chacun plusieurs UI raccordées... Donc le bruit affecterait les 2 entités. Bref, un éclaircissement s'impose.

Et à quoi ressemble ce bruit? Sachez que vous pouvez poster ici même un mp3 de ce bruit, si vous avez de quoi l'enregistrer...

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Tapez KFR35W dans un moteur de recherche et vous trouvez instantanément que c'est un modèle Samsung. Il est donc probable que climvert = samsung, sans doute une astuce pour masquer le fait que ça vient d'Asie.

Ce modèle est à priori un tout-ou-rien. Qui a donc effectivement 2 condensateurs dans l'UE, un pour le compresseur et un pour le ventilo.

Cordialement, Dom.

L'explication technique a déjà été donnée, par exemple dans la question 2872, post 47 :
Puissance électrique pour un climatiseur LG 18000 BTU
Quand je mets mon four en marche "fort" (2 résistances en même temps), je perds entre 3 et 4V sur mes 235. Si une clim inverter démarre sa consommation à 1500 W puis descend à 500W, le secteur va fléchir notablement au début puis remonter un peu quand le compresseur consommera moins.

Quant à l'intensité, vu que le secteur est relativement constant, elle suit la puissance puisque P=UI.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

A tout hasard, voyez en question 2655 réponse 1: Identification code erreur sur clim Fujitsu Siemens Atlantic

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Je n'en pense rien, n'ayant pas d'expérience dans les télécommandes universelles ni chez Airton en général. Vous prenez le double risque que la télécommande ne propose pas la programmation cyclique et que (même si la télécommande le propose) votre clim ne réagisse pas à des ordres qu'elle ne peut pas gérer. Imaginez que vous changiez le tableau de bord de votre voiture. Si ce nouveau TDB peut gérer les sièges chauffants mais que votre voiture n'a pas les sièges chauffants, ben vos sièges ne risquent pas de chauffer! :-)

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Sur ma clim DéLonghi, cousine de Bodner&Mann (sauf erreur), le voyant rouge clignote durant les dégivrages. Est-ce que le ventilateur extérieur tourne 1/ pendant que ça clignote 2/ quand ça ne clignote plus? Si NON aux 2 questions, alors la clim givre par absence de ventilation, même s'il fait 10° dehors. Pour 1/, il est normal qu'il ne tourne pas.

Cordialement, Dom.

En général, l'UI démarre immédiatement en mode froid, mais attend que les tuyaux aient chauffé en mode chaud.

Avez-vous mesuré la tension? Toujours 19V ou un bon 24?

Bonsoir, cher homoprényme.

Merci pour les bonnes nouvelles, qui profiteront peut-être à d'autres dans le futur. Dans quelques semaines, pourriez-vous revenir nous dire si le 6654 fait toujours bien le travail qu'on attend de lui? C'est un circuit qui peut gérer 190 watts, par contre je n'ai pas réussi à trouver la "puissance" du 6667. Le 6523 (utilisé sur d'autres cartes Hitachi) est quant à lui donné pour 120 watts.

Bon vent, Dom.

Bonjour Eric.

Effectivement, la pauvre a eu une fin de vie à la Jeanne d'Arc. Donc, la chronologie des évènements a dû être celle-ci : la partie 15V du moteur a lâché et s'est mise en court-circuit. Du coup le 15V en sortie d'alim, limité en courant par R718, a débité dans ce court-circuit en dissipant au moins 10 watts dans la résistance qui n'est prévue que pour 0.5 normalement, avec la conséquence que l'on sait.

A priori, en remplaçant cette résistance (8.2 ohms, éventuellement 10 ohms), tout devrait rentrer dans l'ordre. Mais vérifiez d'abord que la diode qui la jouxte est toujours bonne (mode test de diode sur un multimètre numérique, environ 500 dans un sens, rien dans l'autre). Puis mettez sous tension sans mettre la clim en marche et vérifiez qu'entre les points de tests "FM-15V" et "FM-0V" vous avez bien 15V continus. Après seulement, mettez en marche.

Cordialement, Dom.

Bonjour à vous deux.

Bravo à vous pour la résurrection de l'aspi dont le mérite revient principalement à GL, dont les presque 10000 messages me laissent sans voix. En 6 ou 7 ans je n'en ai même pas fait le quart!

Pour retrouver la valeur de la résistance, je me permets de rappeler à notre internaute le truc décrit en post 34. Hélicoïdal voulait dire que la pointe de touche mobile tourne autour de la résistance en contactant la piste en permanence.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Voir la question 2624 : Problème ventilateur tri split Hitachi

Cordialement, Dom.

Bonjour Jack.

Votre clim a juste un retardateur, ce qui vous permet de lui dire : "mets toi en marche au bout de tant d'heures", comme sur certains lave-linges, ou "arrête toi au bout de tant d'heures", comme sur certaines télés.

Vous, vous demandez une fonction de programmation cyclique, et là c'est différent, l'appareil n'est pas prévu pour. Même avec une télécommande universelle pour clims qui offrirait cette fonction, l'UI ne comprendrait pas les ordres concernant la programmation... En tous cas, j'en doute fortement.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

C'est dans l'UI, le cylindre "X" rouge. Dans un 1er temps, ne dessoudez pas cette pièce, mais soudez 2 fils sur ses soudures. Aux extrémités des fils, vous souderez un autre condo "expérimental", en faisant en sorte que les "-" (qui sont repérés par une bande blanche) soient reliés au même fil. Si les symptômes disparaissent, alors achetez un condo copie conforme de l'original et remplacez le.

Pour l'essai, il vous faudra un fer à souder, de la soudure, 2 fils de 50 cm et un condo d'au moins 33 µF 400V, maximum 220 µF. Si vous ne savez pas souder, vous devez surement connaître quelqu'un qui sait dans votre entourage. Si vous n'avez pas de condo de récupe pour l'essai, eh bien achetez directement celui qu'il faut. L'intervention se fait évidemment courant coupé!

Cordialement, Dom.

Voici le schéma :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

La probabilité pour que le "nouveau" soit aussi HS est faible, donc montez-le (en respectant le sens). Voyez si la tension arrive bien à 24V puis faites un essai de la clim grandeur nature. Dom.

Bonjour.

D'après votre description initiale, sachant qu'en fonctionnement le circuit frigo est à 25/30 bars en moyenne, je soupçonne fortement qu'un élément cuivre ait lâché soudainement : tuyau corrodé, raccord, crosse d'échangeur (petits tuyaux en U sur les flancs des échangeurs...). Le gaz sous pression s'est alors échappé avec ce bruit bref et aigu... Mais une seule seconde me paraît peu, ne serait-ce pas plutôt 5?

Au niveau de l'UE, si vous entendez le compresseur tourner mais que les tuyaux ne changent pas de température, l'absence de gaz est à peu près avérée.

Cordialement, Dom.

Voir réponse 3. Je ne garantis pas que ce soit LA cause de vos problèmes, mais la piste mérite d'être explorée. Dom.

Bonjour.

J'ai beau chercher, 2312 réponse 39... inconnue au bataillon. Sinon, à la question 2612 (cette question ici même) réponse 69 et non 39, effectivement je parle d'une telle carte...

Pour l'instant cette carte n'est qu'à l'état d'idée, il faut que je finalise son schéma que je réalise son proto en volant, et que je la teste avant de mettre son schéma à disposition. Pas dans l'immédiat, donc.

Il faudra ensuite que vous la réalisiez de votre côté, et que vous la testiez aussi avant de l'implanter. Et il faudra évidemment qu'il y ait de la place pour l'implanter (compter un peu plus qu'un paquet de cigarettes). Comptez aussi une quarantaine d'euros de composants.

Vous êtes toujours partant? Dom.

Bonjour.

Sur les entrées de gamme, ce style de programmation n'est en général pas offert. Uniquement sur les clims (beaucoup) plus chères. Pour arriver à vos fins, une solution serait d'utiliser un thermostat digital extérieur (disposant de cette programmation) qui viendra prendre la main sur la régulation en modifiant la valeur de la sonde de température.

Cordialement, Dom.

L'Auvergne étant à 72% d'humidité en ce moment, le risque est minime. Hey, vous avez l'air de n'être pas spécialement débutant dans cette branche de la science! :-)

Good! Croisez les doigts!

Si vous avez le tempérament pionnier, vous pouvez dessouder les 2 STR et mettre le bon à la place du mauvais. Si l'alim B repart c'est plié! Mais le dessoudage propre d'un 5 pattes requiert un peu de technique et une pompe à dessouder. Il faut libérer les broches une par une avant de tenter la moindre traction. Avec un fer chaud juste comme il faut.

Dom.

Bonjour.

Le condo Z est monté entre phase et neutre, c'est un élément de filtrage, il n'a pas d'impact sur le fonctionnement de l'ensemble. J'ai une vieille UE Carrera et j'ai mesuré entre A et B. J'obtiens 24V, tension qui est plus ou moins régulée par la diode zener rouge. Pour expliquer une tension plus basse chez vous, je me suis dit que si le condo chimique était dégradé, on pourrait avoir une tension très perturbée. J'ai donc enlevé mon condo, et là j'obtiens 12V. En fait ce 12V est une valeur moyenne, car à cause de l'absence de condo, la tension passe de 0 à 24V 50 fois par seconde, et cette non stabilisation ne peut que mettre la pagaille dans les signaux de communication. Dans votre cas, avec le peu de µF qui restent, elle doit aller de 5 ou 10V à 24, mais les perturbations sont probablement tout aussi tuantes.

Donc c'est une piste intéressante. Procurez-vous un condo de minimum 47µF (ou 100 ou 220µF) pour 35V de tension de service et mettez le à la place de l'autre. Vous pourriez avoir une bonne surprise. Attention au sens.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Non seulement c'est déconseillé, mais c'est complètement déjanté. A moins que vous ne permutiez également les liaisons frigo, mais c'est hors de votre portée, frigoristes only! Car, hormis la mauvaise affectation des EV, une console va donner des ordres et des infos à l'UE sans qu'elle ne voie les calories arriver... Codes erreurs garantis.

En revanche, ce que vous pouvez faire, c'est comme je l'ai dit permuter les connecteurs d'alims en sortie de la carte en panne. Sous réserve que les relais soient bien excités.

Je ne sais pas si la carte en panne est accessible une fois tout remonté, sinon vous pouvez faire en sorte qu'elle reçoive la haute tension (CN33). Si vous pratiquez un peu l'électronique, vous pouvez la tester sur table, il faut juste lui procurer de la haute tension (au moins 200V DC). Si vous avez des composants qui traînent, diodes et résistances de puissance, je peux vous dire comment faire.

Avant tout essai sous tension, testez quand même les résistances et diodes, ça ne mange pas de pain.

Cordialement, Dom.

Composant gris?... vous voulez dire un des optocoupleurs à gauche de la 22000 ou autre chose?

Bonjour.

Déjà merci à vous et à cathars pour les compliments, mais qu'il faut cependant relativiser : la semaine dernière je n'ai pas pu aller jusqu'à la conclusion pour 2 pannes sur ce forum! Mais bon si j'arrive à dépanner 40% des gens dont je m'occupe ce n'est déjà pas si mal.

Très belles photos avec lesquelles il est agréable de travailler, vous avez bien compris mes consignes. Avec le bémol que la grande carte ayant des rapports étroits avec la "switch", une photo de son côté soudures aurait été souhaitable. Vu la structure parfaitement identique des 2 alims, vous êtes dans des conditions optimales pour trouver la panne de l'une d'entre elles, la partie B si j'ai bien compris.

A savoir : les 35V passent par des relais avant de quitter l'UE, ce sont les 4 relais noirs sur la grande carte. Ces relais sont excités en 12V directement sur une alim. Pour le canal B, est-ce le 12V-B ou est-ce le 12V généré par l'alim de la grande carte, je ne peux pas répondre, le schéma page 56 n'est pas clair. On dirait même que c'est le 12V-A qui alimente les 4. A voir. Tout ça pour dire qu'une absence de 35V peut être liée à une absence de 12V.

Vous pouvez déjà lever le doute sur l'alim B pour savoir si elle s'écroule parce qu'on lui tire trop dessus ou si elle s'est arrêtée toute seule. Si c'est le 1er cas, il suffit de déconnecter l'arrivée de cette alim sur la grande carte et de mesurer le 35V et le 12V. S'ils sont présents, la grande carte, voire les UI 3 et 4 peuvent être soupçonnées. Mais à vrai dire, sur les pannes du forum c'est souvent le STRF qui a lâché. Si c'est le cas, en permutant les 2 connecteurs noir et blanc, vous allez rendre vie aux 2 autres UI mais vous mettrez au chômage la seule qui restait valide.

Pour info le STRF6654 (bon remplacement du 6667, introuvable en France) est disponible chez indipc.fr. Voir question 2496. Mais avant de commander, il faut conforter le diag. Entre temps, vous pouvez aussi tester toutes les résistances et diodes de l'alim B, en particulier la diode rouge et celle montée sur radiateur (D736). Le STRF n'est pas vraiment testable. Quant aux optos, les pannes y sont rarissimes.

Cordialement, Dom.

J'ai trouvé (presque) par hasard que votre machine serait une RAM72 déguisée. Et effectivement son schéma (dispo) montre bien une carte qui porte 2 alims à découpage (switching power supplies), avec IC2 et IC3. La balle est dans votre camp.

Bonjour.

Thermoseme est sur base Hitachi, mais les cartes Hitachi ont plusieurs variantes d'une machine à l'autre. Effectivement sur cette carte on ne semble voir qu'une seule alim à découpage. Quant à la carte "switch", je n'en ai pas encore vu, mais je doute que ce soit celle dont vous parlez, à cause des noms de connecteurs qui figurent sur le schéma : CN32-34-36 reliés à CN33-35-37.

Pour le site (suisse) qui met à disposition les schémas Hitachi, tapez hitachiklima dans un moteur de recherche.

N'ayant pas le schéma de votre bécane, les photos recto verso de la carte principale me seront nécessaires pour aller plus loin. Mettez l'objectif de l'appareil photo bien au dessus du centre de la carte pour que les éventuelles distorsions soient symétriques (pas d'effet de trapèze).

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Panne déjà vue sur le forum. Tapez "hitachi ic1" dans le cadre "Rechercher dans le forum climatisation". Vous trouverez 4 situations analogues à la vôtre. Si vous avez besoin de plus d'aide, il vous faudra poster des photos recto verso de la carte qui porte les alimentations 35V (avec ic1 et ic2 montés sur dissipateurs). Il arrive qu'une alim cesse de fonctionner parce qu'un moteur de ventilo a claqué...

Cordialement, Dom.

Bonjour.

C'est la partie turbine, grosse pièce plastique.

Votre moteur est du type haute tension DC. S'il fait un bourdonnement, il est possible que le (gros) condo chimique 400V soit mort ou presque. Dans ce cas la haute tension est d'une part plus faible, et d'autre part elle n'est plus du tout continue, mais oscille comme les arches du pont du Gard... Sur ses soudures, tirez 2 fils et mettez au bout un autre condo 400V, au moins 33 µF. Attention au sens!! Si ça devient bon, procurez-vous la pièce qui va bien.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Quelques tests additionnels. La communication se fait par des optocoupleurs qui ont besoin d'un peu de courant pour fonctionner, et un embryon d'alim est implanté dans ce but. Courant coupé, vérifiez les résistances (les nombres sont leur valeur théorique), et la santé des diodes (mode test de diode), les 2 noires et la rouge (X).

Puis remettez le courant, vous devez lire (à priori) une douzaine de volts DC entre A et B.

Sur la carte de l'UI, il y a probablement le même genre de circuiterie, proche du fil de comm. A vérifier aussi au cas où les mesures ci-dessus seraient OK.

Cordialement, Dom.


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Bonjour.

La panne initiale s'est-elle produite à la remise en marche saisonnière de l'ensemble? Si oui, est-ce que la clim était restée sous tension durant l'été? Si oui (encore), ce peut-être 2 pannes faussement simultanées. Un des 2 splits aura pu commencer à divaguer fin juin, l'autre mi-septembre, sans que personne ne s'en aperçoive.

Quand un appareil à microP commence à faire n'importe quoi, c'est souvent parce que l'alim ne fournit plus des tensions pures mais bruitées. En général à cause de condensateurs chimiques qui perdent leurs propriétés. Il ont souvent le sommet qui devient bombé, mais ce n'est pas obligatoire. Le plus simple est de vérifier la valeur (voltmètre) et la propreté (oscilloscope) des tensions d'alimentation. Les UI ont en général au moins 2 tensions de fonctionnement : 5V et 12V.

Quand votre UE s'arrête, elle peut faire remonter légèrement la tension secteur, et si l'alim des UI est patraque, cela peut influencer leur fonctionnement.

Cordialement, Dom.

Bonjour Djèphe.

Pour la led 303A, alors votre photo du post 41 est d'une grande pertinence, car la comm passe par ces petits transfos (interface transx). Vous devez avoir l'enroulement secondaire du transfo concerné qui ne transmet plus les infos à cause d'une piste bouffée (les broches les plus écartées).

Vous allez donc devoir remonter sur l'échelle. Mais de grâce faites également les pontages des 5 autres sondes. Actuellement le temps est encore doux ; quand vous aurez la panne pendant une tempête de neige, vous vous direz "si j'avais su...". (en plus Madame risque de prendre son clic-clac)... :-))

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Avez-vous essayé de couper au disjoncteur 2 minutes et remettre le courant après? Assez souvent cela guérit des problèmes bizarres dans ce genre, pour des internautes du forum.

Cordialement, Dom.

Bonjour à tous les deux.

Anecdotiquement, je vais vous donner une astuce pour lire la valeur de la résistance morte. Ce n'est pas une machine à remonter le temps (d'avant la brûlure) mais une méthode que j'ai déjà pratiqué avec succès...

Mettez une pointe de touche de l'ohmmètre sur une queue et baladez l'autre pointe sur la piste (de manière hélicoïdale) en s'éloignant de l'autre. Vous allez normalement avoir une valeur qui augmente jusqu'à ce qu'elle devienne tout d'un coup infinie. Notez la valeur juste avant cette "fracture". Refaites la manip en commençant par l'autre queue. Ajoutez les 2 valeurs et montez à la valeur normalisée immédiatement supérieure (par ex 4.7k si vous trouvez 4350 ohms).

Mais la méthode de GL marchera aussi, si du moins cette résistance est bien la talon en question. Peut-être que 1% du potard est un peu faible, perso je serais monté à 3/5%.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Relais fatigués? Surement pas, pour 2 raisons. D'abord le courant qui traverse leurs contacts n'est pas très élevé, sachant que 80% du courant ira dans le ventilateur et que celui-ci consommera au maximum 1A, et que les relais sont donnés pour 3A. Et puis ils commutent très rarement : dès que le 12V monte, lors d'une remise sous tension, ils collent jusqu'à la prochaine coupure secteur.

J'ajouterais aussi qu'au bout de 10 ans je vois mal 2 relais (voire 4) tomber en panne au même moment. Si la série était mauvaise, vous auriez un seul split éteint un beau jour, puis un autre un an plus tard...

Pour moi il y a probablement une faiblesse au niveau de l'alim multitensions. Cette alim n'est pas "commandée", elle marche dès qu'il y a le secteur. Si un jour les symptômes réapparaissent, commencez par mesurer les 5-12-17V carte en place. En revanche si 2 splits s'éteignent, c'est une autre alim (35V) qui se sera arrêtée.

Cordialement, Dom.

Excellentes nouvelles!

Il y a une chose que je ne comprends pas. Entre le dernier essai non concluant (post 33?) et celui de cet AM, quels ont été les changements subis par la carte? Car des mesures ne changent rien. Avez-vous donné des frères au pontage de la sonde "rouge"?

Vous faites bien de modérer votre enthousiasme, car je pense que la corrosion va provoquer au moins une autre panne durant la saison de chauffage qui commence.

Merci pour votre merci. Il est vrai que j'ai passé un certain nombre d'heures sur votre cas, mais c'est cela la magie du bénévolat, on se sent récompensé quand la traque du défaut a été fructueuse.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Vous avez raison, il y a bien une 2ème erreur de sérigraphie. Hier en fin de matinée je ne m'étais pas penché sur le 17V car il n'est pas utilisé pour les relais.

Concernant l'erreur que je vous attribue: Pour moi, le 12V-A est mon B. Vous avez écrit plus haut "quasiment 0 Ohm sur les liaisons C et M ; D et K ; A et N ; B et 2 (lire en fait B et L, erreur de frappe)". Donc B = L, 0 Ohm entre ces 2 là, mais en post 50 vous mettez "813 Ohms entre le 12V-A et les 2 L". Ou alors il faut comprendre "5V-A et les 2 L".

Vous ne risquez à priori rien à simuler les 4 relais ON, mais vous mettez la charrue avant les boeufs, je trouve qu'il faut savoir pourquoi ils sont OFF. Pour moi ils sont OFF parce que les 12V et autres tensions sont absentes. D'où ma suggestion initiale de tester les diverses tensions (milieu de post 42) carte en place.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

3V AC est relativement cohérent avec 3.12 V DC. Rien de bien marquant.

Autre mesure toujours liée aux alimentations. La petite carte donne du 12 et du 5V. Peut-être qu'il y a un problème sur le 5V. Pour le tester, mettez le fil noir comme d'habitude, et le fil rouge sur la partie basse de la diode qui est à gauche du fil B. Autrement la queue de composant juste à gauche de la lettre B.

Si c'est bon, il va falloir que je me creuse plus, mais je commence à être à court d'idées. :-(

Cordialement, Dom.

Après la perte de quelques (autres) cheveux, des points s'éclaircissent. En fait chaque relais doit faire 660 ohms. 2 en // donnent 330, c'est ce qu'on lit sur le canal B. Sur le canal A, on a en plus 2 résistances de 1000 ohms entre le 12V et le 0V (R233/237), soit 500 ohms en global à mettre en // avec les 330 ohms de 2 relais, ce qui donne 198 ohms. Donc la différence 193/330 est expliquée et normale.

Ce qui l'est moins est que le 17V-A semble à la masse, ce qui mettrait l'alim en alerte. Pour vérifier, mettez en mode test de diode et testez les 4 diodes de redressement D220 à 223, le fil noir côté bague grise. On lit normalement vers les 500 (mv). Je verrais bien la 221 donnant 0. Si c'est le cas, dessoudez une de ses pattes et remesurez la. Si elle donne toujours 0, cela explique le non collage des relais. Si avec une patte en l'air elle semble bonne, testez ses 2 soudures ; si vous avez 0, alors il y a court-circuit sur cette ligne 17V... et il faut le trouver.

NB : "813 Ohms entre le 12V-A et les 2 L" est une mesure erronée, contredite par d'autres (pas grave)

Cordialement, Dom.

Si couche de givre alors clairement le compresseur tournait. Comme votre unité intérieure ne pouvait plus écouler le froid (ventilo arrêté), la température de l'UI est descendue très en dessous de 0°.

Regardez sur l'UE la plaque signalétique. Il doit être marqué ou non "inverter". Quel âge a la clim?

Me revoilà.

Désolé à nouveau pour la photo qui est "flippée". En effet quand je reconstitue le cheminement des pistes sur les 2 faces, je retaille les photos à l'identique, et inverse celle côté soudures pour qu'en passant d'une face à l'autre le chemin soit plus évident à suivre. J'avais pris soin de vous annoter la photo dans le bon sens, sauf que je l'ai à nouveau flippée pour une vérification... après j'ai déjeuné et vous l'ai envoyé suite à votre réclamation... non remise à l'endroit.

Vous vous êtes fait avoir par une erreur de sérigraphie des cartes. Côté soudures, les marquages 12V et 5V sont permutés à tort. Mais pas côté composants. Mes lettres n'ont à priori pas d'erreur, car c'est du 12V qui alimente les relais.

193 ohms, OK, mais 330 non! Chaque relais fait normalement 400 ohms. Normalement vous devez avoir 0 entre KK et entre LL, mais pour MM ou NN il n'en sera pas de même, défaut d'oxydation probable.

Normalement, il n'y a pas de conduction à trouver entre le 17V et les relais. Je soupçonne une erreur de votre part, mais de mon côté j'en suis déjà à 2. El le constructeur à 1!... :-)

Essayez mes mesures du post 42, qui sont vraiment ciblées relais.

Cordialement, Dom.

Voici la photo :
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Bonjour.

Si c'est une clim tout-ou-rien (pas inverter), alors un relais doit rester collé sur la carte de l'unité intérieure. Vous dites "moteur" : ventilo ou compresseur ou les 2?

Cordialement, Dom.

Désolé, j'avais oublié la photo, effectivement...

Les relais marchent par 2 en même temps. Si un des 12V n'arrive pas, 2 UI vont rester éteintes.

Je vais avoir de l'occupation perso cet AM, je reviendrai en soirée. Dom.


Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Yes! et Yes! (j'adore les réponses qui vont vite à faire... :-)

Je n'ai pas vu votre dernier post avant d'envoyer le mien... Dommage, la carte est démontée. J'espère ne pas avoir fait d'erreur dans les lettres... Travail très compliqué avec que des photos, sans avoir le matériel sous les yeux.