Bonjour.

D'après un fichier dont je dispose, ce serait un défaut de la sonde d'ambiance, celle qui joue le rôle de thermostat, dans votre unité intérieure... Souvent, elle est fixée au dessus des ailettes de l'échangeur. Elle doit faire quelques dizaines de kOhms, à mesurer déconnectée et hors tension. Il y a une autre sonde fixée sur un tuyau de cuivre, mais ce n'est pas elle qui est suspectée.

Bonjour.

Pour la référence, je ne peux vous répondre. C'est une autre carte de l'UE ou une de l'UI? En tous cas, j'ai rarement vu une carte avec autant de relais... 13, si j'ai bien compté...

Les 4 éléments sont des "DIP switches", micro interrupteurs pour programmer tel ou tel paramètre. Il faudrait se plonger dans les docs pour savoir leur rôle. Votre installation est un peu une usine à gaz, et j'ai bien peur de ne pas être à la hauteur pour aller plus loin, car sans vraiment de docs...

Bonjour.

Le forum peut tout de même en faire un peu plus (bonjour GL!). Tapez "hitachi rak15qpd service manual" dans google et vous trouverez le bouquin de votre clim chez manualslib, avec les instructions de démontage page 49 et suivantes.

Sachez qu'il se peut fort qu'il n'y ait qu'un roulement à changer, j'ai déjà fait sur du LG. Encore faut-il que le moteur se démonte pour avoir accès aux roulements. 5€ au lieu de 150...

OK, j'avais donc eu raison d'être prudent sur ma compréhension, le delta de 6 dans les 2 cas m'avait induit en erreur. Je ne peux vous répondre sur les programmes BRC, je n'en ai jamais eu entre les mains.

Je confirme que 4m de câble n'influe en rien la sonde, vous rajoutez 0.5 ohm, voire moins. Si votre sonde indique 19° et que vous auriez aimé qu'elle indique 13°, alors ajoutez une résistance en série d'environ 20% de la valeur que vous mesurez sur la sonde déconnectée du boîtier. Vous pouvez aussi mettre en série une résistance et un petit potentiomètre monté en résistance variable. Exemple : votre sonde nue fait 10 kOhms, ajoutez lui en série une résistance de 1500 ohms et un potar à variation linéaire de 1000 ohms, pour que l'ajout aille de 1500 à 2500.

Bonjour.

Je ne suis pas sûr d'avoir tout compris de manière exacte, mais dans l'autre question vous écriviez "22 au thermostat dans les chambres (alors qu'en réalité il fait 16)." Donc avec un delta de 6°.

Aujourd'hui "la sonde déporté m'indique 19 alors qu'il fait 13 degrés". Le delta est toujours là, non?

Le câble ajouté fait au maximum 2 ou 3 ohms, alors que la sonde doit plutôt être dans les 10-20 kOhms. Donc effet négligeable du câble, et ce n'est pas lui qui génère le delta. Ou alors j'ai mal compris.

Si vous mettez une résistance en série, vous allez "refroidir" la température : plus une sonde est froide, plus sa résistance augmente. Plutôt mettre une résistance en //, commencez par 5 fois la valeur de la sonde.

Effectivement. D'habitude je demande aux gens de faire des photos de leur carte ; ici j'ai voulu faire le malin en amenant la photo d'une carte B2200 (voir question 7098), manifestement il y a plusieurs versions.

Qu'à cela ne tienne, cela ne change pas mon mode opératoire : voir ci-dessous.

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Bonjour.

"la climatisation s'arrête"... vous voulez dire qu'elle ne démarre pas? Car je vois mal la clim fonctionner disjoncteur coupé.

Les ventilos sont activés par un relais. Soit ses contacts sont +/- soudés, soit la carte l'active à tort. Commencez par tapoter la carte, il se peut que cela sépare les contacts.

Si aucun effet, déposez la carte et testez la sur table Vérifiez que vous n'avez pas conduction sur aucun des 5 relais, en A-B-C-D-E. Mode ohmmètre.

Si tout est bon, remontez tout et mettez sous tension. Si vous avez un relais activé, cela se verra sur sa bobine : vous y verrez 12V au lieu de 0V. Tests en T-U-V-W-X. Mode voltmètre.

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Goude! Bont vent frais ou chaud, Dom.

Bonjour.

Un préalable à une investigation à l'oscilloscope, avoir les schémas détaillés :
https://www.manualslib.com/manual/1046664/Hitachi-Raf-50fx8.html

J'espère que vous savez vous servir d'un tel appareil. Attention à la terre : certains circuits dans l'UE sont référencés à un 0V qui n'est pas la terre. Donc disjonction assurée si vous mettez la terre de l'oscillo sur ce 0V. Pour contourner : utiliser une allonge 2 fils pour alimenter l'oscillo, ce qui aura pour conséquence de possibles bourres si vous touchez en même temps le métal de l'oscillo et la carcasse de l'UE... Porter des gants sera une précaution indispensable.

Sur le schéma joint, il faut observer les signaux en pattes 29 et 30 de la petite carte soudée au dessus de la grande par 2 x 30 soudures. Si vous dessoudez la patte 30 (ou si vous court-circuitez R803), vous allez récupérer en 29 le signal émis par l'UI (sinon il sera mélangé avec le signal émis par l'UE). Ce seront des 1 et des 0, un 1 sera une oscillation à 38 kHz, un 0... rien. C'est expliqué de manière remarquable en page 91 (du pdf) numérotée 111 en bas de page...

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Bonjour.

Avec un appareil photo numérique, filmez la diode infrarouge quand vous appuyez sur ON. Normalement, vous avez des petits éclairs violets qui apparaissent. Comparez avec ce que produit la télécommande d'une télé ou d'un DVD, par exemple. Si rien, la TC est en panne, il faudra l'ouvrir pour voir peut-être des choses évidentes.

Bonjour.

Je compatis à votre difficulté de faire des investigations en haut d'un escabeau. Pour d'autres, c'est en haut d'une échelle de 3 ou 4 mètres... Chez moi, mes 3 UE sont posées sur le sol, manque de bol je n'ai pas de pannes pour apprécier ma chance... :-)

Pour que votre UE écoute les ordres de l'UI, il faut que ses oreilles soient activées. Et en électronique, ça veut dire qu'il faut que les circuits en charge de l'écoute soient sous tension (5 et 12V). Si dans votre UE tout est à 0, ne cherchez pas plus loin.

Le circuit dont je vous demandais la référence est celui de l'UE, pas de l'UI. Pour moi l'UI semble OK. Comme je le disais plus tôt, il faut concentrer vos forces sur l'UE. Je donnais également une piste de recherche : "Le rectangle blanc un peu au dessOus est une résistance qui pourrait avoir grillé dans la bagarre." Plus le pont de diodes associé. Le IC200 pourrait avoir dégagé aussi.

Ben oui, une demande de chaud ou de froid.

Pour aller plus loin sur cette panne, il faudrait investiguer pour savoir si c'est l'UI qui ne sait plus parler, ou si c'est l'UE qui ne sait plus écouter... Comme je le disais, l'UI a compris (avec les 2 clignotements) ce que l'UE lui disait, donc on sait que l'UE sait parler et que l'UI sait écouter. Il faudrait faire des observations à l'oscilloscope pour déterminer laquelle est en panne, mais je doute que vous soyez équipé... Une version plus simple de l'investigation serait de remplacer la carte de l'UI par une réputée bonne, mais pareil, vous n'avez surement pas ça (moi non plus).

Si la photo réponse 28 est la prise rouge de l'UE, alors ses 3 sondes sont OK. La prise blanche est en sortie de compresseur, donc chroniquement très chaude, raison pour laquelle à température égale sa valeur est beaucoup plus forte que les autres.

Pour l'UI, les 2 sondes sont OK aussi, en ohms et en volts. Pour la grosseur des pointes, vous pouvez planter des aiguilles dans les connecteurs pour accéder aux terminaisons de fils.

Comme je le disais en réponse 20, l'UE envoie bien des infos à l'UI. Est-ce que c'est vrai dans l'autre sens, pour l'instant ce n'est pas prouvé. Coupez à nouveau le secteur, remettez le et regardez ce que fait LD301. Puis faites une demande. Est-ce que vous avez toujours 9 clignotements sur LD301?

Je doute que la trace brillante parte avec un coton tige. Une petite pointe de cutter sera probablement plus efficace. Pour info cette trace n'est pas de l'oxydation, c'est soit une petite goutte de soudure qui aura atterri là, soit de l'électromigration, déplacement de métal provoqué par un champ électrique sur un substrat isolant en présence d'humidité. A faire hors tension, bien sûr.

Si vous remarquez une piste attaquée, vérifiez qu'entre 2 soudures qui encadrent la zone attaquée vous avez bien moins d'un ohm. Pour les mesures sur le petit connecteur, plantez des aiguilles dans ses petits puits pour atteindre le métal de la terminaison de fil. Avec cette technique, il faut porter des gants, car vous serez sous tension, bourres possibles sans gants.

Bonjour.

Testez le maximum de sondes possible, dans l'UE et l'UI. Mesurez leur résistance quand elles sont déconnectées, puis la tension à leur bornes une fois rebranchées et le secteur rétabli. Donc en ohmmètre, calibre 20k, ou 200k si dépassement en 20k ("1").

Vérifiez aussi qu'il n'y pas de court-circuit à cet endroit. Éventuellement grattez pour faire disparaître la chose.

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Oubliez l'autre moteur, celui d'une 6C120 est d'une autre technologie, et n'a d'ailleurs pas les mêmes connecteurs.

La dernière photo réponse 6 montre où faire les mesures en mode ohmmètre. Hors tension, sur CN932, mesurez entre les fils pris 2 à 2, vous devez mesurer environ 15 ohms, et les 3 mesures doivent être identiques. Sinon problème. Dans ce cas, débranchez le câble et refaites les mesures côté câble. Mêmes attentes.

Remettez le câble si besoin et mettez sous tension. Sur l'autre connecteur, à 5 fils, en mode voltmètre continu 20V, mettez en permanence le fil noir sur le fil 5. Sur le fil 4, vous devez lire 5V en permanence. Sur les 3 autres, vous devez lire des alternances de 0V et 5V quand vous tournez lentement l'hélice du ventilo. Si tout ce qui précède est bon, il est assez probable que la carte a un problème. Et ce serait prioritairement le circuit caché sous un radiateur alu juste à côté, c'est lui qui génère les 3 phases qui excitent les enroulements du moteur.

A noter que sur le bord de cette carte vous avez des attaques de corrosion, inspectez toutes vos cartes, car parfois des pistes se font couper au niveau d'une tache noire. Par exemple la piste étroite entre CN932 et le bord présente plusieurs attaques. La grosse à côté aussi, mais pour elle on s'en fiche vu qu'elle est très large.

Bonjour.

Doc OBH584, page 59 (extraits recollés).

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Bonjour.

J'ai un peu fouillé dans les docs Weigel, et je pense avoir soulevé "un loup"...

Votre carte existe en 2 versions, une avec condo de démarrage pur externalisé (qui n'est utilisé qu'un temps très court), et une, la vôtre, avec condo sur la carte. Sur la photo, le condo externalisé se connecte aux cosses "X".

Sauf que le concepteur de la carte a abusé du whisky le jour le jour où il l'a pondue. Il a remplacé un condo de 160µF non polarisé (quasi increvable) par 2 condos chimiques polarisés de 330µF en série!!! En valeur de capa, c'est OK, mais il a juste oublié qu'en alternatif on a des alternances négatives... et que la moitié du temps ses condos vont être chargés en inverse, rien de tel pour les flinguer en très peu de temps, et ce n'est pas vous qui direz le contraire...

Ce soupçon demande à être confirmé par vos futures photos, mais je pense qu'il va falloir modifier le système pour le rendre plus pérenne. Les 2 condos en série sont normalement déconnectés en désactivant les 2 triacs juste à côté. Si ces triacs viennent à claquer, les condos se prennent le secteur H24, donc crament, ce qui en plus surcharge le compresseur qui n'a pas à fonctionner en permanence avec un condo global de 200µF, mais avec le seul "30...60" spécifié sur le schéma.

D'autre part les CTN ont brûlé parce que les relais n'ont pas fait leur travail : soit un des composants discrets de la carte est HS et les relais ne sont plus activés, soit leurs contacts sont sales et ne court-circuitent plus les CTN. Les 2 relais travaillent en // pur, bobines comme contacts.

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Désolé, encore 2 questions :

Quelle est la référence de l'UE qui va alimenter la nouvelle UI? C'est une installation mono ou multisplit?

Je ne suis pas frigoriste, juste diagnostiqueur. J'ai amené les dernières billes pour que PL (ou AAC) donnent un avis d'homme du métier. Ce pressostat est donc normalement fermé sur une machine saine (ses bornes sont en court-circuit). Actuellement il est ouvert chez vous (infini entre les bornes). Est-ce que cela permet d'affirmer qu'il est défectueux, dans la mesure où la machine chauffe normalement? A lui de le dire. Ainsi que les risques associés si on le court-circuite. Éventuellement il pourra dire aussi le budget à prévoir pour le changer (pièce, déplacement et M-O). Est-ce pertinent sur une machine de 16 ans?...

Bonjour.

Votre carte diffère de celles dont on a des photos plus haut. Elles étaient pour une machine triphasée. Dans votre cas, ce serait plutôt une mono, confirmez. Pour répondre à votre question, refaites une photo de la carte, appareil photo bien vertical, et aussi une de la face arrière. Donnez également les références des composants suivants :
- le circuit à 14 pattes
- les 2 transistors dans l'alignement des CTN
- les 2 gros au centre de la carte et les 2 petits
- les 2 6-pattes jaunes (probablement des optocoupleurs)
Le but étant de reconstruire le schéma de la carte pour comprendre ce qui se passe.

Sur les condos d'origine, qu'était-il marqué dessus (capacité, tension, polarisation...)? Et sur les "nouveaux" (les bleus, j'imagine)?

Avez-vous testé la qualité des contacts des relais quand ils collent?

Dans cette machine, on a un seul pressostat. Vu le schéma ci-dessous, je pense que c'est un haute pression. En jaune le pressostat. En violet la sortie compresseur, je pense. En turquoise une dérivation en T, je pense.

A tout hasard, vérifiez les 2 connexions du pressostat, mais un défaut à ce niveau est peu probable.

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Bonjour.

Vous mettez 2 fois la même référence... Erreur?

Bonjour.

13 clignotements rouges indiquent -comme par hasard- que le ventilateur ne tourne plus. La partie moteur est activée par 3 phases générées sur la carte. Mais le moteur inclue aussi un dispositif qui indique à la carte sa vitesse de rotation. La panne peut donc se situer soit sur l'excitation, donc la carte, soit dans le moteur.

Si vous avez des notions en mesures électriques, je peux éventuellement vous aider à préciser le diagnostic. Dans ce cas, faites une photo de la partie de carte où arrivent les 2 câbles qui mènent au moteur (3 et 5 fils).

Bonjour.

Dans un 1er temps, coupez le jus et déconnectez en sortie d'UE les 3 fils qui partent vers l'UI à problème (ou au moins le fil de communication). En effet, si l'UI reste sous tension elle va continuer d'envoyer une alarme à l'UE même éteinte.

Si au rétablissement du secteur la clim repart, on pourra se pencher sur l'UI.

Bonjour.

Dans un 1er temps, coupez le jus et déconnectez en sortie d'UE les 3 fils qui partent vers l'UI à problème (ou au moins le fil de communication). En effet, si l'UI reste sous tension elle va continuer d'envoyer une alarme à l'UE même éteinte.

Si au rétablissement du secteur la clim repart, on pourra se pencher sur l'UI.

Alors le gars ne vous a pas fait payer, c'est plutôt sympa. Hélas, personne (y compris moi) n'est à l'abri d'une distraction ou d'une inattention, je suis à peu près sûr qu'il s'est trompé de sens. Ce condo porte du +35VDC en fonctionnement normal, car il reçoit du 24VAC redressé par le petit pont de diodes carré juste à côté. Si vous lui appliquez du -35, il va se transformer en résistance, laquelle va chauffer notablement et faire bouillir son électrolyte au point d'expédier son enveloppe alu à 10m de là. Avez-vous retrouvé ladite enveloppe, et qu'est-il marqué dessus (sans faire de photo)?

Vérifiez que les 4 diodes du pont sont toujours bonnes, car il aurait pu ne pas apprécier la manip. En mode test de diodes, mettez le fil rouge sur les 1ers éléments des binômes suivants, vous devez lire quelques centaines (de mV) : -/AC1 -/AC2 AC1/+ AC2/+

Bonjour.

Lors d'une montée en température, vous avez des micro-déplacements d'éléments suite à la dilatation des matériaux, possiblement de quelques microns seulement. Dans le cas d'une électrovanne, un enroulement blessé pourra très bien ne pas toucher la masse à froid et la toucher quand elle est montée à 60°.

Quand ça disjoncte, enlevez le connecteur de l'EV (à 5 ou 6 fils), puis remettez le jus. On sait qu'à ce moment là elle présente une ouverture assez forte, et n'en bougera pas puisqu'elle est déconnectée. Remettez le jus et voyez si ça disjoncte toujours.

Le raisonnement peut s'appliquer aussi au compresseur, mais comme l'épaisseur d'émail du fil de ses enroulements est plus forte, c'est tout de même un peu moins probable.

Mesurer les phases n'est pas compliqué. Si vous n'avez pas de voltmètre à aiguille, essayez avec ce que vous avez. Mais je vois mal un tuyau geler si le compresseur ne tourne pas. En revanche au bout de 9 minutes, l'échangeur extérieur devrait tiédir, et le petit tuyau qui part vers l'UI devrait être très froid. Avec l'hélice tournant, l'échangeur ne pourra pas devenir vraiment chaud. Pour qu'il chauffe notablement, il faudrait enlever l'hélice.

Si sans hélice l'échangeur monte très peu, alors il n'y plus beaucoup de gaz dans l'installation.

Alors, comme autres pistes :

Pouvez-vous décrire le sapin de Noël, nombre de clignotements des différentes LEDs?

Quelles sont les résistances des 2 sondes de l'UI (à mesurer déconnectées de la carte)?

Pouvez-vous re-mesurer les 5V et 12V dans les 2 circonstances suivantes :
1/ après avoir éteint la clim avec la télécommande, puis coupé le jus, puis remis le jus (et mesurer là).
2/ après avoir (ensuite) lancé une demande. Au moment où vous lancez la demande, est-ce que vous entendez un clac ou des clacs? Y en a-t-il d'autres quelques secondes plus tard?

Pouvez-vous refaire une photo du haut de la carte, en enlevant les fils qui masquent les composants? Je crois voir qu'un gros fil noir passe dans un petit transfo. Il se pourrait que cela permette à la carte de détecter le courant consommé par le compresseur. Si ce courant est nul, cela pourrait arrêter tout, et dans ce cas le gros relais tout en haut serait un suspect.

Bonjour.

Donc le gars a changé un condo, et c'est de retour chez vous que le neuf a explosé? Ou il a mis la carte sous tension dans son atelier?

Pour exploser un condo, soit on lui applique une tension bien plus forte que celle pour laquelle il est prévu, soit... il l'a mis à l'envers!

Une photo?

Mon idée d'ouvrir l'étuve perd effectivement de son intérêt en été si le local peut monter à 35°. En revanche, dans mon esprit on laissait le brassage d'air en marche pour mieux évacuer les calories.

Concernant les specs des armoires du commerce, peut-être que c'est comme pour les voitures : pour atteindre la consommation annoncée, il faut conduire d'une manière très spéciale et optimisée. Autrement dit ce qu'ils annoncent faisable en 60 mn en prendra peut-être 90, ni vu ni connu... Il n'est pas impossible que les yaourts n'en subissent aucune conséquence, d'ailleurs. Mais là ce n'est pas mon domaine du tout! :-)

Sous la main... ouh là, faudrait que j'aie le bras rudement long... :-)

Pour la quantité de gaz, il est probable qu'elle est bonne, bien que vous n'ayez pas dit si la quantité de chaleur ventilée semblait conforme. Maintenant, pour une clim de 16 ans, est-ce que ça vaut la peine de dépenser 200€ pour cette réparation (peut-être plus?), sachant qu'elle fonctionne sans le pressostat... L'avis des pros du forum serait le bienvenu.

Bonjour.

On a eu le cas sur ce forum d'une vieille clim TOR qui ne démarrait plus parce que le ventilo intérieur était HS. Si vous mettez le mode ventilation, est-ce que la turbine tourne aux différentes vitesses, ou est-ce qu'elle se traîne, voire ne tourne pas du tout? Pour info, le moteur est un 230VAC avec condo déphaseur, et variation de vitesse par triac.

Le compresseur est une sorte de gros cylindre vertical. Sa sortie est normalement au centre de son couvercle supérieur, comme illustré ci-dessous. Il faut peut-être enlever du calorifugeage pour le voir. Ne pas confondre avec la bouteille latérale, qui reçoit le gaz à basse pression.

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Bonjour.

Je ne suis pas expert en chambres froides, mais je vais juste apporter quelques données numériques. Vous voulez refroidir de 30° 200kg d'eau (les yaourts, mais aussi les étagères, les parois, le panneau, les ventilateurs...) en 1 heure. Pour ce calcul, les données sont :
* 200 kg = 200000 grammes d'eau
* il faut 4.18 joules pour élever 1 gramme d'eau de 1°
* 1 kWh correspond à 3600000 joules (1000 joules pendant 3600s)

La transition 45--15 demande donc 200000 x 4.18 x 30 = 25080000 joules soit 6.96 kWh.

Vous n'aurez pas 7 kW de puissance frigo avec seulement 1500W électrique, je dirais pas loin du double.

Pour moi, si vous voulez une chute de température rapide après l'étuvage, il faut ouvrir l'étuve en grand pour l'amener à la température ambiante autour d'elle, et seulement après fermer l'étuve et activer le groupe frigo. Comme pour une voiture au soleil où il fait 60° à l'intérieur, on ouvre toutes les portes 5 mn avant de mettre la clim.

Vous n'avez pas dit la température autour de l'étuve, c'est une donnée importante.

Essayez ça. Pages 126 et suivantes.

http://www.daikintech.co.uk/Data/Split-Sky-Air-Indoor/FTXA/2018/RXA-A2V1B/RXA-A2V1B_SM_ESIE18-03%20_EN.pdf

Bonjour.

2 x timer indiquent que vous avez démarré l'UE en mode test, donc c'est normal. Accessoirement, cela prouve qu'il y a communication entre UI et UE... Je rappelle que le mode test utilise autoritairement le mode froid.

Quand je disais "le tuyau qui sort du compresseur", je parlais de la pièce, pas de l'UE. Une sortie de compresseur ne peut pas geler, elle est forcément chaude. L'échangeur de l'UE a certainement dû chauffer un peu. Le test montre que le compresseur tourne, sinon impossible d'avoir du gel en sortie d'UE en mode froid. Donc cette machine n'est pas loin d'un fonctionnement normal. Un manque de gaz pourrait être la raison de la panne. Votre intervenant a probablement vraiment vu 8 clignotements (donc déficit de gaz possible), et plus tard les 8 sont devenus 9 pour une raison à élucider. Je donne des pistes plus haut.

Bonjour.

J'ai l'impression de ne pas avoir été assez clair. Ce fonctionnement est NORMAL. Pour vous, il suffit de ne pas mettre le mode fan, c'est tout. Votre installateur n'y pourra rien, sauf à être plus persuasif que moi. :-)

Je maintiens.

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En général, il y a des instructions de démontage dans les "service manuals" de clims. Cherchez celui de la vôtre avec sa référence exacte (que vous n'avez pas donnée). Mais avec Daikin, on peut avoir des surprises... ils sont assez avares de renseignements.

Eh bien je pense qu'on tient le bon bout. Reste à savoir si le gaz est en quantité normale ou s'il n'en reste plus ou quasiment plus. Pour cela, faites fonctionner 15 mn, et voyez si la quantité de chaleur fournie après 10 mn est conforme à ce qu'elle produisait avant la panne. En particulier les retours liquides en provenance des UI doivent monter à 30° au moins. S'ils restent froids, c'est que la quantité de gaz chaud est tellement faible que toute la chaleur se perd dans les gros tuyaux et les débuts d'UI.

Si la quantité de chaleur est conforme, il faut faire changer le pressostat. Si non conforme, il faut trouver la fuite et remettre du gaz. Je ne pense pas qu'on puisse fonctionner sans le pressostat, c'est une pièce de sécurité qui va empêcher une casse dans certains cas.

La question de PL était (néanmoins) pertinente : le compresseur tourne-t-il?

Sur la carte vous avez des points de tests pour le 12V et le 5V. Qu'y mesurez-vous?

Les traces noires sont dues à des déplacements de poussières autour de composants qui chauffent, ce n'est pas à proprement parler un défaut.

Bonjour.

Résultats qui me surprennent. Du coup j'ai fouillé dans mes docs et en ai trouvé une autre qui donne des indications complètement différentes. Alors il est vrai que ma 1ère doc associait votre UE avec un autre type d'UI, alors que la 2ème associait votre UE avec vos UI, donc il vaut mieux se fier à celle-ci.

Qui donne donc comme diag : le pressostat. Et cerise sur le gâteau, elle confirme que sur la carte UE, 8 clignotements incriminent effectivement le pressostat!!...

Donc soit cette pièce est défectueuse, soit elle ne l'est pas et vous avez perdu tout ou partie de votre gaz... ce qui vous condamne à faire appel à un pro, car changer le pressostat oblige à enlever le gaz s'il en reste, et s'il n'y en a plus, il faut chercher la fuite avant d'en remettre.

Le pressostat ("pressure switch") arrive en CN37. Enlevez et remettez 5 fois le câble, peut-être un problème de contact... Voyez quelle est sa résistance, soit 0 ohm soit l'infini. Si 0 ohm, laissez le câble débranché, si l'infini, court-circuitez l'arrivée sur la carte ; mettez ensuite sous tension et faites une demande. Si la clim démarre, voyez si les sorties de l'UE chauffent (gros tuyaux). Si "non", arrêtez tout et appelez le pro.

PL!!!

J'ai 3 clims au R410A, et aucune n'est inverter. Faut pas tout mélanger. J'ai regardé la doc de cette Toshiba, il n'y a aucune électronique dans l'UE.

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Bonjour.

Vous avez donc une clim Tout-ou-Rien, sans électronique dans l'UE. Les 2 condos sont bons. En revanche le relais RY03 dans l'UI est probablement charbonné. Surtout si vous ne mesurez aucune tension entre les fils rouge et noir qui mènent au ventilo dans l'UE (test à faire).

Il est anormal que l'UI ventile pendant un dégivrage. Pendant cette phase, l'échangeur de l'UI peut descendre à -10° voire au delà, et les gens hurleraient si la ventilation fonctionnait. En revanche, en fin de dégivrage, lors de la remontée de la température de l'UI, celle-ci peut commencer à ventiler alors que l'échangeur n'est pas vraiment revenu à une température très chaude. Etes-vous sûr qu'il n'y a pas d'arrêt de ventilation durant les dégivrages?

D'autre part, le givre n'apparaît pas à 0°, mais plus haut, entre +2 et +5 suivant les appareils, donc même avec des hivers doux, vous ne pouvez guère y échapper. Surtout que votre "nom" semble vous localiser dans les Yvelines, qui n'est quand même pas l'Hérault ou le Var.

On compte en général 20g au mètre supplémentaire, donc dans votre cas il manquerait 40 ou 60g de fluide sur une masse totale de 800 voire 1000g. Peu de chance que cela empêche le fonctionnement sous 0°.

Combien de couches d'ailettes a votre échangeur d'UE? Perso j'ai une clim qui a 2 couches pour 2.7 kW annoncés, et 2 autres qui n'ont qu'une couche pour 3.5 kW. Celui à 2 couches givre à +2, voire +1, les autres à +5. Ces 2 là sont des bas de gamme, mais ils dégivrent sans problème à -10.

Il faudrait que sur une journée un peu froide vous surveilliez votre UE et les dégivrages éventuels. Entre autres, le ventilo de l'UE doit s'arrêter aussi (comme celui de l'UI). Présence de givre ou pas quand ils commencent?

Les thermistances à cet endroit font en général vers les 10 à 20 kOhms, donc mettez en calibre 20 kOhms, ou 200 kOhms si"1" est affiché (dépassement). A priori, les 4 sondes doivent avoir la même valeur. Elles arrivent sur le connecteur CN39. Fils 1/2 - 3/4 - 5/6 - 7/8. A mesurer courant coupé et câble enlevé. Si toutes identiques, rebranchez le câble, mettez sous tension et mesurez les tensions sur chaque couple. Pareil, elles doivent être identiques.