Bonjour.

Les sondes en sortie de compresseurs sur cette machine font 34 kOhms à 25°C. Vous pouvez mettre une sonde qui va sur d'autres marques pourvu qu'elle ait cette valeur (disons entre 30 et 38 kOhms à 25°) et le même packaging (cylindre cuivre, je pense).

Vérifiez que la sonde sur la demi-machine que fonctionne a bien cette valeur là.

Bonjour.

Je doute qu'au niveau épaisseur vous ayez la place de mettre un fil complet, juste dénudé aux 2 bouts. Ma réparation consiste à dénuder 5 ou 6 cm d'un fil multibrin, de prélever un de ses 15 ou 20 brins, et de souder ce brin comme indiqué. Un brin seul sera bien plus façonnable qu'un fil avec son isolant. Avant de souder le brin, il faut déposer de la soudure aux endroits "o" et s'assurer qu'elle adhère bien.

Le scotch se met avant, il sert à éviter un court-circuit entre le fil posé et ce qu'il y a dessous, surtout les 2 ponts noirs. Vous pouvez en mettre un autre après la pose du fil, mais là ça ne risque rien, il n'y a rien de conducteur au dessus (comme les patins).

Vous avez été radin avec le schéma. La réponse à votre question est peut-être à gauche de l'extrait que vous avez posté. Une photo globale du schéma ne serait pas superflue.

Si le secteur arrive bien sur la carte (je suppose au milieu du côté droit), il doit forcément rejoindre le primaire du transfo, qui semble être les 2 fils noirs en haut à droite de la carte. S'il n'y arrive pas, alors un fusible aura pu claquer, et je soupçonne que ce soit le composant orange ci-dessous. S'il est HS, il faudra trouver pourquoi il a sauté, par exemple si un des deux ponts de diodes s'est mis en court-circuit.

Pour vous aider plus avant, il faudra que vous déposiez complètement la carte et que vous en fassiez une photo optimisée recto-verso.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

J'ai bien l'impression que c'est le pontage "C" qui cause le problème suite à la coulure de piles. Car la piste "veille" passe juste en dessous de ce pontage, et un effet capacitif pourrait expliquer que vous arriviez à vous en sortir en jouant sur les 2 touches.

Pour réparer, très simple. Mettez le cuivre à nu aux 2 "o". Mettez du scotch sur la partie grisée. Prélevez un brin de cuivre d'un fil multibrin de câble secteur (genre télé, table de chevet) et soudez-le entre les "o".

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour.

Qu'appelez-vous G1-2-3? "Rien sur G3"... par rapport à quel fil ? (puisqu'un voltmètre a 2 fils)

Votre bloc de commande (blanc) a surement 2 fils qui arrivent dessus. Quelle tension entre ces fils? Si rien, suivez les fils jusqu'à la carte sur laquelle ils arrivent . J'imagine que c'est la carte visible en photo 3. Si oui, faites une photo de cette carte, j'essaierai de vous dire quoi tester dessus. On voit un transfo en bas à droite de cette carte. Quelles tensions AC sur ses 2 connecteurs? L'un devrait porter le secteur, l'autre une basse tension, voire des basses tensions si plus de 2 fils.

Bonjour.

Je confirme que cela n'altère pas le fonctionnement. Pour "réparer", vous pouvez glisser un couteau de vitrier à gauche d'une ailette (pour la caler) et la redresser en appuyant dessus par la droite avec un couteau de cuisine à lame plane et non pointue ; si vous êtes droitier. Vous inversez tout si vous êtes gaucher. Et vous répétez sur les autres ailettes déformées. J'ai déjà fait, ça marche bien.

Si vous avez bien mis le mode ventilation, alors le mode dégradé auquel je pensais ne peut hélas pas marcher. Pour passer en ventilation, je suppose que vous avez trouvé qu'il faut appuyer x fois sur la touche MODE, vous passez alors cycliquement entre les différents modes : chaud, froid, déshumidification, automatique et ventilation, ce dernier étant symbolisé par une hélice ou par des vagues ondulantes... voire par autre chose.

Éventuellement, refaites la procédure en prépositionnant les 2 UI en mode ventilation avant de couper le jus. Quand vous le remettez, passez l'UI "valide" en chaud et démarrez la.

Bonjour.

La manip semble prometteuse, mais vous utilisez une expression que vous seul comprenez : "en mode +". Voici le scénario de la manip tel que je le concevais, j'aurais peut-être dû l'écrire à l'époque.

- Couper le jus s'il était présent.
- UI1 connectée, UI 2 déconnectée. Remettre le jus.
- Lancer l'UI1 en chaud, normalement elle fonctionne.
- 5mn plus tard, lancer l'UI2 en mode ventilation. Si elle démarre, voir si cela se prolonge 5/10mn sans code erreur.
- Couper le jus.
- UI1 déconnectée, UI 2 connectée. Remettre le jus.
- Lancer l'UI2 en chaud, normalement elle fonctionne.
- 5mn plus tard, lancer l'UI1 en mode ventilation. Si elle démarre, voir si cela se prolonge 5/10mn sans code erreur.

Si tout se passe bien, alors il y aura une possibilité pour faire fonctionner l'ensemble en mode dégradé. Mais confirmez si je suis dans le vrai.

C'est plus simple à débrancher sur l'UE. Toute première photo du sujet : on voit que sur les 2 x 3 fils de gauche, il y a au dessus du bornier une liaison entre les 2 S1 et une liaison entre les 2 S2. Les fils de comm sont donc les S3, un par UI.

Les patins sont "les caoutchoucs". Comme sous-entendu dans ma toute dernière réponse.

Ah oui, le silicone c'est l'ensemble de la feuille souple qui porte les patins. Et qui est donc en silicone.

Qu'avaient donné les mesures de résistances sur des patins sains et sur le patin à problème? Et aussi la mesure A/B?

Il m'est arrivé sur des touches vraiment HS de coller un confetti de papier d'alu sur le patin. Le choix de la colle est crucial.

- - - - - - Là, je remonte dans le sujet - - - - - - -

... Et je découvre A L'INSTANT votre message d'hier 8:49, dans lequel vous dites ne pas avoir d'ohmmètre... Quant au patin dont je parlais (touche "arrêt"), c'est celui qui a des traces verdâtres (oxyde de cuivre dû à l'attaque des pistes par le liquide des piles). Donc en fait le pontage noir C pourrait être le problème. Tout le monde devrait avoir un ohmmètre chez lui!... :-)

Essayez d'en emprunter un. Cela vous permettra de mesurer d'autres pontages pour comparer. Question subsidiaire, avez-vous de quoi souder?...

Bonjour.

Une EEPROM est une petite mémoire qui stocke des infos un peu comme une clef USB. Pas besoin d'être alimentée pour garder les data. En général c'est un petit circuit intégré avec 2 x 4 pattes. On voit 2 candidats (au moins) dans le voisinage du microP sur vos photos.

Déjà, pour dessouder l'ancienne et remettre la nouvelle, ce ne sera pas évident comme le serait le changement d'une résistance. Mais surtout il faut que la nouvelle soit chargée avec les bonnes data, et personne ne pourra vous dire quoi y mettre et avec quel appareil spécialisé...

Je vous ai proposé une solution éventuelle, mais il faut que vous fassiez une manip très simple. Résultat?

Bonjour.

Souvent les puissances de clims sont en milliers de BTU (british thermal units). Une 18 fait un peu plus de 5 kW, une 12 fait 3.5 kW. Si on suppose que les UE sont cohérentes avec les UI, on obtient une puissance nominale de 12 kW (par convention à 7° extérieurs). Si vous mettez tout ça en route en même temps, la puissance peut monter temporairement jusqu'à la moitié de la nominale, soit 6 kW. Donc vos 4kW ne sont pas aberrants. D'un autre côté il faut savoir ce qu'on veut : 12 kW est une puissance respectable. Si vous considérez un porte-conteneurs de 200000 tonnes, il ne faut pas s'étonner que le moteur consomme 3 litres de fuel à la seconde...

Quand vous tirez 10 kWh du Linky, vous obtenez en moyenne 35/40 kWh de chaleur, donc il y a fort à parier que votre maison ne consommera pas exagérément. Avant que je ne passe aux clims, la mienne consommait jusqu'à 120 kWh par jour de grand froid avec mes grille-pains... au COP de 1 (et encore!).

Pour savoir les références de vos UE, le plus simple et le plus fiable est de lire ce qui est marqué dessus.

Goude! Merci du retour. Dom.

Bonjour.

Votre clim a été posée en 2023, du coup ses composants ont été fabriqués en 2022. D'où les 22xy : semaine xy de 2022. Le grand classique des opto est le PC817. Ici on a la version "haute tension" PC816, qui tient 70V au lieu de 35 au niveau du phototransistor. Le suffixe B ou D n'a pas grande importance.

Concernant le "2503B", ce serait un PS2503, que je ne connaissais pas. Pour un démontage propre en vue d'un test, essayez une vieille brosse à dents trempée dans l'acétone pour dissoudre le vernis.

Comme je l'ai dit plus haut (rép 4), vous avez aussi des opto dans l'UI, qui sont également impliqués dans la comm. Vu que la maison entière a subi une surtension, ils sont donc "suspects" au même titre que ceux de l'UE. D'un autre côté, changer tous les opto de l'ensemble ne le ramènera pas forcément à la vie, les problèmes d'opto étant assez rares, de mon expérience. Mais il m'arrive de me tromper... ;-)

Bonjour.

Pas de souci pour le temps passé, c'est ma philosophie de vie que d'aider quand je peux.

Quand je disais "tout en haut", c'était tout en haut de la photo de l'éclaté. Le flotteur étant tout en bas (de l'appareil ET du schéma), le switch est forcément dans le voisinage immédiat du flotteur. Après, n'ayant pas la bête en face de moi, je ne peux que vous déléguer la recherche de ce switch. Il y a forcément 2 fils qui y mènent.

Ma réponse 14 visait à simuler les 2 états du switch, ouvert ou fermé. Avec un peu de chance, la clim pourrait marcher si on fait croire à la carte que le switch n'est pas dans sa position d'alerte.

Bonjour.

Vu votre 18:09, qui n'était pas encore visible vers 20:19, alors je vous remets à l'ordre du jour la mesure sur les 2 sondes.

Le tout est de savoir ce que vous pensez amener sur les fils bleu et jaune... Si c'est pour y mettre le secteur, oubliez!! Car vous ne dites pas si vous allez travailler sur table ou réimplanter la carte dans l'UE. Je suppose quand même que c'est la 2ème option.

MAIS : si vraiment CN26 est HS, alors ne cherchez pas plus loin, car c'est justement cette sonde qui cause les 7 clignotements... Donc la manip que je suggérais n'a plus trop de justification, maintenant. Une simple réparation du connecteur devrait suffire, du coup.

Sur votre site russe, le switch est le dernier de la liste, et tout en haut (73). Les 7 et 8 s'appellent "float" quand on clique dessus... donc flotteur. Cela ne dit pas la techno du switch : à contacts classiques, ou de type reed, ou de type à effet Hall (si le flotteur porte un aimant)...

1ère hypothèse : pontage interne défectueux, parce qu'attaqué par un liquide corrosif. Testez entre A et B, vous devez lire moins d'un ohm. Si valeur forte ou infinie, alors le pontage C'est défectueux, il faudra le réparer avec un (très) petit fil. Ou alors :

2ème : microcoupure en D, je pense plutôt à une illusion d'optique, mais vérifiez à la loupe

3ème : le patin noir du silicone n'est plus assez conducteur, ou est rendu isolant par une couche de fluide gras qu'on voit sur le patin de la touche "arrêt" en photo 2. Pour le même prix, vous auriez pu mettre TOUS les patins sur la photo, car on ne voit pas celui qui nous intéresse... Testez à l'ohmmètre sur quelques patins bons, en mettant les pointes de touche espacées de 2mm sur les patins. Les valeurs bonnes vont de 100 ohms à 20000, cela dépend des fabricants. Puis faites sur le patin "vitesse". S'il fait beaucoup plus, il faudra le nettoyer en le frottant UNE SEULE FOIS SUR 2CM d'une feuille de papier sans trop appuyer. Pas plus, car vous risquez d'enlever la petite couche conductrice en surface.

Profitez en pour nettoyer toutes les zones en peigne du circuit imprimé. La zone "arrêt" est franchement sale. Il est courant que le silicone relargue un liquide poisseux avec les années et les pressions. Très fréquent avec les TC de téléviseurs.

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La cause de la panne d'IPM (pas IMP) : voir la fin de mon 1er paragraphe ci-dessus. Vu le prix modique, vous pouvez même en commander 2 (mais j'arrive peut-être trop tard...)

Les sondes peuvent être bonnes intrinsèquement, mais la carte avoir un composant HS qui fait qu'une d'elles est mal polarisée. C'est déjà arrivé sur ce forum. D'où mon insistance pour les 2 sondes de performances analogues. Documentez vos mesures au mV près. Pas de risque pour les faire, il suffit de mettre sous tension, sans faire de demande de chaud ou de froid.

L'IPM est un circuit de puissance qui transforme des 1 et des 0 dans la gamme des 5V / quelques mA en des 1 et des 0 dans la gamme 330V / 10 à 20 A. Ces allers-retours incessants entre 0V et 330V à quelques kHz sur U/V/W sont "moyennés" naturellement par les enroulements inductifs du compresseur, et ont le même effet sur lui que des sinusoïdes triphasées d'amplitude et de fréquence variables pour le faire tourner à la vitesse adéquate vu un grand nombre de paramètres. C'est le microP qui pilote l'IPM. Sa partie puissance est basée sur 6 transistors IGBT, et il arrive que l'un d'eux en ait marre de commuter de la haute tension sous un fort ampérage. Intelligent Power Module, mais il n'est pas intelligent, l'appellation est abusive.

J'ai souvent commandé sur Ali, jamais été déçu, juste un peu long, comptez entre 2 et 4 semaines (réelles) pour recevoir les pièces, le tout à des tarifs défiant toute concurrence, 5 à 10 fois moins chers qu'en France.

S'il s'avère qu'il y a bien un autre problème lié aux sondes, vous ne pourrez pas essayer la carte avec le nouvel IPM, elle refusera de démarrer le compresseur. Donc si j'étais vous...

Vos mesures montrent effectivement une anomalie grave sur l'IPM. Il va falloir le changer. C'est un PS21869-A. Vous trouverez sa référence sur sa face invisible, une fois la pièce déposée.

Pour info, "1-0 sur le dessous" est impossible. Un court-jus est un court-jus quel que soit le sens, c'est certainement un problème de contact.

Faites tout de même les mesures sur les 2 sondes (réponse 12), car vous n'êtes pas à l'abri d'avoir 2 pannes simultanées sur votre UE. Le diag par LED stoppe au 1er défaut et ne va pas pouvoir vous informer du 2ème.

Bonjour.

Faites une photo de la face avant de la TC, et une autre de bonne qualité et bien nette du circuit imprimé. Si celui-ci a des pistes sur les 2 faces, faites aussi une photo de l'autre face. Une autre du film silicone qui porte les patins résistifs serait intéressante aussi.

Il est bizarre que les touches M/A n'émettent pas. En revanche, il est courant que les messages IR pour ces fonctions soient très brefs, donc beaucoup moins visibles que pour les autres touches. Vérifiez dans la pénombre...

Bonjour.

Effectivement, il y aura de la formation à prévoir... ;-)

Vous avez donné les références des 3 UI, mais il manque celle(s) de l'UE (ou des UE). Si un seul groupe extérieur, on parle de "trisplit". Si 3 groupes ext, ce sont alors 3 "splits" ou "monosplits". Si 2, vous avez 1 "split" et 1 "bisplit". Par extension, une UI s'appelle aussi "split".

"La led sur la platine de régulation apporte d’autres informations ?" : wep!

Quelles tensions DC mesurez-vous sur CN 21 et CN26 avec la machine sous tension et tous les câbles remontés? Il faudra peut-être vous aider d'aiguilles à planter dans la connectique, et en utilisant des gants pour ne pas prendre une bourre.

Les tensions compresseur que vous avez documentées par 3 fois sont potentiellement tributaires de fuites bénignes, et ne sont pas forcément révélatrices d'un problème grave.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

"Je ne serai guère avancé en filmant la led."

Le tout est de savoir qui est le plus compétent pour résoudre votre problème : vous ou AAC et moi-même avec nos 11280 messages cumulés...

FILMEZ LA LED avec une touche qui marche et celle qui ne marche plus.

Votre post de 15:57 n'était pas visible quand je vous ai répondu (le modérateur les valide manuellement). Sur cette machine, les moteurs sont "ouvrables", par contre il faut dessouder les 6 départs d'enroulements pour accéder aux roulements.

Si les ventilos tournent, alors l'alim fonctionne, laissez tomber les mesures de tension et sur Q1. Sur la photo 2 réponse 4, la sérigraphie indique le point de test 15V (testable aux bornes de C7). Les "4, 1 et 5" sont les numéros de fils des câbles de ventilos, qu'on voit sur le schéma. 2 et 3 sont vides. 4/1 : 330VDC. 4/5 : 15VDC. Mais oubliez.

Vous pouvez quand même tester les sorties d'IPM, 3ème paragraphe de ma réponse 7.

Sur la carte de l'UE, vous avez une LED rouge de diagnostic. Comment clignote-t-elle quand vous avez l'erreur? Il faut peut-être ruser pour la voir quand la carte est retournée... Et tout doit être remonté, bien sûr.

Et toujours la même mise en garde, ne JAMAIS manipuler un câble de ventilo avec la machine sous tension, claquage du moteur quasi sûr.

Bonjour.

Le gros transistor Q1 chauffe un peu sur cette carte, c'est normal. S'il a claqué, la résistance R140 ne doit plus faire 1.2 ohm mais l'infini. Comme cette résistance semble intacte, il est probable que l'alim à découpage fonctionne. Vous avez des points de test 15V, 18V, 5V, mesurez-les sous tension.

Hors tension, débranchez le compresseur et mesurez entre ses 3 fils, vous devez avoir la même résistance, de l'ordre de l'ohm, entre ses fils pris 2 à 2 (3 mesures). Soignez les contacts, il ne faut pas de différence supérieure à 0.1 ohm (c'est pour ça qu'il faut soigner les contacts).

Toujours hors tension, testez en mode "test de diode" entre P et U/V/W, et entre N et U/V/W. Vous devez lire 400-600 dans un sens et l'infini dans l'autre. Entre N et P, il ne faut pas de court-circuit, et assurez-vous qu'il n'y a pas de tension N/P avant de faire la mesure.

A priori vous avez 2 moteurs de ventilos. C'est un point faible de ce genre de machine. Ces moteurs haute tension DC ne sont pas super fiables. Il ne faut pas de court-circuit entre 4 et 1, ni entre 4 et 5.

Bonjour.

Demandez au technicien s'il a déjà fait cette association sans code erreur. Parce que vous risquez un code UA : "Combinaison UI/UE incorrecte" (source Daikin). Il se peut que ça marche, mais...

Bonjour.

1/ Les changements de vitesse ont-ils fonctionné dans le passé?
2/ Y a-t-il des boutons de la TC qui font émettre un bip par l'UI? Si oui, le récepteur est hors de cause.
3/ Il arrive qu'un problème apparaisse sur le circuit imprimé de la TC et empêche certains ordres d'être émis. Pour s'en assurer, filmez la LED infra-rouge de la TC pendant que vous appuyez sur diverses touches. Des petits éclairs violets doivent être vus pour toutes les touches. Comparez avec une TC de téléviseur, par ex.

Bonjour.

Non, je suis à court d'idées, je reste sur celle qui consiste à changer la carte car je pense que la coupure de courant a dû créer un parasite qui a altéré le code contenu dans l'EEPROM. Essayez de trouver une carte d'occasion quelque part, site spécialisé ou frigoriste qui fait de la dépose d'installations pour en mettre des neuves.

Sinon on pourrait imaginer un fonctionnement dégradé avec 2 UI, mais pour cela, il faut qu'une UI puisse fonctionner en mode ventilation simple tout en étant privé de communication avec l'UE, ce qui n'est pas forcément possible. Pour le savoir, déconnectez le fil de communication d'une UI et voyez si la ventilation est possible avec ce fil débranché. Car il se peut qu'elle ne veuille rien faire s'il n'y a pas de comm UI/UE.

On ne refroidit pas un échangeur avec un moteur aussi "ridicule". C'est comme si vous vouliez éteindre une maison en feu avec une poire à lavement... D'ailleurs vous avez 2 gros moteurs dans votre clim, un traite l'échangeur froid, l'autre l'échangeur chaud. En fait, je pense qu'il doit projeter l'eau sur l'échangeur chaud juste au dessus pour la faire évaporer.

OK pour le câble que vous indiquez. Voyez où il arrive sur la carte, puis appliquez lui le traitement proposé en début de réponse 14.

"quand j'actionne le niveau ça actionne cette zone" : pas vraiment compris ce que vous voulez dire.

J'ai regardé la vidéo indiquée, mais c'est pour une autre marque, et celle-ci n'utilise apparemment pas les condensats pour améliorer la performance. Cela dit, on voit nettement le flotteur... il doit bien se trouver quelque part sur votre machine.

Quant au "ventilateur", je veux bien, mais où est l'hélice? QC = Quality Control, c'est la traçabilité des diverses opérations au sein de l'usine qui fabrique la clim.

Sur le gros condo, vous avez 2 bornes, avec 2 cosses sur chaque, pour autoriser d'éventuels "repiquages". On n'est pas obligé d'utiliser les 4 cosses.

Bonjour.

Pour tester des optos, le mieux est de les dessouder et d'alimenter la LED d'entrée avec un courant de 10mA qui entre en patte 1 et sort en 2. Utiliser une alim 5V et 470 ohms en série. On a alors le transistor de sortie qui doit ressembler à un court-circuit. Mais les problèmes sur les optos sont assez rares. La tension fluctuante sur le fil de comm indique qu'ils ne sont pas tous morts.

Après remontage, les 4 basses tensions sont-elles toujours comme sur table?

On peut aussi imaginer que l'électrovanne de gaz ait un enroulement qui aurait claqué lors de la surtension. Les pannes dues à des claquages d'EV ne sont pas rares sur ce forum. Hors tension, tester ses enroulements vis à vis de la terre, normalement l'infini. C'est le câble à 5 fils arc-en-ciel. Les 4 enroulements font classiquement 45 ohms par rapport au commun (le 5ème fil).

J'imagine que vous n'avez aucun code erreur quand vous faites une demande?... même au bout de 10 mn?

Humour noir : quand une alim à découpage a son régulateur qui claque, cela crée un courant violent au primaire qui peut résulter en une surtension au secondaire, laquelle pourrait créer un dommage sur un circuit.

Oui, c'est la pièce dont je parlais. Mais bizarrement on voit comme des enroulements de fils de cuivre par la fente... comme si c'était un moteur. Mais un moteur de quoi?... Si c'était une pompe, on devrait voir un tuyau pour acheminer l'eau pompée quelque part... Essayez de la déposer pour trouver une inscription cachée. Est-ce que la partie large à droite tourne? Étrange.

Bonjour.

"Je n'ai pas encore testé la mesure de ce fil avec un ohmmètre mais le code HL persiste sous tension". Ce n'est pas forcément anormal. J'ignore la "logique" du contacteur. Quand un niveau trop haut apparaît, le contacteur peut soit passer de fermé à ouvert (passe de 0 Ohm à l'infini) ou l'inverse, cela dépend du choix du concepteur. Supposez que l'état d'alerte soit ouvert (donc infini), le fait de déconnecter le câble ne va rien changer au comportement de la carte. Le comportement changerait si l'état d'alerte était fermé : le fait d'enlever le câble ferait alors passer de 0 ohm à l'infini, et la carte réagirait.

D'autre part, j'ai parcouru le mode d'emploi, et à aucun moment ils ne parlent d'une vidange REGULIERE du bac d'eau. Pour moi, cela signifie que les condensats sont "recyclés", autrement dit sont envoyés sur l'échangeur chaud pour améliorer la performance et pour libérer l'utilisateur de la contrainte de vider le bac tous les x heures de fonctionnement. Et pour cela, certaines marques utilisent une petite pompe. Mais dans votre cas elle est peut-être inutile si l'échangeur froid (qui condense) est placé en haut de l'appareil : les condensats coulent alors normalement sur l'échangeur chaud pour être évaporés et la vapeur formée est évacuée à l'extérieur.

Donc pour moi la pièce ronde qu'on voit en photo 2 de la réponse 5 pourrait bien être le fameux contacteur. A vous de le déposer et de le tester en soufflant ou en aspirant par son orifice et de voir si un contact se fait ou se défait. Si infini en permanence, le problème est probablement là. Essayez alors de l'ouvrir pour en savoir plus... S'il y a des inscriptions dessus, elles pourront peut-être donner des pistes. S'il est bien acquis que c'est le contacteur, alors court-circuitez les 2 fils à l'arrivée sur la carte et voyez si le HL disparaît.

Bonjour.

Alors votre moteur est un "haute tension DC", en fait sa régulation travaille en 15V, et sa partie puissance avec le secteur redressé, autrement dit du 330V continu. Attention, il ne faut JAMAIS enlever ou rebrancher le câble du moteur avec la machine sous tension, sinon forte probabilité de griller le moteur. Toujours couper le jus et attendre 5mn avant de faire quoi que ce soit.

Ce type de moteur est beaucoup moins fiable que ceux dits "230VAC". Sur le connecteur vous avez le 330V en fil 1, puis 2 positions non utilisées, puis le 0V de référence (fil 4), puis le 15V, puis dans l'ordre ou pas la commande de vitesse (disons l'accélérateur), et le retour tachymétrique (plus il tourne vite plus il y a d'impulsions en sortie).

Machine sous tension, vérifiez que vous avez le 330V et le 15V présents (4-1 et 4-5). Si l'un des 2 est absent (voire les 2), coupez le jus, attendez 5mn, enlevez le câble, remettez le jus et refaites les 2 mesures. On avisera suivant vos résultats.

Bonjour.

Je pensais que vous le saviez, mais à la réflexion, peut-être pas. P22 concerne justement le ventilateur extérieur, raison pour laquelle je demandais des précisions sur ce qui est en fait un changement de ventilo pour des raisons de "confort".

Donc P22 dénonce une non rotation du ventilo extérieur. Je crains fort qu'il ne faille le changer. Si par chance vous avez gardé l'ancien, vous pouvez tenter de le remettre en fonction, juste pour vérifier l'hypothèse. Mais j'ignore le type de moteur utilisé ; s'il n'a aucune électronique intégrée, alors la carte qui le pilote pourrait être en cause. Si vous avez le schéma de câblage du groupe (soit dans une doc, soit placardé sous le capot supérieur), postez le ici. Une photo de l'arrivée du câble ou des câbles du ventilo sur la carte serait intéressante.

Sanyo n'a jamais donné les schémas détaillés de ses machines, je ne peux donc vous dire à quoi servent les LEDs.

Bonjour.

J'ai un fichier qui dirait (sous réserves) que chez Airton 6 clignotements indiquent une anomalie au niveau du module de puissance, autrement dit ce qui pilote le compresseur... Je répète : sous réserves...

Vous dites que le mode froid fonctionne... probablement une erreur, le brassage d'air ambiant vous donne une impression de froid. Mesurez la température de sortie, si le mode froid fonctionne, l'air doit sortir 10 à 15° en dessous de l'air de la pièce.

Sur le forum, une personne connait bien les Airton. En général, elle demande une photo de la plaque de l'unité extérieure, donc si vous avez la possibilité de faire cette photo...

Que fait l'unité extérieure quand vous faites une demande? (ventilo tourne, compresseur tourne?...)

Bonjour.

Avez-vous réinitialisé la télécommande? Pour ce faire : enlever les piles, puis court-circuiter les 2 contacts du bas de la TC, puis les 2 vers le centre de la TC. Remettre ensuite les piles.

Bonjour.

Ça donne surtout l'impression que le compresseur ne tourne pas. Mais il n'est pas forcément en cause, surtout vu ce que Clim76 dit en réponses 9 et 19.

Bonjour.

On a du mal à refaire la chronologie. Il y a 2 ans, vous aviez déjà un P22? Le nouveau moteur avait alors résolu le problème? Récemment, vous avez à nouveau un P22? Uniquement? Et de manière répétitive? Si vous avez monté un moteur d'occasion, il avait déjà un peu vieilli, donc ce n'est peut-être pas forcément étonnant qu'il y ait récidive... Merci de répondre à mes 5 points.

13 ans, c'est aussi le commencement du 3ème âge pour des condensateurs chimiques... On a eu plusieurs cas sur ce forum où votre carte (photo 3) avait des problèmes liés à de tels condos. 2 en question 4289, et un récemment en question 9978. Plus au moins un autre que j'ai la flemme de rechercher. Donc si j'étais vous, je changerais TOUS les condos chimiques de cette carte ; si ce n'est pas du curatif, ce sera au moins du préventif.

Bonjour.

Il veut dire : "souvent, juste un brassage d'air fait croire que le mode froid fonctionne, parce que l'air brassé donne une impression de froid". D'autant qu'en froid la ventilation démarre sur le champ, alors qu'en chaud elle attend que le gaz dépasse 35° dans l'UI. Dans le doute, il est bon de mesurer la température de soufflage. Quand la clim fonctionne réellement en mode froid, cette température doit être d'au moins 10-15° inférieure à la température de la pièce.

Bonjour.

Je m'aperçois que j'ai loupé l'arrivée de votre réponse 10. Sur sa photo 2, quel est le dispositif indiqué par la flèche? Ça ressemble à un moteur, mais ça pourrait aussi être le capteur suspecté.

Réponse 11, malgré vos photos, difficile pour moi d'être formel. Toutefois, votre câble photo 2 est aussi un candidat. Sur la carte, y a-t-il une inscription proche de la prise, qui dirait ce que c'est?

Proposition : si vous enlevez ce câble (photo 2 rép 11), quelle résistance mesurez-vous entre les 2 fils? Si vous mesurez un court-circuit (environ 0 ohm), mettez sous tension la clim. Est-ce que le code HL a disparu?

Bonjour.

Je ne suis jamais intervenu physiquement sur des UI Daikin. Je suppose qu'il faut effectivement enlever les câbles, puis la carte qui est probablement maintenue par des pattes souples du "carter", à moins qu'il y ait 2 ou 3 vis qu'on ne voit pas sur la photo. A priori il ne doit pas être nécessaire de déposer ce carter. L'internaute de l'autre question y est bien arrivé, vous allez surement en faire autant.

Bonjour.

Vous utilisez à priori un ohmmètre, ce n'est pas du tout l'appareil adapté pour tester ce genre de chose. Les condos vieillissants ont souvent toujours le bon nombre de µF, c'est le paramètre ESR (résistance série équivalente) qui devient mauvais, et pour le mesurer il faut un capacimètre qui offre cette possibilité.

Pour votre problème, changez "bêtement" les condos, vous verrez bien si cela résout le problème. Attention au sens, évidemment.

Bonjour.

Pour faire marcher la clim manuellement en mode "test", il faut, sur table :
* empêcher l'alim de fonctionner, vu les dégâts actuels : réunir les 2 "o"
* obliger le compresseur à fonctionner : réunir les 2 "X"
* activer le ventilo extérieur et la V4V : réunir les 3 "H"
* obliger le ventilo intérieur à fonctionner (attention : à fond!) : réunir les 2 "M"

Remontez tout. Dès que vous remettrez le jus, tout va fonctionner instantanément, la carte n'aura plus le moindre contrôle des opérations, puisque l'alim a été rendue inopérante. Le chaud va mettre un peu de temps à arriver, vu que le ventilo est à fond dès le début. Ou alors vous tirez 2 fils soudés aux "M", et vous mettez un interrupteur au bout que vous activerez 2 mn après le début. Il faudra aussi ouvrir manuellement le volet de sortie de l'UI pour que l'air puisse sortir normalement. Vous pouvez aussi insérer une résistance de quelques centaines d'ohms 10W en série avec l'inter (ou à sa place) pour que le ventilo tourne moins vite. A défaut, une lampe à filament 230V 100W ou moins pourra faire l'affaire.

Quand la manip est finie, couper le jus et attendre quelques minutes que le gros condo C02 se décharge à travers R02. Vérifiez que la tension sur C02 est bien descendue sous les 20V avant d'opérer.

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