Bonjour.

Oh le flemmard, qu'est-ce qu'il ne ferait pas pour échapper à la séance de TP?!... :-)

Bon, j'rigole, of course. D'autant que les manips généralistes du 16 n'ont plus d'utilité vu que la piste 15V est à priori la bonne. Pour moi, c'est le TLP qui a claqué (2 chances sur 4) ou la ZD022 (1/4). Le TLP250 est un optocoupleur à sortie push-pull amplifiée. En l'occurrence, il transforme des impulsions 0-5V émanant de la zone référencée à la terre en impulsions assez puissantes 0-15V pour la grille de l'IGBT, qui est en zone référencée secteur.

Si j'ai bien compris, vous demandez si vous pouvez laisser la carte telle quelle et remettre la clim en route?... Déjà vous n'avez pas d'IGBT, et ensuite supprimer ce 15V va vous empêcher de le commander si vous remettez un. Non, il faut vraiment réparer avant de réutiliser la bête. Et donc affiner le diag.

1/ Remettez la diode comme elle était, puis dessoudez une "patte" de L02, à côté du TLP. C'est un bout de fil qui passe simplement dans un tore ferrite. Remettez le jus (sur table ou sur l'UE). Si la power lamp s'allume, c'est bien le TLP qui a dégagé.

2/ Dessoudez une patte de ZD01, et mesurez la à l'ohmmètre 2M, vous devez avoir "1" dans les 2 sens, sinon, elle a claqué.

A noter que le 15V va aussi sur l'IPM. Il faut espérer que celui-ci n'a pas souffert de l'incident. Donc ne criez pas victoire à la lecture de ces lignes, il pourrait y avoir un rebondissement désagréable... Eh oui, c'est la chance sur 4 qui manquait...

Cordialement, Dom.

Bonjour Christophe.

Une fois que vous aurez fait les manips précitées, en voilà une autre motivée par la chose suivante : votre IGBT a explosé, et il se peut que l'explosion ait entraîné un claquage dans le circuit qui le pilote (le TLP250 déjà mentionné, 8-pattes blanc proche de l'IGBT) et/ou la diode ZD01 (type ZD022), voisine également. Or ces circuits sont alimentés par le 7815. La manip consiste à dessouder une des pattes de la 5ème diode, dont vos premiers oscillogrammes montrent la "sortie". Si le tic tic s'arrête après ce dessoudage, bingo, c'est soit la ZD022 ou le TLP qui surconsomment et mettent l'alim à genoux. On verra le cas échéant comment affiner le diag.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Alors comme ça on se fiche de moi parce que je poste à 1H du mat? Vous ne faites pas beaucoup mieux, si j'en crois l'oscillogramme! En tous cas, de mon temps les scopes ne donnaient pas l'heure. :-)

Pour info, votre belle "impulsion" est en fait composée de milliers de petites impulsions générées par le TNY, redressées par une diode puis lissées par le condensateur réservoir qui est branché sur sa cathode (côté barre). En effet, le TNY tourne à environ 100 kHz.

Bref, manifestement (vu que les 18 ou 20V ne sont pas atteints) le TNY se met en alerte et relaxe (=cycle) dans l'attente vaine d'une disparition du défaut. Le 15V du 7815 est probablement destiné à attaquer la grille de l'IGBT via le TLP250, raison pour laquelle il est référencé comme les gros condos. Vous avez alors certainement un autre enroulement du transfo qui sera, lui, référencé à la terre pour alimenter le microP, qui de par sa fragilité, a besoin de la protection de la terre. Cet enroulement donne probablement du 5V, donc la régulation n'est pas faite par un 7805, mais plus subtilement par le TL431 (IC11, aspect petit transistor) qui va doser la puissance au primaire, en agissant sur la broche 4 du TNY via l'optocoupleur. Z'avez suivi?... :-)

Suggestions : déplacez votre prise de 0V du 7815 vers la broche centrale du transfo côté 7815. Je pense que c'est le 0V de la partie référencée à la terre. Normalement, pas mal de chimiques doivent avoir leur "-" reliés à ce noeud. Puis relevez la courbe sur la cathode de la diode rouge, avec cette nouvelle prise de masse. Regardez aussi sur les 2 broches de l'optocoupleur proches de la power lamp.

Ensuite, reprenez le - des gros chimiques comme 0V et regardez la courbe sur la broche 4 du TNY, la 1 étant au niveau du point. Attention, ne touchez pas la 5 seule dans son coin, haute tension AC dessus (ou alors prenez le calibre le moins sensible)! Le but de ces mesures étant de savoir si le TNY s'arrête de par son alerte interne ou par le biais de sa broche 4. Pour la dernière courbe, il faudra sans doute augmenter la sensibilité Y. Si les 3 dernières courbes sont plates, cela voudra dire que c'est l'alerte interne qui s'active.

Aviez-vous testé la 5ème diode? Regardez aussi si la grosse 47K est toujours bonne (R02).

Vous pouvez aussi vérifier (sans faire de photo) que les 2 broches des condos chimiques ont le même aspect AC. Si ce n'est pas le cas sur un d'eux (une patte plate et l'autre très "bruitée"), c'est qu'il est devenu résistif et n'est plus bon pour le service. Cela peut provoquer des surtensions et déclencher une alerte sur le TNY.

Cordialement, Dom.

Probablement, s'ils sont temporisés. Mais je doute que passer de 30 à 32 A résolve complètement votre problème. C'est "l'épaisseur du trait", comme on dit. Pour moi, il faut passer à 2 x 20.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Eh bien, regarder si tous les câbles sont bien enfoncés dans les connecteurs, les manoeuvrer TOUS pour s'affranchir de problèmes d'oxydation liés à l'atmosphère marine, voir si les diverses tensions sont bonnes au(x) secondaire(s) de l'alimentation... Pas facile d'être exhaustif à distance. S'aider du schéma contenu dans l'UE pour vérifier le maximum de choses.

Cordialement, Dom.

Oui. Au post 12 !... ;-)

Parce que vous serez amené à faire des mesures au primaire et au secondaire. Tout ce qui est autour du 7815 c'est le secondaire. Côté TNY, c'est le primaire. Le 1er relevé concerne le secondaire. On verra pour la suite.

Bonjour.

Oui, il est recommandé de couper le courant sur la clim pour vos longues absences. Il faut pour cela que la clim soit au repos et éteinte à la télécommande. La couper quand elle tourne, comme lors d'une coupure EDF, est risqué : des internautes du forum ont eu des problèmes à la remise en marche.

Si aucune LED n'est allumée, il se peut que l'alimentation soit HS. Si c'est cela, ça se répare à peu de frais, mais si vous n'y connaissez rien en électronique et en mesures, ce n'est pas gagné. L'alim est l'ensemble des composants délimité par un trait blanc, près des gros condensateurs.

1ères investigations : le fusible est-il bon? Quelle est la tension sur les gros condensateurs? (normalement, 340V DC : attention, danger!) Quand quelqu'un met le courant, entendez-vous dans les 5 secondes un "clac" de relais dans l'UE? Sinon, c'est à coup sûr l'alim.

Cordialement, Dom.

Bonjour Christophe.

Pour les photos, effectivement, si vous pouvez faire mieux, ce sera avec plaisir. En fait, sur la 1ère, des câbles masquent la zone intéressante encore plus que sur votre photo du post 5...

Pour les manips à l'oscillo, il ne faut pas qu'il soit relié à la terre, sinon le diff va gicler quand vous ferez des relevés au primaire. Mais attention, une fois la terre déconnectée, il vous faudra manipuler le grippeur de masse avec précaution, bourre possible, surtout si vous prenez un bain de pieds dans votre baignoire en même temps... :-) Et ne pas toucher la carcasse du scope pour la même raison.

Profitez de votre prochain post pour mettre un oscillogramme de l'entrée du 7815, avec les échelles X/Y apparentes (ou dans le commentaire). Auparavant, je vous suggère de souder une prise de 0V sur le - des gros condos (primaire) et une sur la broche centrale du 7815 (secondaire). Il se pourrait qu'il y ait 2 secondaires, si c'est le cas il ne faudra pas relier leurs 0V. Je n'ai évidemment pas le schéma de la carte, donc il faut y aller prudemment.

Cordialement, Dom.

Quelques compléments :

1/ Derrière le régulateur, il doit y avoir une autre diode, D01, testez la.
2/ A droite du 7 pattes se trouve un petit optocoupleur, PC03. Ses soudures sont-elles toutes bonnes? celle en haut à gauche semble bizarre, mais c'est peut-être un effet d'optique.
3/ Le condensateur à droite du PC03 a-t-il son haut plat ou bombé (rayures mises à part)? Vérifiez optiquement tous les condensateurs, quand le haut est bombé, c'est qu'il a chauffé.
4/ Il me faudrait des photos très nettes recto et verso de votre carte, en 3 ou 4 Mpixels ; pour la photo côté composants, enlevez ou dégagez un maximum de câbles, qui masquent des composants et des pistes.
5/ Vous ferez un essai en enlevant le câble au bas de la photo (6 fils). Même symptômes? Où va ce câble? J'ai d'autres photos de cette carte où le connecteur n'est pas implanté.

Cordialement, Dom.

Bonsoir Cathars.

Merci pour vos billes. En fait, je ne demandais pas tant de détails : ma question était incomplète, je voulais dire "combien de kWh consommez-vous par jour quand il fait 0°?" Juste pour mettre en regard votre chiffre avec celui de Ludo. Ma consommation personnelle est de l'ordre de 28-33 kWh par 0° dehors, mais mon isolation est moyenne (laine de verre qui se plisse dans les murs...)

Mais il est clair qu'avec le fuel la nuit, les dés sont sérieusement pipés!... J'imagine que vous coupez la PAC la nuit pour des raisons de bruit et/ou de température dans les chambres (dont les portes sont alors fermées).

Cordialement, Dom.

Ouille : mon "oui" répondait à votre post 5! En effet, mes réponses sont en ligne dès que j'envoie, celles des internautes sont "modérées", donc ont un peu de retard... Mon oui aurait pu valider une chose interdite contenue dans votre post 6!...

Vous pouvez alimenter la carte sur table, PARCE QUE L'IGBT EST RETIRE. Il vous faut auparavant relier ensemble les 2 fils qui, dans l'UE, vont à l'inductance. Puis entrer le secteur sur les fils dédicacés. Si l'IGBT était sain et en place, cette manip l'aurait explosé immédiatement.

Attention à vous, les condensateurs stockent une énergie considérable, vérifiez bien chacun de vos gestes. Vous pouvez masquer avec un carton les soudures de la partie entrée secteur, filtres, pont, et condensateurs, pour limiter les risques.

La tension en entrée de 7815 fluctue parce qu'elle suit l'éclairement de la power led. Votre voltmètre moyenne le signal sur un laps de temps assez court, et comme la tension est en dent de scie (à cause du défaut), les mesures varient sans cesse. Dans ses variations, quelle est la valeur maximale que vous avez pu lire sur cette entrée?

La raison de la panne n'est pas difficile à trouver avec un oscilloscope et un peu d'expérience, mais là, vu que les diodes et le régulateur semblent bons, cela va être moins rapide.

Avez-vous une carcasse d'appareil électronique avec des condensateurs et autres dessus? C'est pour faire quelques essais avec des composants extérieurs...

Sur tous les condensateurs chimiques (pas les énormes) qui voisinent le transfo, voyez s'il n'y en aurait pas un en court-circuit.

Bonne chance, Dom.

Oui.

Bonjour.

14 kWh par jour quand il fait -4 (vous voulez dire -4 la nuit et +3/+5 le jour, je suppose), c'est assez incroyable!... Quelle surface chauffez-vous et avec quelle qualité d'isolation? Une cheminée aide, peut-être? Ou alors vous avec une BBC...

Est-ce le compteur EDF qui donne cela ou un petit compteur juste pour la clim? Si c'est ce dernier cas, attention, les petits compteurs ne sont pas d'une précision à toute épreuve. Je vous suggère de le comparer avec l'EDF.

Cathars, combien consommez-vous quand il fait environ 0°?

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Le tic tic, oui ça me parle, comme à un chien chien qui revient d'une balade dans les herbes! Vous avez à priori un problème dans la partie alimentation basse tension ou dans les circuits auxquels elle fournit de l'énergie. Le gestionnaire d'alimentation, le 7 pattes TNY267, détecte ce problème et, pour ne pas se suicider par le feu, arrête d'envoyer des impulsions au primaire du transfo. Il refait une tentative après une fraction de seconde, d'où ce bruit répétitif.

Notre petit taf va consister à trouver le composant mort sur votre carte. Près des 4 LEDs ERRx, vous avez un trou marqué "power-lamp". Est-ce que vous voyez une lumière rouge derrière? Si elle clignote comme les tic tic, le problème est avéré. Si elle est éteinte, pareil.

Courant coupé, mesurez en mode "test de diode" les 4 diodes autour du transfo (2 petites noires, une très petite noire, une grosse avec des marques rouges). Vous devez lire environ 400 dans un sens (fil noir sur la bague) et "1" dans l'autre. Si la mesure est évolutive, attendre quelques secondes.

Passez en mode ohmmètre 200 ohms. Sur le régulateur 7815 adossé à un gros condo, vous ne devez pas lire moins de 20 entre la broche centrale et chacune des 2 autres broches (fil noir au milieu). Si vous remettez le courant, entre ses 2 broches les plus proches du transfo, vous lisez normalement 15V, et au moins 18V entre les 2 plus éloignées du transfo.

On avisera suivant vos résultats.

Cordialement, Dom.

C'est bon. Dom.

Eh bien ce sont des résistances classiques, semblables à R1 et R2 en taille. Préférer des 0.5 watt par rapport à des 0.25W (comme R31 R32). La 510 ohms est une 2 watts, bien plus grosse.
47000 : bagues jaune violet orange or
68000 : bagues bleu gris orange or
N'hésitez pas à acheter des petits triacs, je ne garantis rien avec les vôtres.

Le principe de ma modif est de changer les conditions de travail du MOC. Dans le montage initial, il transforme une impulsion émise par le microP en courant pour déclencher le gros triac. MAIS le MOC se prend l'intégralité du secteur quand le triac n'est pas déclenché. Et quand il se déclenche, un courant bref mais violent le traverse, uniquement limité par la 510 ohms, environ 0.7 ampère.

Avec ma modif, le MOC ne voit plus que 60% du secteur, et le courant est limité par les 2 résistances à environ 0.01 ampère.

A noter que l'assemblage des 2 résistances en série voyant le secteur à ses bornes, la conséquence est qu'elles chauffent un peu, 0.45W à elles 2. Mais on ne peut pas beaucoup baisser leur valeur pour fournir plus de courant au triac car elles chaufferaient encore plus. D'où la nécessité d'utiliser un triac sensible.

Cordialement, Dom.

Mais non, mon p'tit Paul, AAC rigolait! C'est vrai que cela ne lui arrive pas souvent,........ je crois même que c'est la 1ère fois. Mais bon, on est comme on naît!... :-)

Cordialement, Dom.

Si la HT est absente, voyez si par hasard ce ne serait pas le ventilateur qui écroulerait la HT. Enlevez son connecteur dans un coin de la carte et re-mesurez la HT.

Bonjour.

Merci pour les compliments, c'est sympa. Pour ce qui est de Marielle, ce fut très certainement LA révélation 2013 : la piloter dans ses investigations fut une véritable jouissance! Et aussi un compliment à vous pour l'exposé irréprochable ci-dessus. Tout y est.

Je dois dire que je n'ai modestement que 2 petites clims basiques, donc j'avoue ne pas connaître vraiment ces usines à gaz (à tous les sens du terme) que sont les gros multi. Il est à peu près certain qu'il faille qu'au moins un split soit en demande pour que le compresseur démarre. En revanche est-ce que la clim reprend exactement la configuration en place lors de la mort de l'IGBT, là je ne sais pas trop. S'il ne démarre pas (sans IGBT, on est bien d'accord), il se peut que l'alim locale n'ait pas démarré, par exemple s'il n'y a pas de haute tension sur les gros condensateurs. Donc déjà mesurer cela. Si pas de HT, il faut trouver pourquoi...

Cordialement, Dom.

Vous êtes marrant! On vous propose une solution, et vous dites "z'auriez pas une autre solution en attendant que je mette l'autre en place"?

Z'avez d'la chance, j'en ai une! Cf ma photo : enlevez la patte de la 510 ohms en A, et soudez 2 fils de 80 cm en C et A, qui vont pendre hors de l'UI après remontage. Puis soudez aux extrémités qui pendent une ou plusieurs résistances de puissance qui totalisent entre 1000 et 1500 ohms, 10/15 watts au total. Plus la résistance globale sera faible, plus le ventilo tournera vite (24/24, évidemment). Fonctionnement doux et sans a-coup garanti. Pour l'esthétique, bof...

Si vous n'avez pas de résistances, ce qui franchement impardonnable, mettez une lampe de 25 ou 40W à filament. Vous verrez le résultat en question 2040.

Rappel : pour arrêter le ventilo, il faudra disjoncter la clim... ou mettre un interrupteur en série avec le montage pour couper l'excitation de la turbine.

Bon bricolage, Dom.

2 choses.

1/ La sonde dont je parle est celle insérée dans un fourreau, pas la sonde d'ambiance. Je n'avais pas précisé, je pensais que c'était évident pour vous.

2/ Bloquer la V4V en chaud ne peut PAS marcher, car le dégivrage implique l'arrêt des ventilos, et le compresseur va attraper un coup de sang. Et pour vous, ce sera un coût de 100.

Cordialement, Dom.

Je ne comprends pas votre question. Si vous remontez tout, ça marche, avec les bruits que vous mentionniez, non?

Ci vous court-circuitez les anodes du triac, le ventilo sera à fond 24/24, pas l'idéal...

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Le problème que vous décrivez, je l'ai rencontré chez moi il y a quelques années, voir la question 1207 :
Unité intérieure vibre climatiseur Carrera 2.5 kW .
Grondements de moteur, mais aussi comportements assez délirants... et gênants. La raison est une mauvaise conception de la régulation qui stresse beaucoup trop un optotriac, en tension ET en courant. J'ai résolu le problème en repensant la fin de la régulation pour que l'optotriac se la coule douce désormais. Depuis un an, fonctionnement idéal.

Sur votre carte, enlevez la résistance R3 (510 ohms), câblée entre A et B, et mettez une 47000 ohms à la place. Puis soudez une 68000 ohms entre C et B, côté pistes. Si cela ne fonctionne pas, ce qui n'est pas impossible, c'est parce que le triac BTB est trop puissant, et du coup pas assez sensible. Sur ma clim (et celle d'un autre internaute) on utilise le triac d'origine, plus petit mais 3 fois plus sensible en courant de déclenchement (BT131-600 (ou -800) ou Z0103NA). Si vous êtes amené à changer le triac, attention, l'ordre des broches est différent, revenez ici pour d'autres précisions. Voyez aussi la question 2450 : Panne ventilation clim Airton.

Cordialement, Dom.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

J'ai proposé qqchose, mais je n'arrive pas à décrypter si vous l'avez essayé...

Bonjour.

C'est bien, maintenant les internautes anticipent mes demandes. Je vous répondrai tard ce soir ou demain, pas le temps maintenant. Oui, on va vous guérir tout ça.

J'arrive bien à lire MOC3021 sur IC3, mais pas IC1. Je suppose BTAqqchose?...

Cordialement.

Bonjour.

Pour répondre à vos questions initiales, et sachant que votre clim est une "Tout-Ou-Rien", encore appelée "On/Off" ou "Vitesse Fixe" :

* Qu'elle soit au Nord ne l'empêchera pas de dégivrer si elle fonctionne correctement.
* Qu'elle soit sur 2 parpaings est tout à fait permis voire conseillé ; quand elle est accrochée à un mur, il y a risque de transmission de bruit.
* Manquerait-il du gaz, c'est possible, un déficit de gaz se traduisant par une température de sortie du compresseur anormalement élevée. Pour 10° dehors, le gaz ne doit pas dépasser 85°, Pour 0° dehors, il ne doit pas dépasser 65°, pour -5° dehors, 55°. Si vous pouvez relever avec précision cette température, cela permettra de lever le doute.
* Oui, toutes les clims réversibles ont une fonction dégivrage. Mais votre clim a manifestement un pb de ce côté là. Pour la tester TRES rudimentairement, ouvrez l'UE et pendant qu'elle tourne enlevez un des 2 fils qui aboutissent à la bobine de la vanne 4 voies, c'est un petit cylindre de laiton avec des petits tuyaux de cuivre qui s'y connectent. Faites cela avec des gants et en évitant que le fil débranché touche quoi que ce soit. Vous allez entendre un bruit de chasse d'eau et le givre devrait commencer à fondre. Le dégivrage n'ira probablement pas à son terme parce que le ventilateur tourne et que la carte de gestion va s'apercevoir d'un changement (brutal) de la température du gaz.

L'absence ou l'insuffisance de dégivrage peut aussi venir d'une sonde dans l'UI qui aurait dérivé au fil des années. A savoir celle qui est enfoncée dans un cylindre de cuivre lui-même soudé sur un tuyau de cuivre.

Cordialement, Dom.

... sachant qu'un inverter sait baisser sa puissance des 3/4 en régime doux.

Sinon : post 16 vous dites "de 2008"... mais l'étiquette dit 2004. :-)

Cordialement, Dom.

Je crois que je vais changer d'avis. La carte est toujours réparable, mais là il faut du travail soigné et très minutieux si on veut que la réparation tienne dans le temps. Dans la photo que je vous mets, on voit 2 trous de communication entre les 2 faces qui sont explosés. Ce qui veut dire qu'un gros courant doit passer d'une face à l'autre et que les trous en question sont trop faibles. A droite vous pouvez voir comment Sanyo a empêché ce phénomène d'arriver : ils ont mis en place une grande quantité de "straps" qui sont soudés des 2 côtés et ces straps permettent justement une excellente communication d'une face à l'autre, tout en diminuant la résistance des pistes de cuivre. Sur votre carte il y a donc aussi cela à faire, et de manière soignée, et je vous vois mal le faire dans les règles de l'art. Plus tout le travail de nettoyage, de perçage et de renforcement de pistes. J'autorise les modérateurs à vous donner mon mail.

Pareil pour le pont redresseur : même s'il est toujours bon, une des broches est montée à 500°, et il vaut mieux investir dans un neuf. En revanche, la diode (à 2 pattes) et l'IGBT peuvent être conservés s'ils sont bons. Chez rs-particuliers, le pont de réf 3954461 sera parfait pour cette application (35A, 1200V).

Pour tester les 2 autres composants, utilisez le mode test de diode. Pour la diode (à 2 pattes), vous devez lire environ 600 dans un sens, et "1" dans l'autre. Pour l'IGBT, testez les pattes 1 et 2, puis inversez les fils. Même chose pour les pattes 1 et 3. Même chose pour les pattes 2 et 3. Sur ces 6 mesures, une seule doit donner environ 600, ou alors aucune, toutes les autres donnant "1".

Cordialement, Dom.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Je sais bien évidemment réparer ce genre de problème, mais mes interventions sur ce forum ne sont pas destinées à ce que je répare les cartes, mais plutôt piloter les gens pour qu'ils les réparent eux-mêmes. Je l'ai fait une paire de fois, mais c'était exceptionnel. Vous allez me dire "jamais 2 sans 3", non?

Bonjour.

En mode chaud, l'UI attend que le gaz soit suffisamment chaud pour commencer à ventiler. Si le gaz ne chauffe pas, l'UI ne ventilera pas. Tâtez les tuyaux en sortie d'UE, sont-ils chauds, en particulier le gros? S'ils ne le sont pas, c'est que le compresseur ne tourne pas (vous l'entendez?) ou que le gaz est parti (fuite).

Cordialement, Dom.

Chez RS : réf 3041054, 3041048 et 7038406, un bon euro chaque... ;-)

Bonjour.

Ouh là là!... Vous d'abord, puis votre collègue avec une Sanyo, et maintenant un collègue avec une Samsung : c'est une vraie épidémie par chez vous?...

La cause de son problème est la corrosion (photo 8). Sur le circuit imprimé, les taches noires correspondent à du cuivre détruit par la corrosion. Une tache a dû se développer près de l'endroit brûlé, le cuivre sain restant n'a plus été suffisant pour faire passer le fort courant qui passe normalement à cet endroit, il a chauffé de plus en plus au point de faire fondre la soudure, puis de faire des étincelles, puis de brûler la zone. Le contact s'est interrompu quand tout le métal est parti en fumée.

La pièce carrée est un pont redresseur 600V 30 ou 40 ampères. Il est peut-être encore bon, ça se teste très facilement. Voir aussi si la diode et l'IGBT sont bons aussi. Une fois que tout est vérifié bon ou que des neufs ont été achetés, il faudra doubler les pistes en cuivre en soudant dessus du fil de cuivre de 1.5 mm² utilisé dans les maisons. Aussi, éliminer la zone calcinée en faisant un trou à la perceuse (trou de 4 ou 5 mm).

Pour moi c'est récupérable. Cordialement, Dom.

Ben tout y est, pourtant. Problèmes d'anglais?...

La ligne en haut dit que ces codes sont valides pour les multisplits AOY24 entre autres...

Le tableau en haut à gauche est pour les ASY monosplits, son voisin de droite pour des UI qui ne sont pas des ASY.

Votre LED rouge clignote vite = blinks, et votre LED verte donne 3 éclairs. On est donc dans le tableau du bas, "Pressure Switch", autrement dit alerte pressostat. Si vous appuyez sur le bouton Test de la TC, vous aurez probablement 2 éclairs rouges et la verte qui clignote.

A moins que vous n'ayez un problème de pressostat, tout cela sent le manque de gaz, à confirmer par les pros du forum SVP. Si c'est bien ça, vous avez une fuite à identifier, à réparer, l'ensemble à tirer au vide et enfin du gaz à recharger. Intervention d'un frigoriste quasi inévitable.

Cordialement, Dom.

Bonjour Julien.

Très heureux de l'épilogue de cette histoire. Surtout pour vos petiotes qui vont enfin pouvoir dormir sans leurs chaussettes! Comme quoi, une situation embarrassante n'est pas forcément désespérée. Je voudrais aussi souligner votre esprit battant, en particulier il y a 3 ans, quand vous avez entrepris d'acheter cette fameuse PAC pour dépanner la vôtre. Il fallait le faire! Excellente initiative, en tous cas.

Cordialement, Dom. (qui donne l'autorisation demandée -- Bonjour Patrice!)

Bonsoir.

Ne sachant pas quelle modèle vous avez, faites votre choix dans le doc ci après. OD=outdoor=extérieur, ID=indoor=intérieur.

Cordialement, Dom.
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Bonsoir.

On compatit! C'est vrai que chez Rolls, les pièces sont chères... J'ai payé mes 2 clims 900 et 550 € respectivement!

Par contre, je ne comprends pas votre post en regard du précédent, où vous sembliez avoir changé votre installation. Ou alors vous n'avez changé que l'UE?

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Si on raisonne puissance, votre PAC fait 16 kW restitués. Dans le pire des cas, avec un COP de 2.5, cela nous donne 6.4 kW tirés sur le compteur, soit 28 ampères. Vous allez me dire que le COP est meilleur que cela, oui en temps normal, mais par temps très froid, ou au démarrage, il diminue. Si vous avez la fiche technique de l'ensemble, dites nous le courant maximum absorbé et le COP minimum, cela pourrait aider au diagnostic.

En supposant mes estimations correctes, on s'aperçoit qu'un fusible de 30 A est très "limite". Si j'étais vous, je passerais à une valeur plus haute que 32 A, quitte à en mettre 2 en parallèle DE MEME AMPERAGE. Il faut pour cela doubler le porte fusible, et utiliser 2 fusibles de 20A, je pense que vous serez tranquille.

Autres questions. J'imagine que vous avez un disjoncteur pour la PAC. Quel est son calibre? Vous pouvez aussi mesurer au compteur EDF la consommation de la PAC en 2 mesures, une avec la PAC tournant, que vous arrêtez ensuite pour la 2ème mesure. Les 2 se font en arrêtant tous les consommateurs de la maison (frigo, congélo, etc...)

On pourrait imaginer aussi que l'IGBT ne soit plus commandé. Dans ce cas, le courant moyen consommé ne change pas trop, mais se concentre sur le haut des sinusoïdes secteur, et là on monte très fort en courant, ce qui pourrait claquer le fusible. Mais vous devriez alors entendre un bruit de 100 Hz sur le compresseur, qui correspondrait à une haute tension DC très perturbée. Que ni le compresseur ni l'IPM (module de puissance triphasé) n'apprécieraient, d'ailleurs.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Verre ou céramique, il y a surtout 2 catégories de fusibles, les rapides ("F" comme fast) et les temporisés ("T"), qui acceptent une surcharge d'une seconde ou deux.

L'expérience du forum montre que beaucoup de ventilos d'UE à haute tension continue n'ont pas une fiabilité à toute épreuve, et que c'est souvent une cause de claquage de fusible. Voyez si, PAC à l'arrêt, la rotation des pales est libre et dure longtemps.

Sinon, comme le dit AAC, Sanyo a effectivement des problèmes d'IGBT... sauf qu'un IGBT claqué ne permet pas à la clim de repartir. Votre cas est différent de celui des autres naufragés.

Cordialement, Dom.

Super! Merci pour ces bonnes nouvelles qui font toujours plaisir. On croise les doigts!

Il ne vous reste plus qu'à aller dépanner celle du collègue :-)

Cordialement, Dom.

... A moins que ce ne soit une commande avec fil. Dans ce cas, coupez la clim au disjoncteur 30 secondes et remettez la en marche. Souvent cette manip permet de réinitialiser les divers processeurs.

Bonjour.

Avez-vous essayé de retirer les piles puis de le remettre 30 secondes plus tard? Il y a un petit microP là dedans et il s'est peut-être mis en vrille. Essayez aussi avec d'autres piles, si ce n'est déjà fait.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Parmi les différentes technologies de moteurs, certains à courant continu ont un effet dynamo, autrement dit en faisant tourner leur rotor, on génère de l'électricité, et si on la consomme ailleurs, cela freine ledit rotor. Peut-être vos moteurs ont cette particularité. Mais cela m'ennuie, parce que cela voudrait dire que le transistor hacheur cité plus haut est passant... Cela dit, tant que je n'aurais pas vu de mes yeux la carte interne du moteur, je ne peux être sûr de rien quant au fonctionnement dudit moteur. Si les 2 moteurs sont connectés, alors celui dont on fait tourner les pales débite dans l'autre... Je pense qu'en l'absence de fusible et avec un seul moteur connecté, vous ne devez pas avoir cet effet.

Cela me rappelle votre paragraphe "voici les faits" du post 18 : était-ce bien une résistance de type roulement ou alors ce que vous venez de décrire?

Si vos fusibles se font attendre, il va falloir vous résoudre à vraiment terminer vos after eight... :-)

Cordialement, Dom.

OK. Et vous avez remis en marche la clim? Et elle tourne normalement?

Bonjour.

32V, c'est beaucoup trop, si vous mettez un IGBT neuf, il risque de finir comme les autres. OU ALORS, vous avez utilisé le multimètre en 200V AC, la position qui est juste à droite de 750, qu'on utilise pour mesurer de l'alternatif uniquement. Pour mes mesures, il fallait utiliser la position qui est à gauche de 1000. Vous étiez dans quelle position? Car si vous étiez à droite de 750, lire 32V correspond à 15V réels, et là c'est parfait.

Entre A et C, lire 0 est peut-être normal si la clim ne tourne pas. Dans ce cas, la fonction PFC qui utilise l'IGBT est au repos. Quand le PFC tourne, on a en C des impulsions, donc le voltmètre doit lire une tension assez faible, 2 ou 3V max.

Donc : dans quelle position avez-vous mesuré 32V? Si c'était la position à gauche de 1000, il faut que je trouve pourquoi...

Cordialement, Dom.

Bonjour.

C'est une diode Zener de 22V, mais d'un type spécial, car dans son boîtier elle est en série avec une diode normale, avec comme conséquence que sous quelques volts le courant ne passe ni dans un sens ni dans l'autre... Si vous lisez "1" dans les 2 sens, elle est à priori bonne.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

R718 fait normalement 8.2 ohms. Que mesurez-vous?

La diode doit se faire tester en mode "test de diode", vous devez lire environ 400 (mV) dans un sens et "1" dans l'autre. Comparez avez D713 qui est du même modèle. Une diode se met rarement en "open", mais plutôt en "short", donc je pense qu'elle est toujours bonne. A confirmer par vos mesures.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Le moteur est à vitesse variable et retour tachymétrique. Les 2 fils du moteur à proprement parler sont reliés pour l'un à la haute tension et pour l'autre à un commutateur électronique commandé par le microP qui va ou non le mettre au 0V. Pour expliquer, je vais utiliser des chiffres imaginaires mais qui doivent refléter la réalité. On applique des impulsions de commande sur le commutateur (en fait un transistor) à fréquence probablement fixe (par ex 1000 Hz), et la vitesse va varier suivant la largeur des impulsions. Pour une largeur de 0.1 ms, le moteur sera alimenté 1/10ème du temps (la période est 1 ms), et tournera à 3 tours par seconde. Pour une largeur de 0.3 ms, il tournera beaucoup plus vite, et pour 0.9 mS, il sera plein pot, genre 15 tours.

Il est probable que votre moteur ne reçoive plus ces impulsions, soit parce que le microP en a pris un coup, soit parce qu'un autre composant a claqué entre la sortie du microP et l'entrée de commande du moteur. Ce sont R101 à 105, R115, Q101, D101, ZD101. Ces composants travaillent avec une sortie spéciale d'alim, qui donne un 15V DC juste pour eux. Vous devez retrouver ces 15V entre les broches 4 et 5 du connecteur de moteur (le + en 5). Il se peut que cette (partie d') alim ne fonctionne plus. Il faut savoir que lorsque le transistor HT du moteur claque, il est possible que la HT arrive sur la broche de commande, auquel cas les composants qui sont là gentiment à faire leur boulot passent un sale quart d'heure...

Cordialement, Dom.

Eh bien tout est bien qui finit bien. J'espère que vous n'avez pas oublié de ressouder la broche de l'IGBT.

Cordialement, Dom.

Oui, tout doit être raccordé.

Quand vous mettez le courant, est-ce que dans l'UE vous entendez un clac de relais 2 à 5 secondes après?