Bonjour Benoît.

Votre théorie n'est pas du tout absurde et mérite d'être étayée. Il me vient cependant les observations suivantes :
1/ Les multi peuvent avoir jusqu'à 5 UI, et chaque UI peut avoir 15/20m de tuyaux. Dans ce cas, tous les possesseurs de multi devraient rencontrer ce pb un jour ou l'autre, quand une seule UI marche.
2/ Il paraît que les UE de multi délivrent tout de même de la chaleur aux UI off, ce qu'on appelle le débit de fuite. Il n'est donc pas forcément acquis que les tuyaux soient remplis de liquide. Au fond le débit de fuite a peut-être été pensé pour éviter ce dont vous parlez. A la limite, Marielle pourrait aussi vérifier ce point sur son installation. Quand un seul split marche, comment sont les tuyaux des autres?...
3/ Admettons que ces tuyaux non utilisés soient froids et pleins de liquide. On a donc une sorte de fonctionnement mono. Où part alors la puissance de 3.5kW, augmentée des apports énergétiques de l'air extérieur (soit au moins 10 kW pour un COP de 3)??? Si Marielle a pris le mauvais débit, l'UI va dissiper 4 ou 5 kW et non 2. Si la ligne EDF fournit réellement 3.5 kW, où allez vous caser les 5 à 6 qui manquent dans le bilan?... Personnellement, j'ai une clim où il manque du gaz, cela ne l'empêche pas de fonctionner comme au premier jour, en revanche le compresseur surchauffe, ce qui m'a amené à réduire la vitesse du ventilateur de l'UE pour limiter cette surchauffe. (vous aviez compris que j'ai tous les droits sur mes clims!) ;-)

Sinon, moi je continue de tenter d'aider Marielle, comme dans la pub de L'Oréal, et sans la moindre PTAO! Je suis prêt à adopter la position d'AAC s'il nous donne les raisons techniques de l'effondrement des performances dans les cas qu'il cite. "C'est comme ça!" n'étant évidemment pas un argument.

Cordialement, Dom.

C'est évident ! Tout comme pour le chat, dont les poils en suspension dans l'air vont boucher les filtres et diminuer le débit d'air. Mais comme je brûle les filtres, je m'affranchis de cela aussi!... :-)

wikipedia.org Chat de Schrödinger

Merci, Dom.

Bonjour Marielle.

Je ne peux que dire comme Benoît: beau travail, et quelle énergie! Voilà une 'tite dame qu'elle en veut!

Trêve de plaisanterie, le fait que vous ayez un refroidissement substantiel de l'air extérieur élimine (heureusement) l'éventualité selon laquelle une partie de l'énergie consommée irait chauffer les oiseaux (pb de vanne 4 voies). Autrement dit, au moins pour l'expérience avec le gros split, le COP doit dépasser largement 1, vu l'apport des calories extérieures.

Là où ça se gâte, c'est pour les manips avec les petits splits, où le COP semble à moins de 1! Je note qu'avec le split éloigné de 25 m, la quantité de chaleur fournie est moindre, mais cela n'a rien de dramatique, je ne suis pas sûr que votre installation soit si à refaire que cela. Comme vous aurez sans doute à payer l'intervention, je pense que le rapport gain/dépense sera défavorable. Néanmoins, j'ai du mal à comprendre pourquoi vous ne tirez pas 4 ou 5 kW (méthode Benoît) de vos petits splits alors que vous en tirez 10 du gros. Sans vouloir vous vexer, vous n'auriez pas pris le mauvais débit sur la notice? Quand vous étiez devant le petit, aviez-vous l'impression qu'il chauffait 4 fois moins que le gros? C'est énorme, 4 fois!

En tous cas, suite à toutes vos manips, et pour une raison encore mal cernée, je pense que votre compteur raconte n'importe quoi (quand la clim fonctionne), bien qu'il soit tamponné EDF. Au fait, vous n'avez toujours pas dit si durant les pics à 5 kW le petit compteur donnait une valeur comparable. A titre de curiosité, voyez si l'EDF donne la même valeur en W et en VA.

Plan d'action proposé : refaites un essai avec seulement un petit split (pas celui à 25m), notez les conso sur les 3 appareils, EDF, petit compteur et pince, et refaites aussi la mesure des températures d'air UE. (je suppose que vous avez mesuré l'UE avec le gros split en marche). Et ce pour avoir un jeu de mesures complet pour ce split. Votre delta T de l'UE devrait être moindre avec ce split. Et avant d'arrêter, une manip additionnelle et facile à faire : si vous mettez en plus votre grille pain, la conso affichée augmente-t-elle de 1300 W? Ce serait marrant qu'elle baisse, non ?...

J'ai bien une idée de manip pour voir si c'est le dispositif PFC qui tourne la tête au compteur, mais cela dépendra des résultats des manips suggérées ci-dessus.

Concernant votre carte HS, vous aviez dit que vous mesureriez des tensions d'alims. Sont-elles OK? J'ai déjà vu des composants morts avec peu de dégâts apparents, exemple question 1799, post 6 photo 6, la petite résistance R26 à droite est morte. J'ai eu le loisir d'avoir la carte entre les mains ; après réparation, la carte et la clim remarchent. Vous pouvez toujours poster une photo de votre carte.

Cordialement, Dom.

Bonjour Benoît.

Bravo pour vos mesures qui fleurent bon l'esprit scientifique. J'aurais néanmoins 2 commentaires sur leur principe.

1. Vous faites une confiance aveugle au débits d'air donnés par le constructeur. C'est votre droit, sachant que vous n'avez aucun moyen de les mesurer. Mais c'est lui abandonner le droit de nous donner des chiffres flatteurs pour sa machine. Il est clair que vous ne pouvez avec votre formule -exacte- que retrouver le COP annoncé. C'est pour ne pas tomber dans ce piège, ou en tous cas cette incertitude, que j'avais mis en application ma méthode de mesure du COP, car celle-ci s'affranchissait de ce paramètre ô combien primordial mais invérifiable.

2. L'air intérieur passe durant votre essai de 295 à 327 degrés Kelvin. Cela représente une hausse de 11%. Cela peut paraître anodin, mais avez-vous le droit de prendre 1.18 g/l comme masse volumique? En effet, l'air entrant dans l'échangeur se réchauffe en une fraction de seconde et passe donc d'une chaleur massique 1.18 à 1.07! On retrouve d'ailleurs dans ces valeurs les 11% précités puisque V/T est constant dans votre expérience. 11%, c'est environ 0.5 de COP pour vous.

Je pense que vous allez être tenté de me répondre en me demandant comment j'avais fait, donc je prends les devants. Ma méthode était possible parce que j'avais le contrôle de divers éléments, entre autres ma turbine d'UI. J'avais aussi construit en carton un conduite d'air par laquelle était obligé de passer tout l'air entrant. A l'entrée de cette conduite, je disposais l'élément chauffant d'un radiateur grille-pain de 2 kW. La méthode comprenait 2 phases :

1ère phase : alors qu'il fait environ 7 degrés dehors, je fais marcher la clim normalement pendant 30mn, en basse vitesse de soufflage. Vers la fin, je mesure les températures de reprise et de soufflage, et relève ma conso instantanée au compteur, tout le reste de la maison étant off, évidemment.

2ème phase : j'éteins la clim, remets sa turbine en marche et allume l'élément chauffant, et laisse aussi stabiliser 30 mn. Vers la fin, je relève les températures et (pour la forme) la conso instantanée, qui est bien sûr vers les 2 kW.

En déduire le COP est alors une jouissance d'ingé : (Conso2/Conso1) x (DeltaT1)/(DeltaT2).
En effet, P1 = COP x Conso1 = cte x DeltaT1, et P2 = Conso2 = cte x DeltaT2
Pi = puissances thermiques restituées, la constante regroupe les débit d'air, chaleur massique et autres paramètres stables.

Pour être honnête, cette méthode a 2 points faibles. D'abord l'évolution de la chaleur massique entre les 2 phases, mais à un point moindre que dans votre méthode, car dans les 2 phases l'air est réchauffé à des valeurs assez proches, donc les 2 débits sont plus comparables qu'entre un débit d'air chaud et un froid, et aussi ma machine étant moins puissante, l'air chaud ne sort qu'à 47 degrés pour 7 degrés dehors. L'autre point faible est que dans la 2ème phase l'air chaud chauffe l'échangeur de l'UI, lequel expatrie probablement quelques calories dans les tuyaux, peut-être jusqu'à l'UE. Mais dans ce cas, cela relèverait artificiellement le COP en minorant DeltaT2. Or j'ai trouvé 2.9 pour 3.6 annoncé. "Si ça tombe", il est plutôt à 2.7...

Si certains veulent reproduire la manip, il ne faut surtout pas mettre l'élément chauffant trop près de l'UI, cela fait fondre les filtres (treillis de plastique très fin)!! :-)

Cordialement, Dom.

Merci PL.

Bon, ça a le mérite d'être clair. Probablement l'IPM à changer !

Cordialement, Dom.

... Autre chose à vérifier. Quand votre UE tourne plein pot, son échangeur doit être notablement froid par rapport à l'air ambiant extérieur, et l'air rejeté doit être 2 à 5 degrés plus froid que l'air admis. Ceci pour vérifier que la machine prend bien des calories à l'air extérieur. Elle est chèrement payée pour cela, d'ailleurs!

Bon courage, Dom.

Bonjour.

Je soupçonne une inversion dans votre libellé : en fait P9 et E0?. Si oui, voyez la question 698.

Cordialement, Dom.

Bonjour Marielle.

Alors, que donne votre vérification de compteur EDF en mettant en fonction votre chauffage de 2 kW? S'il a une position 1 kW, essayez la aussi. Si vous avez un ohmmètre vous pouvez aussi confirmer la résistance du chauffage, environ 48 ohms pour 1 kW, 24 pour 2 kW.

Sinon, il me vient une idée concernant le compteur. Dans l'UE le secteur arrive sur un pont de diodes pour donner du 320V continu lissé par les gros condos, mais juste avant il a été traité par le système PFC qui est soit à base d'une inductance, soit à base d'une inductance et d'un hacheur, le but étant que le courant suive au mieux la tension et se rapproche d'une charge résistive. On pourrait imaginer que le compteur soit sensible aux parasites générés par ce circuit et perde un peu la tête... C'est un peu gonflé comme hypothèse, mais sinon comment expliquer vos 5 kW en pointe pour une UI de 4?...

Z'allez dire que je radote (les vieux c'est comme ça!), mais quand vous mesuriez 5 kw (par ex), que donnait votre petit compteur au même moment?

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Tous les tarifs EDF sur leur site : edf offres d'énergie électricité (cliquer un bouton à l'étape 1). En ce qui me concerne, j'avais dit 115 euros par an (pas 150) car je passais AUSSI de HP/HC à tarif unique.

Je pense comme Benoît, des pics à 5 kW sont aberrants, il faut absolument vérifier avec le compteur EDF.

Pour vos manips au grille pain, peu de chance pour que ce soit conclusif. Les conditions de températures seront probablement différentes, et l'air très chaud du radiateur monte verticalement, alors que celui de la PAC est propulsé en biais vers le bas...

Les dégivrages ne demandent pas plus que la puissance maxi, plutôt moins (50% pour les non-inverters). Et on ne dégivre pas par 12 degrés extérieurs!

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Votre solution est tout à fait viable. Avec 2 réserves : il vous faudra laisser les portes ouvertes une grande partie du temps. S'il y a des ados, ils n'apprécient pas toujours. Et la gestion de la température sera plus chaotique que lorsqu'il y a une UI par pièce. En substance, vous serez peut-être amené à déplacer la sonde de reprise, par ex dans une chambre, pour éviter un cyclage trop fort, ou à l'autre bout du couloir. Personnellement, je suis un grand partisan des non-inverters, car l'électronique est tellement plus simple, et en plus c'est moins cher, mais c'est vous qui voyez. Pour la puissance, comme vous avez une isolation correcte, 3.5 kW sont suffisants, vous aurez les convecteurs pour aider par températures glaciales.

Cordialement, Dom.

Bonjour Marielle.

1/ Dans votre sujet précédent, vous disiez : "En effet mon petit compteur n'est pas exact". Les courbes ont été faites avec quel compteur? Avez-vous vu une différence entre ce compteur et le compteur EDF?

2/ J'explique en question 1255-11 pourquoi certains petits compteurs peuvent ne pas être exacts.

3/ Les puissances de vos UI sont juste indicatives et hyper approximatives. Vous savez bien leur principe : on fait circuler de l'air sur des tuyaux chauds. Bien malin celui qui pourra donner avec précision la quantité de chaleur extraite chaque seconde. Cela n'a rien à voir avec une résistance de 12 ohms, qui sous 220V donne exactement 4.033 kW. Si votre split est le seul à fonctionner, il est probable qu'il envoie plus de chaleur que vous ne pensez, parce que l'UE a dans ce cas de la puissance à revendre, ce qui rétablirait une partie du COP que vous pensez dans les choux. Et réciproquement, si vous mettiez 4 UI sur votre UE (8, 8, 4 et 4kW), vous n'auriez évidemment pas sur chacune la puissance nominale. J'avais expliqué tout cela en question 1370-1.

4/ Quantifier un COP est très difficile à faire chez soi. Je l'ai tenté il y a quelques années, et j'ai obtenu un résultat qui vaut ce qu'il vaut, mais uniquement parce que j'avais ajouté des goodies sur mon appareil, et que celui-ci s'y prêtait. Avec un appareil non modifié, surtout un multi, just forget it!

Cordialement, Dom.

Bonjour.

N'oubliez pas avant toute chose de vérifier 1/ votre consommation en veille, pour la clim valide et 2/ la justesse de la mesure de votre petit compteur par rapport à celle du compteur EDF. Peut-être que vous êtes en train de vous arracher les cheveux sur un phénomène qui ne vous concerne pas : mes 2 clims n'ont pas de résistance de carter!

Une fois la conso en veille "certifiée", coupez le jus, débranchez électriquement les UI, remettez sous tension, et voyez l'influence sur la conso, sans mettre en route la clim, évidemment.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Juste un avis comme ça, car je me chauffe avec 2 clims mono depuis 5/6 ans. Si j'étais vous, et pour une pièce de cette taille, (si plusieurs pièces, c'est encore pire) j'étudierais l'option bisplit avec les UI séparées de 5 à 7 mètres, ou encore mieux 2 monosplits de 4 kW. En effet, par des températures très négatives, avoir un seul point de chauffe va vous créer des différences de température dans la pièce. Et avoir 2 machines indépendantes est un atout en cas de panne. Pour ce qui est des marques, je ne peux pas vous dire.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Diable, quelle logorrhée, on en a pour son argent avec vous! Mais encore une fois, je dois avouer que j'en apprends une bien bonne : ainsi, on sècherait les granulés avec des énergies fossiles avant de les vendre!?!? Il faut vite envoyer cela au Canard pour qu'il en fasse sa une!

Pour répondre à votre nouvelle question, j'ai 2 monosplits, de 2.7 et 3.5 kW restitués, installés à un an d'intervalle. En effet, j'en ai installé un 2ème quand j'ai pris conscience des économies d'énergie apportées par le 1er. Et j'habite en Ile de France, région assez tempérée. Votre "54" semble dire que vous habitez dans la région de Nancy, où les hivers sont notablement plus rudes, non? Si c'est le ce cas, il y a encore plus d'économies à faire avec vos PAC's. Dans le passé j'avais un double tarif, mais plus maintenant. En fait ma modification d'abonnement a été triple, car je suis passé de 12 kW triphasé HP/HC à 6 kW mono tarif de base (2 kW par phase n'est pas gérable). Le gars d'ERDF n'est pas venu pour rien!

Autre question que vous posez: pourquoi tant de consommation en veille? Tout simplement parce que vous avez 9 appareils dont 2 costauds (les UE). Vous avez une alimentation dans chacune, et les cartes contiennent pas mal de circuits qui consomment chacun un peu. Mais les petits ruisseaux, etc. C'est un peu dommage d'avoir autant d'UI (7) pour au final ne vous en servir que de 2. Mais je ne suis pas sûr que vous puissiez déconnecter électriquement ceux qui servent peu : codes d'erreur à la clef. Vous pourrez jeter un œil averti à la question 1595, qui en référence une autre d'ailleurs. Il semble acquis que les grosses installations consomment notablement en veille.

Si ce n'est pas indiscret, quel est votre cursus et votre métier? Car vous semblez avoir des connaissances techniques honorables dans un certain nombre de domaines, et assez rares chez les dames! Vous avez évidemment le droit de ne pas répondre. ;-)

Cordialement, Dom.

Bonjour Marielle.

Alors, un conseil, tentez de corréler la lecture de votre petit compteur avec celle de votre compteur EDF. Des internautes de ce forum ont eu des surprises avec certains de ces compteurs. Ils sont très bien pour des charges résistives (radiateurs, chauffe-eau...), mais peuvent être fantaisistes pour des appareils comportant des alimentations, et un inverter contient une très grosse alimentation, celle qui fabrique du 320V pour l'IPM.

L'art de lire un compteur EDF est décrit en question 1845 post 11.

Cordialement, Dom.

Bonjour à tous (plus spécialement Benoît, dans un 1er temps)

Attention, je n'ai pas dit de jeter tous les poêles à granulés. Mais dans le cas de notre amie, qui a une installation de clim performante, alors oui les granulés sont moins rentables que de la PAC.

Au niveau agrément, je vous certifie que lire ou faire un sudoku sous une véritable douche d'air chaud est une jouissance tout aussi intense qu'admirer de belles flammes.

Question pics de consommation, des clims correctement dimensionnées et utilisées permettent d'étaler la consommation sur toute la journée. Lorsqu'il fait -5 dehors, mes 2 clims tournent pratiquement en permanence et consomment à elles deux un peu moins de 2 kW. J'avais d'ailleurs initialement un abonnement EDF de 12 kW, mais je l'ai descendu à 6 kW (économie de 115 euros par an, au passage), sachant que ce n'est pas demain la veille que je vais disjoncter!

Maintenant, pour ce qui est de l'écologie, je me permets de vous rappeler que les forêts du monde et les océans ne suffisent plus à absorber le CO2 généré par les humains. Je doute donc fort que brûler du bois soit si écologique et pertinent que cela. Dame Nature avait prévu une excellente régulation : laisser le carbone des bois morts et des humus se faire enterrer et transformer en pétrole en quelques centaines de millions d'années. C'est évidemment le contraire que l'on fait de nos jours. Pour moi, tout ce qui ne génère PAS de CO2 est à utiliser d'urgence, le nucléaire étant un pis-aller quasi nécessaire, mais c'est un autre débat :-)

Tout à fait d'accord pour gentiment sanctionner notre Marielle sur sa manière de traiter les heures de pointe, mais elle est en phase de domptage de son installation, et le forum est là pour la guider un tant soit peu.

J'ai oublié de vous féliciter pour votre abaque de COP. Impressionnant, quoique je n'aie pas complètement compris la violence de la fracture à 4 degrés, même si c'est la température à laquelle les dégivrages cessent. Je n'avais encore jamais vu ce type de graphe, ce qui prouve bien que le forum en apprend à tout le monde! Merci!

Maintenant, pour répondre aux 2 questions de Marielle dans son post 16 :

Je ne peux pas concurrencer PL dans son affirmation sur l'aspect huile : il est frigoriste depuis longtemps, et je ne le suis pas du tout. Son historique dans ce forum me porte à croire qu'il a sans doute déjà vu le cas dans sa carrière, mais je n'ai aucune bille pour confirmer ou infirmer cette affirmation.

Quant à couper au disjoncteur la clim durant vos absences, pourquoi pas, mais éteignez d'abord la clim à la télécommande avant de couper la ligne. En effet, interrompre brutalement un inverter en marche pourrait parfois engendrer des dégâts, surtout au niveau de l'électronique, entre autres l'IPM.

Question pour tenter de comprendre votre COP : quand vous annoncez 3 kW de consommation (voire 6), êtes vous sure que vous n'avez pas d'autres appareils en marche qui pourraient gonfler votre lecture? Par exemple, chez moi mes divers appareils en veille totalisent environ 50 W, mais on peut imaginer qu'un frigo marche, voire un chauffage d'appoint ou même le chauffe-eau si vous venez de prendre une douche... Vous avez un compteur à disque denté (électromécanique) ou électronique ? Si électromécanique, comment avez-vous calculé 3 ou 6 kW ?

Cordialement, Dom.

Re-bonjour (Benoît).

Prendre la main sur l'électronique est assez simple sur un non inverter. Les 3 éléments de l'UE sont commandés par 3 relais, à savoir le compresseur, le ventilateur et la vanne 4 voies. Les relais sont classiquement excités par un circuit ULN2003, qui compte 7 dispositifs du style inverseur à collecteur ouvert. Quand un transistor de sortie est ON, le courant passe dans le relais. Quand il est OFF, le relais n'est plus collé ; rien n'empêche alors de le "re-coller" par un interrupteur manuel, qui permettra alors de déclencher le ventilateur extérieur à la demande... Il aura juste fallu arrêter la clim auparavant, soit avec la commande ON/OFF, soit en mettant une résistance en parallèle sur la thermistance d'ambiance pour faire croire à la clim qu'il n'est plus nécessaire qu'elle tourne. En pratique, j'utilise un interrupteur à 2 circuits, l'un maintient ON le relais du ventilo, l'autre baisse la thermistance. Je laisse dans l'état le temps qu'il faut, entre 3 et 10 mn suivant la température extérieure. On peut faire cette modif pour toutes les clims qui ont un ventilo extérieur classique. Pour celles qui ont un ventilo usine à gaz (à courant continu et régulation pilotée par le micro-P), je ne m'avancerai pas...

Je n'ai pas de blog, c'est ce forum qui est le dépositaire de mes quelques idées...

Cordialement, Dom.

Re-bonjour.

J'utilisais comme aimant un petit coussin magnétique inséré dans des lettres pour enfant qui se collent classiquement sur les frigos... Voir la photo, qui montre que l'espace entre 2 ailettes était parfaitement adapté (le fil qui pend est un thermocouple). En fait j'ai 2 clims, mais celle où j'ai mis l'aimant a un moteur à 1+3 enroulements pour les 3 vitesses. L'autre a un moteur à 1+1 enroulements, la variation de vitesse se faisant par triac et retour tachymétrique. Pour ce genre de régulation, il suffit de se repiquer sur la sortie signal du retour, vous avez prêt à l'emploi un beau carré pour chaque tour accompli. Si vous mettez un aimant, assurez-vous qu'il ne pourra pas partir, et faites attention si vous approchez une bobine, dans les 2 cas la turbine est en danger...

Pour la mauvaise réputation des air/air, c'est de l'intox, avec mes 2 clims je suis passé de 12000 kWh annuels de chauffage à 4000 une fois les clims en fonction. Quant aux COP's dépassant 4, je demande à voir, je soupçonne les fabricants de gonfler un peu les chiffres pour séduire le chaland... Ma 1ère clim était donnée pour 3.6, j'ai mis au point une technique de mesure du COP, et je suis péniblement arrivé à 2.9! De même, mes 2 clims consomment à 7 degrés 20% de plus que ce qui est écrit dans leurs specs. Et mon compteur (EDF) est exact! En revanche, la puissance restituée semble réaliste.

Concernant le defrost, une de mes clims se met à dégivrer quand l'échangeur extérieur est vers les -15 (oui, moins quinze !), l'autre vers les -5. Sinon, en question 1319 post 8, j'expose une technique de dégivrage très écolo... Mais cela requiert des modifications, simples à réaliser sur des machines simples. Sur des machines compliquées, ça peut être infaisable (ventilos extérieurs bien trop sophistiqués).

Cordialement, Dom.

Bonjour Marielle.

Je suis impressionné par la technicité que vous avez déployée autour de votre poêle ! Et par votre énergie qui transpire de partout dans votre prose !

Pour ce qui est de votre régime établi, si je reprends votre calcul, (2x8.5)/4.6 donne 3.7 kW. Si vous lisez 3 kW de puissance instantanée, où est le problème? En plus, comme le gaz n'a pas eu le temps d'arriver à sa température max, le compresseur ne donne pas toute sa puissance. Quand vous gonflez un pneu de vélo, c'est plus facile au début, et plus dur quand le pneu est presque gonflé. Dans une PAC, c'est pareil, elle consomme (et fatigue) moins au début. C'est ce que j'ai relevé sur mes non-inverters, en tous cas.

Ce qui est sûr, et PL a tout à fait raison, en 7 minutes votre installation n'a pas le temps d'arriver à son régime de croisière, d'ailleurs le compresseur n'est surement pas arrivé à sa température normale.

Concernant votre consommation de veille, je dirais que 35/40% seront gâchés à l'extérieur dans les UE. Tout ce qui est dissipé dans la maison participe au chauffage et n'est pas vraiment perdu. Mais avec un COP de 1, évidemment. Au fait, "mon" COP de 3.2 correspond à un COP moyen de ce qui se vend dans le commerce, et en plus cette valeur m'arrangeait car elle correspond au rapport 13/4 des coûts de kW électriques pris dans mon exemple.

Bonne pause sandwich!
Cordialement, Dom.

Bonjour.

Petite précision pour vous qui, comme moi, semblez vous passionner pour ce genre de matériel. J'ai 2 non-inverters, et j'ai fait des mesures à diverses vitesses de ventilation, lesquelles vitesses étaient mesurées à l'oscillo en insérant un aimant dans la turbine et amenant une bobine à proximité. En fait, le produit (vitesse de ventilation) x (delta de températures (soufflage - reprise)) était à peu près constant, tout comme d'ailleurs la température de sortie de l'UE, ce qui peut sembler un peu étonnant, mais le point de fonctionnement est régi par la thermodynamique (pressions HP et BP, températures...). Pour les inverters, ce genre de mesures est plus difficile à faire parce que le gestionnaire adapte la vitesse du compresseur aux circonstances sans crier gare, et donc ne permet pas forcément des conditions de mesure reproductibles...

Pour info, une vitesse de soufflage plus importante permet de propulser l'air chaud plus loin dans la pièce et d'allonger les cycles on/off.

Sinon, pour répondre à votre question sur le dégivrage, je trouve anormal que votre clim dégivre au delà de 7 degrés. Sachant que le givre ne se forme plus au dessus de 2/4 degrés par temps humide, en tout cas sur mes machines en question 1745 Pas d'alimentation sur splits pompe à chaleur Hitachi post 3, vous trouverez un manuel Hitachi qui explique leur gestion des dégivrages, page 36 du pdf (= page 45 en bas de page). A d'autres pages, la gestion de la vitesse compresseur est aussi évoquée.

Cordialement, Dom.

Bonjour Marielle.

Je doute que votre mode de fonctionnement soit à l'origine de la panne. Tous les appareils sont flemmards, et ne demandent pas mieux que de ne pas fonctionner...

En revanche, cette faible utilisation est responsable de votre bilan énergétique en demi-teinte, car 2 UE et 7 UI représentent une consommation de veille très importante. On peut l'estimer à 100-150 W pour l'ensemble, soit en gros 3 kWH par jour. Or si vos 2 UE, qui doivent fournir dans les 10 kW (donc n'en consommer que le tiers) ne fonctionnent que 30 mn par jour (vous dites 10, mais j'ai du mal à le croire), elles vont consommer en chauffage 1.5 kWh par jour! Bilan, pour 4.5 kWh consommés, vous vous chauffez à hauteur de... 4.5 kWh de chaleur. Autant utiliser des radiateurs classiques!

Sinon, suite à votre question, je me suis penché pour la 1ère fois sur le coût d'un chauffage à granulés. Je viens de rassembler quelques données à partir d'Internet. Lesquelles sont (corrigez moi si je me trompe) :
* Prix moyen : 250 euros la tonne
* Pouvoir calorifique : 5 kWh par kg (plutôt 4 à cause des pertes par la cheminée)
* Prix du kWh EDF : environ 13 centimes, voire moins si double tarif
* Prix du kWh de chaleur avec une PAC : environ 4 centimes (COP de 3.2)

Compilation : pour 250 euros de granulés, vous obtenez 4000 kWh de chaleur. Pour 250 euros d'électricité par radiateurs, vous avez 1923 kWh de chaleur. Pour 250 euros d'électricité par PAC, vous obtenez 6250 kWh de chaleur... Si j'étais vous, je réserverais mon poêle pour les jours de black-out EDF, non?... Vous avez fait un investissement assez conséquent avec vos PAC, rentabilisez le. En plus, les PAC ne génèrent pas de CO2.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Désolé si votre sujet n'a pas évolué depuis le 9 avril. J'avais consulté ce jour là tous vos documents avec attention, mais je n'avais pas été capable à l'époque d'amener la moindre idée. J'aurais pu vous guider pour tester fonctionnellement (en statique) l'IPM, mais dans la mesure où vous aviez acheté une nouvelle carte, cela devenait sans objet. Quant aux subtilités genre "configuration de capacité", je n'avais encore jamais vu cela. Et pour ce qui est des ventilateurs, il y a tellement de types différents, AC pur, AC haché par triac, DC basse tension, DC haute tension, avec ou sans régulation intégrée, avec ou sans retour tachimétrique... on dirait que les concepteurs prennent un malin plaisir à mettre des usines à gaz DANS les usines à gaz. Dans le temps on appelait cela l'esprit shadok : pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué. Peut-être pour que ça tombe en panne, après tout.

En tous cas, je compatis à vos soucis, mais ne m'estime malheureusement pas assez compétent pour vous aider.

Cordialement, Dom.

Re-bonjour.

Je vois que la technique ne vous est pas étrangère, c'est parfait, cela facilitera le dialogue.

Si votre PAC a un certain âge, -et si c'est bien un pb d'alim à découpage-, il se peut que le transistor hacheur meure de lui-même ou parce que les caractéristiques d'un autre composant ont évolué, souvent des condensateurs chimiques d'ailleurs.

Sinon, la super nana, c'est vous?... En ce qui me concerne, la cathédrale c'est bien moi ("der Dom" en allemand)! :-)

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Une hypothèse de panne serait l'alimentation à découpage interne de l'unité extérieure. Quand son transistor hacheur meurt, il se met en court-circuit, ce qui appelle un courant énorme du secteur. Ce faisant il fait sauter un fusible sur la carte (ou une petite résistance qui fait office de fusible), et éventuellement le disjoncteur de la ligne. C'est cette alim qui génère les basses tensions utilisées pour les LED's, et sans alim elles ne peuvent qu'être éteintes. Conclusion, cherchez un autre fusible qui lui serait mort (il y en a souvent plusieurs sur les cartes d'UE), ou une résistance explosée... Si vous voulez, vous pouvez poster une photo de la carte.

Cordialement, Dom.

... et aussi les symptômes de la panne et les raisons qui vous font incriminer la carte.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Votre règlement de copro semble assez restrictif. Êtes-vous sûr(e) d'avoir le droit de mettre une clim?...

Sinon, votre terrasse est-elle au même niveau que l'appartement ou au dessus ? Et entre l'extrémité du cadre de baie et le mur qui lui est perpendiculaire, combien y a-t-il de cm (0, 2, 5...)? Avec 4 ou 5, cela pourrait être jouable. Combien d'unités intérieures voudriez-vous mettre ?

Cordialement, Dom.

Bonjour.

J'avais mis un tableau en question 1856. Sous réserves qu'il s'applique à votre machine. Après E4, n'y a-t-il pas un "sous-code"? Si toutes les UI l'affichent, il est probable que la cause soit dans l'UE, je pense.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Le mode c'est bien chaud / froid / déshumidification.

Quel est le modèle de l'unité extérieure (la réf que vous donnez est celle de l'UI)? Je suppose que c'est un split simple (une seule UI). Quel âge a l'installation? Y a-t-il des voyants plus ou moins allumés? Des clignotements? Est-ce que l'UI réagit (bippe) lorsque vous actionnez la télécommande? Est-ce que l'ensemble réagit à une pression sur le bouton poussoir de secours, sur l'UI? Qu'est-ce qui vous fait dire que le poids de réfrigérant est correct? Le ventilo extérieur tourne-t-il ?

La panne peut très bien venir de l'UE. Démontez son capot supérieur et regardez s'il y a des leds allumées ou clignotantes, éventuellement un fusible claqué.

Cordialement, Dom.

Bonjour AAC.

Pour continuer le débat sur le choix 2 monosplits / 1 bisplit, je rappellerai déjà que je ne suis pas seul à penser ainsi, PL a abondé dans mon sens en post 1932-2 et ci-dessus, et l'installateur de Cloclo le dit aussi en post 1932-4.

Les installations sont en général calculées pour les températures les plus basses, genre -10. Si une panne intervient sur un mono alors qu'il fait 0 voire plus, alors la clim rescapée peut, en tournant plus, maintenir une température quasi normale dans une bonne partie de la maison, éventuellement en laissant des portes ouvertes. Il ne manque pas d'internautes sur ce forum qui demandent de l'aide en spécifiant "ça caille" ou équivalent parce que leur gros multi ne veut plus en moudre. Et même s'il fait -10 pendant la panne, il y aura quand même un peu de chaleur produite.

Sinon au niveau investissement, 2 monos sont souvent moins chers à puissance équivalente qu'un bi. Cela peut compenser une différence de coût de maintenance. D'autre part, l'électronique d'un multi est plus complexe, entre autres pour la gestion des vannes qui leur sont spécifiques. Lesquelles vannes sont source de pannes aussi, qu'on ne rencontrera pas sur un mono (post 1804-20). Quant aux multis à 2 compresseurs, Ludo36 affirme que ça peut être la galère pour changer un des deux compresseurs (1913-5). En tous cas, je pense qu'à panne équivalente, la note sera plus salée sur un multi, simplement parce que le groupe est bien plus cher et que les pièces sont vendues avec des marges plus confortables. On voit souvent dans ce forum des devis de cartes plus élevés qu'une clim mono complète!

Pour la consommation électrique, si le "déBit de fuite" (post 1893-7) est réel sur tous les multi, alors on consomme plus en multi. En effet, dès qu'une UI est en demande de chaleur, on vient chauffer les UI non concernées et leurs tuyaux, ces derniers pouvant être en sous-sol voire à l'extérieur. Le récent post
1893-15 est très savoureux, voilà encore un internaute qui n'aurait pas eu ce problème avec des monos! Quant à M. Lem34 en 1804, il semble proche de la dépression, posts 39 à 45, comme la guerre :-(

Concernant les 2 chaudières, vous allez rire, mais je vous jure que c'est la vérité: il y a 10 jours, j'ai rendu visite à un vieil ami qui a une chaudière fioul et une Zubadan 12 kW, commutables manuellement (pas en série). Eh bien son brûleur fuel était en panne depuis 3 semaines, et il était bien content d'avoir sa PAC fonctionnelle. Il a conservé sa fuel pour les températures très négatives, la PAC n'étant plus suffisante. Sinon, pour les voitures, il y a plein de familles avec 2 voitures qui sont contentes d'avoir la 2ème quand la 1ère est en panne... Bon, j'admets, nous sommes un peu hors sujet :-)

En tous cas, je ne me sens pas vexé, le débat est intéressant, et je vous remercie même pour votre sympathique dernière phrase!

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Très honoré que vous ayez suivi les conseils du forum, à savoir l'installation de 2 clims au lieu d'un multi! En espérant que vous en profiterez longtemps et au mieux.

Concernant votre question, les échangeurs extérieurs (avec les ailettes) ont souvent la forme d'un "J" pour offrir une surface d'échange maximale avec l'air extérieur. Dans le cas de votre 2.5 kW, qui est une puissance assez faible, le fabricant a estimé que la surface de la face arrière était suffisante. En plus, utiliser des tubes droits et non coudés doit simplifier la fabrication de l'échangeur. Donc ne vous en faites pas, cela marchera très bien. Si vous avez la curiosité de démonter les capots supérieurs des UE, vous verrez sans doute la différence de forme des échangeurs (J et I).

Cordialement, Dom.

Bonsoir.

Que fait l'unité extérieure dans ce cas ? Le compresseur tourne-t-il? Y a-t-il une couche de givre qui croît au fil des heures sans jamais fondre? Il y a des chances pour que cela soit dû à une sonde HS dans l'UE, ou un problème de connecteur oxydé. Sinon, est-ce un multisplit, et quel âge a l'installation ?

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Merci de nous avoir fait part de vos relevés. Je suis content que vous retrouviez mes estimations du post 4: 2 à 3 kWh par nuit font 6 à 9 par jour en PAC, donc 18 à 27 par jour pour des convecteurs (soit 2 à 3 euros)!

Avis aux gens soucieux de préserver les ressources de la planète, en particulier ceux des régions les plus froides : il y a de grosses économies d'énergie et d'argent à réaliser en faisant marcher une VMC de manière intermittente! Et ce quel que soit le type de chauffage.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Question : vous faites un séjour en Allemagne et un autre en Italie. Lequel va coûter le plus cher?... Vous allez dire : ça dépend! De la durée, de la classe de l'hôtel, etc. Pour votre question c'est pareil, la réponse va dépendre de la durée de fonctionnement en hiver et en été, des déperditions en hiver et des apports calorifiques en été. En gros, cela va assez bien corréler avec la LATITUDE! A Rotterdam, il n'y aura que du chauffage, à Tombouctou, que de la clim...

Une clim consommera à peu près la même énergie pour réchauffer un volume d'air de X degrés ou le refroidir d'autant. Intuitivement, si vous maintenez 20 dans la maison, vous consommerez 2 fois plus en hiver (0 dehors) qu'en été (30 dehors). Mais attention aux calculs erronés, car les murs peuvent être surchauffés en plein soleil, et le chiffre revu à la hausse en été.

Pendant que je vous tiens, avez-vous fait d'autres comparaisons avec/sans VMC?... (question 1842). Des données autres que les miennes pourraient intéresser les internautes.

Cordialement, Dom.

... Réponse précédente incomplète, désolé. Sur d'autres modèles, ce serait un pb de communication entre les unités, dû par ex à un pb de carte dans l'UE. Que font les voyants de l'UI (allumés ou non, clignotent...), et quelles sont les références de l'UE et de l'UI?

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Sur les modèles PHE (confirmez...), E1 signifie "ID air sensor fail". En français : "pb avec la sonde d'air (reprise d'air) de l'unité intérieure". Cette sonde est en général clipsée au dessus des ailettes de l'échangeur. Vérifiez son état et son branchement sur la carte de l'UI.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Votre problème est connu dans ce forum. Tapez "sifflement" en haut de cette page, au dessus de "rechercher", et vous obtiendrez une liste de questions dont certaines sont analogues à la vôtre, comme par ex la 632. Bonne lecture.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Je ne me prononcerai pas sur la fiabilité des marques, sachez que dans ce forum on les voit toutes! Il y a toujours une composante chance dans l'achat d'un matériel (comme pour les voitures). Suggestion en marge de votre question : avez-vous envisagé de mettre plusieurs UE? Pour un budget souvent moindre, on a une meilleure fiabilité (compresseur et composants moins sollicités), et en cas de panne, il reste des UI fonctionnelles. Et aussi économies d'énergie : sur un gros multi, quand une seule UI est en demande de chaud, l'UE envoie en général du gaz chaud dans les autres UI, pour rien.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Sur certains modèles Fujitsu, 5 rouges et 5 verts veulent dire "compressor failure"... Quels sont vos références UE et UI? La clim démarre-t-elle? Votre cas semble différent de celui de la personne qui a posé la question initiale (sa clim tourne).

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Sur LG, je ne sais pas. Sur d'autres marques, il est sur la carte de l'UE qui porte le microprocesseur. Le bouton est un petit carré de 7mm de côté soudé sur la platine, avec un téton sur lequel on appuie 2s pour déclencher un fonctionnement de test sans que l'UI n'ait à intervenir. Peut-être qu'il n'y en a pas sur votre machine...

D'après vos dires, le secteur arrive bien sur vos UI et UE, mais y a-t-il des LEDs ou des voyants allumés qui attesteraient d'un semblant de vie dans l'UI et/ou l'UE? Si la télécommande filaire est éteinte, cela semblerait dire qu'elle n'est pas alimentée... Peut-être un problème d'alimentation, celle qui fabrique diverses tensions pour la machine. Souvent il est sérigraphié sur la platine des points de test pour ces tensions, vous pouvez éventuellement les tester au voltmètre (5V, 12V, etc).

Cordialement, Dom.

Bonjour.

J'ai une doc de Fujitsu, en anglais, qui donne pour vos clignotements "pressure switch fail". Pressure switch ne veut pas dire pressostat ! Littéralement, "interrupteur de pression". J'aurais tendance à penser que c'est ce que d'autres marques appellent des "expansion valves". Non ?...

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Votre installateur a tout à fait raison, 100 litres par semaine ne représente que 0.6 litre par heure. Quand le temps et frais et humide, mes machines de faible puissance (3.5 kW) condensent chacune au moins le double! A noter que c'est de l'eau très pure et douce, utilisable pour le repassage, par ex, et même les lessives ou les vaisselles (avec demi dose de produit)!

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Déjà, attention, si vous êtes locataire, ce n'est peut-être pas à vous à traiter le problème, mais au propriétaire. Qu'en pensent les spécialistes?

Hormis ce détail, ce n'est pas forcément un manque de gaz, il faudrait nous donner un peu plus d'infos: des voyants sont allumés ou clignotent? La télécommande fait biper l'unité intérieure ? Ça ne marche ni en froid ni en chaud ? Quand vous tentez de la mettre ON, qu'est-ce qu'il se passe sur l'UI et sur l'UE (ventilos tournent? compresseur tourne? tuyaux chauffent un peu ou refroidissent un peu?)

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Je vous ai répondu en fin de question 1793. Est-ce une clim Hitachi aussi ? Sinon, quelle marque et modèle ? Et vous ne pouvez pas non plus enclencher le disjoncteur ?

Cordialement, Dom.

** Message privé **

** Message privé **

Bonjour.

Pour voir si le compresseur est effectivement à la masse, il suffit de mesurer à l'ohmmètre la résistance vue entre un des trois fils qui mènent au compresseur et sa coque métallique. Normalement, c'est l'infini. Et entre 2 fils, on doit lire entre 0.5 et 1 ohm (3 mesures : UV, UW, VW). Je pense comme l'assureur, que c'est plutôt l'électronique qui a subi des dégâts. Essayez de tester le pont de diodes comme expliqué plus haut dans le roman... (post 17)

Dans le cas de Philippu, si je résume, le changement du pont de diodes a permis de pouvoir réarmer, car il était en court-circuit. Puis on a vu que le régulateur 5V dans l'UE avait claqué. Il m'a alors envoyé sa carte pour que je lui change le régulateur. En fait, j'ai vite vu que la carte avait pris la foudre (flash avec cuivre volatilisé). Un transistor et une diode avaient claqué également. Carte réparée et renvoyée, l'UE ne voulait pas démarrer en mode test, qui est un mode ne requérant pas la mise en marche de l'UI. La carte du microprocesseur avait donc surement pris un coup aussi. Enfin, pour couronner le tout, son UI ne s'allumant toujours pas malgré la présence du 35V, il a pu s'apercevoir que les 2 fusibles de la carte de l'UI avaient aussi fondu, avec la même trace d'arc entre la terre et le 35V... Bref, cela faisait beaucoup, et il a renoncé a continuer le dépannage (ou en tous cas ses tentatives).

A noter que la foudre, tombée à 10m de sa maison, a réussi à tuer sa clim alors que celle-ci était déconnectée du secteur par un disjoncteur en position arrêt. Autrement dit, les conséquences de la foudre n'ont pas considéré ce disjoncteur comme un obstacle!!! Bon à savoir! En fait, c'est l'impulsion captée par la terre électrique de sa maison (quelques pieux de cuivre sous la maison) qui l'a tuée. Pendant l'éclair, cette terre, normalement au potentiel du neutre, est montée à plusieurs milliers de Volts, et ce raz de marée électrique a rejoint les potentiels proches de 0, à savoir le secteur, neutre ou phase (on n'est plus à 200V près, dans ce cas...)

Cordialement, Dom.

Bonjour PL.

Waaaah, impressionnant, vous me faites penser à De Funès dans "L'aile ou la cuisse" quand il identifie un vin au regard !!...

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Apparemment, c'est un appareil compact fixe avec 2 trous dans le mur. J'ai trouvé une doc pour mes "collègues" du forum, que je mets ci-dessous. Difficile de faire un pronostic. Votre notice ne donne pas de précisions? Quel âge a-t-il? Si très récent, contactez votre vendeur ou votre installateur...

Cordialement, Dom.

Unico AirCond.pdf

Bonjour.

J'ai 2 clims, et je ne leur ai jamais laissé le choix : chauffage uniquement! Je ne pense pas que ce sera un gros problème pour vous d'en faire autant. Pour néanmoins tenter de vous répondre, j'ai du mal à imaginer une défaillance de l'IPM, qui est une sorte de commutateur rapide qui alimente le compresseur en pseudo-triphasé. Comme le compresseur tourne correctement dans les autres modes, l'IPM ne peut qu'être en bon état.

Pour info, un IPM inclut aussi une petite résistance, utilisée par le microprocesseur pour vérifier qu'à chaque fois qu'une de ses phases se met à conduire, le courant qui passe dans le compresseur (et aussi dans cette résistance) n'est ni trop faible ni trop important. Mais là aussi, je ne vois pas pourquoi il n'y aurait un problème qu'en mode auto. Pour essayer d'avancer un peu, machine arrêtée, vérifiez la connectique de cette carte, et au besoin enlevez et remettez 5 fois tous les câbles qui arrivent dessus, mais sans conviction. Si pas d'amélioration, problème ou marginalité de la carte principale de l'UE...

Cordialement, Dom.