Bonjour.

Question à propos du post 10 : "il fonctionne" veut dire : "il tourne en lui appliquant du 220 adéquatement", ou "les enroulements font bien des valeurs ohmiques entre 50 et 500 ohms"?...

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Sur des UI (unités intérieures, terme plus adapté que blocs) raccordées à la même UE (extérieure), vous ne pouvez pas avoir du dégivrage sur l'une et pas sur l'autre, et de toutes façons c'est l'UE qui décide! Un voyant qui clignote ne signifie pas forcément dégivrage.

Si vos UI sont strictement identiques, vous pouvez tenter, courant coupé, de permuter les cartes. Si l'UI du haut devient bonne et celle d'en bas mauvaise, problème de carte. Si pas de changement, pb de sonde ou de moteur de ventilation. Si les 2 deviennent bonnes, remettez les cartes à leur affectation initiale. Si le fonctionnement est toujours correct, pb de connectique, le fait d'avoir manipulé les câbles aurait nettoyé les connexions.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Welcome back, comme on dit en anglais. Votre ami a raison, des diodes de redressement claquent rarement "toutes seules", mais cela arrive parfois. Je dépanne souvent des appareils comme des télés, et j'ai déjà vu des diodes de redressement secteur (une seule ou un couple) être la seule panne de l'appareil.

Dans votre cas, il faut chercher quelle est la partie suffisamment puissante qui, en claquant, aurait fait claquer le pont. La seule partie grosse consommatrice est le couple IPM/compresseur. Comme vous aviez dit que l'IPM était sain, je me suis axé sur une mort subite du pont. D'ailleurs les 2 diodes en court-circuit font que les broches 1, 2 et 3 du pont n'en font plus qu'une. Comme le secteur arrive en 2 et 3, vous mettez le secteur en court-circuit, avec la disjonction que cela implique. En fait, dès qu'une diode claque, on relie virtuellement les fils secteur avec la diode soeur, qui lâche aussitôt si un fusible n'a pas eu le temps de fondre.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Pas facile de décrypter votre message. Vous avez une ou plusieurs clims? A moins que ce soit un multisplit?
- Quel est la puissance de la ou des UE? (unités ext)
- Sont-ce des inverters ou des tout-ou-rien?
- Quelle est la surface des pièces chauffées, avec quelle isolation?
- Votre/vos UE ne seraient-elles pas prises en glace sur le bas de l'échangeur, ce qui diminue leur efficacité?
- Dégivre(nt)-t-elle(s) correctement quand on est à moins de +3 degrés à l'extérieur?
- Quelle sont les températures des tuyaux en sortie de/des UE?
- A-t-elle/ont-elles bien fonctionné dans le passé? Année d'installation?

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Comme un certain nombre de personnes qui posent des questions, vous êtes avare en détails!
Quelle est son modèle et sa puissance, et quelle surface chauffez-vous avec? Est-ce un multisplit ? Avez-vous une VMC ? Quelle isolation avez-vous? Sans tous ces détails, difficile de se faire une opinion.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Oh la ! ne paniquez pas, dF veut dire "defrost" ou dégivrage en français. Fonctionnement normal !
Voyez en question 1851 pour les explications détaillées.

Concernant la chauffe faible, quelle est sa puissance et quelle surface chauffez-vous avec ? Vous avez une VMC ? Attention, une non-inverter chauffe de moins en moins à mesure que la température baisse, c'est normal aussi ! Mais elle consomme moins aussi, il faut le signaler.

Cordialement, Dom.

Bonjour Ludo.

Ah, à mon tour d'apprendre quelque chose ! Si j'ai bien compris, ce dispositif voit devant lui du liquide et derrière lui c'est du gaz ? Est-ce que le degré d'ouverture est modulé par la régulation suivant les circonstances ? Ou est-il perpétuellement au pourcentage que vous dites (sur une machine donnée) ?

Merci, Dom.

Bonsoir.

Excellents résultats, à se demander si vous ne me cirez pas les pompes! :-) Votre clim consomme exactement comme prévu. Longue vie à elle!

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Sur le forum suivant, cela semble pointer le ventilateur de l'UI qui ne tournerait pas assez vite (ce n'est pas votre type d'UI, mais on peut raisonnablement supposer qu'au sein de la marque les codes sont cohérents entre eux).
lrefrigeration-engineer.com Samsung-AQV18MSAN-E154
Sinon, j'ai dégoté le tableau qui va bien. Voir gif.
Samsung Error codes.gif

Cordialement, Dom.

Bonjour Stef.

Avez-vous essayé la manip suggérée en posts 4 et 5 (déflexion PARTIELLE, pas totale) ?

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Le schéma du moteur avec ses différents enroulements figure sur le moteur, mais la photo est un peu floue, je n'arrive pas à lire les couleurs de fils à 2 lettres (ex: BK=black=noir). Normalement vous avez un enroulement secondaire qui utilise le condensateur, et un enroulement principal avec prises intermédiaires pour assurer les différentes vitesses (on ajoute des spires pour aller moins vite, la grande vitesse étant obtenue avec l'enroulement principal sans les suppléments). Vous devriez lire entre 50 et 500 ohms environ suivant les enroulements. Attention, "thermally protected" veut dire qu'il y a, blotti dans les enroulements, un fusible thermique. Quand le moteur atteint une certaine température, par ex 105 degrés, le fusible se coupe pour toujours, et, à moins d'être extrêmement doué, vous êtes bon pour en acheter un autre.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

La vanne dont vous parlez se rencontre normalement sur les multisplits, il y en a alors une par UI, elles servent à doser, voire interrompre le passage du gaz chaud vers les différentes UI. En effet, il est inutile de réchauffer les tuyaux qui partent vers les UI qui ne sont pas en demande de chaleur. Je suis donc surpris d'en voir une dans votre clim que j'imaginais être un monosplit...

Il y a pas mal de fils vers cette vanne car elle utilise un moteur pas-à-pas à plusieurs pôles. Quant au fil qui sert aux unités pour communiquer entre elles, je le sais pour d'autres marques mais pas Carrera. J'imagine des infos binaires en série, faisant transiter des ordres (on/off, powerful, mode...) et des paramètres (diverses températures, alertes...)

Cordialement, Dom.

Bonjour.

La panne disons intermittente de la clim arrêté depuis 3 ans pourrait provenir d'un connecteur oxydé. Ceux de l'UE sont soumis à des conditions plus rudes, température et hygrométrie très variables, donc c'est plutôt dans l'UE qu'il faudrait chercher.
Clim arrêtée au disjoncteur, enlevez et remettez 5 fois de suite les connecteurs. Puis voyez s'il y a un mieux. Sinon, idem pour l'UI.

D'un autre côté, comme vous avez la "chance" d'avoir 2 clims identiques, rien ne vous empêche de faire des permutations de cartes. Mais attention aux fausses conclusions, car en permutant les cartes, vous sollicitez les connecteurs, donc je conseillerais d'agir sur les connecteurs en premier, puis de passer aux permutations si cela ne donne rien.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Quelques pistes en question 170... Faites les quelques mesures dont il est question et revenez sur le forum.
Cordialement, Dom.

Bonjour.

J'avais écouté le mp3 avec Windows Media Player, et viens de recommencer avec ITunes : pareil, essayez de votre côté avec le fichier du forum. Sinon, je sèche, d'autant que je n'ai jamais interviewé de consoles posées au sol ! :-)

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Il ne faut pas vous excuser pour le retard, il y a tellement d'internautes qui se volatilisent après avoir reçu des réponses!

Avoir 50/60 degrés en sortie de split semble montrer une clim en bonne santé quand elle consomme 1500 Watts. Mesurer la température d'un flux d'air est à la portée de tous les thermomètres pour peu qu'on attende un peu la stabilisation. Pour les températures de tuyaux par contact, je me répète un peu, mais il faut s'affranchir de la pauvreté du contact et des déperditions de la sonde par ses surfaces qui ne sont pas en contact. Un dépôt de pâte thermique au silicone permet déjà d'améliorer le contact, et créer une étuve locale avec du polystyrène ou autre permet à la mesure d'atteindre la précision qu'on en espère.

Pour une vitesse de ventilation intérieure constante, il y a proportionnalité entre le réchauffement de l'air et la puissance consommée, et ce en régime stabilisé, comme toujours. Par ex, si vous avec 60 degrés en sortie à 1500 Watts, donc 40 degrés de réchauffement (air repris à 20 degrés), vous devriez avoir 40 degrés en sortie quand vous consommez 750 Watts.

La vanne 4 voies sert à expédier le gaz chaud dans la maison (mode chauffage) ou dans l'échangeur extérieur (mode froid ou dégivrage). Un charriot mobile interne se déplace pour mettre en regard tels tuyaux avec tels autres. Si le charriot ne va pas à fond, on pourrait avoir un aiguillage partiel qui envoie une partie de la chaleur dans le mauvais échangeur.

J'ai l'impression donc que votre clim fonctionne pas trop mal globalement. Le fait qu'elle ne veuille "pas toujours" monter à 1500 Watts est peut-être dû à ses algorithmes préprogrammés qui le lui interdisent s'il ne fait pas assez froid ou si la température du gaz est déjà assez haute (cas d'une petite perte de gaz). Les gens de Carrera ont-ils fait des mesures de pression?

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Les mesures de températures se prennent normalement DANS la bouche de sortie de l'UI, là où de l'air ambiant n'a pas encore été happé par le flux d'air chaud. Du coup, vos 45 degrés doivent correspondre à 48/50.

Dans vos prochains travaux, mettez en priorité les murs par rapport à la VMC! Cela dit, la non-isolation des murs vous coûte moins cher avec une PAC que si vous aviez des convecteurs. Sinon, rien à redire pour les plafonds.

Pour mesurer votre consommation, faites le en 2 temps, pendant lequel vous arrêtez les appareils intermittents comme les frigos, congélateurs et chauffages d'appoint. Si votre compteur est électronique, vous avez le 4ème menu (+ appui une fois sur défilement) qui vous donne la consommation en Watts à l'instant t. Si votre compteur est électromécanique, par ex un 7 Wh par tour, la formule est : puissance = (7 x 3600 / (temps pour 1 tour en secondes)). Faites une mesure clim arrêtée puis une autre clim en marche. La différence vous donnera la puissance de la clim. Évidemment, votre clim va consommer différemment suivant le moment où vous faites la mesure, suivant qu'elle est à fond ou pas.

Cordialement, Dom.

** Message privé **

Bonjour Arinella.

A mon tour de vous répondre point par point. R26 qui fait presque 1 megohm : Quand une résistance brûle, il arrive qu'une infime partie de la piste conductrice soit épargnée. Un peu comme une autoroute à 10 voies qui a un camion couché en travers sur 9 d'entre elles. La circulation se fait, très lentement, sur la seule voie libre. Pourquoi la piste ne brûle-t-elle pas intégralement ? En fait c'est comme lorsque une villa explose, il arrive qu'un mur reste debout... ;-)

Les diodes : j'avais oublié de vous dire de les tester avec le calibre dédié aux résistances les plus faibles (souvent ohm x 1). En effet, avec des calibres plus élevés, les autres composants sur la carte peuvent perturber la mesure. Normalement, avec le calibre faible, les diodes sont très différentes dans un sens ou dans l'autre. Même remarque pour l'IPM.

Pour la suite des évènements, je vous contacte directement.

Cordialement, Dom.

** Message privé **

Bonjour.

Je voudrais quant à moi rebondir sur vos chiffres de consommations. Votre machine est spécifiée pour 6.8 kW au maximum. C'est de la puissance restituée, donc avec un COP de l'ordre de 3, vous devriez consommer au compteur 2.3 kW à fond et bien moins en entretien. Comment avez-vous mesuré vos chiffres de 4 et 2 kWh chaque heure ? Maintenant, votre consommation quotidienne dépend de la surface chauffée, et de la différence entre les températures extérieure et intérieure. D'autres paramètres interviennent aussi, par exemple l'isolation et la VMC (voir question 1842). Il faut nous en dire plus.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Merci de vos efforts. Diable, on n'entend pas grand chose. Un petit bruit culmine à la 6ème seconde, et un autre entre la 29ème et la 34ème, et qui finit en "pétaradant". Le son est si faible qu'il a du mal à émerger du bruit de fond de mon ordi... En tous cas, cela n'a pas l'air bien grave. S'il est exactement synchrone du mouvement des volets, c'est sans doute 2 pièces qui frictionnent un peu dans cette mécanique. Pour confirmer, mettez la déflexion des volets en marche, et vous devriez l'entendre plus constamment, à moins qu'il ne soit alors couvert par le bruit de la ventilation...

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Quand il fait moins de +3 à l'extérieur et que le temps est humide, comme l'échangeur extérieur est à 0 degré, voire au dessous, l'humidité de l'air se condense puis gèle dessus (tout comme lorsque vous sortez un paquet de votre congélateur, au bout de quelques minutes vous avez du givre dessus). Le givre se développe à mesure que le temps passe, et au final l'échangeur extérieur est complètement obstrué (et tout blanc comme de la neige). Cette couche de givre empêche la clim de fonctionner efficacement. L'appareil s'en rend compte et inverse la vapeur : la chaleur est envoyée dans l'échangeur extérieur, au lieu de l'intérieur, le givre fond et de l'eau coule en bas. Lorsque l'échangeur, qui donc se réchauffe, est à quelques degrés au dessus de 0, alors l'eau de fonte résiduelle s'évapore et forme cette vapeur que vous observez. Ce n'est pas de la fumée.

Pendant ce temps à l'intérieur, l'unité cesse de ventiler et vous signale par un voyant que l'on est en dégivrage. Fonctionnement normal, donc. Tout va bien, la vie est belle!

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Je me demande si tous les posteurs de ce sujet parlent le même langage au niveau longueurs de tuyaux. D'où la question suivante à l'initiateur du sujet. Imaginez une UE et une UI distants de 10 m en ligne droite. Pour vous, cela fait 10 m de tuyaux ou 20 m? Je pose cette question car avoir 70 m de DISTANCE pour 3 UI me semble beaucoup, et je crois savoir que les rajouts de gaz se calculent à la distance et non au mètre de tuyau physique, sauf erreur de ma part. Pour moi "1 m" correspond en fait à 1 m de gros tuyau et 1 m de petit tuyau. Cela mérite d'être clarifié. Les pros pourront aussi nous dire comment "ils fonctionnent".

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Évitez le nettoyant contacts, vous risquez de polluer durablement votre carte. Si problème de contact sur un connecteur, rien ne vaut le fait de l'enlever et le remettre 5 fois de suite. A faire clim arrêtée, cela va de soi.

Cordialement, Dom.

Bonjour Arinella.

Un petit rajout à mon dernier post. La carte génère, en plus du 5V et du 13V, 3 tensions identiques et isolées électriquement entre elles. On voit en effet sur la photo 6 trois entités similaires, avec à chaque fois un condensateur chimique, un autre céramique, une diode et 2 résistances. Ces tensions servent à commander les IGBT de l'IPM qui sont situés entre les sorties UVW et le +330V. En effet, pour mettre l'IGBT "WP" on/off, il faut appliquer sur sa "grille" (commande) une tension qui varie entre 0 et environ 10V, PAR RAPPORT A LA SORTIE CONSIDEREE, W. Comme cette sortie est éminemment variable, puisqu'elle va incessamment de 0 à +330V, le concepteur du circuit a choisi la solution de créer une alim locale flottante, dont le 0V est relié à W, le signal de commande étant amené par un optocoupleur (les petits circuits jaunes à 4 pattes). Le tout est répété pour U et V. Navré de vous submerger de détails très techniques, mais j'essaie d'être le plus clair possible tout en donnant le maximum d'information! Car mes explications pourraient servir à aiguiller l'éventuelle personne qui accepterait de vous aider.

Dernier détail, dans les 6 mesures que je vous propose pour tester l'IPM, vous devez trouver une diode à chaque fois, donc l'infini dans un sens et quelques ohms dans l'autre. Même chose entre les cosses P et N, l'infini et (beaucoup plus que) quelques ohms.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Concernant le post 4, de quels fils parliez-vous ? En général, quand on change un fonctionnement électrique en approchant une main, ce n'est pas de la magie noire mais le révélateur d'une connexion en l'air. Cela m'est arrivé pour dépanner un aspirateur, on pouvait varier la vitesse du moteur en approchant la main de la zone où se trouvait le variateur. Dans ce cas précis, une mini-résistance (dite CMS) s'était mise en circuit ouvert, et l'entrée du circuit électrique relié à cette résistance était devenue "flottante" ou "en l'air". Suggestion pour vous : cherchez un fil coupé ou une soudure défectueuse sur la platine de commande. Sinon ce pourrait être une résistance comme dans le cas précité.

Cordialement, Dom.

Bonsoir.

Ce bruit ne serait-il pas lié à l'orientation des volets, qui peut changer en début et en fin de soufflage (en tous cas c'est ce qui se passe sur un de mes splits) ? Si vous avez les moyens techniques de nous faire un mp3 du bruit, envoyez-le, ça s'est déjà fait sur ce forum.

Cordialement, Dom.

Bonjour Arinella.

Content de vous relire! Très bien d'avoir fait toutes ces mesures. Déjà, c'est bien ce que je pensais, le gros transistor a fondu intérieurement puisque ses 3 broches sont en court-circuit. La résistance R26 fait normalement aux environs de 1 ohm, et sert de fusible, et son petit cratère montrait qu'elle s'était bel et bien sacrifiée avec panache!

Pour ce qui est des mesures sur les 6 broches, nous nous sommes faits avoir tous les deux. En ce qui me concerne, je n'avais pas vu que sur le connecteur à 10 positions ces noms figuraient déjà. En fait, j'avais écrit un peu en sténo, et voulais dire "entre les cosses U et N, puis entre les cosses U et P, etc..." Et de votre côté, vous avez mentalement transformé mon terme "cosses" en "broches de connecteurs". Un partout, donc. Si cela ne vous dérange pas trop, merci de refaire ces mesures avec les 5 cosses visibles en haut de la photo 6. Les broches que vous avec mesurées correspondent en fait aux commandes des 6 gros transistors de l'IPM (3 entre le +330V et les sorties U-V-W, et 3 entre le 0V et les sorties), et il est normal de voir l'infini ou presque entre 2.

Concernant vos autres mesures :
- R22 fait 440 kOhms, et non 440 MOhms, c'est marqué dessus, jaune/violet/jaune = 470000
- R23/24 : je ne peux me prononcer, tant les couleurs ont roussi
- R25 (je suppose la grosse qui a un peu bruni), elle fait effectivement 51 Ohms, vert/marron/noir.
- VDx : ce sont des diodes, il est normal que le courant ne passe pas dans un sens, mais en revanche dans le sens passant, on ne doit pas lire 0 mais quelques ohms. La VD10 est différente des autres, c'est une diode Zener, qui sert de référence de tension. Les autres redressent du courant. Vous pouvez tester toutes les diodes, cela ne mange pas de pain. Il y a aussi un gros composant à 3 broches près du connecteur, qu'est-il marqué dessus? Peut-être 7805?...

Votre compresseur est en grève parce qu'il ne reçoit plus de stimulations de l'IPM, lequel ne reçoit plus les ordres du microprocesseur, lesquels passent par cette carte dont l'alimentation ne fonctionne plus... Cette carte alimente d'ailleurs probablement des choses dans la carte principale, par le biais du connecteur. A propos, vous ne m'avez pas dit ce que vous lisez sur la broche du bas du connecteur dans la photo 1. On a 0V, 5V, 13V, et puis quoi? Sur votre original, on doit le lire mieux que sur la photo.

Pour ce qui est de connecter des alims extérieures, je suis désolé, mais il faudrait que j'ai la pièce entre les mains pour bâtir une stratégie au vu de la connectique présente sur la carte.

Bonne fin d'année quand même!
Cordialement, Dom.

Bonjour.

Je suis vraiment désolé pour vous avoir +/- aiguillé sur Mixelec. A l'époque où je vous en avais parlé, la page CGV (condition générale de vente) du site mentionnait leur siège en Haute Savoie. Il est désormais... à Budapest !!! Leur silence s'explique maintenant, ils ont dû être rachetés juste en fin d'année. Essayez une procédure de remboursement...

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Pour corréler vos consommations avec les températures extérieures, vous pouvez utiliser les données de MétéoFrance. Chez vous, cela donne ceci : meteofrance.com climat_france (puis cliquer températures)
Effectivement, il faut comparer les consommations à bon escient.

Pour ce qui est de l'intermittence de la VMC, d'une part des millions de maisons n'en ont pas en France, dont la mienne, et cela n'empêche pas de vivre correctement dedans. Et d'autre part, vous aurez toujours la possibilité avec un programmateur de la mettre en marche à votre guise, par pas de 15 mn. Vos mesures, à faire plusieurs fois pour confirmation, vous auront en tous cas éclairé sur ce que la VMC vous coûte. Votre maison sera de toutes façons aérée par les entrées et sorties, les ouvertures volontaires de fenêtres, et les aérateurs de fenêtres. D'ailleurs, chez ma fille, ces aérateurs "hurlent" sinistrement quand il y a du vent, preuve que sa maison n'est pas étanche!...

Cordialement, Dom.

Bonsoir.

Pour la VMC de ma fille, j'ai utilisé un programmateur "roue" à 4 euros que l'on met dans une prise murale pour commander un appareil. Je l'ai amputé de ses prises et l'ai fixé et câblé à côté du tableau électrique. Les sorties phase et neutre du disjoncteur de VMC entrent dans le prog pour l'alimenter, et phase et neutre de la ligne VMC sont connectés en sortie, la coupure se faisant sur la phase seulement. Vous pouvez utiliser un programmateur spécifique aux tableaux électriques, mais ce sera surement bien plus cher.

Je reviens sur le bilan thermique. Le fichier que j'ai envoyé n'est pas adéquat. Cherchez plutôt un site qui en propose pour le chauffage, comme par exemple : domotelec.fr bilan thermique

Pour les maisons BBC, je ne peux guère vous aider. Je sais juste que ma maison équipée de clims consomme comme une BBC (moins de 50 kWh par m² et par an), sans en être une, bien évidemment.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Si vous aimez la lecture, jetez un œil à la question 1804. Là aussi on est en Daikin. L'hypothèse de panne qui semble se dégager en 1804 concerne une des 4 vannes dans l'unité extérieure qui dosent le gaz chaud en partance vers les 4 unités intérieures. Il se pourrait que ce soit dans votre cas une variante de la même panne. S'il faut la remplacer, c'est une intervention assez lourde (sur le circuit de gaz) donc coûteuse... Qu'en disent les pros ?

Cordialement, Dom.

Le fichier n'a pas été pris... Désolé, Dom.

bilan thermique leroy merlin.pdf

Bonsoir.

Si les données constructeur sont exactes, votre clim est à priori bien dimensionnée. Par -10 degrés, j'estime vos déperditions à 120 kWh/jour, ce qui fait 5 kW en permanence. KW de chaleur, et non au compteur, bien sûr. Des esprits chagrins vont me dire, "oui, mais il y a les dégivrages". D'expérience, mes clims dégivrent jusqu'à -5. Au delà, l'air est très sec et ne génère quasiment pas de givre. Cela dit, je sais qu'il y a des clims qui dégivrent toutes les heures sans se poser la question de savoir s'il y a eu génération de givre... Elles sont juste mal conçues.

Concernant le bilan thermique, je dirais qu'il est un peu tard pour le faire! Et j'ignore ce que cela peut coûter. Néanmoins, je vous mets un pdf de chez Leroy Merlin qui peut vous aider à le calculer vous-même. Il est orienté froid, mais doit pouvoir marcher aussi en chaud.

Vous dépréciez vos baies vitrées... mais non, c'est très bien, car d'une part elles sont performantes, et en hiver cela vous créera des apports calorifiques importants durant les périodes ensoleillées.

Essayez de trouver le débit d'air de votre VMC, d'après sa doc. En dernier recours, vous pouvez aussi gonfler un sac poubelle et voir en combien de secondes il est vidé par la VMC quand vous l'appliquez sur une bouche. Attention, cela peut aller très vite!

Concernant votre réglage de température, il est fréquent de voir des différences de 1 à 2 degrés entre ce qu'on demande et ce qu'on a. N'oubliez pas qu'avec un inverter, la puissance décroît à mesure qu'on se rapproche de la consigne. Certes votre UE marche en permanence, mais sans doute à puissance modérée. Ce n'est pas parce qu'elle marche en permanence à +3 ext que vous aurez froid à -5. Elle tournera plus fort, c'est tout. Vérifiez avec votre compteur EDF.

Cordialement, Dom.

Re-bonjour.

Quand le défaut s'affiche, est-ce que le radiateur de l'IPM est notable chaud ? Je pensais que la thermistance d'IPM aboutissait sur le connecteur PTR (power transistors?) Essayez de voir s'il y en a effectivement une, et, si oui, où elle aboutit.

J'imagine que vous avez tenté un arrêt au disjoncteur puis une remise ON? En tous cas, si vous êtes amenés à relever des tensions voire des oscillogrammes, il faut le faire assez vite après une remise en marche car des choses se coupent souvent au bout d'un certain temps quand une anomalie est détectée. La technique ne vous semblant pas étrangère, essayez de vérifier la présence du 330V DC sur les gros condensateurs. Vous pouvez aussi tester rudimentairement l'IPM comme décrit dans la question 170 post 11. La question 1793 pourrait aussi vous donner quelques idées.

Cordialement, Dom.

Re-bonjour.

Votre maison semble très bien isolée à tous points de vue, bravo. Je lui vois cependant 2 faiblesses.

1/ La VMC simple flux. C'est une catastrophe énergétique!! Dans ma maison de 30 ans, je n'ai pas de VMC et elle est bien loin d'être insalubre. Par curiosité, amenez une feuille de papier près d'une bouche de VMC et voyez avec quelle force elle se fait plaquer sur la bouche! La chaleur massique de l'air est de l'ordre de 1 Joule par gramme et par degré. Conséquence, chauffer 1 m3 d'air (1.3kg) de 20 degrés demande 26000 joules soit 1/138è de kWh. Autrement dit, s'il fait 0 dehors et 20 à l'intérieur, vous perdez 1kWh de chaleur à chaque fois que la VMC a extrait 138 m3 d'air. Si votre VMC extrait 100m3 par heure (ça peut être bien plus, vous avez votre chiffre?), elle vous soutire 18 kWh par jour. Pour quelqu'un qui est chauffé par des convecteurs, c'est tout simplement dramatique! Pour vous qui êtes en PAC, comptez 3 fois moins, grâce au COP.

Ma fille a une maison neuve et bien isolée comme la vôtre. Je me suis empressé de lui installer un programmateur pour sa VMC qui du coup ne marche qu'une heure par jour. Mais jusqu'à 0 dehors, elle se chauffe exclusivement avec une clim de 3.5 kW restitués. Je vous suggère de faire un relevé de consommation 1 ou 2 jours sans VMC et comparer avec la VMC en marche. Bien pondérer les mesures avec la température extérieure. A noter aussi que le seul moteur de VMC consomme 1 à 2 kWh par jour.

2/ Les gaines de PAC. Sont-elles au dessous ou au dessus de votre isolation de plancher des combles? Si elles sont au dessus, vous gagneriez beaucoup à les emmitoufler soigneusement. Je ne sais pas leur structure chez vous, mais l'air qui circule dedans est très chaud, vers 45/50 degrés, donc idéalement ces gaines devraient être 2 ou 3 fois mieux isolées que le plancher des combles qui voit, lui, un delta de températures de "seulement" 20 degrés. Ne pas oublier qu'une gaine a une surface extérieure non négligeable.

Pour ce qui est des portes que vous fermez, elles laissent quand même passer l'air par le bas, vous pouvez faire le test de la feuille de papier porte fermée pour vous en convaincre.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Voyez quelques chapitres de roman en question 1372.
Revenez nous voir en amenant les données suivantes :
- Quelle est la puissance de votre UE, avec modèles UE/UI, combien de bouches et/ou pièces ?
- Quel type de VMC ? Permanente ?
- Avez-vous une cheminée ? Si oui, le conduit est-il fermé quand elle ne sert pas ?
- Quel est votre type d'isolation murs et plafonds, et la surface approximative de vitrages ?
- Votre "nouvelle maison" est-elle... neuve ? (ce pourrait être une vieille !).
- Un bilan thermique a-t-il été fait ou est-il documenté par le constructeur pour votre modèle de maison ?

Autrement, oui, 45 kWh de chauffage par +4/+1 à l'extérieur est excessif pour de la PAC. C'est ce que vous devriez consommer par -5/-10. Cela dit, le cas de l'internaute en 1372 est bien pire.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Si on prend à la lettre la signification du E96, cela veut dire "protection de l'IPM contre la surchauffe". Vous avez en effet sur l'IPM une thermistance qui est censée détecter la surchauffe du module. Dans votre cas, on dirait qu'elle indique DES LA MISE EN ROUTE une surchauffe, ce qui n'est pas possible, une surchauffe physique n'est jamais immédiate, elle doit mettre un certain temps pour se manifester et alerter le microprocesseur. Soit la thermistance n'est plus bonne, soit la connection (marquée en rouge dans la photo), soit le circuit qui la gère a un pb.

Manips suggérées:
1/ Courant coupé, déconnectez et reconnectez 5 fois le connecteur indiqué (dans l'UE). Rebranchez.
2/ Si la panne persiste, re-coupez, enlevez le connecteur et celui qui est à sa droite ("tank"), et mesurez à l'ohmmètre les thermistances, elles doivent avoir la même résistance. Si c'est le cas, déconnectez et reconnectez 5 fois toutes les câbles qui arrivent sur la platine.
3/ Si la panne persiste, alors, courant présent, mesurez la tension aux bornes des 2 thermistances précitées. Vous devez avoir qqchose entre 1 et 3 volts. Si rien (0V), c'est que l'alimentation 5V ne marche plus.
4/ Si qqchose, alors c'est un circuit de la carte qui a un pb. Revenez sur le faux rhum (avec modération), et on avisera.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Je ne comprends pas comment en mode chaud vous pouvez avoir un soufflage à 23 degrés alors que le gaz chaud sort de l'UE à 15 degrés ?!?!? Ou alors votre pièce est déjà à 25 degrés ?... Pour avoir un soufflage à 23 degrés, la température en sortie du compresseur devrait être d'au moins 30/35. J'en arrive à me demander si vos mesures de températures ont été faites dans les règles de l'art. Pour info, j'écrivais ceci dans un post récent :

"Désolé pour la question qui suit aussi, mais je ne connais pas votre matériel. Avec quoi mesurez-vous les 30 degrés ? Si c'est un thermomètre numérique avec une sonde thermocouple grosse comme une tête d'épingle, il faut poser son extrémité sur le tuyau de cuivre et appuyer dessus avec un morceau de polystyrène expansé pour faire un contact acceptable tout en empêchant le refroidissement de la sonde qui se produirait si le dos de la sonde était à l'air libre. Le polystyrène joue le rôle d'enceinte de four, le tuyau de cuivre celui de la résistance chauffante. Quant au thermocouple, eh bien c'est le poulet !..."

Je pense que vos températures de flux d'air sont exactes, si vous attendez un peu la stabilisation. En revanche, les prises par contact sont à refaire. Les pros du forum, AAC, PL... ont besoin de valeurs exactes pour vous donner un diagnostic.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Ces pressions sont des HP en fonctionnement, heureusement !! Un inverter permettant de moduler la puissance calorifique fournie en variant la vitesse de rotation du compresseur, vos valeurs correspondent aux demandes de chaud max et min, donc aux vitesses de compresseur max et min.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Il ne faut pas prendre au pied de la lettre les puissances des UI. L'UE est comme une cuisinière qui amène une soupière à table. Si les convives ont tous faim, tout va disparaître. Mais si 2 ne veulent pas manger, il y aura du rab pour les autres. Pour votre installation c'est pareil ; l'UE vous met à disposition jusqu'à 8 kW, et ces kW se répartissent suivant les différentes demandes, et elle baissera sa puissance s'il y a peu de demande en faisant tourner le compresseur moins vite. A la limite, votre UI de 5kW pourrait en donner plus si elle est seule en demande, et si vous mettez la ventilation plus forte.

Il faut voir aussi qu'au delà de 5kW sur un seul point de chauffe, vous allez surchauffer localement la pièce, avec des températures qui se calment à mesure qu'on s'éloigne de l'UI. Pour aller au delà de 5 kW, il eut été bon de mettre 2 UI dans cette grande pièce. Mais est-il nécessaire d'aller au delà de 5kW ?... surtout vers Béziers ! Autrement dit, avez-vous eu froid depuis un an dans votre séjour ?

Cordialement, Dom.

Bonsoir à tous.

Je rejoins tout de même le sentiment de Detheom. J'ai personnellement 2 clims PAP qui ont un connecteur rapide comme dans la photo ci-jointe. Dans ce cas, je ne vois pas ce que l'intervention d'un pro amènerait: pas de serrage au couple, pschitt insignifiant quand on relie ou sépare les 2 unités (l'UI est livrée avec 4m de tuyaux soudés en usine, et qui aboutissent au connecteur en question). Un bricoleur soigneux fait son installation et sa propre MES sans problème.

Cordialement, Dom.

Bonsoir PL.

Notre aimable internaute l'a dit en fin du post 6, sauf erreur de ma part.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Je pense que vous faites une méprise sur les MPa (avec un grand M comme Méga et non un petit comme milli). Un bar vaut 100000 Pascals. 3.42MPa font donc 34.2 bars, valeur normale pour du 410A.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Ceci devrait vous dépanner, je pense.

Cordialement, Dom.

SplitCarrera 3.4.pdf

Bonjour Philippu.

A vrai dire, je n'ai jamais commandé chez eux, j'avais juste remarqué qu'ils étaient bien achalandés et semblaient assez sérieux. Peut-être sont-ils fermés pendant la période des fêtes ?... Je viens d'essayer leur onglet "contact / pour nous contacter / par email-cliquez ici", et cela semble marcher, mais je n'ai toutefois pas tenté d'envoyer un message. Je suppose que vous avez bien rempli le champ anti-spam. Cliquez sur "image différente" si une image semble ambigüe.

Bonne fin d'année, Dom.

Bonjour et bonne année également.

Si votre bouche 20x50 dispose d'ailettes orientables, vous pourriez tenter de diriger une partie du flux d'air vers la télécommande... Si elle n'en a pas, essayez, à titre d'expérimentation temporaire, d'ajouter des déflecteurs avec du carton par ex, histoire de voir si le principe de l'idée est viable.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Contrairement à pas mal d'internautes qui se plaignent que leur clim fait des cycles trop courts, la vôtre en ferait donc des trop longs. Une possibilité pour corriger le tir serait de rapprocher la télécommande de la sortie d'air! Sinon il y a peut-être un réglage "informatique", mais je ne l'ai pas trouvé dans le manuel, qui se trouve en fin de question 1364 (j'imagine que vous l'avez).

Cordialement, Dom.