Re-bonjour.

Voici les spécifications principales de l'IRF et son brochage. Comme vous le voyez, il y a une diode de roue libre de la source vers le drain, à prendre en compte quand on mesure broche à broche. Attention aux multimètres qui bipent : ils bipent en dessous d'une certaine résistance, 40 ohms sur le mien. En tous cas, sur la plupart des mosfets de puissance, la grille est isolée, et le multimètre doit rester de marbre, ce qui n'est pas le cas chez vous, donc l'IRF a apparemment subi un dommage, qui peut être à composante diodique, autrement dit la résistance mesurée dans un sens peut être différente de celle mesurée dans l'autre. Et donc biper ou non. A noter aussi que pour mesurer l'ouverture source/drain, il faut mettre la grille à la source, sinon la grille peut se charger d'électricité statique et rendre le fet plus ou moins conducteur...

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Peut-être avez-vous été un peu vite en besogne en enlevant l'IRF d'origine. L'avez-vous testé à l'ohmmètre pour vous assurer qu'il était mort? Sinon, la photo ne montre pas de trace flagrante de brûlure (en fait, une brûlure ne colore pas les soudures...) Mais il est vrai que la photo est floue. Le BUZ91 est effectivement plus performant en courant que le 77, mais à priori cela ne devait pas faire sauter le voisinage! J'espère que vous aviez respecté l'orientation de montage, le composant n'est évidemment pas symétrique comme une résistance.
A noter que l'IRF est donné pour 800V en tension max, et les BUZ pour 600 seulement. Cela dit, maintenant la carte semble bonne à changer, d'après ce que vous dites...

Condoléances! Dom.

Bonjour.

Votre 1er problème sent le déficit en gaz. Quand une partie du gaz est partie, le gaz qui reste est envoyé plus chaud vers l'UI, mais comme il y a moins de poids de gaz envoyé par unité de temps, l'air chaud est soufflé à quasiment la même température et vous ne vous apercevez de rien... Pour déceler ce phénomène, il suffit de mesurer la température du gaz en sortie de l'UE. Elle ne doit pas normalement dépasser 90 degrés sur une installation saine. Si vous êtes au delà, il va falloir faire faire une recherche de fuite et un réajustement de poids de gaz. Mais sur une clim PAP, le tendon d'Achille est la prise de raccord rapide, les joints toriques qui s'y trouvent sont soumis à des conditions barbares (35 bars/90 degrés).

Votre 2ème problème est en gros le même, l'UE s'interdit d'aller plus loin en puissance car le gaz est déjà à la température maximale autorisée par la gestion. Au fait, depuis quand votre clim est-elle installée?

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Vérifiez en mode AC si vous avez au moins du 230V en entrée du transfo. S'il y en a et qu'il n'y a pas de 12V au secondaire, vous avez bien de la chance, car c'est -souvent- une panne facile à réparer par un particulier un tout petit peu bricoleur, il suffit de trouver le transfo équivalent dans le commerce. Cependant, attention, il y a une possibilité pour qu'il y ait une surconsommation dans les circuits alimentés par le secondaire (par exemple un pont de diodes défaillant). Cette surconsommation aura pu faire chauffer le transfo au point de faire fondre son fusible thermique intégré. Dans ce cas, le remplacement du transfo ne sera pas suffisant, il faut aussi corriger la source de la surconsommation. Tenez nous au courant alternatif! :-)

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Les thermistances sont des composants en général très robustes. En revanche, elles sont soudées à des fils qui aboutissent à un connecteur, et on peut avoir des problèmes d'oxydation sur celui-ci. Avez-vous fait la manip suggérée dans mon 1er post? Et je repose ma question : votre appareil dégivre-t-il souvent?

Vous pouvez aussi suivre les pistes imprimées pour identifier le relais qui est censé mettre en marche le ventilateur. La bobine d'excitation d'un relais fait quelques centaines d'ohms. Attention, elle est normalement en parallèle avec une diode. Si vous avez de quoi le dessouder, n'hésitez pas et testez le (souvent la bobine est en 12V, de toutes façons c'est écrit dessus). Si vous ne savez pas comment le tester, y'a qu'à demander.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Voyez mes élucubrations en question 1207, qui pourraient s'appliquer à votre cas. L'origine du problème est à priori liée au triac qui commande le ventilo ou au photocoupleur qui lui transmet les ordres en provenance du microprocesseur.

Je dois avouer que je n'ai toujours pas entamé mes recherches à l'oscilloscope sur ma clim, car elle se comporte assez correctement depuis au moins un an. Vos saccades correspondent à des mises en marche puis arrêts très rapprochés (5 à 10 fois par seconde). Ma clim a fait aussi ce genre de grondements il y a 2 ans, puis cela s'est calmé. Son seul problème "aujourd'hui" est qu'après un long arrêt, le ventilo intérieur tourne assez vite (plus vite que la vitesse n°2) pendant une paire d'heures puis ralentit pour finir à la vitesse basse demandée.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

J'espère que vous n'êtes pas en mode refroidissement... :-)

Blague à part, il faudrait savoir si le dégivrage est volontaire de la part du gestionnaire (par exemple "DF" affiché), ou est réellement anormal. Il se pourrait que la bobine de la vanne 4 voies ne soit plus excitée (soit coupée, soit ne reçoit plus de courant). Mesurez la tension à ses bornes (AC ou DC). Sinon, la partie mobile à l'intérieur pourrait aussi être bloquée mécaniquement. De petites tapes pourraient alors la débloquer.

Si le dégivrage est "volontaire", coupez le courant puis enlevez et remettez 5 fois tous les connecteurs qui arrivent sur la carte mère de l'UE. Ceci pour corriger un éventuel problème d'oxydation de connecteurs.

Cordialement, Dom.

Je vous en prie!

Dans votre entreprise, vous ne dites pas si chaque bureau a sa clim individuelle, ou si au contraire les bâtiments disposent d'un réseau d'eau froide ou chaude, auquel cas, le contacteur en question ne ferait que couper un ventilateur dans ce qu'on appelle un aérotherme. Si c'est le cas, on peut évidemment couper la ventilation et la remettre 3 fois par minute sans générer le moindre dommage.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Merci pour ce retour exhaustif et partageur, ce n'est pas si fréquent. Puisse-t-il servir à d'autres !

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Si j'ai bien interprété les infos que vous nous donnez, la LED Status clignote 5 fois en 5 secondes puis s'arrête 5 secondes. Et la LED fault donne un flash en même temps que les flash 1, 2 et 4 de la LED status. D'où le code 11010. C'est bien ce que vous observez ? A noter que si on prend le code à l'envers, cela donne... compresseur bloqué ! Le constructeur aurait pu bétonner un peu mieux la règle du jeu, car le doute subsiste, au moins dans mon esprit : pourquoi avoir représenté en premier le 5ème bit du code dans le tableau ?... S'exprimer clairement et sans ambiguïté est tout un art.

Sinon, je pense qu'effectivement vous aller devoir faire appel à un homme dollar :-(

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Je me permets d'intervenir dans le débat pour proposer une solution toute en bon sens : la sensibilisation des personnes qui seraient amenées à ouvrir la fenêtre! Ou un petit bristol explicatif près de la poignée de fenêtre. En effet, quelle que soit la solution que vous allez mettre en œuvre, une ouverture de la fenêtre pour jeter dehors une mouche morte (autrement dit de 3 secondes) va vous arrêter la clim au minimum 3 minutes si ce n'est 5, car toute clim possède une tempo qui va interdire un redémarrage avant un certain temps pour éviter de griller le compresseur ou d'autres éléments. Par exemple, sur un non-inverter, comme sur un réfrigérateur, le compresseur ne peut pas se lancer si le gaz est à haute pression devant lui. Votre automatisation fait un peu gadget, et je ne suis pas sûr que vous trouviez des constructeurs qui proposent l'option.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

J'ignore si vous le savez, mais l'IPM est le module de puissance, autrement dit l'étage de puissance de l'onduleur triphasé. Intelligent Power Module dans la langue de Shakespeare. Le code défaut pourrait vouloir dire qu'il est HS, mais cela peut être dû aussi à un problème de compresseur qui lui ferait fournir un courant anormal.

Si vous avez la liste des codes, regardez s'il y en a pour le compresseur spécifiquement. Auquel cas on peut supposer qu'on a affaire à un vrai problème d'IPM.

Effectivement, pas de condo pour le compresseur dans un inverter, puisque le déphasage requis pour imposer sa rotation est "naturellement " créé par le triphasé de l'onduleur. En revanche, on a des condos DC 400V pour lisser le 300V continu issu du redressement du secteur. Mais il y a rarement des problèmes avec ces composants.

Cordialement, Dom.

Bonjour, et merci d'avoir fait les manips et aussi pour le retour d'infos.

Tout n'est pas perdu pour autant. La panne peut être relativement bénigne sans montrer de signes extérieurs d'explosion ou autres. Par exemple, le secteur est redressé par 4 grosses diodes ou un gros pont de diodes rectangulaire pour charger les gros condensateurs. Si une de ces diodes est claquée, elle met le secteur en court-circuit pendant les alternances secteur positives (ou négatives), et si le fusible est de type lent, c'est le disjoncteur qui va couper avant que le fusible ait eu le temps de fondre. Je vous propose de prendre une ou deux photos à bonne résolution du dessus de l'UE, pour que je puisse voir la disposition des composants et vous guider dans la suite de l'investigation. Déjà, si vous pouvez repérer ces diodes, vous pouvez les tester avec un ohmmètre à aiguille, ou un multimètre numérique ayant une position diode (dans ce cas il faut lire environ 800mV). Rappel, une diode ne laisse passer le courant que dans un seul sens. Autrement dit, il y a un sens pour lequel on ne lit rien du tout!

Un autre test simple serait de tester avec le même appareil ce que l'on voit à l'arrivée secteur. Normalement, on doit voir au moins 1600mV dans les 2 sens, (soit un pont en bonne santé) avec le multimètre, ou une déviation de l'aiguille nettement plus faible que pour une diode.

A bientôt, Dom.

Bonjour.

Oui, bien sûr, de préférence l'un à la droite de l'autre et non l'un au dessus de l'autre (pour les écoulements éventuels). Les ventilateurs projetant l'air "usé" au loin, il y aura de l'air "frais" pour tout le monde.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Attention, les moteurs de ventilateur d'UE ne sont pas tous des moteurs 220V. Il y a aussi des moteurs DC. Si vous avez un condensateur qui est branché dessus, alors c'est bien un 220V.

Ce qui est étrange dans votre histoire c'est qu'avec une ventilation nulle, l'appareil devrait dégivrer très souvent. S'il ne le fait pas (confirmez!) il y a un problème dans la gestion. Coupez le courant puis, sur la carte électronique de l'UE, débranchez et rebranchez 5 fois de suite chaque connecteur qui arrive dessus. Cela a résolu un pb de dégivrage chez mon voisin l'année dernière (oxydation de connecteurs).

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Euh... pas du tout ! Je me suis sans doute mal expliqué.
1ère manip : commencez par déconnecter les fils UVW qui vont du module de puissance vers le compresseur. Si cela ne disjoncte plus, c'est le compresseur, soit un problème d'enroulements, soit un blocage mécanique. Si cela continue de disjoncter :
2ème manip : déconnecter les 2 gros fils qui alimentent le module de puissance. Ils viennent peut-être d'une platine qui porte de gros condensateurs. Si cela continue de disjoncter :
Manips suivantes : remontez le trajet vers la prise de courant. Sur le schéma d'un autre Hitachi, vous avez dans l'ordre la platine PFC avec son inductance (genre de transfo avec seulement 2 fils), et une platine d'alimentations variées.

N'hésitez pas à vous faire aider si vous ne maîtrisez pas l'électricité... Impératif: à chaque fois que vous interviendrez, déconnectez au disjoncteur si la panne ne l'a déjà fait... :-( N'oubliez pas aussi les mesures préconisées dans mon post précédent.

Bonne chance, Dom.

Bonjour.

Qu'est-ce qui vibre réellement ? L'unité extérieure, le mur, le compresseur dans l'UE, l'UI ? J'avais une de mes clims dont le compresseur touchait presque un tuyau tout proche, ce qui générait un bruit conséquent. Un bout de mousse entre les deux a réglé le problème.

Si vous avez la possibilité de migrer l'UE sur le sol (jardin...), vous éliminerez du coup la propagation de vibrations dans le mur. Au fait, ces vibrations existent-elles depuis l'origine, ou elles sont arrivées récemment ?

Cordialement, Dom.

Bonjour.

J'ai aussi une Carrera, 35 et non 25. D'après sa notice, le code E3 signifie "sonde sur le serpentin de l'unité extérieure défectueux". Sauf que sur mon équipement, il n'y a pas de sonde dans l'UE... Il y en a une en revanche sur le serpentin de l'UI.

Votre message n'est pas franchement clair. Voulez-vous dire que votre "maison" comporte 10 splits, soit 10 UI et 10 UE? C'est Versailles, chez vous :-)

Si vos 5 pannes sont dues à un problème reconnu par EDF/ERDF, il serait bon de les contacter pour qu'ils participent financièrement aux réparations. Quel a été le type de problème ?

Pour le SAV, voir en question 1456.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Cela peut être le compresseur, mais aussi d'autres choses. Déjà, si on analyse votre prose, la foudre a sévi alors que la clim était déconnectée du secteur. Donc pas de piste de ce côté. Au fait, qu'appelez-vous disjoncteur de branchement?

Sinon, pour faire disjoncter, on a aussi la possibilité que la carte mère soit HS, par exemple le pont de diodes qui redresse le secteur pour en faire du 300V continu, ou le système PFC, power factor correction, incluant une diode et un transistor. Plus loin, vous avez aussi le module de puissance qui pourrait avoir sauté, et enfin le compresseur. Il faudrait faire des déconnexions à certains endroits stratégiques pour tenter de repérer l'élément fautif. Pour ce qui est du compresseur, il est alimenté par 3 fils appelés généralement U-V-W. A l'ohmmètre, vous devez avoir la même résistance entre 2 de ses bornes (3 mesures à faire), les valeurs sont du genre entre 1 et 3 ohms. Et l'on doit avoir l'infini entre une de ses bornes et sa masse métallique.

Cordialement, Dom.

Bonsoir.

Nous avons essayé de vous répondre néanmoins, en vous disant que si la demande en chaud est faible, la clim ne peut que s'arrêter de temps en temps. Dans ce cas, vous n'avez pas à vous poser de question, c'est la clim qui décide ! Cela dit, vous n'avez pas répondu à la question de la consommation quand vous demandez 19 et que cela cycle. Question subsidiaire : quand vous demandez 19 et 21 respectivement, qu'obtenez-vous comme températures dans votre pièce ?

Concernant le fond de votre question, ce n'est pas facile d'y répondre pour un inverter, dans la mesure où la machine inclut un onduleur triphasé électronique. Si le compresseur tourne en permanence (cas de vos 21 degrés), l'onduleur (ou module de puissance) va travailler en permanence, et cela va vieillir les transistors qui le composent. D'un autre côté, la puissance commandée et donc le courant moyen commandé est plus faible que si le compresseur marchait à plus fort régime. Les transistors voient donc, en régime stable, des courants moins forts mais plus longtemps. L'un dans l'autre, bien qu'étant électronicien, je me sens incapable de vous donner une réponse fiable, car la dégradation des transistors croît avec le courant, et bien sûr avec le temps. Pour un non-inverter, c'est différent, il n'y a pas d'électronique de puissance, et clairement un régime stabilisé est préférable, de par l'absence de montées et descentes de températures. Actuellement je chauffe ma maison avec 2 non-inverters, l'un marche non-stop 16H/16, et l'autre donne un coup de pouce le matin, il ne fait pas suffisamment froid pour le(s) laisser en marche la nuit.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Dans votre fonctionnement à 19, est-ce qu'elle consomme aussi 250W? Car si 250W est son fonctionnement minimum, c'est peut-être trop de puissance pour chauffer à 19, en particulier si la température est douce dehors. La clim n'a alors pas d'autre choix que de s'arrêter pour ne pas dépasser les 19. Quand vous chauffez à 21, les déperditions de la pièce augmentent, et 250W sont alors la bonne dose. N'oubliez pas qu'avec un COP de 3.5 ou 4, cela vous fait l'équivalent d'un radiateur classique de 1kW qui marche en permanence.

Sinon le cyclage peut aussi provenir de la sonde qui répond trop vite, dans ce cas il est bon de la déporter. Plusieurs articles en parlent dans le forum, par ex la question 1283.

Cordialement, Dom.

Bonjour Xian.

Eh bien merci de nous avoir appris quelque chose, le système belge me semble un exemple de clarté et d'honnêteté. En France, les particuliers équipés ont 2 compteurs, un pour chaque sens, et l'électricité PV est rachetée par EDF 4 fois le prix du kW "normal". Inutile de dire que ce sont les consommateurs Lambda qui sponsorisent au final les gens équipés...

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Je suppose que si vous corrigez d'un degré l'une ou l'autre des télécommandes, vous avez à nouveau un fonctionnement comparable pour les deux. Vérifiez que les 2 UI travaillent bien avec les mêmes conditions : vitesse d'éjection et orientation et/ou balayage des ailettes. Si vous avez changé la disposition des meubles depuis la saison précédente, il se peut qu'une UI ait un retour partiel d'air chaud qui influence sa sonde. Classiquement, si quelqu'un se met sous le flux d'air chaud pour se réchauffer, l'obstacle formé par la personne fait que de l'air chaud remonte tout de suite vers la sonde, ce qui la perturbe en très peu de temps. Peut-être aussi si une zone du séjour est plus ensoleillée que l'autre...

Cordialement, Dom.

Bonjour Aurely.

Je suppose que la LD304 clignote 3 fois après avoir permuté les connecteurs. Dans ce cas, c'est la carte mère de l'UE qui a le problème.

Dans une installation mono-compresseur, le compresseur est un gros cylindre noir d'environ 10-15cm de diamètre, qui a à ses côtés un ou deux autres cylindres 4 fois plus petits. Sur une bi-compresseur, je suppose que vous devriez avoir 2 exemplaires de chaque, que les pros me corrigent le cas échéant. Le tout sur la droite de l'UE. Le forum vous offre la possibilité d'envoyer des photos en même temps que votre réponse. Usez-en en cas de doute.

Vous ne nous avez pas confirmé si aujourd'hui 2 splits fonctionnaient correctement...

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Tout à fait ! Lorsqu'on fait à manger pour 10 et qu'il n'y a que 4 personnes au repas, les parts seront plus grosses que si tout le monde était là! Vous pouvez aiguiller vos 9.4kW soit en haut soit en bas (ou les deux en partageant).

Concernant votre projet de vous chauffer uniquement en photovoltaïque, j'attire votre attention sur le fait que, hormis le problème de la puissance installée en panneaux et en batteries, vous aller vider vos batteries chaque jour en période froide, ce qui va avoir une incidence sur leur durée de vie. En effet, toutes les batteries sont prévues pour un certain nombre de cycles de charge/décharge, de 300 à 1500 suivant les technos. Et quand viendra le temps de les remplacer, il y aura un gros chèque à faire. Pour l'instant, avec des utilisations hors chauffage, vous ne les sollicitez pas trop, je pense.

Cordialement, Dom.

Re-bonjour.

Effectivement, le manuel parle aussi des clignotements pour LD301 et 304. Vous auriez un pb de communication avec l'UI n°3. Le défaut peut être dans l'UE, l'UI concernée ou le câblage entre les deux. Je vous suggère la manip suivante. Coupez le courant, inversez les connecteurs des UI 1 et 3, remettez le courant et voyez si quelque chose a changé. Si vous avez maintenant 1 clignotement sur LD 304, c'est l'électronique de l'UI n°3 qui est en panne (ou le câblage ou ses connexions). Si LD304 reste à 3 clignotements, c'est que c'est sur la carte mère de l'UE qu'il y a un pb. Une fois les constatations faites, re-coupez le courant et remettez les connecteurs à leurs places initiales.

Pendant que vous y êtes, dites nous aussi s'il y a 1 ou 2 compresseurs dans votre machine, car on n'est pas tous d'accord sur ce point ;-)

Cordialement, Dom.

Bonjour. Merci pour le retour.

En revanche, je ne comprends plus. Votre post initial fait mention de 2 UI qui ne marchent pas. On peut donc raisonnablement en déduire que 2 fonctionnent. Or pour que ces 2 là fonctionnent, il faut que le compresseur tourne. Vous me suivez?... La panne aurait-elle évolué?...

Les 3V du neutre sont probablement une petite fuite sans importance, votre voltmètre étant à haute impédance. En fait, le 0V des secondaires est normalement isolé du secteur.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Si le composant rectangulaire est bien un condensateur (il doit être marqué dessus des choses du style "4UF 250V-AC"), c'est un moteur à courant alternatif. Vérifiez à l'ohmmètre s'il ne serait pas en court-circuit. Et qu'est-il marqué dessus? A propos d'ohmmètre les valeurs que vous donnez ne seraient-elles pas des milliers d'ohms et non des ohms? Sur mes clims, les thermistances font entre 5000 et 20000 ohms. Chez Hitachi, entre 1000 et 6000. Avoir des valeurs au dessous de 100 ohms expose à une sensibilité aux problèmes de contact (un ajout de 10 ohms ne se verra pas sur une valeur de 1000 ohms, mais sera cata sur une valeur de 30...).

Autre piste à vous soumettre : mesurer, quand le ventilo tourne, les tensions sur les divers fils. Attention au voltmètre, mesurer d'abord en DC, puis en AC si on lit 0V.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

J'ai consulté les 45 Mo du manuel de cette clim RAM72 (merci Hitachi!), et il est très ressemblant à celui dont il y a un lien en réponse 3 de la question 1745 (RAM90). Les 2 modèles ont de nombreuses parties identiques, entre autres les alimentations. Il y a sur ces clims 3 alims basse tension, dont une pour les splits 1 et 2, et une autre pour les splits 3 et 4. Confirmez-vous que c'est bien les splits (1 et 2) OU (3 et 4) qui ne marchent plus? Si c'est cela, il y a très probablement une de ces alims qui est en panne.

Si vous connaissez un électronicien confirmé dans votre entourage, soumettez-lui le problème, cela pourrait alléger considérablement votre facture! Une manip simple à faire pour confirmer ce diagnostic serait de mesurer la tension continue sur les 4 connecteurs électriques qui partent vers les splits. Clim branchée mais au repos, on doit trouver 35V normalement entre les 2 fils de chaque connecteur. Dans le manuel, voyez la page 62 (inscrit en bas de page, pas la numérotation du pdf) pour le schéma détaillé des alims. Le schéma global de l'appareil figure aussi en page 27. A noter que le manuel de votre modèle (RAM72) ne fait mention que d'un seul compresseur.

Tenez-nous au courant. Cordialement, Dom.

Bonjour.

Petite idée : et si le ventilo était tout simplement en panne ?... J'ignore comment c'est conçu chez Airwell, mais chez Hitachi, on a un moteur très intelligent avec régulation intégrée. Je vous joins un extrait de leur doc. Quand on arrête la clim, les tensions DC sont probablement toujours toutes présentes. Et si l'électronique logée dans le ventilateur est endommagée, il se pourrait que le moteur "stricto sensu" reçoive du jus en permanence, et donc tourne.

Voyez combien de fils arrivent à l'entité ventilateur. S'il y en a plus que 3, ma théorie pourrait se confirmer.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Normalement, quand vous mettez off la clim avec la télécommande, tout doit d'arrêter. Sinon, il y a un problème quelque part. Pour aller plus loin dans le diag, il faudrait savoir le type de fonctionnement. En gros, il y a les ventilos qui marchent en tout ou rien, c'est en général un relais qui les commande ; ou bien le relais reste collé de lui-même (contacts "soudés"), ou bien on lui dit de le rester, là c'est un problème de carte. Sinon il y a les ventilos à vitesse variable, soit à courant continu, soit à courant secteur et régulation par triac... Là aussi, cela sent le problème de carte. Souvent il y a dans l'unité extérieure, collé à l'intérieur de la trappe à connexions, un plan électrique sommaire où un oeil exercé peut trouver la réponse à cette question. Vous pouvez éventuellement le photographier et nous le mettre en pièce jointe.

Si vous êtes passé par un installateur, appelez-le, cela doit être pris en garantie. Si vous l'avez monté vous-même, voyez avec le magasin.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Vous ne dites pas si cela a toujours été le cas durant ces 4 ans. Si oui, voyez la question 1283.

Sinon, voyez si vous ne seriez pas en mode auto. D'une manière générale, mettez en mode chaud l'hiver, et en mode froid l'été ; le mode auto est une position qui ne donne pas toujours satisfaction. Voyez aussi si vos filtres intérieurs ne seraient pas gorgés de poussière. Dans ce cas, l'air chaud est projeté moins loin et influence plus facilement la sonde thermostat. Enfin, une vitesse d'éjection plus élevée allonge normalement les cycles. A essayer également.

Il est vrai qu'un manque de gaz fait que le gaz qui reste arrive plus chaud. La sonde est normalement clipsée sur l'échangeur, mais n'est pas sensible à la chaleur fournie par l'échangeur car elle est placée dans le flux d'air avant l'échangeur. Mais si la sonde est sensible aux infra-rouges, il se pourrait qu'elle se croit plus vite arrivée à la consigne, à cause d'un rayonnement IR plus important. Chez moi les sondes sont déportées, donc elles n'ont pas le loisir de réagir à ce phénomène.

Cordialement, Dom.

Bonsoir PL et Norbert.

Non, désolé, les "slim" sont des inverters de facture plus récente que le mien et je n'ai pas de doc dessus.

J'ai un voisin et ami qui a une Carrera inverter non slim, et pendant un ou deux mois en 2011, le dégivrage était anarchique.
Un beau jour, après avoir arrêté le courant (j'insiste!) nous avons débranché et rebranché 4 ou 5 fois tous les câbles qui aboutissent sur la platine de l'unité extérieure. Depuis, plus aucun problème.
Cela venait a priori de l'oxydation des contacts. Vous pouvez tenter la même chose, on ne sait jamais...

Cordialement, Dom.

Bonsoir Sandrine.

Non, une fuite n'arrive pas du jour au lendemain (quoique...) ; en revanche, l'alerte, elle, arrive du jour au lendemain. Prenons l'exemple d'une baignoire bouchée dont le robinet se met un jour à fuir goutte à goutte. Vous êtes bien d'accord qu'un jour elle va déborder et la voisine du dessous va venir frapper à la porte... du jour au lendemain !

Les climatiseurs qui se mettent à avoir une fuite ont un comportement pernicieux : ils cachent leur défaut, parce que moins il y a de gaz et plus le gaz est chaud. Globalement, la quantité de chaleur fournie chaque seconde ne bouge pas beaucoup (débit X température), et si vous mesurez la température de l'air chaud soufflé dans la pièce, vous vous apercevrez qu'elle ne bouge pas beaucoup au fil des mois, 2 ou 3 degrés max, pas assez en tous cas pour qu'on le remarque. En revanche, si on mesure la température du gaz en sortie du compresseur, disons par 10 degrés extérieurs, une machine saine donnera dans les 80 degrés, et une machine qui a perdu une bonne partie de son gaz pourra monter jusqu'à 110 degrés. Et au delà, ben c'est l'alerte que vous vivez en ce moment !

Pour ce qui est du tarif, je ne suis pas pro, mais j'imagine que cela doit tourner entre 100 et 200 euros. Qu'en disent les vrais pros, PL ou AAC?

Cordialement, Dom.

Ah petit cachotier! Moi, je vous croyais quelque part entre Dunkerque et Perpignan! On-ne-nous-dit-pas-tout...

Effectivement, si vous avez 40° à l'ombre en permanence, la machine va être poussée dans ses derniers retranchements. Comme vous avez un inverter qui est capable de moduler sa puissance, essayez de demander une température moins basse. Dans ce cas, la machine s'apercevant que le travail à fournir est plus léger, le compresseur devrait tourner moins vite et moins s'échauffer. Votre problème pourrait ressembler à un sous-dimensionnement, mais dans la mesure où la clim a marché correctement pendant un an, je verrais bien quand même une perte de gaz, pas dramatique, mais qui fait la différence dans vos conditions extrêmes. Je suppose que la nuit le défaut apparaît moins vite voire pas du tout ?...

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Désolé, je vous avais mal compris. D'une part je croyais que la clim ne marchait plus du tout, or elle semble marcher toujours, certes pas très longtemps (votre dernière réponse à PL jette le trouble, car vous utilisez 4 verbes au présent...). Et d'autre part, vu la saison, je pensais que vous l'utilisiez comme chauffage, alors que c'est apparemment en mode froid (là, j'avais mal lu).

Si après un repos forcé et/ou une réinitialisation, la clim démarre toujours aujourd'hui 6 novembre, alors inutile de chercher un fusible grillé, ils sont forcément bons. En revanche, voyez si, en mode froid, si un des tuyaux qui partent de l'UE ne givrerait pas ; si c'est le cas, c'est surement dû à un manque de gaz.

Pour ce qui est des températures de soufflage, n'hésitez pas à mettre un thermomètre à la sortie du l'UI toutes les 2 minutes pendant le début de fonctionnement jusqu'à ce que PF apparaisse, et à nous communiquer les relevés.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Chez LG, pour décrypter un code erreur, la diode rouge donne les dizaines et la verte les unités. Votre code erreur est donc 34. "Montée anormale de la haute pression, au delà de 35 bars vu du capteur." Cf le pdf joint.

Vous n'avez pas dit ce qui avait motivé la recharge en gaz. Y avait-il un problème auparavant? Il se pourrait qu'il y ait maintenant trop de gaz, ce qui est dangereux pour le compresseur, surtout si la température extérieure est douce, car dans ce cas la pression de gaz avant le compresseur est plus haute. Qu'en pense PL ?

A titre d'expérience, masquez les 2/3 de l'échangeur extérieur avec un carton vertical et voyez si l'erreur persiste.
En diminuant les échanges thermiques de l'unité extérieure, on fait baisser la température du gaz en entrée de compresseur. Donc sa pression. Chez moi cela marche (non-inverters).

Cordialement, Dom.

Clim LG error codes.pdf

Bonjour.

Je suppose qu'il s'agit d'un vrai lézard à 4 pattes... et non d'un surnom que vous donneriez à je ne sais quel composant (grillé) !
Si oui, de son vivant et avec 2 de ses pattes, la pauvre bête aura pu faire une relation inappropriée entre du +300V et un endroit qui ne supporte pas plus de 5V, comme c'est souvent le cas sur des composants électroniques. Difficile de se prononcer !

Si vous avez le goût du risque, vous pouvez essayer de permuter les connecteurs des 2 moteurs s'ils sont identiques. Avec le risque que si la panne vient du 1er moteur (qui serait par ex en court-circuit), celui-ci pourrait endommager la commande du 2ème. Une manip normalement moins risquée serait de déconnecter le moteur HS et de brancher le(s) câble(s) venant du moteur OK sur le(s) connecteur(s) de la platine affectés au moteur HS. Si le moteur (qu'on sait OK) ne tourne plus, c'est probablement les circuits de commande sur la platine qui ont souffert. S'il tourne, eh bien il est toujours bon, c'est bon à savoir.

Si vous ne l'avez pas fait, jetez un œil à la question 1737, mais l'internaute ne donne plus signe de vie. Grillé lui aussi?... ;-)

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Quelque chose semble étrange dans votre description. Un "brassage d'air" avec le compresseur qui fonctionne vous envoie forcément de l'air chaud (en mode chaud) ou de l'air froid (en mode froid). Un "brassage" sous-entend normalement aucune action sur la température de l'air brassé... Êtes-vous sûr que le compresseur tourne, ne serait-ce pas que le ventilateur extérieur seul ? Dans la mesure où la clim a chauffé la pièce jusqu'à la consigne, la partie thermodynamique de la clim fonctionne.

On pourrait aussi imaginer que le tout s'arrête si on descend la consigne suffisamment, dans ce cas, problème de décalibration de la sonde intérieure ou mauvais contact sur son connecteur. Avez vous essayé de mettre la consigne au plus bas?

Cordialement, Dom.

Bonjour. Je rejoins l'avis de PL en ce qui concerne la dangerosité des micro-coupures.

D'abord, une analogie que tout le monde comprendra. Pour monter une pente à 30%, une voiture doit l'aborder lancée. Si elle doit démarrer au milieu de la pente, ce sera impossible et l'embrayage va probablement casser. Pour un circuit frigorifique, le compresseur est un peu dans la même situation. Quand il démarre après un repos, la pression avant et après le moteur est identique, et il commence à pousser le gaz sans rechigner. Si vous l'arrêtez après 10 mn de fonctionnement et le remettez en marche 3 secondes plus tard, il n'aura pas la force de se lancer et en même temps de vaincre la pression de gaz qu'il y a devant lui et contrarie son mouvement. Sur les frigos et les clims non-inverters, il y a un "klixon", petit composant mis en série avec le moteur, et qui joue un peu le rôle d'un fusible réversible, car un moteur bloqué dans ces conditions consomme un courant très élevé : le klixon s'ouvre en 2 secondes par effet thermique, et se recolle 2 ou 3 minutes plus tard, après qu'il ait refroidi, et le moteur peut alors repartir car la pression de gaz a bien baissé en aval.

Dans le cas d'une clim inverter, la situation est encore autre, pour 2 raisons. D'abord le moteur n'a pas de klixon pour le courant car c'est un moteur triphasé, et il faudrait 3 klixons qui s'ouvrent en même temps. D'autre part, il y a 2 alimentations dans l'UE, une pour la gestion de l'appareil, et qui a une autonomie d'une à deux secondes en cas de micro-coupure, et une autre de haute tension et haute puissance, qui a une autonomie bien plus faible, de l'ordre du dizième de seconde. Dans le cas d'une coupure d'une demi-seconde, le moteur peut cesser de tourner, mais la carte de commande n'ayant pas eu le temps de détecter la coupure, elle continue à rythmer le générateur triphasé électronique... Mais le moteur, arrêté ou presque ne peut plus repartir, et le module de puissance (IPM, intelligent power module) peut dégager en une fraction de seconde si le constructeur n'a pas prévu cette éventualité.

Le fait que vous ayez 2 clims dont une seule est en panne peut s'expliquer si l'autre était au repos. Dans ce cas, les micro-coupures ne sont pas trop dangereuses, et peuvent même passer inaperçues.

Voyez si sur la carte électronique de l'UE un fusible ne serait pas grillé... Si c'est le cas, il y a des chances pour que l'IPM ait dégagé.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

J'ai une clim Carrera, mais pas une Slim, qui est à priori une inverter. Les inverters ont un tendon d'Achille : le module électronique qui fabrique du triphasé 300V à fréquence variable à partir du secteur monophasé 50 Hz. Il se peut que cette partie ait dégagé, soit parce qu'un composant interne a lâché, soit parce que le compresseur qu'elle alimente en énergie est bloqué (=mort). Normalement, dans l'unité extérieure, il y a une platine électronique avec plusieurs fusibles dessus, dont celui qui alimente le fameux module électronique, sans doute un 10 Ampères. Voyez si ce dernier n'aurait pas fondu. Si c'est le cas, c'est que le module et/ou le compresseur est bien mort, il est probablement inutile de remplacer le fusible, un nouveau fondrait dès la remise sous tension. Durant l'ouverture de l'unité, coupez le courant sur la clim.

Essayez d'abord à tout hasard de couper le secteur 30s puis de le remettre, au cas où l'origine de la panne viendrait du microprocesseur qui aurait planté. D'autre part, est-ce que l'appareil refuse de démarrer pour du froid comme pour du chaud?

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Si la température vue par la sonde intérieure est arrivée à la consigne, il est normal que le compresseur s'arrête, en tous cas pour un non-inverter (vous n'avez pas précisé si votre appareil est un inverter ou pas). Dans ce cas, pour ne pas perdre les calories présentes dans l'installation, la ventilation intérieure continue de tourner quelque temps pour les envoyer dans la pièce, et l'air soufflé est de moins en moins chaud. De plus, si la ventilation se coupait brutalement, la chaleur de l'échangeur intérieur perturberait pendant un temps non négligeable la sonde qui se trouve très près.

Une fois que la température vue par la sonde est redescendue suffisamment, ce qui peut prendre entre quelques minutes et quelques heures, le compresseur se remet en marche, un peu comme un convecteur classique 1er prix. Si la durée du cycle est faible (quelques minutes), c'est que la sonde "chauffe" trop vite, il est bon alors de la déporter pour qu'elle soit moins réactive. Voyez la question 1283 qui traite de ce sujet.

Cordialement, Dom.

Bonjour. Quelques précisions pour PL.

Le manuel montre que les splits (UI) sont juste alimentés par 3 fils : terre, 0V de secondaire d'alim et +35V de secondaire d'alim. Pour ce qui est des données binaires de communication, elles sont "ajoutées" au fil 35V, en utilisant une technique rappelant celle des courants porteurs. Ici, un "0" d'information correspondra à un 35V stable, et un "1" à un 35V "pollué" par un signal haute fréquence, son injection s'effectuant grâce à un petit transfo d'impulsion. Ce procédé fait aussi un peu penser au morse, qui transmet un son ou n'en transmet pas, avec la différence que le morse prend aussi en compte la longueur des sons (points ou tirets). Le récepteur dans l'UI détecte la présence du signal HF sur le +35V, et reconstitue les données binaires pour traitement par le microprocesseur de l'UI.

En revanche, pour les UI de grande puissance qu'Hitachi autorise en positions 4 et 5, il y a un cable additionnel qui porte le secteur (2 fils), pour alimenter leur moteur de turbine qui est "high voltage" (sic). Tout ce que je viens d'expliquer se trouve sous une forme plus ou moins intelligible pour les néophytes pages 19, 55 et 61 (numéros inscrits en bas des pages, pas les pages du pdf).

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Grâce au site que vous mentionnez, j'ai pu consulter le manuel technique de votre équipement (25 Mégaoctets) : ram-90qh5.pdf

Je confirme qu'il n'y a pas de 220V partant de l'unité extérieure vers les splits. Trois alimentations leur donnent du continu à la place.

Une ébauche de procédure de diagnostic figure en pages 76 et suivantes. Il faudrait que vous enleviez le capot de l'unité extérieure et regardiez les LEDs qui se trouvent sur la platine horizontale. Suivant leurs états ou leurs clignotements, on pourra s'orienter vers telle ou telle hypothèse.
Si aucune n'est allumée, il y 2 fusibles à regarder, en particulier celui de 3A, mais attention, un fusible claque RAREMENT sans raison... En tous cas ne >touchez< à rien (hormis pour enlever le capot) sans avoir coupé le courant.

On attend de vos nouvelles. Cordialement, Dom.

Ah mon pauvre PL, vous avez le blues du gars qui se démène pour autrui, qui fait cela avec coeur (d'où le "Cordialement"), et qui ne reçoit pas de signe de reconnaissance en retour. Eh oui, l'être humain est hautement imparfait, et la quantité de coeur que reçoit chacun est très variable. Certains internautes estiment que le "merci d'avance" ajouté en fin de question les dispense du moindre retour.

Je vis ce soir un cas similaire. Quelqu'un pose une question (qui finit par 36), je passe 20 mn à lui répondre, incluant une sortie au jardin pour ouvrir mon appareil, faire des relevés, refermer l'appareil et répondre sur l'ordi. Pas de retour non plus, mais la personne redemande de l'aide dans une nouvelle question...

Tenez bon, PL, parmi les gens qui frappent à la porte, il y a des gens bien. Et fussent-ils minoritaires, on va continuer nos bavardages rien que pour eux !

Chaleureusement, Dom.

Bonjour. Réponse en question 1348 (Merci PL)

Cordialement, Dom.

Bonjour Franck.

A priori votre PAC sert à alimenter un chauffage central. A vrai dire je n'ai pas trop d'expérience sur ce genre de matériel, mais en tous cas déterminer si les moteurs de ventilos sont HS ou pas devrait être faisable. Comme je vous le disais, il faut en tous cas déterminer leur type, continu ou alternatif. Je sais qu'on peut trouver les 2, suivant les marques et les modèles. Fil de terre mis à part, un moteur à courant continu demande juste 2 fils, un moteur à courant alternatif 3 fils, pour accéder à 2 enroulements distincts. L'un de ces enroulements reçoit un courant déphasé par rapport à l'autre grâce à la mise en série d'un condensateur (composant en plastique parallélépipédique de 4cm x2 x3 environ). Ce 2ème enroulement permet de le faire démarrer, et surtout dans le bon sens.

Pourriez-vous nous dire le nombre de fils qui arrivent sur chaque moteur ? A noter aussi que certains moteurs sont asservis en vitesse de rotation. Ils reçoivent alors 3 fils additionnels (+12V, 0V, signal impulsionnel), qui peuvent faire l'objet d'un toron séparé avec connecteur séparé. Vous savez sans doute que le forum vous offre aussi la possibilité d'envoyer des photos de la carte mère, des moteurs, etc. N'hésitez pas!

Sinon, pour revenir à la base du diagnostic, voici ce que Daikin affecte au code E7. Il y a certes le(s) moteurs(s) de ventilation, mais aussi un certain nombre d'autres causes possibles de panne. Entre autres fusible grillé (ce serait l'idéal) et... carte mère (ça, c'est moins cool!)
Voir (en anglais): Drdaikin Error/E7

Quand vous parlez de cliquetis, est-ce un seul et unique clic, ou un clic toutes les secondes (par ex)?

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Le fait que vos 2 moteurs d'unité extérieure soient tombés en panne en même temps est plus que suspect. Avant de vous lancer dans un remplacement, essayez de voir si le diagnostic tient la route. A l'arrêt, est-ce que les pales tournent librement et sans freinage, est-ce que les moteurs tournent ne serait-ce que quelques secondes en mettant la clim en marche, etc... Faites vous éventuellement aider par un (bon) bricoleur pour tester ces points. Il faudrait aussi tester les moteurs, mais il faut d'abord voir si ce sont des moteurs à courant continu, ou s'ils nécessitent un condensateur de déphasage... et savoir ce qu'on fait. Il est probable qu'il y a une étiquette sur chaque moteur donnant ce genre d'infos ou au moins des indices (nombre de fils, par ex).

Essayez de nous donner plus de détails, en particulier la chronologie de ce qui se passe quand vous mettez la PAC en marche, avec le cas échéant les bruits émis.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Vous pouvez très bien laisser tel quel. Seuls petits détails, faites en sorte que le toron ne touche pas l'arrière de l'unité ; d'autre part, comme cette zone est très ventée et que le toron est isolé "à minima", vous réduiriez ses déperditions en l'entourant de 2 ou 3 couches de plastique à (petites) bulles. J'ai fait cela sur mes 2 torons de clims car en hiver on sentait la chaleur en mettant la main dessus. En mode chauffage, toutes les calories sont bonnes à garder...

Cordialement, Dom.