Bonjour.

Si F9 apparaît dès la mise en marche, probablement la sonde qui a un problème (fixée sur le tuyau de sortie du compresseur). Si F9 apparaît après un certain temps de fonctionnement, alors manque de gaz, car ça fait monter la température de sortie, et la sonde est justement là pour le signaler. Dans ce dernier cas, intervention d'un pro obligatoire pour rechercher la fuite.

Bonjour.

Normalement ce genre de turbine est increvable / incassable, sauf si on insère un tournevis dans les pales pendant qu'elle tourne... Cette pièce est maintenue à gauche par un "palier", et à droite par le moteur, + ou - fixé dans un logement. Si le moteur a bougé, alors on obtient un gros frottement, mais il n'est pas dû à la turbine stricto sensu.

Si vous en avez les moyens techniques, postez un mp3 de ce bruit...

Bonjour.

Désolé de demander des précisions, mais l'expérience montre que les internautes n'utilisent pas forcément les termes adéquats. D'où mes questions :

1/ Vous parlez de l'unité extérieure ou intérieure?
2/ Vous parlez de la partie plastique ( l'hélice (ext) ou rouleau à ailettes (int)) ou du moteur qui la fait tourner?
3/ Qu'est-ce qui vous fait dire que cet élément est fichu? Symptômes?

Bonjour.

La carte d'alim arrive sur la grande carte via le connecteur CN8. Mesurez-vous 2 fois 35V entre les 2 fils de gauche et entre les 2 de droite? Si ce n'est pas le cas, débranchez 1 fil de chaque couple de fils qui partent vers les UI et refaites la mesure. On a eu le cas d'un câble d'UI qui était en court-jus, le STRF n'y était pour rien.

La demi-alim qui était en panne en 2018 est-elle toujours bonne aujourd'hui (= c'est l'autre qui est en panne?)?

Bonjour.

Donner les références des unités intérieure et extérieure aurait été un plus, non? General étant une sous-marque de Fujitsu, essayez dans cette direction.

Bonjour.

Une PAC fait du chaud à l'intérieur... et du froid à l'extérieur. Quand la température extérieure est sous les 3 ou 4°, alors l'échangeur descend sous 0° et l'humidité de l'air s'y dépose sous forme de givre. Fonctionnement normal, et la machine inverse le fonctionnement pour le faire fondre lors des dégivrages. Qu'il ne faut pas interrompre, la machine repart en chaud juste après.

Atteindre ou non la température demandée dépend de plein de choses : la puissance de la PAC, la température extérieure, celle de consigne, l'isolation, la présence d'une VMC...

Bonjour.

Pour le potentiomètre, il se peut que vous ayez un cordon chauffant qui réchauffe la plaque inférieure de l'UE pour qu'elle ne prenne pas en glace (le ruissellement des dégivrages pouvant geler avant d'atteindre le drain). Le potentiomètre serait en quelque sorte le thermostat.

Pour l'écart de température, il arrive que le trou de passage des canalisations laisse entrer de l'air froid qui perturbe la sonde placée non loin).

Bonjour.

La 1ère chose à faire est de mesurer la tension sur les couples de fils qui partent vers les 4 UI. Vous devez lire environ 35V continus. Si 0V sur les 4 couples (ou 2), alors la carte d'alimentation des UI est HS, ça arrive souvent chez Hitachi. Cette carte arrive sur la grande sur un connecteur à 4 fils, CN8 ; vous pouvez aussi mesurer 2 x 35V à cet endroit. Elle porte 2 entités identiques, une pour 2 UI.

A vous, Dom.

Le fait que ça ne marche pas à 0.5 voire 1V n'est pas anormal, il y a toujours une sorte de "garde" (comme sur l'embrayage d'une voiture). Il fallait monter lentement la tension en donnant une pichenette à chaque incrément, et quand le moteur tourne de lui-même arrêter de monter la tension. Mais ça c'est ma théorie, il se peut qu'en pratique cela ne soit pas aussi simple. Hélas je ne suis pas sur place.

On est bien d'accord que votre moteur ne démarrait pas seul, donc avec mon montage non plus, sauf si la tension est assez forte, comme vous avez pu le voir. Le but était de le lancer avec la pichenette, et ensuite de le laisser tourner ainsi H24. J'aurais dû donner ces indications plus tôt, en fait ; je pensais qu'instinctivement vous feriez comme ça.

Ce type de moteur a en général 12 pôles (4 x 3 bobines), voir en question 9172. Jima, au démarrage le moteur est froid.

Bonjour.

C'est la sonde qui mesure la température du gaz en sortie de compresseur, elle peut monter jusqu'à 90° dans certaines circonstances. Soit elle est HS, soit vous avez une fuite qui a fait partir une partie du gaz, et dans ce cas, le gaz restant monte en température (jusqu'à 110-120°).

Si E8 arrive dès la mise en marche, c'est la sonde. Si c'est après un certain temps de fonctionnement, surtout quand il fait doux, alors plutôt la fuite.

"Selon votre schéma il me faut 2x 2,2kohm et un potar de 1kohm plus une diode classique" : oui.

Bonjour.

Pour moi, oui, 50 VRAIS degrés n'indiquent pas un manque de gaz.

Je ne suis pas spécialisé dans les PAC air-eau ; il y a des protections spécifiques que je ne connais pas, comme celle en question 9164 : un manque d'eau arrêtait complètement la PAC. Mettez une photo du schéma électrique, ça ne mange pas de pain, peut-être que cela donnera une idée à un intervenant du forum.

Bonjour.

Vous mettez la clim en mode ventilation, ou en mode chauffage?...

Bonjour.

Eh bien je n'aurais jamais trouvé ça! On a tous nos limites...

Cela dit, vous auriez assez vite vu que le secteur n'arrivait pas sur la grande carte (réponse 9), et après il ne devait être pas trop difficile de trouver l'élément qui justement coupait le secteur.

Bonjour.

Si le moteur s'y prête, pourquoi pas. Exemple avec un moteur LG, et la technique mcgyver pour enlever le roulement défaillant (en tapant avec un marteau sur le tournevis).

On trouve tout chez 123roulement.com (compter 3€).

Pour agrandir les images, cliquez dessus.

Bonjour.

Sur beaucoup de splits, la sonde d'ambiance est au dessus de l'échangeur, en contact avec l'air aspiré. Chez certaines marques, elle est à droite de l'échangeur, dans le bloc électronique, et effectivement là c'est moins facile à gérer dans votre cas. Il faudrait la déplacer au dessus de l'échangeur, mais c'est un peu délicat, la preuve en question 2323, réponses 21 et 22. C'était du Daikin aussi, d'ailleurs.

Pour votre cas très spécial, tunnel + déport de sonde pourraient résoudre complètement le problème.

Bonjour.

Pour mesurer correctement une température avec un thermocouple, je plaque celui-ci sur le tuyau avec un petit bloc de polystyrène expansé (très faible capacité thermique), parce qu'un simple contact peut vous sous-estimer la température de 10 à 20°.

La sonde compresseur est peut être située dans un fourreau en cuivre, donc invisible, mais repérable par les 2 fils qui arrivent dessus.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Effectivement, j'avais pondu la numérotation sans avoir vu qu'il y en avait une sur le schéma. Donc remplacez mes chiffres pas les compléments à 8.

Vous pouvez évidemment faire la verrue "en volant", et si ça résout votre problème faire un montage plus propre. Il n'y a pas de raison que la carte se mette en panne si vous êtes soigneux et prudent. Attention à ne jamais manipuler le câble du ventilo avec la machine sous tension ou arrêtée depuis moins de 2 mn, vous le claqueriez.

Il n'y a pas de risque que l'accélérateur soit surtensionné, mais dans le schéma ci-dessous, j'ai ajouté une diode pour que la carte ait le contrôle exclusif du ventilo quand elle veut le commander.

Vous pouvez utiliser un potar d'1k, en mettant 2.2k en résistance venant du 15V. Il faut que le potar voit 4 ou 5 V à ses bornes. Il n'a pas besoin d'avoir un axe, un petit ajustable fera le boulot, puisque vous le réglerez une fois pour toutes.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour.

Brancher = remettre sous tension.
Allumer = faire une demande de chaud.

Testez aussi entre 4 et 5. Car je déduis que 4 doit être du +5V d'alimentation, 5 étant le 0V. Si vous n'avez pas 5V mais plutôt 0, alors le tachymètre ne peut pas fonctionner.

You have to do this :

Tourner le ventilo extérieur à la main et mesurer la tension sur CN931 (machine sous tension mais arrêtée).
Entre 1(+) et 5(-)
Entre 2(+) et 5(-)
Entre 3(+) et 5(-)
Vous devez avoir des moments à 0V et d'autres à quelques V.

"Il faut que je test uniquement sur la prise à 5 broches" : bien vu.

Ca n'aide pas.

Pour identifier le fil à traiter (l'accélérateur), on va chercher l'autre, qui est le tachymètre. Mettez un voltmètre entre 4 et 7 (je rappelle, 2 et 3 sont libres). Si vous tournez lentement l'hélice à la main, est-ce que la tension alterne cycliquement entre 0V et quelques V? Si oui, c'est le tachymètre, si non essayez entre 4 et 6. Une fois le tachymètre identifié, on travaillera sur l'autre fil du couple 6/7. Le 5 est un 15V continu. Faites en partir une résistance de 10 kOhms, elle aboutira à un potar linéaire de 4.7 kOhms qui va rejoindre le 0V, à savoir le fil 4. Le point milieu du potar va être connecté à une résistance de 2.2 kOhms et l'autre patte de cette résistance va aboutir au fil d'accélérateur. Il se peut qu'il faille modifier une des valeurs citées, c'est l'inconvénient de se frayer une nouvelle voie dans la technique... :-)

Le visuel ne suffit pas, son petit fil peut-être coupé sous une des bagues aux extrémités. Testez hors tension en ohmmètre. Mais si le secteur n'arrive pas, il est à priori hors de cause.

Bonjour.

"j'ai bien de la tension dans les 3 possibilités". Vague. Est-ce que vous aviez une alternance 0V / 5V / 0V / 5V comme spécifié dans le bouquin? Sur les 3 fils.

Avec ça, vous ne testez qu'une partie du ventilo, à savoir le tachymètre.

Il y a toujours un risque à démonter une machine qui marche. Par exemple au niveau de la pâte thermique entre les composants de puissance et la masse métallique qui en dissipe les calories. Mais bon c'est une prise de risque que personnellement j'assumerais, mais croisez les doigts pour lui rendre sa machine dans l'état d'origine.

Bonjour Papy.

"plus de 48°"... c'est vague, ça veut dire vers les 50 ou carrément brûlant? Vous arrivez à garder la main dessus 2 secondes ou c'est impossible même en l'effleurant 1/10ème de seconde? Une goutte d'eau mise sur le tuyau s'évapore-t-elle rapidement?

Si c'est bien aux alentours de 50, il n'y a pas de problème de fuite, je pense. Si c'est 80, alors oui.

Si vers les 50, vous pouvez essayer d'écarter un peu la sonde du tuyau sur lequel elle est fixée, mais ne dépassez pas 8 mn de fonctionnement si ça "remarche". Cette sonde doit rester opérationnelle pour protéger le compresseur, quitte à la changer si on a un soupçon.

Bonjour.

@ Burinatus : les 3 condos portent et filtrent la haute tension continue, ils ne servent pas au démarrage du ventilo.

@ Happydev : les multis Daikin ont en principe toujours le même type de moteur. Le câble comprend un fil qui joue le rôle de l'accélérateur sur une voiture, plus on met de tension dessus, plus le ventilo tourne vite. En principe, 0V est l'arrêt, environ 6V est la vitesse max. Le but serait d'injecter une faible tension (0.5 à 1V) dessus pour le faire tourner lentement. On utiliserait pour cela 2 résistances et 1 potentiomètre ajustable. Et il faudra à terme connecter tout ce petit monde sur la carte.

Au préalable, il faut identifier le fil à traiter, c'est soit le 6 soit le 7 (sachant que les positions 2 et 3 du connecteur ne sont pas utilisées). Si vous êtes partant pour la manip, je vous donnerai plus de détails.

Bonjour.

Je suppose que vos mesures ont été prises avec tous les câbles en place.

Dès lors que celui de la grande carte entouré jaune ne porte pas de 230V, ça ne peut pas marcher. Je vous avais demandé l'état du fusible... bon ou pas?

Vérifiez l'arrivée secteur sur la carte, je suppose juste à droite du fusible (mais je peux me tromper). Attention aux problèmes de contact si une pointe du multimètre n'arrive pas à toucher le cuivre d'un fil.

Bonjour.

Sur cette machine, le ventilo a un moteur à haute tension continue, donc sans condensateur de démarrage.

Une solution possible (attention, je n'ai jamais expérimenté), serait de faire tourner le ventilo en permanence à 0.5 à 1 tour par seconde, ce qui vous dispenserait de donner la pichenette habituelle. En d'autres termes, cela reviendrait à remplacer la vitesse nulle (arrêt) par une très faible vitesse.

Bonjour.

Si ce n'est déjà fait, essayez de réduire la hauteur du tunnel pour que l'air ait une vitesse plus grande. Éventuellement, ajoutez une "visière" (comme pour une casquette) qui va dévier un peu l'air vers le bas.

Bonjour.

Il se pourrait que vous ayez un déficit de gaz suite à une fuite. Dans ce cas, le gaz qui reste monte très haut en température, et la régulation pourrait être amenée à couper le fonctionnement pour éviter une surchauffe dommageable à l'ensemble. Voyez si la sortie du compresseur devient brûlante rapidement.

Ou alors une sonde qui donnerait une alerte à mauvais escient. Normalement, il y en a une en sortie du compresseur.

Bonjour.

Je parlais (évidemment) de la petite carte, entrée 230 entourée jaune, sortie entourée rouge. Sur DB311, les pattes de sortie sont proches du condensateur et repérées + et -.

D'après vos photos, le secteur arrive sur la grande carte et en repart pour alimenter la petite carte (2 connecteurs entourés en jaune). La petite carte lui fournit son 12V en retour (2 connecteurs entourés en rouge). Cette tension brute se voit alors injecter les data numériques et en ressort sous forme "multiplexée" (2 connecteurs entourés en bleu) pour rejoindre la PAR.

Vérifiez aussi le fusible en haut de la grande carte.

Ben je vais vous dire : il y a 15 ans quand ma 1ère clim a fait son 1er dégivrage, j'ai balisé sec : craquements, split qui s'arrête, voyant rouge qui clignote... au point que j'ai arrêté tout illico. Sur mon bouquin non plus il n'est pas fait mention des dégivrages!

Bonjour.

3 dégivrages par nuit... sachez que ça peut aller jusqu'à un toutes les 45 mn!! Ça dépend de l'humidité et de la température extérieures, et aussi de la puissance demandée.

Pour atténuer ce problème, il faudrait que les constructeurs arrêtent le compresseur 30s avant tout changement de mode (donc 2 fois par dégivrage), mais ils veulent que les dégivrages soient les plus courts possible, donc rejettent cette possibilité.

Bonjour.

Les splits DOIVENT s'arrêter lors des dégivrage, sinon ils vont vous balancer de l'air à 0° voire -5°, ce qui ne serait guère apprécié. Pour faire fondre le givre, le système tourne à l'envers, et envoie la chaleur sur l'échangeur extérieur.

Souvent l'alim BT a besoin de la HT, mais il se pourrait que sur cette carte ce soit le petit transfo à étiquette verte qui joue ce rôle. En alimentant la carte, ou en suivant les pistes, vous verrez bien si le 230 AC arrive dessus.

Les broches du bas des IPM sont probablement +HT, U, V, W, et les 0V des 3 branches d'IGBT internes. H400 87 ne me dit rien...

En mode test de diodes, vous devez trouver les diodes de roue libre des 6 IGBT : +/U, +/V, +/W, et U/son-, V/son- et W/son-. Fil noir sur la 1ère broche citée, à chaque fois.

Bonjour.

Les moteurs incluent un tachymètre (petit connecteur), et celui-ci a besoin de 5V pour fonctionner. Ce 5V est donné par un régulateur qui le produit à partir d'un 12V. Je ne comprends pas pourquoi vous ne mesurez pas 5V, car ce 5V alimente aussi le microP, et lui fonctionne puisqu'il éclaire des LED.

Faites les mesures suivantes :
** entre 2 et 3, vous devez trouver 12V (fil noir sur 2)
** entre 2 et 1, vous devez trouver 5V (idem)
** entre C et A, vous devez trouver 5V (fil noir sur C)

Si les 2 premières mesures sont bonnes mais pas la 3ème, une des connexions 5V ou 0V est interrompue, ce qui empêche le tachymètre de fonctionner... A vous.

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Bonjour.

Donc probablement la petite carte qui ne marche plus. Le connecteur blanc est certainement l'arrivée secteur, et le noir la sortie. Mesurez à cette sortie en enlevant le câble, je pense qu'il y aura moins d'un volt. Vous pouvez aussi faire les mesures suivantes :
** entrée : 230V AC
** en sortie du pont de diodes DB411 : 330V DC (continus)

Faites une photo recto verso de la carte, et donnez la référence du circuit monté sur dissipateur.

Bonjour.

La commande est alimentée par 2 fils entre lesquels on doit trouver environ 12V continus, voire un peu plus. Mesurez cette tension, s'il n'y a rien, c'est qu'à l'autre bout la carte dans l'UI a un problème. Sans doute son alimentation basse tension qui ne fonctionne plus. Dans ce cas, faites une photo de la carte en question.

Aviez-vous 5V entre les broches 1 et 3? Pour chaque moteur. Faites quand même la photo demandée.

Bonjour.

Service Rapide ***

Allez voir dans l'UE, il y a 3 LEDs qui pourraient donner des indications, surtout si elles sont éteintes...

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Il faudrait savoir si c'est la carte qui commande cette intermittence, ou si c'est le moteur qui a son électronique interne en rade. Cette dernière possibilité semble à écarter si le moteur est neuf.

Si vous avez une résistance de 10 kOhms, mettez la entre les broches 5 et 6 du connecteur, qui en a 7. Sachant que les 2 et 3 sont libres. Le moteur devrait tourner à vitesse moyenne. Vous pouvez faire ça quand il y a production de chaleur ou quand la machine est arrêtée (mais sous tension).

Il n'est pas impossible que le claquage du moteur précédent ait fait d'autres dommages que ceux que vous avez réparés. Vérifiez R101 à R106.

Autre vérification, clim arrêtée mais sous tension, mesurez la tension entre les broches 4 et 7, et tournez lentement l'hélice : la tension doit alterner entre 0V et quelques V cycliquement. Si OK, faites pareil en mesurant aux bornes de R114 ; si rien, l'opto a claqué.

Ben avant de penser au pire, attendez de voir ce que va donner le nouveau condo. Cela dit, il peut aussi y avoir une fuite qui aura fait partir le gaz, dans ce cas, c'est effectivement le remplacement complet.

Votre système est un tout-ou-rien (pas inverter), donc il tourne à vitesse fixe et unique, la notion de ralenti ne s'applique qu'aux inverters.

Eh beh! ça fait plaisir de voir une idée adoptée à la vitesse de l'éclair!.. ;-)

J'avais parlé de 10 cm au pif, peut-être que cela pourrait être un peu moins haut, mais c'est vous qui voyez (j'ai l'impression que vous avez vu un peu grand (15 cm ?)).

Vous pourrez aussi placer 2 "volets" orientables un peu comme le mur intermédiaire que vous avez mis, pour diriger le flux d'air au mieux de vos besoins.

Non, elle ne tourne pas du tout, c'est le compresseur qui fait circuler la chaleur de l'extérieur vers l'intérieur : s'il ne tourne pas, rien n'arrive à l'intérieur. Un peu comme une pompe haute pression sur les camions de pompiers.

Effectivement, ça ne peut pas marcher correctement, car l'air chaud est en partie repris par le dessus et vous créez une bulle d'air très chaud localement.

La solution est assez simple, au dessus de la penderie, fabriquez et posez un tunnel de 10 cm de haut, de la largeur de l'unité, et de profondeur telle que la sortie arrive au niveau de la face avant de la penderie (ou légèrement en retrait pour l'esthétique). Les flancs du tunnel iront jusqu'au mur, car 100% de l'air chaud DOIT sortie par la bouche du tunnel.

Dans un 1er temps, faites-le en carton, et si le résultat est satisfaisant passez, à un matériau plus pérenne et rigide (contreplaqué...)

Bonjour J-C.

Désolé de mon absence totale de ce forum pendant 4 semaines. Elle est due à un décès dans ma famille qui m'a fait passer 2 semaines chez la famille en deuil, et en revenant, le travail en retard s'est accumulé, en plus d'un gros vague à l'âme. Merci d'avoir pris de mes nouvelles.

Je vous contacterai en début d'année pour implanter les circuits sur votre carte en panne, le modérateur me donnera votre adresse mail. D'ici là j'ai pas mal d'occupations (et je sais que cette opération n'est pas urgente).

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Oui, un condensateur défaillant va empêcher le compresseur de démarrer, mais en général il consomme dans ce cas un courant assez fort au point de "klicsonner", un composant fait clac et coupe le jus pendant une minute.

Bonjour.

Qu'entendez-vous par à-coups?

Attention à ne jamais brancher ou débrancher le câble du moteur avec la machine sous tension, cela grillerait le moteur. Laisser reposer 5 mn après la coupure au disjoncteur.

Vous pouvez aussi manœuvrer les autres câbles, parfois un film d'oxyde crée des mauvais contacts.

Bonjour.

Il n'est pas judicieux de se lancer dans le changement du compresseur sans avoir vérifié le condensateur, et aussi la charge en fluide frigorigène... Il serait rageant qu'un tech intervienne avec votre nouveau compresseur pour l'installer et dise en enlevant le gaz (obligatoire) : "ah bah y'a p'u d'gaz, dis donc..."

Sinon, vu les consommations A=1370W ***et*** B+C = 1640W, il serait logique de penser que le compresseur "124" va pour A et le "150" pour B/C. De même qu'une (Peugeot) 508 est plus puissante qu'une 208.