Bonjour.
Pas possible pour l'arbre, passage de 3m avec le voisin de ce côté, et ce passage nous sert de plus à faire le tour en voiture.
Et ça pourrait limiter c'est sûr, mais quand il fait 40 à l'ombre il fait 40 à l'ombre. :-)
Flo.

Bonsoir,
Celle-là elle est pas mal, à moins que ce soit pour le vol, vu la valeur d'un tracteur tondeuse non ?
Flo.

Ce type de montage est usuel sur énormément d'appareils électriques, c'est bien à ceci que je pensais en écrivant mon mail supra.

Re.

Jamais vu qu'il fallait enlever le PE après ou le connecter avant, j'ai pourtant connecté un paquet de prise, et peu importe l'ordre de connexion, on connecte dans l'ordre que l'on veut ça ne pose aucun soucis.

L'extrait de la doc Daikin, c'est simplement que le bornier de terre est plus long que le reste ce qui est souvent le cas.
Et pour la résistance à la traction en aucun cas ce sont les fils qui doivent résister à la traction mais un système spécifique situé en amont du branchement.
Le couple de serrage différent s'explique aussi probablement car le bornier de branchement n'est pas parfaitement identique (peut être la matière ou physiquement).

En aucun cas ils n'ouvrent de parapluie, ils donnent les consignes qui apparaissent évidente dans cette doc, ça ne me viendrait pas à l'idée de réparer un appareil électrique, sans remettre le bridage mécanique du câble, danger assuré à terme sinon.

Flo.

Bonjour,

En effet par très forte canicule c'est Ch2 (bureau), la plus chaude puis CH1.
Le soir dans CH1 on sent d'ailleurs bien la chaleur venant du pignon plein sud quand les températures sont très très élevées en journée.
Pour le confort et le fonctionnement, si on peut poser dès le départ de façon à ne pas être dérangé par le flux d'air ce n'est pas plus mal.

J'avais interrogé un professionnel pour fourniture matériel et branchement des liaisons frigos et mise en service, il m'a appelé on a pu échanger.
Pour lui il déconseille de mettre une AP25 dans une aussi petite surface (comme vu à de nombreuses reprises).
Il conseille de mettre 2 AP15, une dans le bureau et une dans CH1.

Pour les emplacements, il conseillerait de mettre :
- dans CH1 = ?2 sur le plan joint et non ?, car en ?, on aura l'air sur nous et ce sera désagréable.
- dan le bureau, vu que la largeur est suffisante pour disposer une AP15, il la mettrait à l'emplacement "B".

Au-dessus des portes il faudrait mettre des pompes de condensat et comme pour lui on peut éviter il préfère.
De plus je n'ai que 30,5 cm au-dessus des portes, sans me donner de dimension précise pour lui 5 cm c'est trop peu, je vais regarder dans les docs ce qu'ils demandent comme espace/plafond.

Je suis circonspect du gainable dans les combles quand ce n'est pas prévu d'origine.
De plus dans nos combles c'est déjà particulièrement "chargé".
- Les gaines de la double flux.
- Les gaines des deux systovi.
- La gaine en provenance de l'insert.

Et il y a 50 cm de pulsée neuf partout par-dessus ce petit monde (repéré heureusement).
En tout cas pour ma part dans cette maison c'est inenvisageable le gainable.
Merci.
Flo.

Bonjour.
OK, merci pour vos retours.
"invité", comment réagit l'AP25 une fois la température cible atteinte ?
L'inconvénient du dessus de porte c'est que ça ne laisserait que 5cm au dessus du split, et oblige aux pompes de relevage.

Il faudrait laisser quelle hauteur entre le split et le plafond ? Les notices ne sont pas claires sans avoir le matériel sous les yeux, ils donnent les dimensions à respecter pour poser le gabarit, mais comme on n'a pas les dimensions du split / gabarit impossible de savoir l'encombrement réel.
Merci.

Bonjour.
Merci pour vos réponses PL.

En effet j'avais fait l'exercice de Google mais en mettant des termes plus en rapport à la PAC, ça donne le lien qui est très simpliste mais a le mérite de comprendre rapidement sans rentrer du tout dans les détails.
https://www.daikin.fr/fr_fr/faq/what-is-the-difference-between-sensible-and-latent-heat-.html

Au final c'est comme une injection de GPL liquide la climatisation.
Merci.
Flo.

Au-dessus de la porte, du coup ça oblige à mettre des pompes de condensats par contre.
Dans notre cas vous partiriez pour cet emplacement avec pompe de condensat ?
Physiquement les pompes de condensats vous les mettriez où (en rapport avec le bruit) et renverrez les condensats où ?

Je viens de mesurer, j'ai seulement 30.5cm de hauteur... une AP15 fait 25cm de hauteur et je n'ai pas trouvé quelle hauteur il fallait au-dessus de l'unité pour la bonne marche :-(
Ça me parait clairement juste 5.5cm au-dessus de l'unité, non ?
Une AP25 fait 298mm de haut ça trancherait par KO contre la "grosse" AP25 ;-)
Merci bien.
Flo.

Dans les docs de la maison, le dimensionnement en puissance totale pour 20 dans salon/cuisine, SDB et 18 chambre donne pour -7°C extérieur 7kW, mais c'est une étude thermique qui date de 91, mais ça ne doit pas changer grand chose, on doit même être mieux vu l'épaisseur en plus qu'il y au plafond qu'il ne devait probablement même pas y être quand c'était neuf.

Ce que j'ai donné c'est l'étude thermique de la maison à la construction.

Sur les docs technique en effet il y a bien le détail des différentes UE.
De 1.1 à 5.6kW en froid pour une 2F534, et en chaud 2,6 à 9kW par 7°C.
De 2,9 à 6,8kW en froid pour une 2F54, et en chaud : 1 à 7kW par 7°C.

Ma question était mal posée.
Dans le cas où une PAC a son UE à pleine puissance et que tous les splits sont en puissance maxi, et que la somme de puissance de chaque split est supérieure à celle de l'UE, techniquement comment ça se passe pour l'UE ?
Aucun souci en fiabilité ?
Comment va se répartir le gaz dans ce cas produit par l'UE ? (ou la chaleur).
Merci.
Flo.

Carotter/percer le mur ne m'effraie pas plus que ça, on a fait bien pire comme travail.

Ayant roulé des années au GPL (en injection gazeuse et liquide sur notre dernier véhicule GPL), et entendu bien des choses, et ayant aussi le gaz de ville à la maison, peut-être à tort, mais la fiche technique du R32 ne m'effraie pas plus que ça....
Et pour couronner le tout on a du photovoltaïque.

D'ailleurs comme un installateur avait marqué qu'il fallait le signaler à l'assurance j'avais appelé et après s'être renseigné ils m'ont confirmés par écrit que l'installation d'une CLIM au R32 ne change rien au contrat et n'a pas à être signalé, ils n'ont pas bien compris d'ailleurs.
Après peut être est-ce qu'il n'y a tout simplement pas eu assez d'accident pour le moment.
Flo.

Bonjour,

Afin de trancher définitivement, pour chauffer/rafraichir une pièce d'environ 12m² d'environ 30m3, notre installateur nous préconise le modèle AP25.

Son argumentation est que ce split est moins bruyant que le modèle AP25 et que la différence de prix est insignifiante.
Le AP25 est un peu plus volumineux, la largeur notamment passe de 760 à 798
La hauteur de 250 à 299mm
et profondeur de 178 à 219mm.

Si on compare ces deux modèles on a :
Débit
AP15 : 210/234//276/330/384
de : 21 / 26 / 30 / 35 / 40

AP 25 : 294/354/426/522/684
db : 19 / 24 / 30 / 36 / 42

En effet au niveau bruit il y a une grosse différence.
Mais la ventilation au mini de l'AP25 est à 294m3 contre 210m3.

Au final je n'arrive pas à trancher entre l'installateur qui dit de mettre un AP25 pour le bruit, et le cas concret.
Le fait qu'ils soient quasi au même prix n'est pas un argument pour nous de prendre la plus puissante.

Ce surdimensionnement de l'AP25 dans la pièce va se manifester comment ?
Quand l'une comme l'autre atteignent la température cible que se passe-t-il ?
Est-ce que la ventilation continue de tourner au mini et que seul le froid ou le chaud n'arrive plus en attendant que la température se rapproche de la consigne, puis l'échangeur est réalimenté en chaud/froid par l'UE quand ça doit de nouveau chauffer, rafraîchir ?

Le fait que ça souffle au mini à 294m3 comparé à 210m3 ne risque-t-il pas à la longue d'être pénible ?
Car si c'est pour faire poser quelque chose et au final ne pas s'en servir car inconfortable, ou seulement quand on n'est pas dans la pièce, ce n'est pas forcément judicieux.
Merci bien.
Flo.

Bonjour.
Pour des raisons de tenues mécaniques ?
Je ne vois pas ce que vient faire la "mécanique" dans l'alimentation électrique, dans ce cas les autres fils phase et neutre ils devraient avoir leur même "problème" de tenue mécanique, non ?

Bonjour.

Sur cette fiche technique :
https://librairie.mitsubishielectric.fr/pdf/book/Manuel_utilisation_MSZ-AP_15_20_VG_JG79Y595L01

En page 8 ils donnent un niveau sonore qui va de 21 à 40db pour l'AP15 et 20, mais juste dessous on voit un autre tableau intitulé : "Fiche technique de l’unité interne pour la multi-connexion", qui va de 36db à 59db ????
C'est pourtant bien de l'unité interne qu'ils parlent, à quoi correspond ces données dans ce deuxième tableau, ça me parait très élevé comme valeur.

Il n'y a pas ce deuxième tableau dans la doc des AP25 et plus.
Pour info :
https://librairie.mitsubishielectric.fr/pdf/directory/documents_des_produits_actuels/r%C3%A9sidentiel/documentation_technique/pompes_%C3%A0_chaleur_air_air/mural/manuels_d%27utilisation

C'est quoi ce qu'ils appellent refroidissement sensible et latente ?
Merci bien.
Flo.

Bonjour.

Oui double flux "invité".

Pour le DGET on a abandonné l'idée, entre créer une imposte qui va empêcher la diffusion, baisser fortement la hauteur à cet endroit et les inconvénients qui nous ont été cités et le résultat dans le bureau ne sera pas celui escompté, autant mettre le split directement dans le bureau.

Pour quelle raison en terme d'économie il serait mieux de mettre 2 UI (une dans CH1 + bureau) qu'une dans bureau ?
Pour la puissance dans le bureau/chambre, je ne comprends pas vraiment pourquoi l'installateur préfère poser une AP25 qu'une AP15 son argument est que le modèle AP25 est basé sur un "caisson" plus gros, qu'il tournera moins vite et qu'il fera moins de bruit. Ce qui en effet sur la fiche technique est le cas, avec la ventilation au mini un AP15 ou est à 21db quand un AP25 est à 19db, mais est-ce que ça fait réellement une différence et est-ce que ça ne va pas créer d'autres inconvénients dans la vie réelle ?

Pour disposer les splits dans les bureaux/chambres, quand on a des chambres de 10m² , si le lit est disposé au milieu, ou faudrait-il mettre le split ?
Si on part pour une UE 3F54 et non 3F68 on est limité à 50m de longueur totale on doit donc disposer les splits côté salle de bain pour chambre 1 et côté chambre 3 dans le bureau.
Dans chambre 1, quand on est face à la fenêtre il n'y a pas assez d'espace pour mettre le split qui souffle en direction de la porte.
Est-ce qu'un split disposé comme le "?" sur le plan en pièce jointe pourrait correspondre / emplacement du lit ou pas ? (on ne risque pas, par retour sur le lit s'il souffle contre le mur opposé ?
Pour le bureau dans quel sens le métriez-vous ? (cf proposition du plan)

Auriez-vous d'autres propositions d'emplacement des splits dans ces deux pièces ?
Merci bien.

Tam, la chambre 1 est très peu lumineuse, cette façade est plein est, mais le mur "aveugle" lui est plein sud, en plein soleil sans aucune ombre. Merci.
Flo.

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Bonjour,
Désolé mais je n'ai rien compris par contre.
Si par exemple il y a besoin de 7kW à -7°C, ce qui est le cas de l'étude thermique de notre maison, ça devrait donner quoi comme puissance nécessaire ne mode froid ?
Flo.

Bonjour.
Très clair merci bien.
En effet ça permettrait de gagner 4 cm au mieux (de toute façon dans les 2 cas avec un tel emplacement faudra éviter d'ouvrir comme des bourrins les fenêtres).
Merci.
Flo.

Avec le plan ça aidera mieux à visualiser.

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Bonjour.

Notre installateur nous avait fait plusieurs devis avec plusieurs propositions pour la puissance.
Pour lui ce qui compte c'est la puissance froid qu'il faut prendre en compte et pas la puissance chaud.

Ainsi pour notre pavillon de 100m² en disposant trois splits dont deux dans 2 chambres d'environ 10m² et un autre split pour pièce de vie et cuisine il nous a proposé un groupe de 68 et un groupe de 54.
Il a tenu à nous alerter que le groupe de 54 pourrait se révéler insuffisant en rafraîchissement et que dans certains cas il faudrait peut-être couper certains splits ou fermer les portes pour tenter de maintenir les consignes voulues.

J'ignore quelles sont les données de température qu'il a rentré pour faire sa simulation ni si les calculs se font avec les volets grands ouverts etc.
Bêtement je voyais que s'il faisait 40 dehors ce qui est déjà énorme si on demande 30 la maison n'a que 10 degrés de delta.

Or il m'a indiqué que ça n'était pas aussi simple qu'il fallait rajouter les personnes, la télé, l'éclairage, la cuisine et si tout ça aide en hiver en été ça pénalise fortement.
En hiver on a rapidement des deltas de température entre extérieur et intérieur de près de 20 degrés ce qui n'arrivera jamais en été.

Même si la PAC est un peu moins puissante en été vu que le delta est plus faible j'aurai pensé que ça suffirait largement.
Par exemple la 54 a une puissance nominale de 5.4kw en froid et 7kw en chaud.
Cathars m'a confirmé qu'avec sa 54 ça le faisait largement pour chauffer sa maison de 100m² mais quid du résultat en pleine canicule est-ce que cette puissance suffit toujours ?

In fine que pensez-vous d'une puissance de 5.4kw pour l'été pour une maison comme la nôtre ? De 1991, très bien isolé au niveau des combles, aucune fenêtre au sud, à l'ouest le soleil ne tape jamais dans la porte fenêtre grâce à la "loggia" et sur la porte d'entrée, non plus.
Seule une chambre et le bureau ont leur fenêtre plein ouest.

Nous disposons de volets roulants PVC et encore de nos volets bois que nous fermons lors des grosses canicules.
Est-ce que les calculs qu'il a fait tiennent compte des surfaces vitrées avec des gens qui ne feraient strictement aucun effort au prétexte qu'il y a une clim c'est à dire ne pas fermer les volets extérieurs.
Est-ce que dans notre cas le risque est au final d'avoir un refroidissement très faible ou simplement des splits plus bruyants ?

L'installateur m'a indiqué qu'il préférait aussi légèrement surdimensionner car ça permettait au final d'avoir des splits qui n'ont pas besoin de tourner à plein régime et au final une maison plus silencieuse. Mais si au final c'est avoir une installation un peu plus silencieuse pour même pas 10 jours dans l'année et au global avoir une installation plus énergivore tout au long de l'année tout en coûtant plus cher, ce n'est pas un concept que j'approuve.

Dans le cas où l'UE est à fond en production de froid et que la somme de puissance des unités intérieures dépasse celle de l'UE, que se passe-t-il ?
Est-ce que simplement la somme de la puissance fournie par les splits s'équilibrera pour fournir la puissance délivrée par l'UE ?
Par exemple si UE de 54 et 35+25+15=75 de puissance split est-ce que les 5.4kW se répartiront de façon à peu près proportionnelle sur chaque split ou est-ce que ça va poser des problèmes techniques qui pourraient être néfastes pour le matériel ?
Merci.
Flo.

Bonjour,

Désolé d'ouvrir un fil dédié mais j'ai relu vos différentes interventions pour tenter de nous aider au maximum pour dépenser de la façon la plus judicieuse notre argent ; si tant est qu'in fine on puisse mais c'est un autre débat on va plutôt positiver.
De plus échanger ici est respectueux et agréable on apprend et échange avec respect, ça permet de respirer en ces périodes difficile de s'aérer à sa manière sur des sujets "autres"... en tout cas je parle pour moi mais c'est un loisir de venir ici même si je m'arrache les cheveux. Bref... revenons au sujet du forum.

Sachant que l'on habite en Vienne dans le 86 que les jours "insupportables" dans notre maison sont d'environ 10 jours où il est très difficile de dormir quand les nuits dépassent les 30 degrés, que nous avons deux systèmes de rafraîchissement relativement efficaces pour peu que les nuits soient fraîches dehors.
Si la température extérieure est plus basse qu'à l'intérieur :
- La VMC passe en sur-ventilation en prenant directement l'air de dehors, on passe de 90 à 150m3h.
- On a environ 50m² de panneaux solaire air Volt Systovi (à l'époque financièrement intéressant car considéré à tort comme chauffage solaire et il y avait en plus une bonification sur le prix d'achat de l'électricité car module 100% européen), on a deux bouches d'insufflation. En mode chauffage chacune insuffle 400m3h. C'est très bruyant mais efficace et ça ne dure jamais bien longtemps et après le débit est moindre et plus acceptable, à 300m3h comme ce jour on avait 50db sous la bouche.
En été ce système insuffle moins fort, à 200m3h par bouche pour faire moins de bruit mais ça en fait quand même. Et évidemment ça n'insuffle que s'il fait frais dehors et comme le système est sous la toiture le temps que la chaleur de la toiture s'évacue ça se déclenche plutôt en fin de nuit voire pas du tout quand il fait très chaud.

PL, vous nous avez mis le doute pour le choix de mettre ou non un split dans notre chambre, CH1...
D'autres disent qu'en mettant un split dans le bureau pile en face de nos deux portes ça pourrait le faire.
Ce que je pensais aussi en mettant une unité qui peut souffler à 600m3 h.

Je ne retrouve aucune simulation qui montrerait comment se diffuse de l'air frais, ni aucune thèse en ce genre qui me permettrait de voir plus clair.

Je ne veux aucune polémique tout le monde a le droit d'avoir son avis et je le respecte, je préfère qu'on nous mette en garde de manière argumentée, personne n'a à prendre mal quoi et qui que ce soit.

PL qu'est-ce qui vous fait dire que ça ne marchera pas si on ne met pas de split dans la chambre ?
Est-ce que quelqu'un sait me dire à peu près jusqu'à quelle distance on sent l'air arriver avec un split soufflant à 600m3h ?
Pour ceux qui ont des splits dans des chambres de 9 à 12m², est-ce que vous les utilisez réellement ? Ne sentez-vous aucune gêne que ce soit bruit ou courant d'air frais sur vous ?
Dans notre cas le volume de la chambre c'est seulement 30m3 car plafond à 2m40.

On a notre lit assez proche de la bouche d'insufflation de la VMC et l'été on sent l'air frais arriver, dans ce cas c'est agréable car ce n'est pas vraiment un courant d'air car le débit doit être infime mais quand je vois que le mini est à environ 250m3h sur les plus petites PAC je peine à me rendre compte du confort que cela peut donner.
De plus je ne vois pas comment mettre le split quand on a des pièces de quasi 3m par 3m pour ne pas avoir d'air dessus nous.

Sachant qu'en chauffage on n'est pas frileux dans les chambres niveau chaleur je n'ai aucun doute qu'en bisplit avec un split dans le bureau ça le fasse.
C'est très juste actuellement avec l'insert mais en bisplit ça le fera largement à mon sens.

Concernant le froid je n'ai pas de doute sur mes connaissances ; car je n'en ai aucune et je ne connais personne d'autres qui ne se chauffent ou rafraîchissent réellement avec une PAC air air. Pour tester jusqu'où va le froid...

Nous n'avons pas forcément envie de dépenser pour mettre un split qui ne servirait à rien dans notre chambre et pas envie de se retrouver avec notre chambre avec +5 degrés de plus que le reste de la maison en pleine canicule et que ce soit désagréable voire impossible de se reposer (je vous l'accorde il y a bien pire comme soucis...).
Mais quitte à faire je préférerais faire les choses correctement dès le départ... et je n'aime pas partir dans l'inconnu...

Aussi quels seraient vos conseils et argumentation sur la présence d'un split ou non dans une chambre ? Sachant que s'il n'y en a pas il y aurait un split dans le bureau, nommé chambre 2, face aux portes de chambre 1 et 2.

En mode chaud vous avez l'air unanime aucun souci.
Par contre en mode froid les avis divergent.
Que la chambre 3 ne soit pas bien rafraîchi ça par contre je l'accepte et le concède pas de question sur celle-ci.
Merci encore pour tout.
Flo.

Bonjour,
PL, il n'y a aucun souci pour l'UE, le "souci" c'est pour l'UI.

Pour l'UE j'ai 1,20cm de large et en profondeur 55cm de dispo, on a de la marge par rapport aux préconisations constructeurs qui demandent en effet 35cm à droite et mini 10cm derrière.

PL, ce serait pour mettre l'UI au-dessus du miroir pour qu'il soit face à la porte.
J'ai bien noté votre post où vous indiquez que ça ne rafraîchirait pas la chambre 1 avec ce montage, même face à la porte mais sur cet aspect j'avoue que je suis un peu perdu et que rien n'est tranché.

Taille de l'UI en largeur : 798mm, espace disponible 830mm entre la fenêtre et le mur à droite du miroir.
Avec cet espace est-il possible de faire venir par l'angle du plafond les deux liaisons frigo + alim électrique de l'UI ?

On souhaiterait aussi éviter de percer le mur et pas de goulotte à l'extérieur sur la façade.
Merci bien.
Flo.

Bonjour,
Merci bien pour cette démarche, que ce soit forum électricité ou ici, si on a une explication je suis preneur comme vous avez dû le voir sur l'autre fil.
J’apprécie votre démarche d'en savoir plus et avoir créé ce fil.
Merci bien, à bientôt.
Flo.

Bonjour Jima,

Merci beaucoup pour votre réponse précise.
Pour la pose ça aurait pu nous occuper :-)
En général on fait beaucoup de choses par nous-même, y compris les dépannages de cette mXXXX de chaudière (...), les voitures etc. bref c'est HS ici.

Avis / Unité extérieure :
Pour votre préconisation de la 2F53VF et non 3F54VF, quelle en est la raison principale ?
Je m'étais interrogé sur les deux ici où je me demande laquelle serait la plus économique (en bi-split) :
Lesquelles de ces UE seraient la plus économique ?

Pour l'emplacement de l'unité extérieure, à cet endroit, / notre cuisine, aucun risque de l'entendre ? (pose au sol sur rubber foot, ces 2 UE sont données pour 46db en froid et 50db en chaud).

Concernant le Split du bureau :
En puissance de soufflage maxi en étant disposée face à la porte vous pensez qu'elle arrivera à souffler l'air dans le couloir/chambre en face ?

Dans la taille de 760mm de large :
Une AP15 souffe à 384m3/h pour 40db,
Une AP20 souffle à 414m3/h pour 42db

Dans la taille 798mm de large :
Une AP25 souffle à 684m3/h pour 42db

Pour l'évacuation des condensats de ce split AP, j'aurai pensé disposer une goulotte de 25*25 dans l'angle du bureau sous le split et qui descende jusqu'à la plinthe, et qu'on fasse sortir le tuyau des condensats au niveau du sol extérieur (5cm au dessus du béton qui sera fait... un jour...).
Ainsi le tuyau serait invisible de la façade, et on ne verrait sa sortie que proche du sol, du coup quasi invisible, et pas de pompe de condensat, et la goulotte de 25*25 dans l'angle du bureau ne nous dérange pas.

-> Votre/vos avis pour ce type d'évacuation des condensats ?

Par contre je m'interroge de la faisabilité technique de disposer à cet endroit un AP25, car il n'y a que 83cm de disponible.
Pour ne pas mélanger les posts j'ai créé une question dédiée à cet aspect ici :
Taille goulotte électrique et frigorifique pour mono split

Équilibrage de puissance des unités intérieure :

Citation :
Cette puissance permet d'équilibrer mieux l'écart de puissance entre les deux UI

Pour satisfaire ma curiosité , est-ce qu'il vaut mieux lorsque l'on est en multisplit équilibrer les puissances des unités intérieures, ou ça ne pose aucun souci technique ?

Partie électrique :
Pour ceci on l'avait déjà tiré, peut être trop vite... ou pas... disjoncteur 16A courbe D et en 2,5 carré.
D'ailleurs l'installateur m'avait bien dit courbe D, vous me mettez le doute, bien que je ne pense pas que ça change quelque chose courbe C/D.

Liaison frigo / goulottes :
Peut-on poser les liaisons frigo/elec entre l'UE et l'UI du bureau en découvrant les tuiles et en fixant les liaisons frigo aux chevrons ?
Et ainsi alimenter l'UI du bureau par le dessus, en sortant les liaisons frigos dans l'angle de la pièce.

Vous parlez de :

Citation :
Goulotte posée en sous-pente sera peinte après mise en service de l'installation, dimension proposée 120x50 mm

Vous auriez posé les liaisons frigo à l'extérieur sous les dessous de toit ? (Au delà de l'aspect esthétique, ça ferait pas mal de coude notamment au dessus de la porte d'entrée).

Personnellement j'aurai pensé percer le mur en brique derrière l'UE, monter à l'intérieur du nouveau garage, et sortir dans le grenier du "vieux" garage pour aller alimenter la LN (comme ça pas de goulotte visible à l'extérieur au dessus de l'UE).
Pour aller alimenter la AP, même début de parcours, sauf qu'après l'ancien garage on continue dans les combles jusqu'au-dessus de CH3, et à partir de chambre 3 on découvre les tuiles de CH3, (car plus assez d'espace pour travailler dans les combles), pour aller positionner les liaisons frigos + câble électrique pile au-dessus du split AP.

Votre avis ?

NB : Je pense qu'enfin on arrive grâce à toutes les informations glanées et à vous (le forum) à enfin quelque chose de quasi final / notre besoin.
Merci beaucoup.
Flo.

Bonjour.
Je viens de m'apercevoir que je n'avais pas mis les photos pour montrer l'exemple et la dimension disponible pour mieux comprendre cette histoire de 83cm de disponible.

Du coup, est-ce qu'un Split AP25, de 798mm de large peut être posé en le mettant à fleur de la fenêtre sur sa gauche, en laissant du coup 3cm à sa droite pour faire descendre les liaisons frigo par le plafond et évacuer les condensats par le bas dans une goulotte 25*25.
Merci beaucoup.
Flo.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.

Merci beaucoup pour cette réponse PL très détaillée.
Je pense que le plus simple c'est d'expliquer le "souci", pour mieux comprendre sinon je vais vous faire perdre votre temps.
L'emplacement où l'on pourrait mettre un split ne dispose que de 83cm car il se retrouverait à côté de la fenêtre et face à la porte.
Et les modèles AP25 et au delà font 798mm de large, et les AP 15 et 20 font 760mm de large.
Avec un AP15 ou 20 il resterait donc 7cm avec le mur et avec un AP25 3cm.
L'alim de ce split se ferait par le haut (frigo + électrique), et ses condensats se feraient par le bas via une goulotte juste pour les condensats.
Du coup avec aussi peu d'espace 7cm/3cm, j'ignore si l'installateur pourra descendre ses liaisons frigos/elec entre le split et le mur juste à côté.

Dans les notices je ne trouve pas de notice pour les AP15/20, mais pour les SF 15 :
- Page 2/3 :
https://librairie.mitsubishielectric.fr/pdf/book/Manuel_installation_MSZ_SF_15_20_VA_JG79Y083H03#page-2-3
Il y a un schéma où ils mettent 108mm or more, mais ça donne la dimension pour fixer le gabarit par rapport à un "obstacle sur le côté droit. J'ignore quelle est la valeur de cette place une fois le split mis en place sur son support mural.

- Page 2/3 pour la AP25 :
https://librairie.mitsubishielectric.fr/pdf/book/Manuel_dinstallation_MSZ_AP_25_35_42_50_VF_JG79B896H03#page-2-3
Là la valeur est de 126mm minimum mais encore une fois j'ignore quel est l'espace réel entre split et mur qu'il est nécessaire.
Merci beaucoup.
Flo.

Bonjour,
Cathars, chez nous le split serait à 6m60.
Le couloir fait 95cm mais on n'a pas de muret qui coupe le couloir, je l'ai d'ailleurs "gommé" sur ce plan, le muret ne fait qu'environ 1m de haut et ne va pas jusqu'au plafond.
OK pour l’histoire des 2Kg je vais me renseigner car aucun installateur ne nous en a parlé (peut-être car dans tous les cas c'est moins de 2 Kg aussi).

Tam, on en avait fait venir 3.
Un éliminé directement, en restait deux, un, artisan à son compte qui ne fait que de la PAC, et l'autre c'est une boite de chauffage/plomberie/clim.

Celui qu'on souhaiterait prendre à énormément de délai.
Personnellement j'aurai bien tout posé nous-même et fait la mise en service et branchement des raccordements par un pro mais ma compagne n'est pas très en phase avec moi sur ce point...

Du coup pour vous répondre tam, celui que l'on a "préféré" des 3 qui sont venus, celui qui fait du Mitsubishi nous a préconisé de mettre des splits dans la chambre du fond et un dans le bureau.
Il a regardé pour le 54 en trisplit, pour lui ça peut passer avec un risque de puissance trop faible dans certaines conditions.
Et je ne souhaite pas le déranger systématiquement même s'il est très dispo, particulièrement en ce moment (...) et qu'il nous avait dit de pas hésiter de revenir vers lui.

Mais sur la partie évacuation des condensats par pompe et puissance de PAC (68) je ne suis pas forcément en phase avec lui et les infos que j'ai pu glaner à droite et gauche non plus.

Celui qui voulait à tout prix climatiser les pièces de vie avec un monosplit et 4.2Kw et les 3 chambres sans négociation au possible, car pour lui c'était le mieux, il proposait trois splits dans chaque chambre de 2000w chacun sur un groupe de 5.4Kw.
Merci.
Flo.

Bonjour.

Pouvez-vous m'indiquer quelle taille de goulotte il faudrait, notamment largeur pour faire passer les deux liaisons frigo d'un monosplit en 1/4 et 3/8 de diamètre avec le câble électrique sans les condensats.
L'alim frigorifique/électrique arriverait par le haut et les condensats s'évacueraient par le bas via une autre goulotte.
Merci bien.
Flo.

Bonsoir Tam,
A -10°C, il y aura longtemps que l'insert aura été allumé, et même le plancher chauffant remis en route.
Et ici à -10°C, l'une comme l'autre ne suffirait pas, de plus l'écart est "très" faible 4,2Kw pour la 54 et 3,8Kw pour la 53.

En modulation la bi-split 53 descend en effet bien plus bas que la 3F54.
En froid les mini sont à :
1,1Kw au mini pour la 2F53
2,9Kw au mini pour la 3F54

En chaud :
1Kw pour la 2F53
2,6Kw pour la 3F54

Mais est-ce que le fait que la plage de modulation de la 2F53 descend plus bas que ça la rendrait plus économique (de 1Kw à 7Kw en chaud contre 2,6 à 9Kw pour la 3F54) ?

Je suis vraiment surpris par ces grands écarts sur certains points de leur fiche technique pour deux machines de puissance similaire.
Merci.
Flo.

Bonjour,

Suite à vos différentes remarques, et après discussion avec ma compagne nous souhaiterions votre avis sur le plan ci-joint.
Notre installateur nous avait indiqué privilégier une UE de 68 car ce serait selon lui la puissance nécessaire pour être tranquille en rafraichissement.
Mais ici, tout le monde a l'air de dire que cette unité est surdimensionnée, ce que je partage de façon certaine en chauffage en rafraichissement j'avoue ne pas maitriser assez et e vous fait confiance.

Il nous avait indiqué de poser un split dans la CH1 en plus du bureau pour être tranquille en mode "froid".
Dans les faits on n'était pas très chaud à mettre de split au départ dans les chambres, et on craint qu'on ne l'utilise en fait quasi jamais.

Il préfère les splits AP25 même pour une chambre car d'après lui, les AP25 sont moins bruyants que les AP15 qui sont plus petits, ce qui est en effet vrai sur la fiche technique mais dans la pratique ce surdimensionnement n'est-il pas en réalité plutôt néfaste et la différence de bruit imperceptible ? (19db au lieu de 21 en petite vitesse).

Dans son devis en tri split il avait indiqué qu'un AP15 pouvait être dans le bureau et un AP25 dans CH1 mais vu la différence de prix entre un AP15 et un AP25 il partirait plutôt pour un AP25 dans le bureau, il avait donc fait le devis en ce sens.

En mettant un split face à la porte du bureau, en mettant la ventilation à fond en froid et auto une fois la température souhaitée atteinte, est-ce que vous pensez que ça aidera aussi à rafraîchir la maison et la maintenir à une température "acceptable" dans les 2 autres chambres (1 et 3).

Sachant que ce split à cet endroit aurait aussi et surtout pour mission de chauffer en hiver ce bureau (actuellement utilisation d'un radiateur bain d'huile l'hiver).

Vous mettriez quoi comme split dans le bureau (CH2) en puissance du coup ? AP15, 20, ou 25 comme l'installateur ?

SI vous êtes OK avec ce plan pour notre usage et l'emplacement de l'UE, emplacement qui permettrait de n'avoir aucune nuisance dans les pièces de vie et chambre, quel type de puissance conseillerez-vous pour ce montage ?

Sachant qu'au niveau installateur notre choix est fait, et il ne pose que du Mitsubishi.

Il y aurait donc pour ce montage en bi-split la possibilité de :
MXZ-2F42VF
MXZ-2F53VF
MXZ-3F54VF
MXZ-3F68VF

Je pense que le 42 ne sera quand même pas assez puissant. Et que le 68 serait trop puissant, êtes-vous OK ?

Si oui, entre la 2F53 et 3F54 j'ai fait un fil dédié car je ne comprends pas tout sur ces deux UE, pour ne pas mélanger les fils de discussion : Lesquelles de ces UE seraient la plus économique ?


Cathars fonctionne avec un monosplit dans ce type de maison avec une 5.4Kw, et a 1°C d'écart entre les chambres et pièces de vie en laissant les portes ouvertes mais avec le bureau pour travailler, l'hiver on est obligé de fermer la porte, du coup pas de chauffage dans cette pièce si on procède ainsi.

Merci beaucoup pour votre sollicitude.
Flo.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.

Bonjour,

OK avec les explications des parafoudres et section des conducteurs de Jima.
Je suis d'accord Jima qu'on définit en fonction des besoins et pas des longueurs de conduite mais il faut quand même respecter la longueur de conduite.
Évidemment que si on part pour la 54, vu qu'elle n'accepte pas de telle longueur il faut relocaliser l'unité extérieure, alors que la 68 permettait de laisser l'unité extérieure là où l'on souhaitait.

L'installateur nous a indiqué lors de son déplacement sur place et après étude thermique chez lui et entretien téléphonique que d'après lui, il fallait plutôt la 68 plutôt qu'à 54, et dans son devis il a reprécisé :
Devis D01019 TRI-SPLIT 5.4Kw FROID (groupe à déplacer plus près des chambres)
Devis D01018 TRI-SPLIT 6.8Kw FROID (idéal pour vous, total des tuyauteries 57m)

Si on réfléchit purement le besoin j'aurai eu tendance au départ de privilégier la 54.
Mais l'entretien avec l'installateur m'a mis le doute et ici il y a de nombreux exemples qui semblent privilégier la 54.

En en rediscutant avec ma compagne, et suite à vos échanges j'ai une autre proposition d'idée à vous faire, et je verrai en fonction de vos commentaires avisés.
Mais peut-être sur un autre fil car l'objet n'aura définitivement plus de rapport avec le sujet.

Si j'en suis vos conseils vous privilégierez une AP15, en lieu et place d'une AP25.
J'avais dit qu'on partait pour l'AP15 auprès de l'installateur mais ce dernier m'a indiqué qu'il ne préférait pas poser d'AP15, car les tailles des UI sont inférieures à la 25 et elles s'avèrent plus bruyantes à l'usage que la 25.

Pour les évacuations des condensats, j'aurai référé éviter les pompes de condensats, mais l'installateur a indiqué qu'il avait eu plus de soucis avec les évacuations qui se bouchent que les pompes de condensat.

Personnellement quand je l'ai eu au tél, je parlais pour pas de pompe de condensat et deux AP15.
Et vos commentaires ont l'air aussi d'aller en ce sens...
S'il y a un/deux splits côté chambre autant mettre la LN35 sur la même UE.

Les installations photovoltaïques de toute façon se synchronisent avec le réseau avant de "démarrer", c'est donc complètement transparent pour les installations électriques de la maison.
Merci bien.
Flo.

Bonjour,

Entre ces deux unités extérieures Mitsubishi : MXZ-2F53VF et MXZ-3F54VF, laquelle serait la plus économique ?
La première est une bisplit et la deuxième est une trisplit.
Bien évidemment dans le cas où seulement deux splits seraient branchés, en l’occurrence un LN35 et un AP25.

Dans leur fiche technique je trouve des choses qui m'interpellent :
Puissance absorbée totale en froid :
53 : 1,54kW
54 : 1,35kW

SEER Identique : 8,53

SCOP :
53 : 4,62
54 : 4,12

Puissance absorbée totale en chaud :
53 : 1,7kW
54 : 1,59kW


Pour les puissances :
Froid :
Nominal (mini/maxi)
53 : 5,3kW (1,1/5,6)
54 : 5,4kW (2,6/6,8)

Chaud à 7°C
53 : 6,4 (1kW/7kW)
54 : 7 (2,6kW/9kW)

La taille des UE est différente la 53 est la plus grosse puissance dans cette taille et la 54 en trisplit la plus petite puissance dans cette taille :
800*285*550 pour la 53 contre 840*330*710 pour la 54

Au niveau des intensités, Nominal en froid/chaud :
53 : 6,9/7,6
54 : 6,1/7

La 53 est à câbler en 2,5 carré et disjoncteur 16A et la 54 en 4 carré en 25A.
Le courant de service max est de 12,2A pour la 53 contre 18A pour la 54.
Du coup j'ignore complètement laquelle serait la plus économique à l'usage.
Je suis surpris que la puissance nominale de la 54 soit plus faible que la 53, j'aurai parié que la 53 bisplit serait moins "énergivore" mais en lisant les fiches techniques j'aurai tendance à penser l'inverse, si quelqu'un peut aider à enlever le brouillard et expliquer...

Il y a 800W et 600W de moins pour la 54 en puissance absorbée nominale, un courant moindre évidemment, mais un courant de service max bien plus élevé pour la 54.
Le SCOP donné pour la 54 est moins bon que la 53, alors que vu les données j'aurai pensé que ça aurait été l'inverse.

Je vous mets en pièce jointe les données techniques de ces deux UE.
Merci pour vos retours.
Flo.

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Je ne suis pas convaincu car les parafoudres pour leur installation, la terre doit être au mini identique aux autres conducteurs.
Et quant à l'impact de foudre je ne pense vraiment pas que du 2.5 ou 4 carré fera la différence.

Et dans les normes en maison individuelle nul part n'est fait mention d'une terre plus grosse, je ne connais aucun cas où c'est recommandé, c'est la première fois que j'entends ceci.
Mais je ne demande qu'à comprendre car ça m'interpelle et il doit bien y avoir une explication.
Merci.
Flo.

Bonjour,

Vous pensez quoi de cet essai ?
https://www.youtube.com/watch?v=fT-1wPL0VnY

Les constructeurs prennent souvent ceinture et bretelle sur les notices d'utilisation et montage, ce n'est pas pour ça qu'il ne faut pas faire attention, mais es-ce que ce n'est pas surfait quand même ?

C'est par contre ce message de PL qui parle d'explosion suite à fuite de R32, vu tout ce qu'il est dit sur ce R32 et ses faibles propriétés inflammables, je ne pensais pas que c'était possible, et pourtant....

Merci.
Flo.

Bonjour,

Merci Jima pour cette réponse très argumentée.
Les splits intérieurs ne fournissent que la puissance qu'est capable de délivrer l'unité extérieure, non ?

Si on a un tri split dans la maison mais une UE qui est une 54 ne pourra pas fournir plus de puissance qu'elle n'en a.
La tri split 54 a en
- mode chauffage par 7°C : 7Kw de puissance nominale (plage de 2,6 à 9kw)
- mode chauffage par -10°C : 4,2Kw de puissance nominale ( plage de 1,6 à 5,4Kw)
- Mode froid : 5,4 (2,9 - 6,8Kw)

Du coup je ne comprends pas pourquoi mettre un tri split surdimensionne puisque la puissance est fournie par l'unité extérieure.
Le tri split quand il y a besoin sera capable d'alimenter deux splits sans souci en hiver non ? (et ainsi permettre de chauffer convenablement la maison dans la grande majorité du temps et pour les très gros froids il y a l'insert).

En chauffage l'hiver, comme a été conçu le plancher chauffant, notre bureau qui est dans une chambre à 16/17°C quand on allume le chauffage au sol, ce qui ne suffit pas pour travailler "sereinement".

En effet je me rappelle très bien de votre discussion.
D'ailleurs en monosplit l'installateur nous avait indiqué qu'une LN35 ne suffirait pas et qu'il fallait poser une AP42 qui serait suffisante ou une LN50.

Dans le couloir la bouche de soufflage n'est pas une bouche de soufflage qui provient de l'insert, il y a bien deux bouches, mais :

- La grosse est celle du système Système Systovi qui envoie l'air frais en été quand on demande du "rafraîchissement" (ce que fait aussi notre double flux), et en hiver ou plutôt à l'intersaison nous permet de se passer de nombreuses fois d'allumer l'insert puisqu'elle envoie la chaleur prise sous les modules photovoltaïques pour l'envoyer dans la maison, avec in fine une bonne efficacité à l'intersaison.

- La "petite" bouche au fond du couloir est en fait relié à l'insert, mais je devais la motoriser pour prendre l'air de l'insert et l'envoyer dans le couloir mais 16/17 degré dans les chambres nous suffisent, du coup on laisse l'air venir par convection mais pas plus ; on a choisit de ne pas mettre de ventilateur pour brasser l'air de l'insert vers le fond de la maison. Le couloir n'étant pas fermé la convection naturelle suffit pour chauffer suffisamment les chambres.

J'avoue que je suis un peu confus, car en froid "tout le monde" précise que l'air froid est "immobile" que l'on risque de se retrouver avec le fond de la maison chaude en été, ce qui orienterait inévitablement vers des splits dans chaque pièce pour le froid.
Par contre tout le monde s'accorde pour dire qu'en mode chaud ça pourrait suffire.

Reste cette question de "chauffer" le bureau qui est tout au fond, idéalement à la même température que la pièce de vie.

Je suis désolé avec toutes mes questions, mais vu l'investissement, je préfère vraiment avoir connaissance si possible de tous les avantages et inconvénients et trouver ce qui correspond le mieux à notre besoin sans surdimensionner et gaspiller l'argent dans un système qui s’avérerait "inutile" sur certains points.

Merci.
Flo.

Bonjour,
AAC pour quelle raison plus les consoles que les Splits ?
Dans quel cas le r32 arriverait à faire exploser un groupe ?
Il faudrait quand même une belle fuite, non ?
Merci.
Flo.

Bonsoir.
C'est quoi l'intérêt d'avoir un fil de protection de terre de section différente et surtout quelle est l'utilité ?
Dans tous les cas si court-circuit, le disjoncteur est dimensionné pour protéger la section d'alimentation si le fil de terre n'a pas de section plus petite aucun souci mais mettre une section de terre plus grosse techniquement j'avoue que ça le laisse perplexe ?
Est-ce que quelqu'un aurait un avis à proposer sur l'emplacement du groupe extérieur et par où faire passer les canalisations entre UI ET UE ?
Et où seraient posées les pompes d'évacuation des condensats et où évacueraient-elles les condensats, dans notre cas pour vous ?
Merci bien.
Flo.

Bonjour,
C'est quoi que vous appelez PE ?
De toute façon si c'est du 3g4 qu'il faut et 25A quitte à retirer un câble autant le refaire en respectant la préconisation, plutôt que faire du travail ni fait ni à faire.
Merci bien.
Flo.

Bonjour.
OK, merci, je vais y jeter un œil.
Flo.

Bonjour,
Si votre PAC est une 5.1kW sous 0 degré elle serait capable de fournir bien plus de 4kW ? (Vu qu'elle est environ à 75, 80%).
Ça me surprend car sur d'autres modèles de puissance équivalente les puissances chauffage sont en forte baisse sous 0 degré.
Par exemple une 54 de Mitsubishi ne fournit plus que 4.7kW à -7 degrés.
Merci.
Flo.

Bonjour.
Remettez-vous bien cathars et prenez soin de vous.
Grâce à votre réponse je viens de voir que mon post n'a pas été publié je l'avais écrit deux fois et avait tout détaillé... bref.

Je recommencerai ultérieurement du coup.
A bientôt.
Flo.

OK, merci pour le détail Dom Aom.
Flo.

Bonjour.

Pour le risque de panne, au pire en chauffage on fera fonctionner l'insert.
Si je dois intégrer le risque de panne on devrait mettre de la redondance sur tout ce qu'on utilise.

Pour le rendement en effet en mono split c'est meilleur en général.
Mais dans le cas de la comparaison que j'ai effectuée entre une :
- MUZ-LN50VGHZ -> 7,6 de SEER et 4,6 de SCOP
contre pour
- MXZ-3F54VF -> 8,52 de SEER et 4,61 de SCOP

Par contre tam, je ne comprend pas ce risque de surchauffer la pièce dans quel cas ce serait possible en multisplit ?
En budget on a comme devis 3900€ pour une LN 50, et pour un trisplit en 68 : 6500€ et en 54 : 6000€.
Eten gamme AP en mono, pour une AP42 on a 2884€.

Son fait du trisplit avec 2 UE en budget je pense qu'on sera supérieur à du trisplit que ce soit avec le groupe en 68 ou 54.
ET si c'est pour mettre une UE à un bout de la maison et l'autre UE à l'autre bout j'avoue ne pas être fan.
De plus, l'UE qui se chargera des chambres n'aura qu'un fonctionnement archi faible vu le peu de puissance qui lui sera demandé.
Merci.
Flo.

Bonjour.

Merci bien pour ces retours détaillés.
Arrivez-vous à déterminer le % de charge de la PAC notamment par grand froid ?
Dans quelle condition a-t-elle été à 100% de charge à un moment ?

Si on réfléchit purement en conso électrique, et avec le fonctionnement inverter (meilleur rendement à 50% de puissance), sur l'utilisation toute l'année (en chauffage et en été lors des canicules), votre puissance de PAC est-elle en bonne partie utilisée à 50% ou plus selon vous ?
Merci.
Flo.

Bonjour,
Dom-Aom, quel type de panne rencontrent plus les inverters que les non inverters ?

thivame, pour info sur deux PAC que je regarde actuellement :
MXZ-3F68VF
EER 3.7 -> SEER 7,96
COP 4.5 -> SCOP 4,12

La "même" en puissance 54 :
EER 4,09 -> SEER 8,52
COP 4,61 -> SCOP 4,61 (à ce demander s'il n'y a pas une erreur sur cette dernière valeur).

Comparé à votre PAC :
EER 2,84
COP 3.24

Si elle marche très bien je rejoins l'avis de Dom-Aom, inutile de changer pour changer, ça sera in-amortissable dans tous les cas.
Flo.

Bonjour.

PL, pas de split dans le couloir ni console, désolé j'ai transmis ce plan que pour visualiser l'emplacement du groupe extérieur.
Les splits seront :
LN35 à côté de la cheminée
AP25 dans CH1
AP25 dans CH2.

Pour les condensats l'installateur a prévu 3 pompes de relevage, modèle REFCO COMBI.
Par contre à votre avis ou enverra-t-il les condensats ?

Derrière le mur du garage, juste derrière la LN35 il y a l'évacuation de l'adoucisseur, avec déjà un siphon en place.
Que préconisez-vous comme montage pour l’évacuation des condensats ?

Est-ce qu'il vaut mieux envoyer les condensats sans pompe de relevage de la LN35 dans le siphon du garage ?
Et pour les deux AP25, j'ignore totalement ce qu'il faut faire pour envoyer les condensats, ni où seront posées les pompes de relevage, apparemment ce modèle de pompe peut être mis directement dans le SPLIT.
Notre maison a un plafond en placo, avec 50cm de laine pulsée.
J'ignore si mettre la pompe de relevage dans cet espace (en la plaçant assez éloigné des chambres) est une bonne idée, ni si elles peuvent être mise en extérieure dans la goulotte de descente.
Si quelqu'un peut m'en dire plus...

Tam, OK merci pour vos retours sur la puissance, en effet je pense que ça se tente sans changer d'abonnement, à voir, au pire si ça disjoncte on évitera d'allumer en même temps le four électrique l'aspirateur et le fer à repasser en même temps. Et si "invivable" on passera à l'abonnement au-dessus.
De plus le compteur permettra peut-être un dépassement très temporaire du courant lors du démarrage du compresseur, si ça dépasse légèrement les 30A autorisés par notre abonnement.

Merci pour le lien du fil de discussion, je vais lire celui-ci attentivement.

Tam, merci pour votre proposition, mais je pense que l'installateur respectera à la lettre les précos Mitsubishi.
J'avais fait le montage avec 15m de câble en cuivre en 2.5mm² avec disjoncteur 16A courbe D, tout tube IRL.
A ce titre serait-il possible d'avoir la fiche technique du groupe extérieur : MXZ-3F54VF ? (ou un lien).

SI vous nous préconisez de passer sur le groupe 54 au lieu de 68 il faut que l'on modifie l'emplacement du groupe extérieur (car maxi 50m de longueur totale au lieu de 60m) vous préconiseriez de le mettre où ?
Sachant que, nous ne pouvons pas le mettre côté porte d'entrée car c'est le devant de la maison.
Côté sud, c'est un passage voiture on ne peut pas le mettre.
Du coup je ne vois pas d'autres solutions que de le mettre sous la fenêtre de la salle de bain, mais du coup j'ai deux questions :
- Quid du bruit / chambre située juste à côté ?
- Comment l'installateur va faire pour passer les canalisations car si on monte à la verticale il y a les modules photovoltaïques, est-ce qu'il pourra reprendre par le grenier les canalisations en perçant le dessous de toit ou faudra-t-il qu'il fasse courir les canalisations sous le débord de toit pour aller sous la fenêtre de la chambre là où il n'y a pas de modules photovoltaïques dessus, pour pouvoir un accès plus facile et ôter les tuiles (du coup dans ce cas quid de l'emplacement sous la fenêtre de la chambre 1 ? Très mauvaise idée ou pas pour le confort auditif dans cette chambre que ce soit en hiver et été ?

Nous avons la terrasse qui va quasiment jusqu'à la fenêtre de la salle de bain, voir photo de cette façade envoyée dans un post précédent sur ce fil.
Merci beaucoup à vous.
Flo.

Note d'un modérateur : Message retrouvé dans les SPAM (vous n'étiez pas connecté à votre compte).
Désolé, cordialement.

Bonjour,
Quels sont pour vous les avantages à mettre 2 UE dans ce cas ?
Merci.
Flo.

Je viens de relire le message de cathars, en fait nous n'avons pas de muret qui va jusqu'au plafond devant le couloir, c'est juste un petit muret qui fait 1m20 de haut, il ne bloque pas la circulation d'air car il ne va pas jusqu'au plafond.

Quelle PAC avez-vous tam ?

PL, avec notre installateur, le peu de fois que j'ai échangé avec lui, ce sera ce que recommande le constructeur pour la partie électrique (comme le reste), pour la partie alimentation de la PAC ce n'est pas trop le souci, c'est plus par rapport au fait que ça passe avec l'abonnement actuel. Mais vu les réponses apportées dans ce fil je pense que ça se tente de rester en 6kVa, si c'est maxi 1300w en continu comme tam ça passe "facile" avec de la marge.

Par contre du coup "vous" m'avez remis le doute sur l'emplacement et le choix du modèle 54 ou 68.
Si on choisit le modèle 54 le seul emplacement qui conviendrait serait je pense sous la fenêtre de salle de bain. Du coup pour les canalisations de fluide j'imagine qu'il faudra aller les faire courir sous le dessous de toit sous la partie photovoltaïque si on met le groupe extérieur sous la salle de bain.

Je ne me rends pas compte de la "souplesse" et de ce qu'il est possible faire avec les canalisations, pour me rendre compte si c'est faisable d'aller chercher les 3 canalisations en rampant sous les modules photovoltaïques pour pouvoir les récupérer à la verticale du groupe au niveau du dessous de toit.

Merci bien.
Flo.

OK merci bien PL.
Flo.

Bonjour,
OK, merci bien pour votre réponse.
Du coup autant laisser les chambres à 15/16, et la clim de la pièce de vie se gérer toute seul s'il s'agit d'une LN (qui baisse la température en l'absence de personne, mais quid du confort quand l'on rentre dans une maison où il y a eu personne dans plus de 10h et que la LN a baissé la consigne ?)

Merci bien.
Flo.

Bonjour,
Cathars nous ne l'avons pas encore fait poser, on est en train de finaliser notre choix surtout, mais je prends bonne notre de votre remarque.
Notre maison est de 91, isolée avec 50cm de ouate pulsée au plafond, située à proximité de Poitiers (86).
Elle est isolée est/ouest, façade aveugle des chambres au sud, la façade où il y a l'insert est au nord.

Au départ on partait pour une monoplit.
Comme on souhaitait une LN, l'installateur ne pouvait pas mettre la 5, trop juste pour lui et proposait soit une AP42 ou une LN50.
Depuis à force de réfléchir, et comme dans le bureau on se caille (il est à l'opposée de l'insert et le split de la pièce de vie sera à côté de l'insert, on s'est dit que quitte à faire poser une PAC autant équiper le bureau et notre chambre qui sont à l'opposée, voir PJ pour l'emplacement souhaité du groupe extérieur)

Il y a les plans de notre maison ici : Emplacements splits condensats et puissance

Nous avons donc en devis :
Un devis à 6505€ TTC avec :
Groupe extérieur : MXZ-3F68VF (6.8Kw en froid et 8.6Kw en chaud à 7°C)
- 1 LN 35 dans pièce de vie
- 1 AP 25 dans bureau
- 1 AP25 dans notre chambre

Un devis à 6093€ TTC avec :
Groupe extérieur : MXZ-3E54VF avec les mêmes splits.

"L'inconvénient" du 54 c'est quand on est obligé de modifier l'endroit où l'on aurait voulu le poser car il est limité à 50m de longueur, contrairement aux 60m permis par la 68 (l'installateur a calculé 57m total).

L'installateur a bien précisé dans ses devis :
DEVIS D01019 TRI-SPLIT 5.4Kw FROID (groupe à déplacer plus près des chambres).
DEVIS D01018 TRI-SPLIT 6.8Kw FROID (idéal pour vous, total des tuyauteries 57m).

Il craint que la puissance froid puisse être juste avec le groupe de 54 et que ce ne soit pas forcément plus économique à l'usage que la 68.
On souhaiterait l'emplacement du groupe extérieur là où est indiqué "ventilation" en haut à gauche des plans soit à l'opposé nommée CH2 qui correspond à notre bureau.

La clim que vous voyez fonctionner de l'extérieur est-elle "bien" silencieuse ? Est-ce acceptable pour les voisins qui ont leur terrasse située à 6m du groupe (séparé par une haie).

De plus je ne maîtrise pas bien ce qui se passerait dans l'hypothèse où les 3 splits intérieurs en fonctionnement solliciteraient un fonctionnement supérieur au groupe extérieur. Ni si dans notre config ce type d'utilisation peut arriver fréquemment et faire tourner à "fond" le groupe extérieur, que ce soit en froid ou en chaud.

Apparemment en inverter la conso est bonne s'ils tournent à 50% de charge.
Avec tous ces compléments d'information quels conseils préconiseriez-vous ?

Dom Aom, du coup, ça veut dire que si par exemple la pompe à chaleur fournit 8600w (condition maxi), il faut tabler au maxi en gros sur environ 4000w de conso les toutes premières minutes de fonctionnement et ensuite ça se stabilise plus bas ?

Tam, merci bien pour cette fiche technique, pouvez-vous m'indiquer où je peux trouver ce genre de fiche ? Notamment celle de la 54 ?
En effet tout est bien indiqué dans cette fiche, et je note qu'il y a un nominal à 10,5A, ce qui laisserait à supposer que ça peut se tenter sans changer d'abonnement, puisqu'on a eu un véhicule qui chargeait à 12A et avec des puissances enregistrées de près de 3000w absorbée.

Merci à vous tous.
Flo.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.