Bonjour.

Radiateurs commandés (tenerife, 2 de 1000w et 1 de 1250w).

On a réussit à passer les gaines annelées jusqu'au comble, avec peine mais c'est passé.
En lisant les normes je comprend qu on peut mettre jusqu'à 4500w de puissance électrique sur un disjoncteur 20A, câblé en 2.5.
Si je met les 3 radiateurs soit 3250w sur un disjoncteur 20A, le.tout câblé en 2.5 pour vous c'est OK ?

Dans ce cas je pourrai mettre dans une boîte de dérivation dans les combles, mon arrivée en 2.5, raccordée à 3 wago (en raccordant fil pilote, phase et neutre), puis partir vers les 3 radiateurs.
Est-ce OK pour vous ?

Merci bien.
Flo.

Bonjour,
Merci pour vos réponses.

On va tout passer en 2x2.5.
La première chambre on a réussi à y passer la gaine annelée entre l'isolation et les parpaings.
Demain objectif les deux autres chambres.

En radiateur et éventuellement puissance vous auriez d'autres suggestions ?

Sachant que l'on va tout câbler en 2.5 et qu à chaque fois il y aura environ 25m de câble.
Pour l'un, alimentation directe vers un radiateur 1250w.

Pour les deux autres, l'alimentation en 2.5 va vers une boîte de dérivation avec des wago puis part alimenter deux radiateurs de 1000w.

Vous me conseillez de mettre quoi comme calibre de disjoncteur ?
Du 16A pour les 2, vu que les 2 ont une section de 2.5 ?
Une ligne alimente 1250w, l'autre 2000w (2 radiateurs).
Merci bien.

Bonsoir.
Merci pour votre réponse.

J'avoue que pour faire passer l'électricité dans la cloison jusqu'à arriver sous la fenêtre c'est vraiment ce qui m'inquiète le plus ...

Niveau ventilation on a ce qu'il faut avec une double flux, qui notamment insuffle dans les chambres.
Isolation, c'est du 75mm d isolant en l'aire de verre, menuiseries PVC double vitrage.

Je suis passé chez le fournisseur.
Il me recommanderait plutôt des Thermor tenerife à la place de amadeus, donc des chaleurs douces au lieu de rayonnant pour ne pas assécher l'air de la pièce.

En puissance il me conseille de prendre 2 fois 1000W et 1 de 1250W, vous en pensez quoi ?

Pour l'alim il recommande une alimentation directe d'un disjoncteur 20A vers le 1250W.
Et l'autre disjoncteur vers une boîte de dérivation avec des wago pour partir alimenter les deux radiateurs.
Ça me semble cohérent.

Le départ en 6mm², et dispatcher ensuite vers les 3 radiateurs, je ne le sens pas tellement, notamment pour passer et mettre propre le 6mm² dans le disjoncteur, avec un tableau bien plein.
Merci.

Bonjour,

Je ne sais pas de quand date votre installation, ni quel contrat vous avez, mais sur nos installations de 2010 (7840wc / 6kVa mono) et 2014 (8880wc et 7kVa tri), les contrats sont de 20 ans, et interdiction de toucher à quoi que ce soit au niveau des puissances sinon c'est caduque.

Et inutile de leur mentir en cas d'ajout ils s'en aperçoivent "vite" (2 ans) avec les consommations anormales.

Et doublant votre installation j'ai peur que ce soit un motif d'annulation de contrat, en tout cas ça n'est pas conforme, si vous étiez en revente totale, ça veut dire refaire un contrat avec un prix de vente très certainement inférieur à ce que vous avez.
Flo.

Bonjour.

On souhaite installer 3 radiateurs (dans les chambres), dans une maison de 91.
Utilisation, uniquement les jours les plus froid, pour ne pas que ça descende sous 14/15 (chauffage insert à l'autre bout de la maison, qui fait 99m²).

Construction = placo, avec isolant laine de verre 75mm.

Électricité, on a refait le tableau électrique en 2014, pour passer en disjoncteurs, et il y a de la place pour en rajouter.
Question :
1 - Emplacement radiateurs :
Idéalement faudrait mettre les radiateurs sous les fenêtres, je pensais passer par les combles en enlevant des tuiles pour descendre le câble et le rattraper en bas à l'aide de tiges.
Est-ce que cette méthode est OK pour vous ?

Le souci avec cette méthode, c'est qu'en passant un aimant puissant, il semble que les rails à placo sont de chaque côté des fenêtres... du coup je ne sais pas comment je ferai pour amener l'électricité sous la fenêtre (pour trouver le trou du rail à placo ça sera je pense quasi impossible...).

2 - Quelle puissance des radiateurs mettriez-vous, sachant que les chambres font (avec plafond à 2m40) :
Ch 1 : 13,15m² soit 31,56m²
Ch 2 : 9,36m² soit 22.46m²
Ch 3 9,36m² soit 22.46m²
Département de la vienne (86).

Je pensais 1000W partout ou 1000W pour les plus petites et 1500w pour la grande.
Ça ne changerait rien de mettre 2*1000 et 1500w si on câble sur 2 disjoncteurs.

3 - Façon d'alimenter les radiateurs.
Quelle façon me recommanderiez vous ? (dans le cas ou l'on prendrait des 1000w par ex)
Est-ce que je peux faire comme ceci, partir du tableau avec deux disjoncteur de 16A en 2.5mm² (distance environ 20m maxi)
- un Disjoncteur part, et alimente en 2.5m² le radiateur de la Ch 2, puis je repars du radiateur de la Ch 2, pour aller vers la Ch 3 en repassant par les combles puis redescendant derrière le placo de la Ch3 - Donc deux câbles à passer derrière le placo de la CH2 (une seule ligne à tirer et je branche le radiateur de la Ch3 au niveau du radiateur de la Ch2.) Je ne sais pas si je suis clair.
Est-ce conforme ?

- Un Disjoncteur part, et alimente le radiateur de la Ch3 uniquement.

Je pensais alimenter les 3 radiateurs, mais si je les mets en série on va arriver à 40m, et avec 3000W, ça ne va pas avec du 2.5mm², donc à mon avis obligation de séparer en 2 disjoncteur.

Plan : en PJ.
Merci bien.
Flo.
Voici les photos :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour.
Si c'est pour du neuf pourquoi pas de gainable ?
Ayant aussi un projet dans le neuf, je vous invite à voir le Tone d'Aldes.

Le calcul de puissance nécessaire donne quel chiffrage pour votre maison ?
Flo.

Le gainable étant dans les combles, OK / bruit.

Pour le T one il faut prévoir son emplacement dans la maison (prévu aux plans).
L'avantage, c'est qu'ils est implanté dans la maison (aucune pertes).
J'ai par contre peur du bruit avec le T one, la "machinerie" et ventilateur étant situé dans un placard dans le couloir, mais peut-être je me trompe.

La société chauffagiste, posait du gainable et maintenant pose du T one à la place.
Ils ont fait 3 installations en 2 ans, apparemment car les clients préfèrent les solutions conventionnelles de plancher chauffant. (ils posaient déjà très très peu de gainable auparavant).

Il m'a confié que la première installation été très compliquée à équilibrer / régler, pour eux maintenant ils savent faire. C'est leur premier client qui ne voulait que cette solution et pas de gainable.

Merci.
Flo.

Re.
OK / ECS. Le gainable étant situé dans les combles, en terme de rendement je pense que les performances globales doivent être inférieures au système T one Air d'Aldes, puisque rien n'est dans les combles et la diffusion se fait par le plenum, qui remplace les gaines, non ?
Ce serait quoi l'avantage du gainable / au système avec diffusion par plenum ?
Merci.
Flo.

AAC quand vous dites plus le module ECS dois je comprendre que le même groupe extérieur est reliée à l'unité gainage mais aussi à l'ECS et qu'il n y a qu'une seule unité extérieure ?

Dans in plain-pied, le matériel lié au gainable doit être disposé où ?
Faux plafond ?

Merci.

Bonjour.

En quoi la gainage serait plus confortable qu'une multisplit ?

J'ai déjà abordé le sujet du gainage avec le maître d'œuvre et le chauffagiste, mais ils n en posent plus, à la place c'est du Aldes T one air, c'est le même principe que le gainable mais l'air va dans le prénom avant d’être diffusé dans les pièces via des Bouches motorisées.

Or je ne sais pas ce que vaut ce système en terme de confort et gestion des températures et fiabilité dans le temps.

Merci bien.

Bonjour.
Ils parlent de 7 splits que l'on peut ajouter et de trois puissances de pompe à chaleur, mais impossible d'en savoir plus.
L'Ecodan smart peut servir à être raccordé sur PCBT et 7 splits et en même temps raccordée à l'ECS.

En cas de rafraîchissement la chaleur est utilisée pour la production d'ECS.
Avant d'en parler au maître d'œuvre j'aimerai savoir quels sont les puissances et avoir plus d' informations sur l'Ecodan Smart.

Le gainage, déjà abordé le sujet avec le maître d’œuvre il ne veut pas en entendre parler (plus), il propose l'Aldes Tone avec production d'ECS, l'air est diffusée via un plenum avec ce système.

Merci bien.
Flo.

Dans notre cas tout est de plain-pied.
Je viens de faire une simulation et pour -6 degrés il faudrait environ 6.5kW de puissance, ce qui semble confirmer le dimension de l'ALDES T one avec cette puissance à peu près à cette température.

Du coup, pour 6 Splits, et pour un besoin de 6 à 7kW vers moins 6 il faudrait prendre quoi comme puissance d'UE ?
Sachant que deux chambres sont plein nord et deux plein sud dont une qui servira de bureau.

Pour les 1.5kW suffisant dans les chambres. Mais il n'y a rien en dessous des 15 (qui font 2kW en chaud, les 18 font 2.3kW en chaud).
Merci.
Flo.

Bonjour,

Est-ce que quelqu'un aurait des infos sur les systèmes Mitsubishi Ecodan Smart ?
Leur site est très maigre en information sur ce système.
Je souhaiterai savoir s'il existe des pompes à chaleur Air Air dont l'UE pourrait en même temps assurer le service de l'ECS ?
Ou ECS et Air Air sont-ils totalement incompatibles ?

Merci bien.
Flo.

Bonjour,

Notre permis déposé fin décembre à été accepté, donc permis aux normes RT2012.
J'attends les devis pour savoir si on peut ajuster sur les matériaux des murs surtout (on souhaiterait passer en brique plutôt que parpaing).

Le permis concerne 135m² habitable avec 55m² de salon salle à manger et cuisine.
Les chambres et bureau (4 au total) font entre 12 et 13m².

Donc 4 "chambres".
Il nous faudrait donc 6 splits (4 par "chambres" et deux dans le salon).

Est-ce que si l'on met une UE six splits de type MXZ-6F122VF, on ne risque pas de surdimensionner l'UE ?

Je souhaiterai éviter d'avoir trois UE (deux tri splits et une pour le ballon thermodynamique), aussi nous souhaiterions une seule UE pour les 6 splits et à ma connaissance c'est la seule qui le permet.
Apparemment elle permet de descendre la puissance à 3.5kw mini, et assure 9.4kw à-7 degrés.

Je crains que ce soit largement surdimensionné, pourriez-vous
Nous indiquer votre avis et m'indiquer s'il y a un risque à long terme pour la fiabilité de l'UE ? (Nous chauffons assez peu voir pas du tout nos chambres fans notre maison actuelle, selon le temps il fait entre 11 et 17 degrés dans les chambres actuellement).

Est-ce que les LN18 en split seraient correctement dimensionnés pour une maison RT2012 pour une chambre de 13m² ?
L'étude thermique donnerait en conso annuelle avec une ALDES T one air de 6kW avec ECS dans les 45kWh par an.

Merci bien.
Flo.

Bonjour,
Quand on avait fait des devis, on nous avait dit, pas de split dans la cuisine (et plusieurs installateurs).

Par contre pas de soucis à dépasser raisonnablement la puissance de l'UE.
Exemple notre installateur avec un tri split 54 en UR nous proposait deux de 25 et un de 50 (avec possibles restrictions de puissance, il nous avait prévenu).
Mais avec le tri split 68 il nous proposait la même config sans souci pour lui avec notre utilisation (maison de 91, salon salle à manger de 45m² avec l'UI de 50 et les chambres de 11 et 13m² avec deux AP 25).
Il préférait les AP25 aux AP15 en raison du bruit apparemment.

Une UI de 42 aurait pu suffire pour son devis mais indisponible dans la gamme LN.
Flo.

Bonjour.

On avait fait faire un devis il y a un/deux ans (Mitsubishi) pour notre maison actuelle.
On avait deux suggestions, une avec une UE de 54 et une UE de 68, les deux en trisplit.
Avec une LN50 dans la partie salon/cuisine (cuisine ouverte et l'installateur m'avait indiqué qu'il ne fallait pas en poser dans la cuisine), un modèle 42 aurait suffit mais il n'existait que dans la gamme EF ou AP de mémoire.
Et pour les deux autres splits des chambres (11m²) il mettait des AP5, soi-disant moins bruyant que les AP15/20 qui sont plus petits.

J'avais posé la question du surdimensionnement, pour l'installateur on peut surdimensionner mais dans des limites raisonnables, il m'avait donné à peu près le % mais je ne m'en rappelle plus.
Dans notre cas :
42 + 25 + 25 = 92 (et même 100 avec une LN50 dans le salon)
Pour l'installateur c'était sans souci avec la 68 en trisplit, pas pour la 54 par contre en cas d'usage simultané.

Votre projet c'est pour du neuf, ou de la rénovation ?

Bonjour.

Pouvez-vous m'indiquer que système de chauffage / rafraîchissement vous semblerait le plus judicieux dans un pavillon avec les caractéristiques suivantes (voir pièce jointe) :
- Plein-pied
- 135m² (4 chambres de 12/13m² et salon/cuisine de 55m²).

Le salon a une baie vitrée de 2m80 au sud (mais avec avancée de voiture d'1m20).
Le sud est en bas sur le plan.
Dans notre maison actuelle (de 91, 3ch et 100m²), on a :
- un plancher chauffant - qu'on utilise peu privilégiant l'insert -,
- Il est chauffé par une chaudière gaz avec régulation par la courbe de chauffe.

Le reproche qu'on fait à ce système, bien qu'il y ait un écart avec les chambres, l'écart en température est trop faible (20 pour le salon 18 pour les chambres).
Peu importe les apports du soleil ça chauffe, si bien qu'on peut dépasser les 22/23 à l'intersaison voire plus (et encore cette maison est mal orientée (est/ouest, baie vitrée du salon à l'est).
Impossible de régler zone par zone.
Aussi, en tenant compte de ces critères, nous as été proposés le T.one d'ALDES (chauffage par l'air, par plenum et faisant la production d'ECS en même temps).

J'avais écarté à l'époque les pompes à chaleur air / air car il n'en avait pas trouvé en 6 split (4 chambres + 2 dans le salon), et le maître d’œuvre n'était pas "fan", et n'avait pas non plus trouvé de groupe 6 splits.

Or j'ai trouvé un 6 Split, le 6F122VF de Mitsubishi sur lequel on peut mettre n'importe quel split de la gamme Mitsubishi (dans la maison actuelle - 100m² - on avait fait faire des devis, et on nous avait conseillé dans notre cas, un LN50 dans le salon, et des splits AP25 dans les chambres, l'AP25 plutôt que 15 ou 20 était justifié par l'installateur sur le fait qu'il faisait moins de bruit que les AP15/20 (qui sont légèrement plus petits).

A votre avis, question confort (été/hiver/silence) et économie (conso), quel système serait le plus adapté ?
Entre : l'Aldes T.One air.

- Un système Multisplit Mitsubishi avec groupe extérieur MXZ-6F122VF, avec deux splits dans le salon (LN 25 ou 35), et 4 LN18 dans les chambres ?

Éventuellement auriez-vous d'autres propositions ?
Merci.
Flo.

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Bonjour,
En bossant ça va, surtout en se bougeant.
Chez nous quand il m'arrive de rater le feu de l'insert, malgré que mon boulot soit entièrement statique sur PC à 14/15 je n'ai pas le temps d'avoir froid.
Et on allume l'insert que quand on arrive, le temps que ça remonte à 18/19 on est couché dans les chambres à 12/13.
En effet quand le chauffagiste avait réglé à 20 et qu'on est arrivé dans cette fournaise pour bosser ça nous a fait tout drôle ;-)
Flo.

Bonjour,
Depuis que la VMC est en route, on continue à chauffer à 10/12 degrés et ras au niveau humidité.
Les radiateurs des chambres sont en hors gel (7 degrés) et ce sont les splits des pièces de vie qui sont activés à 10/12 degrés.
On y travaille quasi tous les jours et ras.
Flo.

Le déshumidificateur on l'avait prêter à quelqu'un et il n'est jamais revenu à nous, bref, en effet c'était impressionnant ce qu'on ressortait comme eau.

Depuis la VMC est posée, et le chauffage fonctionnel, vous me conseillerez de mettre à quelle température, sans chauffer inutilement ?

Merci.
Flo.

Bonjour.
Merci pour cette réponse, j'étais surpris que ça puisse fonctionner et ne m'affiche aucun message d'erreur.
Flo.

Bonjour.

Nous avons fait construire une maison de plein pied, le chauffage de la pièce de vie de 52m² est assuré par 2 splits Daikin Perfera de 2kW chacun.
Ma question est puis-je mettre un split en chauffage et l'autre split en deshumidification pour maintenir la maison sèche et chauffée.?

Elle ne va pas être habitué avant février quasi tout est terminé.
La VMC hygroréglable est activé depuis peu
J'ai eu une "mauvaise" surprise au niveau du placo pour les fixations de hotte ça a été fixé par 2 degrés et temps de pluie et quelques jours plus tard à l emplacement des chevilles molly ça a gonflé, vraisemblablement à cause de l'humidité

Depuis hier on a installé tous les radiateurs électriques ailleurs, ils sont en hors gel à 7 degrés.
A quelle température me conseillez vous de régler les splits sachant que la maison est vide ?

Est-ce que ça va fonctionner si je met un split en chauffage à 12 degré par exemple, comme actuellement et l autre en déshumidification ?
Est-ce normal qu'en mode déshumidification le volet du bas se ferme ?

Merci bien.
Flo.

Merci Tam.
Flo.

Bonjour,
OK, merci tam.

Bonjour,
C'est quoi que vous appelez petit entretien ?
Simplement nettoyage échangeur et des filtres des UI et de l'intérieur des UI ?
Merci.
Flo.

Bon.... merci AAC.
Impossible de trouver le diamètre de sortie des condensats des UI dans leur notice mais je vous fais confiance.

J'ai demandé à la société de me rappeler quand même ce sera mieux de passer en direct.

Je vous tiendrai informés.
Merci.
Flo.

Tam, pourrais-je avoir le numéro du fil dont vous faites référence car je ne l'ai pas trouvé.
Merci. Flo.

Bonjour.

Tam il s'agit de deux projets différents (OK un peu compliqué à suivre).

J'avais fait faire des devis pour chez nous et fait venir 3 installateurs.
Les deux qui sortaient du lot (je ne tiens pas compte du matériel qu'ils vendent pour ce critère) était une boîte qui ne pose que du Daikin et un artisan seul qui ne pose que du Mitsu.
Sur cette maison étant donné le coût d'un agrandissement on arrête les frais, il s'agit de notre résidence principale et à la place on regarde pour en faire construire une autre.
Donc je n'ai pas donné suite pour cette raison.

Concernant le matériel Daikin, le hasard fait que le maître d'œuvre qui est chargé de la construction d'une maison à but locatif a retenu un des deux installateurs que j'avais préalablement vu et qui pose du Daikin.

Je vais aller voir l'autre fil que vous me citez.

AAC, la réf pour le cristal correspond à des dimensions de 10 par 14 ce n'est pas un peu gros comme diamètre pour une pompe de relevage ?
Nul part dans le devis n'est fait mention de pompe de relevage non plus.
Merci.
Flo.

Bonsoir,

Apres c etait le seul à poser du mitsu et pour moi il était techniquement supérieur aux autres, si on aurait fait on l aurait pris.

Après c'est un artisan tout seul, pas une "grosse" boire et j ai appris plus tard qu'il était appellé par des grosses boîtes en sous traitance ou faire la mise en service quand ça ne marche pas.

Qu'on devis était le moins cher des 3 ...... même moins cher que le premier en Atlantique fujitsu.
Il était dans les mêmes prix avec pompe de relevaient en mitsu LN que daikin Perfera

Flo.

Bonjour.

J'avais fait faire trois devis.
Un installateur "incorrect".
Deux corrects.

Pour ces deux là il y avait celui qui "imposait" les pompes de relevage, car il a bien moins de soucis qu'en gravitaire.
Ils les auraient posées dans les combles.

Il refusait de poser sans pompe.
Après les gens peuvent aller voir ailleurs, c'était d'ailleurs ce qu'il disait clairement.

Re,
L'installateur lui refuse de poser sans pompe de relevage pour lui éviter des soucis ultérieurs en cas de tuyaux Bouchés.
Donc le client n'aura pas à refuser avec cet installateur puisqu'il ne donne pas le choix...

Pour le bruit elles peuvent être mises aussi dans les combles.
Pour le risque de panne je ne sais pas...

Pour notre cas on a finalement choisi de ne pas faire poser car d'autres projets sont en cours mais rien à voir avec ce système de chauffage.
Flo.

Bonjour,
OK, merci pour votre réponse.
Flo.

Dans le devis est indiqué :
Réalisation de l'évacuation des condensats par un tube type cristal et un tube PVC sur attente réalisé par le gros œuvre.

Tuyau cristal transp 10x14 6m
Tube PVC EU M1 32 6m

Le modèle de split est FTXM2MM PERFERA.
Merci.

Re.
Merci, c'est bien ce qui me "tracasse", d'après le MO aucun souci à craindre comme c'est monté.......
En Neuf il faudrait que les condensats soient montés comment ?

Merci.
Flo.

Bonjour,

Désolé mais je n'ai pas compris votre réponse.

S'agissant d'une installation en neuf, l'entreprise de plomberie à dicter les endroits où il leur fallait des évacuations et est venue vérifier avant de couler la dalle.

Sous les deux splits il n'y a aucun point d'eau quelqu'un soit (que ce soit WC ou évier ou autres). A l'emplacement des splits au niveau de l'emplacement de la cloison des évacuations de diamètre 100mm ont été mises en attente au niveau de la dalle pour l'instant.

Merci.
Flo.

Bonjour,
Quand nous avions fait des devis, un des installateurs refusaient d'évacuer directement dehors par gravité et imposait les pompes de relevable, il avait eu trop de mauvais retour à cause des animaux qui "nichaient" dans le tuyau d'évacuation...
Je trouvais ça un peu gros mais à vous lire... plus tellement.
Flo.

Bonjour,

Pouvez-vous nous indiquer pour une région comme le Poitou Charente quel type de chauffage serait le plus idéal entre ?
- plancher chauffant sur PAC
- plafond chauffant sur PAC
- le système T one air d'Aldes (qui pour moi est simple PAC air air gainable)
- le système Air Zone de Daikin.
- une PAC air air "basique" type Daikin stylish ou Mitsubishi ln

Notre maître d'œuvre nous a parlé des trois premiers systèmes et plutôt "vanté" les mérites du système Aldes T one air (qui pour moi est une PAC air air qui souffle dans un faux plafond qui redistribue ensuite la chaleur), avec du coup ce faux plafond inaccessible pour le nettoyage par exemple.

C'est pour une maison d'environ 130m² avec 1 pièce de 50m² (salon séjour cuisine) et 5 autres pièces (3 chambres et 2 bureaux), le tout de plain-pied.

J'avoue être circonspect sur ce système. Quels sont les avantages par rapport par exemple avec une PAC gainable air zone de Daikin par exemple ?
Sur le papier l'Air Zone me plaît mieux, mais le fait que l'échangeur et ventilateur de la PAC air air se trouvent dans les combles me rebute un peu à vrai dire pour la maintenance / nettoyage et sur le rendement réel.

Merci bien.
Flo.

Bonjour,

Nous allons faire poser dans une construction neuve pour un salon salle à manger d'environ 45m² deux unités Daikin Perfera de 2kW.
Je m'interroge sur le bon montage de l'évacuation des condensats.

Les évacuations des eaux usées avaient été posées partout avant le coulage de la dalle, celle-ci a été coulée.
Sous chaque split en attente il y a une évacuation de 100 au niveau de la dalle (ils mettront le réducteur ultérieurement probablement.

Un truc m'interroge, c'est qu'après discussion avec la société qui a été choisie pour la pose de la PAC le raccordement des condensats se fera directement à l'égout, sans siphon.

Est-ce que ça ne risque pas de provoquer de mauvaises odeurs d'égouts en étant monté ainsi ?
J'ai regardé la notice en effet ils disent de ne pas faire de siphon ni de mettre le tuyau dans l'eau.
Si le montage est bon, comment ça fonctionne pour éviter qu'en période de chauffage il n'y ait pas de remontée d'odeur ?
Merci bien.
Flo.

Bonjour,

Je rejoins PL, sans plan avec juste une description perso ça ne donne pas envie de réfléchir.
Un plan est très nettement plus parlant et efficace. Bref.

Cathars, dans son cas vu l'emplacement aucune utilité d'avoir du matériel de type hyper heating, ça ne servira strictement à rien.
La gamme essentiel de Mitsu en 50 pourrait être bien suffisante.

Après concernant les db, 16db annoncés me fait bien sourire.
Dans notre chambre sans bruit on est à près de 28db.
Alors dans un salon...

Autant se préoccuper du bruit dans les chambres OK, mais les pièces de vie...

De plus jamais le matériel ne pourra tourner à une aussi petite vitesse.
Pour comparaison et pour info, pour une construction en cours, avec étude faire par un pro, avec la PAC air air pour seul moyen de chauffage pour 51m² de salle à manger, salon et cuisine ce sera deux splits de 20 en modèle perfera qui seront posés et non un split.

Dans ce cas précis la "puissance" de 40 avec ce type d'isolation est suffisante.
Le choix de deux splits a été justifié pour brasser correctement l'air sans devoir faire tourner un unique split à vitesse plus élevée qui aurait été plus bruyant.

Dans votre cas un bisplit est peut-être plus adaptée aussi pour avoir plus de confort.

Bonjour.
Ça c'est sûr, mais on ne peut avoir qu'uniquement un insert comme moyen de chauffage, en tout cas je ne me vois pas avec que ça + des "grilles pains", suffit d'avoir un souci de santé, et c'est vite le "chantier".
Flo.

Re,
La conso de bois annoncée est délirante.
Pour le reste est à peu près OK.
Est-ce qu'il faut prendre un coef 3 en air air et 4 en PCBT ?

Si coef 3 alors ça faut un peu plus de 400 euros pour 9000kwh et plus de 300 avec un coef 4.
C'est plus que le bois mais sans tout le boulot qui va avec...
Merci.
Flo.

J'oubliais, en coût de chauffage avec notre insert (5kW et rendement 85%), on chauffe uniquement avec ceci et on passe seulement une demi corde (1.5m3) soit à peu près 75 euros pour se chauffer une saison entière, il marche que quand on est présent certes, cette année par contre avec le télétravail on va quasi passer une corde complète (3m3) soit 150 euros.

Avec le gaz en 2016 on l'avait utilisé quasi exclusivement on était à 12000kWh sur l'année, habituellement pour eau chaude et cuisson gaz on était à 3000, 3500kWh par an.
Ça nous avait fait un peu plus de 500 euros rien que pour chauffer et l'hiver n'avait pas été très "éprouvant".

Est-ce que vous pensez qu'on peut arriver à faire aussi peu cher que le bois avec une PAC air air ou sur PCBT ?
Merci.
Flo.

Re,

Est-ce qu'un PCBT sur les maisons d'aujourd'hui a autant d'inertie que celui d'une maison des années 90 ?
Sur le notre dans notre maison actuelle des années 90, c'est quasiment 12h de décalage. Si bien que j'ai fini par virer la sonde d'ambiance et ne fonctionner qu'avec la courbe de chauffe.
Sinon, avec l'insert ou le soleil la dalle n était plus chauffée et le lendemain la température pouvait descendre pas mal, d'autant plus s'il fait froid dehors. Ça descendait à 15 16 voire moins la journée du lendemain.

C'était 4 sortes d'électrovannes en effet sur les têtes des 4 départs du collecteur vers salon cuisine salle à manger.

Pour le plafond chauffant, non c'est en neuf, en fait la "bagarre" est au niveau des responsabilités au niveau chauffagiste et plombier. Les réunions faites par les artisans pour de précédents projets que le maitre d’œuvre avait pour d'autres clients ont avorté.
C'est une sorte de plaque en métal fixé sous la charpente sur laquelle vient se mettre le serpentin comme un PCBT.
Puis enfin le plaquiste intervient...
Et après ils viennent souffler l'isolant dans les combles, la laine reposant sur cette fine plaque de métal.

En terme de coût d'utilisation, pour vous entre une PAC air air où l'on peut gérer facilement le chauffage pièce par pièce et un PCBT, vous pensez que ce serait quel système qui reviendrait le moins cher pour chauffer ?
Merci.
Flo.

Bonjour.

Merci pour vos réponses.
En PCBT ils arrivent à faire une gestion par pièce individualisée ?
Ça fonctionne comment ? Ça module le débit circulant dans le plancher de la pièce concernée avec des têtes au niveau du collecteur ?
Au niveau des plafonds à "eau" est-ce que vous avez des avis ?
Sur le papier ça me semble vraiment pas mal, car chaleur par rayonnement et quasi aucune inertie, et travaille en basse température. Je suis assez déçu voire surpris de ne pas plus en voir.

Merci à vous.
Flo.

Bonjour.

Nous allons probablement faire construire d'ici 1 an ou 2.
Je m interroge sur le système de chauffage à employer.
Il y a de très fortes chances que l'on fasse poser un poêle dans le salon.

La surface totale devrait être d environ 130m², avec 4 chambres d'environ 10 à 13m3 et salon cuisine de 50m² environ.
Nous sommes situés en Poitou Charente.
L'orientation serait sud, sud ouest. La température de base sur notre coin est de moins 7 degrés.
Quel type de chauffage nous conseillerez vous ?

Actuellement on a une maison des années 90 avec chauffage gaz a condensation, en PCBT. Hormis le coût à chauffer il y a beaucoup d'inertie.
De plus on a un insert et insert et PCBT ça ne marche pas du tout. (Température de la maison gérée uniquement par courbe de chauffe San sonde d'ambiance).

Au final on n'utilise qu'uniquement l'insert pour se chauffer.
A votre avis est-ce que le surtout du gainable en vaut la chandelle par rapport à de "simples" split air air ?
Est-ce qu'avec une PAC air air il n y a pas de risque à trop assécher l'air ?

Après échange avec le maître d'œuvre et société de chauffage/frigoriste, pour le salon ils auraient tendance si on part pour une PAC air air à recommander 2 splits de 20 posés croisé pour limiter les courants d'air et bien chauffer toute la surface des 50m² de salon séjour cuisine.

Du coup si on met 2 splits dans le salon, et un par chambre ça fait 6 splits et seul Mitsubishi propose une UE 6 splits. (Avec peu d infos dessus d ailleurs).

En penta-split il y a plus de choix par contre.
A votre avis vaut il mieux installer deux unités extérieure pour trois splits ou une unité extérieure pour 6 splits ?
Si on met deux unités extérieures est ce qu'après on ne risque pas de se retrouver avec deux contrats d entretien ?
Car si on ajoute le ballon thermodynamique avec UE, si ils facturent l entretien d autant qu'il y aurait plusieurs UE ça va faire mal...

Auriez vous d'autres conseils à nous donner en choix de système de chauffage ?
A préciser qu'actuellement on a plutôt un petit 20 dans le salon et 17 dans nos chambres et que cela nous suffit.
En terme de coût d'usages à long terme vaut il mieux le PCBT avec pompe à chaleur ou les PAC air air ? (Pour des personnes travaillant pas forcément à domicile en journée.).

Le plafond chauffant avec pompe à chaleur me semblait pas mal, mais difficile de trouver des artisans pour le faire pour le moment et j ignore ce que ça peut donner en terme d inertie et gestion pièce par pièce des températures.

Merci bien pour vos retours.
Flo.

Bonjour.
Dans la chambre 1 avec l'emplacement du lit je ne suis pas certain que la pose du split à cet endroit soit judicieux.
Flo

Bonjour.
OK, merci.
Flo.

Bonjour,

1 - je ne vois pas l'intérêt d'être dans l'air du temps, je n'ai pas l'impression que la PAC air/air soit dans l'air du temps.
2 - Au niveau économie, (et non pas amortissement), je pense que chauffer selon notre besoin nous reviendra moins cher qu'avec la chaudière gaz, et à un prix proche voir identique au coût du bois sans les inconvénients (150€ de bois par an), si je me trompe sur l'aspect coût de l'énergie pour chauffer avec une PAC air/air je suis preneur d'info.
3 - Une DF impose de changer les filtres et nettoyer l'échangeur, tôt ou tard je ne pourrai pas monter dans les combles faire cette maintenance.
Je sais très bien que ce serait stupide de supprimer la DF, mais trouver quelqu'un pour aller faire ce boulot même à un prix "normal", coutera probablement plus cher (avec le prix des filtres à prendre en compte aussi) que supprimer la DF et ne plus avoir à changer ces filtres…
4 - En effet cela servirait aussi à climatiser l'été.

Pour la VMC voir point 3, faudrait être "fou" de supprimer une DF sans raison valable.
Il faut compter quel coût annuel pour la révision d'une PAC ?
Merci.
Flo.

Bonjour,
En effet intéressant, merci bien pour le lien.
Flo.