Bonsoir,
Merci Jima pour vos réponses.
Comme nous prenons le temps de récupérer tous les avis nous envisageons toutes les possibilités.
Le quadri split avec un split par chambre, comme sur ce post, le bi split et le monosplit.
J'avoue qu'au final on est un peu perdu car on a tout les avis.

Soit on nous dit qu'un mono pourrait suffire.
D'autres que même un bi-split avec une console ou un split dans le couloir ne suffirait pas et qu'il vaudrait mieux un split par chambre en plus du salon.
Pour l'hiver en utilisant que l'insert la température est suffisante pour dormir mais pas assez pour avoir suffisamment chaud pour travailler assis.
Merci pour votre avis P.L. aussi.
Flo.

Bonjour,
Du coup sur le groupe pour la LN50, MUZ-LN50-VGHZ vous mettriez un split en plus de la LN50, un 25 soit en tout 75 sur le groupe de 50 c'est ça ?
Notre maison est ventilée de la sortie.
Soufflage dans les 3 chambres et une dans le salon à l'opposé de la cuisine.
Et ça aspire avec deux bouches dans la salle de bain, une dans les WC et une grosse dans la cuisine.
La bouche de soufflage en premier plan sur la photo c'est le systovi, il souffle uniquement quand il peut répondre à notre demande de rafraîchissement ou chauffage le reste du temps le clapet de cette bouche est fermé.
Merci.
Flo.

Bonjour Jima,

Pour quelle raison la double flux rajouterait une puissance de 600w ?
Ça devrait "moins" rajouter qu'une simple flux non ?
Le débit est réglé à 100m3 en insufflation et 90m3 et extraction.
Nous avons une Atlantic Duolix Max, qui prend l'air chaud dehors quand il fait plus chaud dehors et l'été elle prend l'air plus frais dehors quand la température extérieure est plus basse).

Nous avions vu une sacré différence en passant de la simple flux "normale", à cette double flux en confort à la maison (certes ce type de VMC double flux est inamortissable on est bien d'accord. ;-)
On pourrait rajouter un split sur le groupe d'une MSZ-LN50VGW en plus d'une LN50 ?

Vous préconiseriez quelle puissance pour le split et quel emplacement ?
En été, ça suffirait pour avoir un peu d'air frais dans les chambres ?

Dans le couloir je ne sais pas si vous avez bien vu :
- en premier plan, vous avez une "grosse" bouche d'insufflation, cette bouche c'est le "Systovi", qui insuffle de l'air chaud pris sous des modules photovoltaïque à l'intersaison, permettant fréquemment de se passer de "flambée" le soir. Elle insuffle aussi l'été de l'air frais quand il fait plus frais dehors (idem la double flux, on choisit le mode que l'on veut).
- ensuite la lampe.
- puis juste après la lampe une "petite bouche" reliée à la "chambre" de l'insert. Je n'ai jamais motorisée cette bouche, malgré que c'était prévu, car nous n'aimons pas avoir chaud dans les chambres et la convection naturelle suffit finalement, et au final je pense qu'on aurait pu se passer de cette bouche.

Chez Mitsubishi en bi-split je ne trouve que la ref : MXZ-2F53VF (5.3Kw en froid et 6,4Kw en chaud), vous pensez que cette UE serait suffisante ?

4.2Kw serait correct pour la pièce principale mais en monosplit et LN cette puissance n'existe pas ils passent de 35 à 50 il n'y a pas d'intermédiaire. Pour le salon on préfèrerait partir sur une LN plutôt que la gamme MUZ-AP42VG.
Merci.
Flo.

Bonjour,

Dans cette configuration de maison, où mettriez-vous les Splits dans les chambres ?

Je souhaite éviter de "disgracieux" tuyaux de condensats à l'extérieur.
Est-ce qu'il est possible de descendre dans les chambres le tuyau de condensat sous goulotte et le faire sortir au point le plus bas à l'extérieur ? (Juste au-dessus des plinthes).

J'ignore s'il y a un emplacement à privilégier pour les Splits positionnés dans ce genre de chambre / fenêtre et porte, mais est-ce qu'il est possible de positionner les splits comme proposé sur le plan joint à ce post ?
Et que les condensats descendent dans un coin pour sortir en bas derrière les gouttières pour les chambres 1 et 2, et un endroit peu visible dans la chambre 3.

Est-ce que trois splits d'une puissance de 1.5kW chacun suffisent pour ces 3 chambres ? (13m² pour la Ch1 et moins de 10 dans les deux autres chambres ?)
Merci bien.
Flo

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Bonjour,

OK, merci pour votre avis.
Quitte à faire on va voir si on réalise l'ensemble plutôt que faire la moitié et revenir après modifier, autant temporiser, budgétiser et bien faire les choses correctement.

C'est aussi l'évacuation des condensats des splits dans les chambres qui me "dérange", je vais faire un autre post spécifique à ce sujet du coup.

Si on fait l'ensemble d'un point de vue coût et efficacité au long terme, est-ce qu'il vaut mieux un quadri split, ou un tri-split + monosplit pour l'unité extérieur ? (au niveau coût d'installation, frais d'entretien, une seule unité extérieure qui est sûr de tourner tout le temps n'est-elle pas le mieux ?)

Au niveau disposition l'UE serait au sol posée sur une dalle béton à l'extérieur, j'avoue que deux UE côte à côte ne me plait guère, et j'ignore en installation au sol sans fixation au mur si deux split l'un sur l'autre existe, j'en doute.

Par exemple si cette config vous semble cohérente en puissance :
3*15 - MSZ-AP15VG - (pour les chambres) + 35 - MSZ-LN35VG - (salon/cuisine) -> est-ce qu'un quadri-split MXZ-4F72VF, vous semblerait cohérent ?
ou conseillerez vous de partir sur une UE tri-split (MXZ-3F54VF) + le 35 en mono ?
Merci.
Flo.

Bonjour.

A quel niveau ce serait du gâchis pour les chambres ?
Split ou console à l'emplacement du plan dans le couloir n'aurait aucune efficacité que ce soit en froid ou chaud pour les chambres ?
Pour l'hiver on se chauffe uniquement avec l'insert il fait tout de même bon dans les 3 chambres (on a 2 à 3 degrés d'écart au maxi avec le salon).

Vous préconisez quoi pour les chambres ?
Si split dans les 3 chambres, quid de votre préconisation pour l'évacuation des condensats ?
Concernant la partie pièce de vie, vu la surface de cette zone et la hauteur de plafond à 2m40, préconiseriez-vous une LN 35 ou une LN 50 ?

Au niveau de l'unité extérieure si vous conseillez de faire les chambres à part faut-il prévoir une monosplit pour le salon ou prévoir un groupe extérieur pour une quadri-split ?
Ou dans tous les cas même si c'est fait en même temps il vaut mieux deux unités extérieures, une pour les chambres et une pour le salon.
Merci bien.
Flo.

Bonjour,

Après avoir reçu tous nos devis et bien étudié les possibilités, notamment d'extension éventuelle de notre maison pour éviter de mettre le groupe extérieur n'importe ou, nous avons enfin toutes les billes :
- Pas d'extension réalisable (avec nos critères)
- Et une préférence pour le matériel et l'installateur qui fait Mitsubishi.

Par contre on lui avait demandé qu'un monosplit initialement, pour pièce de vie, il nous avait donc fait deux devis :
1 - avec la gamme compact en 4,2Kw
2 - le modèle LN en 50.

Sachant qu'on aurait une grosse préférence pour la gamme LN, cependant je pensais que la 35 aurait suffit. L'écart de prix entre la LN35 et la LN est plus que non négligeable.

Pour lui vu la config il faudrait idéalement une 4.2Kw (d’où le devis avec la compact) or ça n'existe malheureusement pas avec cette puissance dans la gamme LN.

Étant donné que nous n'allons pas faire agrandir et probablement rester dans notre maison actuelle, on s'interroge fortement à rajouter un split ou console qui donnerait dans le couloir des chambres.

-> Une console c'est nettement plus cher
-> Un split, on n'a pas d'imposte, mais on peut en créer un nous-même en placo pour mettre un "petit" split, et on pourrait avoir l'avantage d'évacuer les condensats dans les WC et éviter la pompe de relevage obligatoire à l'emplacement de la console.

Voir les plans et photos pour mieux comprendre.

A votre avis, vu notre configuration, est-ce qu'il serait envisageable de faire poser :
- une LN35 dans la pièce de vie à l'emplacement du plan (cf split 1)
- un split de petite puissance à déterminer dans le couloir - MSZ-AP15VG par exemple - (ou une console en 25 car il n'existe pas moins puissant) -> Dans ce cas split à l'emplacement split 2 du plan, si console, console à l'emplacement 2c.

Est-ce qu'un groupe extérieur en 53 suffirait pour cette configuration bi-split ? (MXZ-2F53VF)

Si on doit mettre une LN50 et si on doit passer sur un groupe extérieur en 68 (MXZ-3F68VF), le budget augmente très fortement et je crains qu'on surdimensionne.

Notre maison fait 99m² habitable, nous avons ré-isolé les combles perdues (50cm de ouate pulsée) et nous avons posé une VMC double flux. Région Poitou Charente (Vienne - 86).
Nous avons pour l'hiver de toute façon le nécessaire en chauffage (chaudière gaz + insert).

Sachant que l'installateur préconisait une 42 (MUZ-AP42VG) à l'emplacement dénomé split 1.
Quelle solution préconiseriez-vous ? Et que pensez-vous des emplacements indiqués ?

On est conscient que ça ne rafraîchira pas parfaitement les chambres de la sorte, mais je souhaite éviter les évacuations de condensat "sur les murs" extérieur, et les pompes de relevage aussi.

N. B. : J'ai mis une photo du couloir pour comprendre l'emplacement du split pas dans l'alignement de la cloison du salon (en raison d'une bouche d’insufflation).
Merci bien.
Flo.

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Bonjour Cathars,

Le retour au début du couloir est en fait un petit "muret" il ne fait que 1m de haut du coup pour la PAC c'est pareil que vous.
Votre split fait quelle puissance nominale en chaud et en froid ?

On a reçu tous nos devis et un installateur nous certifie que la LN35 ne suffira pas en froid et qu'il faut LN50 de Mitsubishi. Il nous propose sinon la gamme d'en dessous en 42.

Mais un autre installateur nous a proposé un devis avec la gamme perfera et stylish de Daikin en 35 pour lui ça suffirait.
Du coup je suis un peu perdu au niveau puissance de clim... pour moi ça suffirait je pense la 35. Et j'avoue ne pas saisir pourquoi en froid il faudrait une puissance supérieure qu'en chaud (aucune ouverture au sud et peu à l'ouest).
Flo.

Re,
Ces COP sont donnés par les constructeurs à une température donnée, 7°C non ?
Peut-on extrapoler à température plus basse le COP à partir de cette seule donnée à 7°C ?
Merci.
Flo.

Bonjour,
Justement je n'ai trouvé la doc que pour Hitachi malheureusement avec ces données.
Le ratio que je donne de 2.5 c'est avec le prix des énergies à l'heure actuelle.
J'irai voir votre lien.
Merci.
Flo.

Bonjour,
Pour le porte-monnaie il faut compter 300 euros de plus en "optimised heating".
Ce n'est pas le genre de matériel qu'on change tous les 4 matins alors autant mettre un produit adapté. Tout ça pour indiquer que s'il faut rajouter les sous pour la gamme optimised heating on le fera.

S'il s'agit du seul moyen de chauffage faut-il basculer sur la gamme optimised heating ?
Merci, bon dimanche à vous.
Flon

Bonjour,

Pour comprendre l'évolution du COP en fonction de la température, j'ai essayé de trouver des graphiques de modèles qui nous intéressent mais en vain.
Par contre j'ai trouvé un tableau en PJ d'une doc Mitsubishi qui peut répondre à ma question. Mais est-ce qu'on peut tirer une généralité avec ce tableau ?
A partir de quand la PAC devient moins rentable que de se chauffer au gaz ?

On a un ratio des deux énergies d'environ 2.5.
0.1417/0.058=2,42.
En terme de coût tant que nous sommes sur des COP >2.5 il vaut mieux laisser la PAC.
Mais à partir de quelle température une PAC air air atteint ce ratio ?
D'après la PJ même à -7C on est à un COP de 2.5.

Du coup ça voudrait dire que de toute façon les besoins de la maison seront supérieur à ce que peut fournir la PAC par temps froid et qu'en aucun cas il serait possible de l'utiliser seule avec un COP inférieur à 2.5 ?

Ai-je bon et ce principe vaut-elle pour toutes les clims qui n'ont pas de mode hyper heating ?
En l’occurrence je cherchais ces données pour la DAIKIN Stylish FTXA35AW.
Si jamais quelqu'un a les informations sur ce matériel ?
Merci bien.
Flo

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Bonjour,

Merci pour votre réponse.
Ce serait uniquement pour la pièce principale (40/45m²).

A votre avis, sachant que chez DAIKIN il y a une gamme "normale" et une gamme optimised heating pour le même modèle (disponible pour la gamme stylish et perfera) ; vaut-il mieux prendre la gamme "heating" ou vu notre département (86 - Vienne), la gamme standard suffirait ?

Au-delà des performances en chauffage plus élevées par température fortement négative (inutile dans notre cas), ils possèdent une plage de fonctionnement plus large débutant de 700w au lieu de 1400w.

Avec une puissance mini de 1400w au lieu de 700w est-ce que nous risquons d'avoir un confort moindre (en chaud à l'intersaison mais aussi en froid) dans les cas de demande de faible puissance ou absolument pas selon vous ?

Idem pour la fiabilité du matériel au long terme ; du matériel permettant de descendre à 700w n'aura-t-il pas une meilleure longévité qu'un matériel descendant à 1400w et devant cycler ?

Autre question en puissance chauffage, si c'est le seul moyen de chauffage, si on prend une stylish, on a :
-> -5°C d'après la doc elle sors 2.56Kw,
-> A 0°C je n'ai pas la puissance
-> A 7°C ça va jusqu'à 5,2Kw ce qui est largement suffisant à cette température je pense pour une maison neuve.

Merci bien.
Flo.

Bonjour.
Parmi ces références lesquelles conseillerez-vous ?

Daikin :
Gamme optimised heating
FTXTM30M + RXTM30N (PERFERA)
- FTXTA30AW + RXTA30N (STYLISH)
Gamme standard
FTXM35N + RXM35M9 (PERFERA)

Mitsubishi hyper heating.
MUZ-LN35VGHZ
On a reçu un devis pour la gamme standard PERFERA.
Par contre la plage de puissance ne descend pas très bas, au mini ca tombe à 1.4kw contre 0.7 et 0.8 pour les gammes heating de ces deux marques.

Idem en chaud.
En chaud les gammes heating montent forcément plus haut en puissance mais dans notre région je doute que ce soit primordial même si on s'en sert toute l'année (Département 86).

Par contre la gamme heating de Daikin possède une fonction que n'a pas la gamme normale, comme nous avons un insert elle serait capable de brasser l'air sortant de l'insert pour bien le diffuser et se remettre en route toute seule après.

J'ignore comment fonctionne le PERFERA standard dans ces conditions, mais j'ai vérifié il n'a pas cette fonction.
Ce qui me ferait préférer la gamme heating aussi que ce soit chez Mitsubishi et Daikin, c'est la plage de fonctionnement qui permet par exemple pour Daikin d'aller de 0.7 à 4.5kW en froid et 0.8 à 6.9 en chaud.

La gamme standard de Daikin va de 1.4 à 4kW en froid et de 1.4 à 5.2kW en chaud.
Le fait qu'ils aient une plage de puissance plus vaste et qui permet de descendre assez bas me plaît bien sur les modèles heating. J'ai peur que dans pas mal de conditions sinon ça fasse des cycles courts et soit moins confortable.

Quelques uns d'entre vous connaissent ces modèles et auriez-vous des conseils sur lequel préférer ?
On a eu le devis pour la gamme standard de Daikin.
Le devis m'apparaît correct, on est à 2800 euros posé.

Ma compagne aurait une préférence pour les modèles stylish de part leur système de volet pour distribuer le froid et le chaud, mais est-ce vraiment un plus ?
Ainsi que le système pour lire la température de la pièce qui lui donne plus confiance en terme de confort.
Je note un petit avantage pour les Daikin qui ont des débits d'air plus puissants qui seraient peut-être utiles dans notre configuration si on veut que ça diffuse bien dans toute la pièce voire envoie un peu de chaleur dans les chambres.
Comme on n'a jamais pu tester de PAC dans des maisons on aimerait ne pas se tromper d'autant que ça servirait de chauffage à 90% au mini + la clim.
Merci beaucoup à vous.
Flo.

Bonjour.

Je souhaiterai avoir votre avis.
En terme de chauffage pour une maison neuve (plan en cours), située en Vienne (86), 100m², 3 chambres.

Que pensez-vous en terme d'efficacité, de confort toutes saisons de faire poser à la place d'un PCBT avec PAC qui ferait l'eau chaude en même temps, des radiateurs dans les chambres et salle de bain, et une PAC air air dans la pièce de vie ?
Avec une autre PAC pour l'eau chaude avec groupe extérieur ?

Je crains les soucis d'inertie liés aux planchers chauffants, et le mode rafraîchissement sera bien moins efficace pour l'été qu'avec une PAC air air.
Mais le confort distillé par une PAC Air Air est-il équivalent à un chauffage central ou PCBT ?
Merci bien.
Flo.

Bonjour.

J'ai reçu le devis corrigé et passé en R 32.
Le professionnel indique qu'il s agit d un gaz inflammable et qu'il faut le signaler à la compagnie d'assurance.
Personnellement je trouve ceci grotesque vu l’inflammabilité mais j'aimerai vos retours.
Une installation au R32 doit être signalée à l'assurance ???
Merci.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour.
J'ignorai que pour les installations de plus de 3kg ça pouvait perdurer bien après 2025.
Pourquoi ils accordent plus de temps à ces installations ?

Tam à la vue des chiffres que j'ai annoncés vous considérez que le matériel est bradé ?
(C'est pour m’éviter une crise cardiaque pour les prochains car je n'ai pas l'impression que le devis ait bradé ce matériel bien qu'il soit en R410. Alors pour le devis en R32 à venir je crains le pire du coup...).
Merci.

Bonjour.

Nous avons reçu notre premier devis, pour la partie salon/cuisine de notre maison de 100m².
Il me semblait avoir bien demandé uniquement en R32.

Le devis ne mentionne pas le type de fluide utilisé, mais à la vue de la référence je pense qu'il s'agit de R410 à la vue des specs constructeurs.
Faut-il "imposer" une installation en R32 dorénavant ou il ne faut pas en faire un critère principal ?

Le devis me semble correct, bien qu'il n'y ait aucune difficulté majeure pour la pose et que je me chargerai de la partie électrique de la préparation pour n'avoir plus qu'à raccorder les condensats.
Pour le groupe en objet, est facturé 1390 HT le groupe + split, et la facture totale est de : 2945€ TTC.

Je vais attendre de recevoir l'autre devis pour avoir une base de comparaison, sachant que le feeling n'était pas bien passé avec cet installateur (qui de plus, semble prévoir du R410 alors que je sollicitais du R32).
Merci.

Bonjour,

Pouvez-vous m'indiquer quel taux de TVA est appliquée sur le matériel des Pac Air/Air ?
Confirmez-vous que c'est le taux de 20% qui s'applique ?
https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/F23568

Dans le lien ci-dessus est indiqué :
La TVA au taux intermédiaire ou réduit ne peut pas être appliquée :
à l'acquisition de gros équipements dans le cadre de travaux d'installation ou de remplacement du système de chauffage (sauf s'il s'agit de travaux d'économie d'énergie), de l'installation sanitaire ou de climatisation,
Une PAC Air/Air ayant vocation à servir pour l'été et l'hiver rentre dans quel cadre lorsqu'elle est posée par un professionnel ?
Merci.
Flo.

Bonjour.

Idéalement c'est le genre de montage que l'on aurait souhaité, mais :

- Je n'ai pas d'endroit ou "fixer" proprement le split dans le couloir. -> j'avais pensé faire une sorte d'imposte pour fixer un split, en prolongeant la cloison du salon à côté des WC (ainsi je pourrai éviter la pompe à condensat en posant un split à cet endroit pour évacuer les condensats et le split soufflerait en direction des chambres)

- Mais le couloir fait 95cm de large. -> Je n'ai pas regardé pour Mitsubishi, mais à mon avis ça ne doit pas être autorisé techniquement car leur split fait 89cm de large, même le 25.
Si on prend la doc de la plupart des fabricants, rare sont ceux qui peuvent être mis dans aussi peu de largeur (la gamme dodai ou mokai en 25 de Hitachi pourrait être posée éventuellement d'après les lectures que j'ai pu faire).
Pouvez-vous m'indiquer si dans 95cm de large le UI MSZ-LN25VG pourrait être posée ?

Autre "souci", le plus petit de cette gamme me semble est trop puissant pour être mis dans le couloir, et il risque de cycler très fréquemment, quelque soit les conditions extérieure-> La longévité du split intérieur ne risque-t-elle pas d'être affectée ? (ou ça ne poserait soucis que pour le groupe extérieur les cycle trop fréquent ?)
Je pensais que l'Hyper heating ne fonctionnait qu'en mono split, chez Mitsubishi ça fonctionne même en multi split ?

Éventuellement, et car il est inutile de mettre une gamme LN à cet endroit, est-il possible de mettre un split moins puissant que le 25LN et d'une gamme inférieure, associé au groupe extérieur : MXZ-2E53VAHZ ?

Et autre point, bien que nous n'ayons encore eu encore aucun devis, je crains que la pose de :
1- UE MXZ-2E53VAHZ
+ UI MSZ-LN25VG dans le couloir et UI MSZ-LN35VG dans le salon.

Soit très très nettement plus cher que la pose dans le salon :
UE MUZ-LN25VGHZ
+ 1 MSZ-LN25VG

Pour un résultat côté chambre peu probant même en chaud et avec des cycles hyper fréquent pour le split du couloir.
Merci beaucoup.

NB : La personne qui est passée faire un devis mercredi (matériel Atlantic/Fujitsu) aurait le devis prêt, il faut que je rappelle (il souhaite passer pour expliquer, mais personnellement je préfère avoir les devis en main propre avant d'avoir des questions à poser...).

Celui que j'ai appelé qui travaille avec Mitsubishi passe dans 15 jours il m'a annoncé pas de dispo avant septembre pour la pose d'emblée. J'ai quand même souhaité maintenir le rendez-vous et de toute façon on préfère attendre si besoin pour avoir du matériel et du travail correct à prix normal.
Flo.

Bonjour,
OK, merci bien pour vos réponses, à voir en effet, ça vaut peut-être pas la peine de s'enquiquiner pour bien être embêté si un jour il y a un souci...
Flo.

Bonsoir.
Après entre la standard et l'hyper heating, par 7°C elles ont la même puissance nominale, 3,2kW, l'écart se creuse en dessous "légèrement".
Sous quelle température la vôtre chauffe insuffisamment et à partir de quelle température dégivre-t-elle toutes les heures ?
Flo.

Merci.
J'ai trouvé la réponse / leur doc : Celle-ci est un peu obsolète mais ça aide à comprendre.
Mitsubishi Hyper Heating

C'est bien mini maxi, en effet les perfs en chauffage du 25 sont pas mal.
Au niveau fiabilité, et coût d'entretien par rapport aux autres technologies c'est du pareil au même ou il y a quelques petites différences tout de même ?

J'ai passé pas mal de temps à regarder les spécifications d'Hitachi, Atlantic, Daikin, et au final Mitsubishi, je trouve qu'au niveau des caractéristiques la Mitsu est supérieure en mode chaud mais aussi en mode froid.
Par contre j'ai remarqué qu'associée avec le groupe non HYPER HEATING (MUZ-LN25VG)
En mode froid les caractéristiques sont strictement les mêmes que l'HYPER HEATING (MUZ-LN25VGHZ)
Seule différence la puissance mini est 800w pour l'hyper heating au lieu de 1kw pour la "standard" en mode froid.

En mode chaud, l'écart est presque négligeable à 7°C :
Standard : 3,2 (0,8 – 5,4)
Hyper heating : 3,2 (1,0 – 6,3)

Par contre à -10°C :
Standard : 1,92 (0,5 – 3,2)
Hyper heating 3,2 (1,0 – 6,3)

Avec du recul, étant donné les très bonnes performances de ce modèle en mode froid quelque soit son groupe extérieur, et les données très proches en mode chaud à 7°C, et surtout disposant d'autres systèmes de chauffage, je me demande si dans notre cas, prendre le groupe extérieur hyper heating est vraiment judicieux, j'ignore quel est le surcoût, je vais voir quels sont les écarts de tarifs entre les deux groupes extérieurs :

Unité intérieure :
MSZ-LN25VG
Associée avec :
MUZ-LN25VG (standard) ou MUZ-LN25VGHZ (Hyper heating)

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.


Merci.
Flo.

Re,
Je ne saisis pas leur doc technique, pour le modèle : MUZ-LN25VGHZ, ils indiquent :
Puissance refroidissement à 35°C : 2.5 (0,8 - 3,5)
Puissance chauffage à 7°C : 3,2 (1,0-6,3)
Puissance à - 10°C : 3,2 (1,0-6,3)

Comment doit-on interpréter ces chiffres ?
Les vôtres semblent différents de ceux de la doc en PJ que j'ai recopiée ci-dessus.

En réalité dans le cas d'une PAC Air/Air, faut-il regarder la puissance max de la maison en rafraichissement ou en froid ?
J'aurai tendance à dire que c'est la puissance à chaud qui détermine la puissance de la PAC car autant en hiver on peut avoir plus de 20°C d'écart avec l'extérieur, en été, même par canicule l'écart de température demandée extérieur/intérieur sera bien moindre.

Avec la version "25" en gamme LN et Hyper heating, "MUZ-LN25VGHZ", par 35°C elle sera capable de sortir au maxi 3.5Kw c'est ça ? Le 2.5 correspond à quoi ?
Merci.
Flo.

Pas de soucis.

Daikin Perfera : Pompe à chaleur Daikin Perfera

Mitsubishi LN : Unité murale Diamond-Mitsubishi

Correction du message ci-dessus, il fallait lire :
On nous avait parlé de Perfera chez Daikin, mais en comparant avec Mitsubishi j'aurai tendance à privilégier une Mitsubishi en 25 plutôt qu'une Daikin en 35.

Merci pour la réponse.
OK pour chambre, au pire ça fera à peu près comme maintenant avec l'insert, sans plancher chauffant on a 18 dans les chambres quand on maintient longtemps environ 22 dans le salon.

Sachant que le mode de chauffage n'est pas notre critère principal - dans le sens ou par grand froid on a d'autres modes de chauffage - , est-ce que l'on peut passer sur un 2.5Kw sans risquer que ce soit insuffisant en période de canicule ?

Je trouve qu'il y a un gros écart au niveau des SEER entre la 25/35 et l'écart de puissance maxi n'est "que" de 500w.
Et je pense que la puissance maxi de 3.5kw devrait être suffisante en été, et la puissance suffisante en hiver jusqu'à 0°C pour la pièce de vie.

Votre calcul donne 3000w, est-ce que pour vous ça confirmerait que le modèle intérieur :
MSZ-LN25VG avec le groupe extérieur : MUZ-LN25VGHZ
- pourrait être suffisant pour avoir 20°C dans le salon en hiver (ce n'est pas un inconvénient si par grand froid on doit allumer l'insert)
- mais surtout pourrait être suffisant pour avoir une température convenable en période estivale de canicule ? (par exemple 28/30 quand il fait 40°C dehors)

Quel est le "risque" que le monosplit soit légèrement sous dimensionné ?
Est-ce que l'inconvénient principal risque d'être le bruit des ventilations quand il est à pleine puissance lors des journées les plus extrêmes ? Ou y a-t-il autre chose comme inconvénient pour l'utilisateur ou le matériel ?

Chez mitsu, les deux modèles, 35/25, ont une puissance de "ralenti" à 800w.
On nous avait parlé de Perfera chez DAIKIN, mais en comparant avec Mitsubishi j'aurai tendance à privilégier une Mitsu en 25 plutôt qu'une DAIKIN en 25.

Sur les fiches technique, quand ils affichent puissance de refroidissement de 2.5kw, mais avec entre parenthèse 0.8 / 3.5kw doit-on lire que la clim a son meilleur rendement sous 2.5kw mais peut fournir une puissance de 0.8 à 3.5kw ?
Merci bien.
Flo.

Bonjour,
OK, merci bien.
En maintenance sur le groupe extérieur il y a quoi à prévoir ?
Nettoyage de l'échangeur et que faut-il prévoir d'autres ?
Merci.
Flo.

Bonjour,
OK, merci bien pour votre réponse.
Vous parlez du froid qui "tombe" je rebondis là-dessus, est-ce que ça sous entend qu'avec un split dans les pièces de vie la chaleur se diffusera un peu dans les chambres ?
Pour le split des pièces de vie vous conseillerez quelle puissance ?
Merci bien.
Flo.

Bonjour,

Je me pose une question sur l'intégration ou non du groupe extérieur.

Nous avons fait réaliser un garage, qui n'est pas encore crépis actuellement. Ce garage est fermé par une porte de 3m*2m côté route.
Côté jardin, ce garage possède une ouverture de 2.4m*2m sans aucune porte, il ne sera JAMAIS fermé de ce côté. (avec nous)

Dans un soucis d'intégration/esthétique, et peut être même en "gain" de performance, pouvez-vous me dire s'il y a possibilité d'intégrer le groupe extérieur comme en bleu dans le plan joint + cf photo de l'endroit prévu ?

C'est soit nous l'intégrons dans le nouveau garage, soit nous le mettons devant, (auquel cas il affleurera au garage déjà existant, il y a 50cm d'espace) dans tous les cas les évacuations des condensats iront dans le regard des eaux pluviales situé dans le nouveau garage. (voir plan de la maison initiale).
Le nouveau garage aura toujoursune ouverture de 2.4m*2m.

Mes questions, à la vue des plans et de la dimension du groupe (pour un pavillon de 100m² ) :
- Cette intégration est-elle faisable, et est-elle judicieuse ?

- L'air serait aspiré de l'intérieur du garage et "recraché" dehors, par contre je ne me rend pas compte de ce que ça peut faire en "courant" d'air, si on doit travailler dans le garage porte fermée ? Est-ce que si la porte de 3m de large est fermée et si nous travaillons dans le garage, nous sentirons un courant d'air venant de l'ouverture de 2.40m*2m de large ?

- A la vue du plan, pouvez-vous me dire si l'intégration du groupe extérieur est possible, notamment au niveau du montage et entretien, car pour le montage la partie "fixation" se retrouverait un peu "coincé" et surtout je j'ai aucune idée de la place qu'il faut pour le groupe extérieur pour pouvoir réaliser le branchement et travailler aisméent, j'ignore si la place est suffisante.

Merci bien.
Flo.

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Bonjour,

Merci pour la publication toutes mes excuses, pour les les pièces jointes.
Je réessaie, en espérant que ces photos passent avec ce message.

NB : J'ai rajouté le plan avec le nouveau garage pour mieux comprendre.
Pour la question d'intégration ou non du groupe extérieur, ça fait l'objet d'un autre post.
Merci bien.
Flo.

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Bonjour,

Tout d'abord, c'est la première fois que je m'inscris ici après avoir lu souvent, et pour mon premier post j'ai cherché en vain une rubrique "présentation", s'il faut le faire avant de poster veuillez m'en excuser et m'indiquer le chemin pour le faire.

Alors pour suivre / l'objet.
Nous avons une maison de 100m², 3 chambres vous retrouverez les plans et tableau des surfaces en PJ.
Maison des années 90, orientation ouest/est (le sud est à droite du plan, côté chambre, est en haut du plan, nord côté garage).

Système de chauffage :
- Sol via chaudière au gaz (inertie énorme, on ne l'utilise que par grand froid (en-dessous de 5°C "permanent"), c'est a dire janvier février environ, dès qu'il y a un rayon de soleil le matin ça chauffe et dépasse la consigne, ou si le temps se met à changer rapidement on a aussi un décalage.
- au Bois par insert, données : 5Kw et 84% de rendement, les années ou l'on ne chauffe qu'au bois en permanence on passe "seulement" 1 corde (3m3 de bois).

Bilan thermique :
- A la construction le besoin en chauffage pour une eau à 40°C a été calculé de 6000W.
Après avoir refait l'isolation du plafond on a énormément baissé la température de départ de la chaudière car nous avions bien trop chaud.
Par 10°C extérieur j'ai actuellement un départ à 23°C, avec 8K (la chaudière démarre à 23 et coupe à 31), et nous avons 19/20 dans les pièces principales et 1°C de moins dans les chambres.

Volume / hauteur :
Les plafonds sont à 2.40m de haut

Isolation :
50cm de laine soufflée dans les combles
Isolation au mur "standard" de l'époque, 10+75 en placo.

Ventilation :
Double Flux "intelligente", ie elle a un bypass qui fait que quand il fait très froid ça passe par l'échangeur, quand l'écart est faible/température intérieure, l'échangeur est évité, et quand on est en plein été et qu'elle est en mode rafraichissement elle prend l'air extérieur dès qu'il est plus frais.
Attention celle-ci sera remplacée à terme par une simple flux en raison de la difficulté d'accès pour changer les filtres / mes conditions.

Mode de chauffage des usagers :
- 20°C dans pièce de vie, et il peut faire 14 dans les chambres ça ne nous embête pas.

Situation : Département 86 - Vienne.

Besoins :
Nous souhaitons poser ou faire poser une PAC Air/Air. Motivations chauffage et climatisation.

Chauffage pour avoir moins à s'enquiquiner avec le bois, quand on rentre le soir à 19h00 et qu'il fait 16°C, il commence à faire 18/19 quand on va se coucher… et au "global" le bois nécessite une santé correcte.

Surtout, je trouve "stupide" de poser une PAC que pour la faire fonctionner l'été pour la clim, si elle nous permet d'avoir plus de confort l'été et l'hiver qu'actuellement.

"Cahier des charges" :
- Maxi 2 split pour la maison (pas de split dans la maison)
- SI puissance insuffisante par 0°C et moins ce n'est pas grave nous avons les autres modes de chauffages.
- Pas de pompe de relevage (...nous allons voir ce point plus bas).
- Matériel de bonne qualité avec de bon SCOP et SEER. - OK ça ne veut "presque" rien dire de bonne qualité ;-) -

Nous avons fait venir cette semaine 2 professionnels pour faire faire les devis. Je m'étais pas mal renseigné avant, et leur avis est le même que le miens pour les emplacements, seul "différent" entre les 2 les puissances, et l'utilité/inutilité de la console.
L'un travaille principalement avec DAIKIN, l'autre avec Atlantic/Fujitsu (personnellement avant qu'ils viennent j'avais "bien bossé" la gamme Mitsubishi et Hitachi, dommage…. mais pas grave en soit je n'ai pas spécialement de préférence.

Avec les images en PJ, pouvez-vous me donner votre avis :
- En bleu emplacement du groupe extérieur (je ferai un post sur un autre sujet / ce groupe pour l'encastrement, là n'est pas le sujet pour l'instant)
- En rouge est proposé un split pour l'ensemble salon séjour et hall, nous avons donc 40m² et 2.40m de hauteur, soit : 96m3.
Un installateur propose 3.5Kw de puissance en mode froid (modèle "35" de la gamme Daikin", l'autre mini 4kW en Atlantic, perso 3.5km me semble cohérent voir peut être même légèrement surdimensionné-> Votre avis ?

Pour l'évacuation des condensats, pas de soucis, j'ai ce qu'il faut derrière il y a le siphon de l'adoucisseur très accessible juste derrière.

- "Grosse" question sur la console en orange, je souhaitais mettre "quelque chose" dans le couloir pour rafraichir les chambres en été. Le petit mur au dos de la console orange sur le plan fait 1m de hauteur, il ne va pas jusqu'au plafond.
Inconvénients à mon sens de la console (pour notre maison) :
En Daikin (et idem chez les autres apparemment), puissance mini 2.5kW, or si on la place dans le couloir (DEGT), avec un volume aussi faible, je crains que même par forte chaleur elle fasse des cycles ON/OFF permanent et que ce ne soit pas terrible pour le matériel.
Autre inconvénient, pas d'évacuations possible pour les condensats, du coup pompe de relevage obligatoire ce que j'aurai voulu éviter, du coup, est-ce qu'il serait possible de mettre la pompe de relevage pour les condensats dans le placard, zone "verte" du plan), est-ce que la pompe de relevage ne risque pas de faire de bruit la nuit pour la chambre 3 ?
Quid des "risques" / évacuations des condensats de cette console en mode chauffage en hiver ? Car il faudrait la faire évacuer en hauteur (par les combles non aménageable), et redescendre dans le garage.

Sachant qu'entre le salon/séjour, et le dégagement il n'y a pas d'imposte, ni de mur qui les sépare.
Quelle solution nous préconiseriez-vous comme PAC air/air, emplacement, console ou pas, puissance etc. / notre cahier des charges ?

Plus ça va (et c'est pour ceci que je viens vous poser la question), plus je me dis qu'in fine, ça ne sers à rien de mettre la console (en orange) et de rester uniquement en monosplit, à l'emplacement du plan (en rouge).

Par contre dimensionner correctement le split pour chauffer le volume, mais surtout le refroidir en plein été (sachant qu'on n'ira pas mettre un écart énorme avec l'extérieur) et "bien le choisir".
Pour donner une idée de ce que l'on souhaiterait en matériel, en Hitachi on partirait bien sur la gamme Takai, et en DAIKIN la gamme Perfera.
Merci d'avance pour vos réponses et échanges.
Flo.