Re, Attention.

Le mode ventilation automatique ne favorise pas le confort mais privilégie le silence et surtout le compresseur.
Il est optimal lorsque l'UI est dotée de détection de mouvements, de balayage IR de tout le volume etc.
Sinon c'est juste le confort auditif qu'il privilégie et le confort du compresseur.
Il y a pas mal d'idées reçues sur les modes éco, silence, quiet, auto etc.
Il faut bien regarder les notices de vos appareils car souvent on pense que c'est synonyme d'économie, or chez certaines marques et modèles le COP diminue légèrement par rapport à un mode normal.

Pour l'invité, il y a au moins 4 autres causes pour lesquelles on peut avoir une ligne BP (gros tuyau) qui givre.
Donc 1 chance (seulement) sur 5 pour que ce soit dû à un manque de charge.
Un manque de charge implique automatiquement une baisse importante de la température de la ligne liquide (petit tuyau ligne de liquide prétendu mélange liquide gaz).
Au minimum il y a présence de condensat sur cette ligne, sinon du givre aussi. En principe la température sur cette ligne est plus ou moins 15 à 18c° supérieure à la température BP lue au mano.
Donc elle est toujours positive à plus au moins 17c°.
Si manque de gaz, cette ligne chutera en dessous de 10c (fonction de la quantité perdue) sera très fraîche voire trop froide et en effet cela se répercutera sur l'évaporateur et la ligne vapeur qui givre.
Si le petit tuyau ne moufte pas alors ce n'est pas un manque de gaz c'est l'une des 4 autres causes.
Le manque de gaz est une réponse qui est trop souvent mise en avant (à mon goût) alors qu'elle est en réalité une cause négligeable par rapport aux autres causes.
Y a qu'à lire certaines interventions pour se demander si c'est sérieux ???
La moindre demande d'aide se voit affligé par l'immanquable "manque de gaz" même lorsque c'est un problème purement électrique.
Le top du top le demandeur se plaint d'avoir trop chaud, on lui dit "manque de gaz".
Ou la personne qui dit qu'en mode chaud sa ligne vapeurs givre anormalement dès la sortie UI on lui rétorque "manque de gaz"... Attention je dis cela avec le ton de la courtoisie ne le prenez pas pour vous spécialement.
C'est la panne la plus facile à détecter sans mano ni thermomètre.
Juste à la main et à l’œil nu et éventuellement à l'ouïe.
Derrière un écran ce n'est pas facile mais des indices sont souvent donnés dans les descriptifs des pannes.
Je répète ce n'est absolument pas sur un ton désagréable ni hautain ni aucune animosité envers vous.
C'est plutôt sur un ton cordial et volonté d'échanger les connaissances.
Cordialement.

Bonne journée à toutes et à tous.
Si vous confirmez que la situation s'améliore lorsque vous passez en manuel (4ème vitesse), alors il ne peut pas s'agir d'un manque de gaz.
C'est exactement l'inverse qui se produirait si toutefois il y avait un manque de gaz et que vous enclenchez les vitesses supérieures.
Entre la petite et grande vitesse il y a un différentiel d'au moins 5 ou 6k.
Une UI parfaitement étanche et parfaitement opérationnelle pour une température de reprise de 20c°, elle soufflera au maximum à 52c° avec la petite vitesse.
Dans les mêmes conditions, elle soufflera au maximum à 45c° avec la grande vitesse (voire même 42 ou 43c c'est fonction de l'écart du volume brassé).
S'il y avait un manque de gaz, la température en sortie de l'UI chutera encore plus.
Vous seriez en dessous des 40c°. Donc insuffisant pour du chauffage ventilé en détente directe (en tout cas en début de cycle car en fin de cycle il n'y a rien d'anormal à souffler en dessous de 35c°).
Si vous confirmez que la situation s'améliore lorsque lorsque vous passez en manuel à la 4ème vitesse alors pour moi votre installation souffre de deux problèmes majeurs :
1) sonde mal irriguée en air représentatif de la température réelle et ce depuis le début.
2) taux de brassage d'air insuffisant.
J'ai la nette impression que par manque de brassage d'air et la configuration des locaux, vous avez une double stratification.
Stratification verticale comme c'est souvent le cas.
Stratification horizontale chose qui est due à un taux de brassage non adéquat.
En gros la chaleur s'accumule et agglomère autour de l'UI, d'où la nécessité de monter la consigne au maximum.
Une sonde déportée associée à l'activation du paramètre anti-stratification vous permettra de retrouver un bon confort.
Mais d'abord confirmez-nous l'amélioration des choses ou pas avec la grande vitesse.
Cordialement.

Bonne journée à toutes et à tous.
Obligatoirement en mode climatisation le mano pour cette manipulation n'est pas un luxe.
La plus grande majorité des groupes ont un bouton dédié à la récupération du fluide et donc à sa réintégration dans le groupe.
Il est noté PUMPDOWN.
La vanne liquide (petit tuyau) sera à fermer en premier.
Dès lors que la pression chute à 0,1 bar on ferme vite la vanne vapeur et on coupe le tout.
La méthode de laisser 5 minutes et couper n'est pas judicieuse.
Le mieux étant de faire un cycle en chaud 5 bonnes minutes puis de repartir en froid à fond les manettes.
Il ne s'agit pas uniquement de réintégrer le fluide mais aussi de ramener le maximum d'huile au carter du compresseur.
Vu que vous n'avez certainement pas de pompe à vide inutile de préciser qu'il ne faut pas utiliser de mano qui nécessite un tirage au vide ni pump down.

La méthode de laisser 5 minutes peut s'avérer négative si le circuit n'est pas étanche d'une part et d'autre part c'est le meilleur moyen de faire tirer au vide via le compresseur.
Bon courage et en cas d'hésitation n'ayez pas de crainte à demander de l'aide encore.
Cordialement.

Bonne journée à toutes et à tous.
Votre compresseur est bien un inverter, donc triphasé.
Comme vous l'a dit AAC, il n'a pas besoin de condensateur de démarrage.
Si les valeurs chimiques sont bonnes et équilibrées, c'est soit un blocage mécanique du compresseur, soit les tensions en sortie IPM ne sont pas équilibrées, soit l'IPM délivre une sous ou une surtension au démarrage etc.
En tout cas votre compresseur tire une intensité trop élevée et donc soit les contraintes sont mécaniques soit électriques.
Vérifiez aussi que les cosses ne soient pas carbonées, coupées, etc.
Si au démarrage votre compresseur monte en flèche à plus de 20 amp sur les 3 phases c'est mort. Il est bloqué mécaniquement.
Si l'intensité varie beaucoup d'une phase à l'autre, c'est l'IPM qui est HS.
Cordialement.

Bonne journée à toutes et à tous.
Maître DOM a tout à fait raison de s'interroger sur la défectuosité supposée de l'eeprom.
Je le rejoins totalement sur la piste d'une problématique d'accessibilité due à un problème électrique / électronique.
Une eeprom qui flèche, on ne peut rien en tirer.
Ce sont des choses qui arrivent lorsque le régulateur et où la carte subit des surtensions, des CC etc.
Cela arrive aussi sur certains régulateurs/cartes de gestion qui sont prévus pour fonctionner aussi bien avec une source 380 / 230 / 24V ou 12V. Il y a des cavaliers à déplacer pour indiquer à la carte les particularités sur site.
Avez-vous eu la souris ou la gameboy pour transférer les données ?
Par ailleurs lorsqu'on commande une eeprom sous la référence de l'appareil auquel il est associé, il est rare qu'il soit totalement vierge (quand c'est le cas on vous propose systématiquement ce qu'il faut pour procéder au téléchargement ou on vous indique qu'il est vierge).
Sanyo malheureusement, même avant rachat, n'était pas au point sur les installations à destination des particuliers et leur SAV était à la ramasse.
Comment avez-vous procédé aux transferts ? Je suis surpris lorsque vous dites que les données ont été stockées dans la TLCD ?
Or les TLCD ne servent pas de base de stockage et en réalité elles servent juste à la lecture / modification etc; mais elle ne sauvegardent pas les données.
Cordialement.

Bonne journée à toutes et à tous.
Cathars, heuuu, peut-être bien que je me fais une petite déprime.
Non, c'est à la fois un coup de gueule et une mise en garde.
Beaucoup de particuliers, ces derniers jours, s'inquiètent des prix que leur ont facturé leur artisan pour du 407c et 410a.
Certains pensaient à tort qu'on les volent tout simplement car ils ont comparé le prix de il y a deux trois ans à celui d'aujourd'hui.
Il est clair qu'il a au minimum triplé.
Le r32 perso si je faisais du particulier je n'hésiterais pas du tout.
Pour le 410 hé bien on en sait rien. Y aura-t-il des substituts ?
Une chose est certaine, il va suivre le même processus que le r22.
Il y a déjà des gaz qui sont désormais réservés qu'à une certaine élite parmi les boîtes du froid et du génie climatique.
Je donne juste un avis ou une mise en garde, après chacun fera ce qu'il en voudra.
Si quelqu'un avait fait cette mise en garde à l'époque où le 410 était présent sur le marché, je ne crois pas que des particuliers auraient acceptés qu'on leur installe des clim/PAC au r22.
Pour le particulier on parle de 600 gr à 5 kg maxi.
Pour d'autres applications on parle de 25 à 200 kg.
Et de 150 à quelques tonnes de fluide pour une seule et unique machine.
Cordialement.

Bonne journée à toutes et à tous.
Je vous ai répondu sur un autre forum.
Il ne fallait pas couper le jus sans avoir relevé le code défaut.
Cordialement.

Bonne soirée à toutes et à tous.
Non le meuble n'est pas responsable du défaut actuel.
Par contre il risque de faire faire des très courts cycles à l'UI en question.
Étant juste en dessous, il va se comporter comme un déflecteur inversé. Donc l'UI va rebrasser de l'air de soufflage et par conséquent elle va vite s'arrêter pour redémarrer 3 minutes plus tard, fonctionner à nouveau très peu de temps et s'arrêter, ainsi de suite.
Elle fonctionnera en canard tournera en rond. Le confort sera médiocre. La facture augmentera sensiblement. Cela va engendrer des frais plus importants dans un futur plus au moins proche.
Oui, un cache qui vole, de la pluie ou de l'humidité qui s'infiltre, et si en plus il y a un domino, ce sont là tous les ingrédients pour avoir un défaut de communication.

Le fait que les volets s'ouvrent puis se referment immédiatement cela indique que le défaut est bien réel et est toujours actif, tant que les investigations ne mettent pas le doigt sur la cause, il restera actif.

Sinon je vous propose une autre solution (plus simple), vous inversez le raccordement électrique de l'UI défaillante avec celui d'une autre fonctionnelle.
HORS TENSION, l'inversion se fera sur les borniers du groupe.
Choisissez une UI de même puissance et veillez à strictement observer et respecter l'ordre du câblage actuel.
Après remise sous tension, soit le problème reste identique, c'est à dire : U4 sur la même UI défaillante (celle qui a toujours été en défaut).
Dans ce cas c'est bien l'UI qui est à incriminer, son câblage ou sa carte.
Le câblage il suffit donc contrôler la continuité et l'absence de CC. Sinon votre ami peut tirer à vol d'oiseau un 3 ou 4 G 1,5 ou 2,5, peu importe la section ou le nombre de fils (3 ou 4) c'est juste pour le test.
Si le défaut part, alors y'a plus qu'à retirer un nouveau câble.
Si ça persiste, c'est au niveau de l'UI elle-même que cela se passe. Donc bornier + carte UI à investiguer.

Si le problème se répercute sur l'autre UI (celle qui était saine) alors c'est la sortie dédiée sur le groupe qui a un souci.
C'est à dire que la carte du groupe ne génère plus de tension sur la sortie dédiée à cette UI.
En soit ce n'est pas si grave. Un composant qui a sûrement lâché.
Mais bon en attente de vos retours et éventuellement des photos.
Cordialement.

Bonne journée à toutes et à tous.
Lorsqu'une TLCD filaire n'offre plus (car on suppose que c'était le cas avant. Vous ne précisez pas vraiment) le choix entre les différents modes CH/FR/DRY/FAN etc. ce sont pour les raisons suivantes :
1) elle est paramétrée comme étant "esclave" donc obéit à une TLCD qui elle est "maitre". C'est la seule qui a autorité et qui est habilitée à changer de mode.
2) la TLCD fait partie d'un sous ensemble qui lui-même fait partie d'un ensemble (gestion centralisée par zone) asservi à une commande centralisée ou à une GTC/GTB.
3) l'installateur a mis en place un change over. Un sélecteur pour passer d'un mode à l'autre. Ce sélecteur peut être placé dans l'armoire électrique d'où part l'alimentation du groupe ou des UIs. Peut-être mis dans le groupe lui-même.
4) en rentrant dans les paramètres "sitting" réglage sur site, quelqu'un a bloqué certaines options volontairement ou non d'ailleurs.
5) l'installation n'est tout simplement pas réversible.
La photo ne permet pas de voir l'écran correctement car pour les 3 premières pistes la commande indique si elle est esclave ou pas.
Maintenant donnez-nous l'historique de votre installation et dites-nous si elle a déjà fonctionné en chaud par le passé.
Est-ce votre PAC à vous ? Ou faites vous partie de ces nouveaux logements dont une PAC assure les besoins d'un immeuble entier et / ou de 2 à 4 maisons mitoyennes ?
Dans ce dernier cas, il faudra que le syndic de copropriété bascule en chaud.
Cordialement.

Re.
Êtes-vous sûr mode swing (balayage des volets) ?
Ou avec direction fixe ?
Cordialement.

Bonne journée à tout le monde.
Le défaut apparaît dans quelle circonstance ?
N'importe quand ? Aussi bien au démarrage que durant le fonctionnement ? Uniquement après redémarrage ?
Les volets sont bien positionnés ?
S'il s'avère que le moteur est bien HS vous pouvez procéder au remplacement sans avoir recours à un professionnel.
Seul bémol, c'est que je ne suis pas sûr que Daikin traite directement avec les particuliers.
Cordialement.

Bonne matinée à toutes et à tous.

Pourquoi voulez-vous attendre que les choses s'aggravent ?
Vaut mieux réparer tant que ce n'est pas quelque chose de grave.
Ensuite maintenir cette installation le plus longtemps possible et en attendant budgétiser pour la prochaine installation neuve. Peu importe, PAC, chaudière etc.
Je vous déconseille d'attendre puis remplacer le compresseur ce sera un très mauvais investissement.
Le monde du froid et de la climatisation fait face à un grand chamboulement (Grenelle de l'environnement, gaz à effets de serre, FGAS...), le compresseur que vous remplacerez demain ou d'ici quelques mois, sera quasiment obsolète.
Donc de l'argent jeté par les fenêtres.
À l horizon 2020/2022 le 410 et ses petits frères seront interdits et subiront le même sort que le r12 / r22 etc.
Le prix des fluides est en constante augmentation et si par malchance vous deviez réparer une fuite ou autre ce sera exorbitant.
Le mieux à faire est de maintenir sous perfusion jusqu'à ce que des installations avec des nouveaux gaz apparaissent.
En tout cas ce n'est pas la bonne période pour prendre du neuf.
Sauf si r22 éventuellement.
PL, je ne sais pas quoi penser de votre réponse 5.
Je n'ai certes pas 35 ans de métier mais vous faites fausse route.
Je suis dans le métier depuis 10 ans, formation comprise, mais je n'ai exercé que 7,5 ans (un creux de deux ans pour longue maladie).
Les pistes que j'évoque ne sont pas le fruit de mon imagination mais sont issues de ma propre expérience en général et de ma propre expérience et connaissance de la série RZQ en particulier.
Si l'effet joule vous a fait rire et pas plus fait réfléchir que ça... Ça tend à confirmer que ce n'est pas le nombre des années qui fait l'expérience mais le nombre de défis et d'obstacles ou d'échecs transformés en réussite qui font l'expérience. Non ?
Quant à la piste d'une surintensité qui "cramerait" les cosses... heuuu je crois que vous y allez un peu trop vite.
Allez oublions toute logique et supposons que cela puisse se produire.
Ce qui n'arriverait que si aucune sécurité en amont ne joue son rôle.
À votre avis qui "cramerait" en premier ? Les cosses ou l'isolant des fils ?
Quel seuil d'intensité faudrait-il pour cramer des cosses sans que le klicson ou l'ipsotherm ne réagisse ?

J'ai l'impression que vous prenez les conséquences pour les causes et les causes pour des conséquences.
L'échauffement par effet joule provoque des départs de feux spectaculaires.
En tout cas ça mérite plus d'explications car il est possible que vous pensiez à une chose et vous avez mal exprimé votre pensée ?
Cordialement.

Bonne matinée à toutes et à tous.
Je voulais dire : votre PAC régule en fonction de quoi ?
Consigne d'air ambiant ? Consigne température d'eau ?
Ou a t-elle une loi d'eau (consigne variable et autoadaptative en fonction des températures extérieures) ?
Cordialement.

Bonne soirée à toutes et à tous.
Tout à fait en accord avec la question : Qu'est-ce qui disjoncte ? La partie surcharge ou la partie fuite à la terre ?
Ce ne sont pas les mêmes causes qui sont à l'origine de la coupure par fuite à la terre et/ou par surcharge.
Cathars, le sous dimensionnement augmente la consommation car le temps de fonctionnement devient très très long et appareil au maximum de sa puissance.
L'intensité absorbée dans ce cas augmente petit à petit, progressivement mais pas au point d'atteindre la valeur du déclenchement en surcharge.
En revanche pour le surdimensionnement, les courts cycles peuvent tout à fait (dans certains cas) amener à une montée soudaine et rapide de l'intensité absorbée par le compresseur.

PL, je ne comprends pas comment vous arrivez à mettre en lien (cause à effet) le manque de charge et une coupure par surcharge ? A moins que vous pensiez à autre chose ???
Cordialement.

Bonne matinée à toutes et à tous.
Oui cathars, Marcel en a installé pas mal et a de bons retours sur les produits MHI.
Pour l'intéressé, non, elles ne sont pas fabriquées spécialement pour Mitsubishi, mais spécialement pour les compresseurs.
Donc prévues pour hautes températures et des intensités soutenues.
Elles sont en effet un tout petit chouia plus large et profonde que leurs consœurs à usages différents.
La surface de contact est plus optimisée et pour cause.
Choisir des cosses parlais ce qui se vend ici et là ne résoudra pas votre problème.
Le mieux est de commander l'ensemble des fils déjà complets.
Car les cosses lambda, ne sont pas prévues à cet effet, sont petites et pas assez épaisses, vous devriez forcer pour les enfoncer dedans.
Il est sûr que de cela découlera des déformations, certes, négligeables pour un œil non averti, mais totalement dommageables pour le compresseur dans le temps.
Ce que j'appelle des pannes à effet retardé, "bombe à retardement quoi".
Donc, non, faites les choses correctement et si l'acquisition de l'ensemble vous rebute alors rabattez vous sur des cosses costaudes et avec blocage mécanique.
Attention, une cosse ne se sertie pas avec une pince ou une multiprise ou un outil quelconque.
Cordialement.

Bonne soirée à tout le monde.
Est-ce une télécommande infrarouge ?
Si oui, entendez-vous un bip retentir lorsque vous demandez du chaud ?
Si négatif, alors soit le bouton de sélection est inactif (si les autres fonctions répondent correctement), soit le faisceau entre la carte de réception IR et la carte de commande est défaillant, soit votre appareil n'est pas prévu pour faire du chauffage.
Vous devez avoir en façade de l'UI un bouton de sélection entre mode CH/FR.
Appuyez pour sélectionner le mode désiré et dites-nous ce qui se passe.

Si télécommande filaire, que se passe-t-il lorsque vous appuyez sur mode chaud ? revient-elle immédiatement en mode clim ?
Y a t-il un logo qui se met à clignoter ?
Si oui et que vous avez deux UIs et plus, cela veut dire que soit vous avez un change over (sélecteur CH/FR) externe, soit une télécommande est programmée en maître. Donc c'est la seule habilitée à choisir le mode.
À vous de jouer et nous donner plus d'informations.
Cordialement.

Bonne soirée djoubman ainsi qu'à toutes et à tous.

En fait je n'ai aucun doute sur le fait que ce soit du multi split.
Le doute subsiste et réside dans la façon dont le montage a été fait.
Il n'y a pas de références dans votre descriptif, donc vous pouvez avoir un système lambda.
C'est à dire une liaison frigorifique et électrique qui part du groupe vers chaque UI, ou un système twin / triple / double twin etc.
C'est à dire une seule et unique liaison frigorifique qui part du groupe puis les UIs intérieures sont desservies en parallèle.

En fonction de la configuration, le défaut U4 peut avoir des causes communes et d'autres spécifiques au type de raccordement.
Oui, chaque UI a sa propre carte de commande et communique avec le groupe indépendamment des autres UIs.

Dans votre cas, c'est bien au niveau de l'UI que le loup se cache.
Autrement dit, le groupe est sain, il n'a pas de problème.
Si c'était le groupe, toutes les UIs de ce groupe afficheraient le U4.
Ça peut-être un faux contact, une rupture d'un fil, une terre mal branchée, un élément du circuit imprimé qui a lâché, un fusible, un élément dans l'UI qui a un défaut d'isolement (fuite à la terre) pas assez pour faire tomber le différentiel mais suffisamment pour perturber la carte de communication.
En l'occurrence : ventilateur, moteurs volets.

La pompe de relevage peut être à l'origine de ce défaut mais uniquement si les installateurs ont été assez consciencieux.
C'est à dire qu'ils utilisent le contact sec du flotteur pour couper la communication de l'UI.
Si pour X raison le flotteur atteint son niveau haut (deuxième niveau) on considère que la pompe ne fonctionne plus, donc le contact sec s'ouvre ou se ferme.
Ça dépend du choix de l'installateur.
La communication est rompue, l'UI cesse de fonctionner.
Lorsque l'UI se situe au-dessus d'ordinateurs, télé, piano ou que sais-je, on ne peut pas laisser tourner la climatisation au risque de faire disparaitre des données capitales, ou tout simplement bousiller un élément de confort ou autre.

Dans un premier temps, essayez de vous en sortir de vous-même. Car cela dépend de la qualité et savoir faire du dépanneur.
Je vous suggère de faire des mesures sur 3 de vos UIs.
Vous mesurez les tensions en sortie respectives des 3 UIs sur le groupe puis en entrée de chacune.
Vous mesurez la phase par rapport au neutre puis le neutre par rapport à la terre et vous faites idem avec le fils de com.
Ensuite vous coupez le jus 5 bonnes minutes et vous remettez.
Voyez ce qui se passe visuellement, auditivement et notez ce qui vous semble sortir de l'ordinaire.
Si aucune amélioration testez la continuité des câbles (vous seriez pas surpris si je vous dis que certains rongeurs aiment se suicider en grignotant du câble ).
Si continuité bonne, et que vous vous sentez d’investiguer plus on vous assistera.
Si vous ne vous sentez pas capable, alors, une solution à votre portée, c'est d'interchanger deux cartes sur deux UIs de même puissance.
Si le problème se déplace = carte défaillante.
Si reste toujours sur la même UI = câblage défaillant ou défaut d'isolement.
Cordialement.

Bonne soirée à toutes et à tous.
Hé bien vous avez un avis très défavorable à la fois pour les PACs et pour les dépanneurs.
Lorsque vous donnez en exemple un dépanneur qui ne saurait pas où ne voudrait pas comprendre que le compresseur blablabla... manque de gaz... blablabla vous oubliez juste de reconstituer les choses.
À savoir l'intéressé fait un copier-coller d'une petite partie d'une réponse longue, très longue (la citation est hors contexte), il conclut de lui même que cela ressemble à des symptômes.
Or ce morceau de réponse fait partie d'un grand argumentaire qui été adressé à quelqu'un d'autre sur un autre Forum.
Que vous soyez déçu par votre PAC ou par ceux qui y ont mis le nez est une chose mais que vous mettiez tout le monde dans le même sac ...hummm ... Ce n'est pas très objectif.
Après tout on en a pour son argent.
Avant de vous dire celui qui me demande X euro pour une intervention dont l'autre me demande que la moitié "m'arnaque", demandez-vous plutôt comment le deuxième peut pratiquer un tarif aussi attractif.
À structure égale, l'un des deux est clairement un charognard, mais lequel ????
Bref. Bon courage et si vous avez besoin d'aide, donnez-nous le maximum d'info afin que nous puissions vous être utiles.
Cordialement.

Bonne soirée à toutes et à tous.
Il n'y a pas de photos pour l'instant, mais dans mon post précédent, je parlais de toutes les sondes du groupe (excepté la sonde de température extérieure).
Le dégivrage ne se base pas sur la température extérieure, c'est juste une indication supplémentaire.
Si c'était elle qui gérait les dégivrages y en aurait à tout bout de champ.
C'est ce qui se passe d'ailleurs les PAC dont le dégivrage se base uniquement sur l'intervalle "temps" et températures extérieures ainsi que celle en sortie échangeur.
Isoler les sondes, c'est une technique empruntée à la réfrigération. Particulièrement celle qui consiste à isoler le bulbe du détendeur dans les chambres froides positives ou négatives, Les d'aspiration, de refoulement etc.
Cela améliore la précision et renforce le contact entre le Buble de la sonde et l'élément qu'elle mesure.
En outre ça évite que les sondes soient influencées par quoi que ce soit : air, givre, moisissure, saleté etc.
Du coup elle ne mesure rien d'autre que la température du tronçon dont elle a la charge.
Daikin ont un meilleur protocole de dégivrage mais je déconseille les séries RZQ, MX, RR.
Ce qui serait intéressant c'est de pouvoir installer un pressostat différentiel qui complètera tous les protocoles existants.
Là y aura aucun dégivrage sans qu'il ne soit réellement utile.
Cordialement.

Bonne soirée à toutes et à tous.

Votre UI n'arrive pas à communiquer avec son groupe d'où le défaut UN.
On est bien d'accord que vous avez une installation multi split "basic" c'est à dire une liaison frigorifique et électrique par UI ?

Si oui HORS TENSION :
Vous vérifiez l'état des connexions électriques entre l'UI et son groupe.
Vérifiez la continuité des câbles. Vous débranchez sur le bornier de l'UE le neutre / phase, la terre et le fil de com, puis vous les mettez en contact l'un avec l'autre (en CC ou en circuit fermé si vous préférez).
Par exemple N/PH à part puis terre et com à part.
Vous sélectionnez le mode test diodes sur votre multimètre et au niveau du bornier de l'UI vous voyez si chaque paire sonne ou pas. Assurez-vous que la terre soit bien branchée. Ensuite vous recâblez à l'identique puis remettez le jus et contrôlez les tensions sont présentes à l'entrée de l'UI.
230V pour la puissance et entre 15 à 50V pour la com (tension non linéaire et instable) si oui dites-nous l'état des leds sur carte UI.
Avez-vous des pompes de relevage ?
Si sur votre groupe vous avez les boutons BS1 à BS5 vous appuyez sur celui où il y a marqué TEST en même temps que quelqu'un remet le jus.
Vous restez appuyé pendant 5 bonnes secondes dès lors que le jus reviendra.
6 à 10 bonnes secondes seraient les bienvenus.
À partir de là, ne pas s'inquiéter si rien ne se passe durant 12 à 30 unités.
Durant cette phase de test les diodes H1P - H2P - H3P etc. vont clignoter surtout la H2P et H3P.
Lorsque l'une des deux sera fixe, allez voir l'UI.
Et nous dire s'il y a de la vie ou toujours pas.
Cordialement.

Bonjour AAC.
Oui c'est exactement ça.
45 voire 50% de ce défaut sont dus à la broche. Sur la carte inverter (elle a été mal dimensionnée).
Un effet joule se produit petit à petit sur des mois voire des années.
Daikin ont résolu le problème sur les générations d'après 10 à 15% c'est dû aux cosses compresseur, souvent suite à intervention de techniciens qui enlèvent les cosses pour faire des vérifications ensuite ils ne les resserrent pas.
C'est à 2 -3% à cause de très courts cycles, redémarrage trop rapide en mode chaud.
Les séries (certaines dont je n'ai plus les réf en mémoire) dont l'égalisation des pressions a été mal conçue, redémarraient avec des pressions non équilibrées et donc forcément encore élevées plus de 20 bars.
Le reste ce sont les causes communes à tout le monde : Sur / sous tension, phases non équilibrées, blocage compresseur etc.
Cordialement.

Bonne soirée à toutes et à tous.
Faute de temps libre mais aussi de beaucoup de fatigue, je n’ai pas pu vous répondre.
Hélas vous vous orientez vers de mauvais diagnostics.
Je ne partage pas les analyses faites précédemment.
Je m’expliquerai plus en détail ce week-end.
Ça ne changera rien à votre problématique de remplacer les relais.
Un manque de charge...???... heuuu ...qu’est-ce qui permet de poser ce diagnostic ???
Je suppose que ce diagnostic repose entièrement sur les valeurs mode chaud ?
Dans ce cas oui on peut dire que l’on a des signes qui laissent penser à éventuellement un manque de gaz.
Mais cela peut être aussi un problème de régulation préventive, de compresseur, etc.
On ne sait pas quand et où les mesures ont été faites. Ni si les valeurs sondes ont été confirmées par une mesure réelle ?
Et puis le mode clim indique clairement que la charge est suffisante pour les conditions du moment (instant T lors du fonctionnement).

A condition que les valeurs données soient bonnes et réelles, je vous re-dis que vous avez un problème uniquement en mode chaud et que votre PAC se met en mode préventif.
Les mesures et valeurs que je vous ai demandées lors de nos échanges sont les seules qui permettent de définir avec certitude ce qui empêcherait votre PAC de monter en puissance.
En dehors de cela tout diagnostic n'est et ne sera que pure spéculation.
En gros vous consacrez vos effort à pallier à des conséquences et non leurs causes (l EVM ne s’ouvre pas par son bon vouloir ni même par un relais qui lui-même ne colle/décolle pas selon sa guise, mais c'est parce-que les conditions d’un cycle préventif sont réunies que cette vanne rentrait en jeu).
Savez-vous à quoi sert-elle vraiment ? Si oui donc vous comprendrez que vous faites fausse route. Si non alors relisez tous nos échanges car je vous ai déjà dit quel est son rôle et quand est-ce que la carte fait appel à elle.
En début de cycle il est normal que sur certains modèles cette EVM s'ouvre. En effet elle sert aussi d’égalisation forcée des pressions HP/BP.
Votre panne est très à cheval sur les symptômes de plusieurs causes donc nécessite une attention particulière et un relevé précis.
Je n ai pas vraiment le temps de développer car il y a tant de points à traiter. Mais aussi une grosse incohérence entre les valeurs.
Au final : manque de charge uniquement si l’on prend en compte les valeurs mode chaud seules (mais sont-ce des valeurs fiables ? J’en doute fortement), le mode clim, lui, indique le contraire.

Je suis en vacances la semaine prochaine donc je serai disponible pour vous faire un schéma fluidique en couleur.
Rouge pour circuit HP, bleu pour circuit BP, ORANGE pour circuit.
Réintégration d'huile etc. Je vous indiquerai les rôles des composants et où prendre les valeurs.
Par ailleurs si mes confrères peuvent se passer de pressions (mano) pour faire un diagnostic, moi ce n’est pas mon cas (en tout cas pas sur une panne telle que la vôtre).
Donc voici la proposition que je vous fait :
Je vous envoie mon propre mano (à vos frais car je suis un peu court et juste financièrement ce mois-ci), il ne nécessite pas ni tirage au vide ni pump down.

Vous pouvez le brancher sans introduire la moindre molécule d’air dans le circuit et donc le débrancher sans lâcher la moindre molécule de gaz dans l’atmosphère.
Si vous êtes d'accord pour le principe de me rembourser les frais d’envoi par colis et que vous veillez à me le restituer rapidement, alors je vous l’envoie rapidement.
NB : c'est mon outil de travail et ne m'appartient pas, si pas de retour je devrais rembourser intégralement les quelques centaines d'euro qu'il coûte. funk:
Je vous indiquerai où le mettre ainsi que les pinces pour mesurer la SC et le SR.
Si cela vous va, alors si Patrice est d'accord, vous lui envoyez deux mails.
Un qui comporte votre adresse et numéro téléphone qui me seront transmis.
Le deuxième mail juste une précaution, n’y voyez pas de sous-entendu (je fais confiance à votre capacité à ne pas me mettre dans l’embarras financièrement et à me le restituerbiggrin), dans ce deuxième mail vous m’enverrez une photo de n’importe quel document officiel : carte d’identité, passeport, permis de conduire, quittance de loyer ou électrique. Peu importe le document.
Celui-ci ne me sera jamais communiqué sauf si le mano ne revient plus.
Cela vous semble correct ? Alors on y va , si vous avez la moindre hésitation quant à mon intérêt, il est purement dans l’optique de l’entraide.
Bon voilà encore une fois un post ou je devais juste écrire deux lignes et c'est un roman à la fin.
Cordialement.
Adelclimatisation

Re.
Si vous ne trouvez pas je vous mettrai les liens si Patrice est d'accord.
Cordialement.
Adelclimatisation

Bonne soirée à toutes et à tous.

Oui il faut s'inquiéter ce défaut est généré par le constat de surintensité sur le compresseur (minimum 6x consécutives).
Je n'ai pas le temps de vous expliquer tous les détails cependant si vous allez sur le forum frigoriste.fr vous y trouverez des explications et des mises en garde que j'ai faites il y a quelques années déjà.
Cela traite du défaut L8 /L9.
Un autre post que j'ai fait traite de leurs cousins L5.
Ensuite je vous épaulerai à comprendre si le besoin se fait ressentir.
Le fait de couper le jus et remettre ne résout pas le problème, cela reste la carte et repousse l'échéance à plus tard.
Cordialement.

Bonne journée à toutes et à tous.

Désolé pour le retard, je sais pas si une journée de 48h au lieu de 24h serait suffisante avec la charge de travail que j'ai depuis quelques semaines et d'après mon planning je suis complet jusqu'à janvier 2018.
Vous dites qu'aucune led ne clignote, n'est fixe etc. déjà là cela aurait dû vous mettre la puce à l'oreille.
L'élément qui a lâché c'est lui qui empêchait la communication entre les divers protagonistes (UE/UI/TLCD) etc. d'où le défaut UA.
D'ailleurs il n'est pas approprié car c'est le U4/U9 que l'installation aurait dû envoyer.
Cela me laisse penser que c'est un défaut qui cache un autre.
Faites une ou des photos de la carte en question, cela nous aidera à mieux comprendre la chose et surtout à voir si un défaut n'a pas entraîné un autre.
Lors de la remise en service ne faites pas de demande de fonctionnement via thermostat mais partez en mode chek via les boutons BS.
Quant au paramètre il faut au minimum régler la loi d'eau en fonction de votre région/lieu d'habitation.
Je n'ai pas les doc Altherma mais essayez d'avoir la doc paramétrages, mettez la à disposition puis nous vous guiderons pour la suite.
P. S. : Si ensuite elle repart une deuxième fois, alors la roue de l'entraide ne doit pas rester figée, à votre tour de la faire tourner.
Cordialement.

Bonne soirée à toutes et à tous.

Je vous avais répondu sur l'autre forum pour ne pas se disperser je vous propose de continuer ici (c'est adelclimatisation).
Êtes-vous sûr de la bonne combinaison ? Et sûr ce sont les bonnes puissances ?
Avez-vous une commande centralisée ?
Est-ce la télécommande d'origine Daikin qui commandait ou un thermostat quelconque ?
Comment avez-vous branché l'ensemble ?
En gros les questions que je vous pose, chacune d'elles pourrait être la cause.
À vous de jouer.
Et soyez précis et fort d'explication car ce défaut en gros est dû à l'impossibilité de reconnaissance mutuelle des éléments entre eux.
Par exemple : l'UE qui ne reconnaît pas/plus les UI ou une partie des UI. L'UE qui ne reconnaît plus les adressages attribués.
La commande centralisée qui ne reconnaît plus les UI ou les télécommandes individuelles.
Un bug ou une doublette d'adressage etc. etc.
Donc toutes les infos sont bonnes à prendre.
Avez-vous fait un démarrage avec mode test comme demandé sur l'autre site.
Avez-vous redémarré en mode reset bouton bs5 /bs4 ?
Cordialement.

Bonne journée à toutes et à tous.
Votre moteur est bien un monophasé 230vac.
Il a 4 vitesses et chacun des relais commande une vitesse.
Les 400V que le technicien a trouvé correspondent en réalité au 230 réels et le reste c'est une tension induite par le moteur lui-même.
Il s'est trompé lors de la mesure.
Il a mesuré la tension entre deux vitesses (deux enroulements) alors qu'il fallait qu'il mesure entre le commun (rouge) et la vitesse en fonctionnement.
En gros votre moteur sur sa vitesse H consomme du jus mais sur les 3 autres il en produit.
C'est sûrement un relais qui fait des siennes.
Il y a 3 solutions :
Trouver le manuel pour débloquer les autres vitesses.
Changer le relais de la vitesse défaillante.
Inverser deux vitesses (câbles) sur la fiche du ventilateur.
Cordialement.

Re
Un groupe sous-dimensionné et un autre surdimensionné se prendront tous les deux en glace.
Le premier parce-qu'il n'atteint jamais la consigne et donc commence à givrer tranquillement.
Le deuxième parce-qu'il fait des courts cycles qu'au moins une des conditions du dégivrage n'est jamais acquise, qu'il ne fait quasiment jamais de dégivrage.

Le top c'est un dégivrage qui se basera sur la température de début de dégivrage contrôlé par la surchauffe quasi nulle et confirmé par un pressostat différentiel qui prend la pression d'air en entrée / sortie échangeur.
Tout cela optimisé par 3 sondes de fin de dégivrage.
Là y aura aucun dégivrage sans réel besoin.
Évidemment le pressostat doit avoir un moyen de connaitre les vitesses du ventilateur sinon il ne servira pas à grand chose.
Ou il doit pouvoir envoyer un signal 0...10 v 4.... 20ma que la carte traduira en perte de charge.
Ce n'est pas difficile à mettre en œuvre mais bon.
Cordialement.

Bonne soirée à toutes et à tous.
Les 30 ou 35 minutes ainsi que les 10 minutes sont respectivement : l'intervalle entre chaque dégivrage et le temps maximum que dure un dégivrage.
Pour qu'un dégivrage puisse s'enclencher il faut :
- être en mode chaud. Ça va de soi me direz-vous, oui, mais pas pour l'électronique.
- 8 minutes de fonctionnement en mode chaud cumulé depuis le dernier dégivrage.
- un intervalle de 30/35/45/50 min (selon modèle et puissance).
- une température sortie échangeur à moins 5, moins 10 et moins 15 (selon modèle et puissance) cette condition doit être présente durant au moins 5 minutes consécutives.
- sur certains appareils, les mieux doté (Daikin sur certains de ses modèles et autres constructeurs) il faut une petite surchauffe voire nulle.
- les plus performants ont un pressostat différentiel de débit d'air.
Là c'est super mais c'est chez les deutch qualitate.
A ce moment le dégivrage s'enclenche.
Les dix minutes correspondent au temps maximal que dure un dégivrage, je crois même que c'est 12 min.
En réalité le dégivrage peut s'arrêter avant à condition que la sonde échangeur détecte une température de 15 ou 18c si ce n’est pas le cas le dégivrage va ou bout du temps maximal obligatoire.

Pour éviter des dégivrages intempestifs, bien isoler les sondes échangeur, en particulier sortie échangeur.
Augmenter l'intervalle, augmenter la température du début de dégivrage, augmenter la température de fin de dégivrage, si possible optimiser le temps d'égouttage.
Ceci est accessible sur les modèles à switch, les autres il faut un PC avec logiciel mntool Mitsubishi ou un reflashage de la carte.
Mais le fait de ne rien fixer et isoler les sondes ça aide énormément.
Cordialement.

Bonne soirée à toutes et à tous.
OK merci AAC.
Cela élimine déjà la montée en intensité due à la technologie hyper heating.
Cordialement.

Bonne soirée à toutes et à tous.
Étonnant d'avoir une telle tension sans qu'aucune protection ne se déclenche ????
Est-ce un hôpital ?
Quel régime de neutre avez-vous sur ce site ?
Je ne vois que le régime du neutre ou éventuellement un gros variateur qui renvoie de fortes harmoniques à la terre ?
Quelle intensité ?
Est-ce bien des VAC ou MV ?
Ça m'intrigue et m'intéresse à la fois.
Cordialement.

Bonne soirée à tous et à tous.
Si PL on peut bloquer / débloquer (en fonction de la TLCD) quasiment tous les paramètres.
De consigne : Ventilation / température / orientation volets / choix du mode ch-fr / marche-arrêt etc, différentiel, etc.
Sur sa TLCD il a juste H et L grande et petite vitesse, certains modèles on n'a pas le choix, d'autres donnent accès à des vitesses supérieures comme lorsqu'on veut passer à une pression disponible supérieure.
C'est pareil pour les autres fonctions, il faut juste avoir la bonne doc.
Pour l'intéressé faites encore quelques tests en passant de grande à petite vitesse en mode ventilation seule.
Cela pourrait être bénéfique dans le sens ou un relais ferait des siennes.
Tri êtes-vous sûr, auriez-vous des triac ?
Peut-être une photo du schéma nous serait plus utile afin de vous guider et éventuellement vous dire quel composant est à changer.
Un relais c'est quelques centaines de fois moins chers qu'une carte de commande Daikin.
Cordialement.

Bonne journée à toutes et à tous.

Est-ce une hyper heating ?
Si oui, cela expliquerait en partie la montée trop rapide en régime mais pas l'intensité excessive.
Votre installation cumule 2 voire même 3 dysfonctionnements.
Le test 1 :
Le compresseur rencontre des contraintes qui le font grimper en intensité dès les premières minutes.
La piste suggérée par maitre DOM est très certainement à l'origine. Panne du condenseur trop petit.
Mais avec une légère nuance. A savoir que le gaz ne ressort pas totalement en état gazeux mais partiellement.
S'il ressort totalement en état gazeux, l'installation ne fonctionnera pas plus de 3 à 4 minutes maximum.
La montée en hp et en intensité (l'intensité est fonction de la hp. Donc liées) ne cesseront pas de grimper jusqu'à coupure en sécurité hp.
Dans votre cas, le condenseur se comporte en effet comme s'il était petit, néanmoins, il assure un minimum de sous-refroidissement.
Pas suffisant certes mais y a bien changement d'État.
La température ambiante nous aurait permis de savoir si c'est un manque de débit d'air ou un encrassement échangeur voire les deux.

Le deuxième test :
En absence de la température intérieure on peut pas se prononcer avec certitude. Car il se peut que l’échange sur l'air est trop important.

Le troisième test :
Indique clairement que la charge restante (en tout cas la masse véhiculée) est insuffisante pour les conditions de fonctionnement.
L'intensité absorbée par le compresseur est très excessive et ne peut-être liée uniquement au manque de gaz.
Il y a bel et bien des contraintes mécaniques / fluidiques qui poussent le compresseur à faire appel à plus de jus.
Une intensité élevée suite à manque de gaz se manifeste après un temps de fonctionnement assez long.
Elle est accompagnée d'un refoulement très chaud (plus de 85c 90c).
En premier l'intensité est plutôt basse (car hp basse due à manque de fluide) ensuite elle grimpe progressivement car le compresseur n'est plus suffisamment refroidi.
Plus le compresseur chauffe, plus l'intensité grimpe, donc il faut du temps.
Or là votre clim grimpe très vite en intensité. Signe qu'elle cumule 2 voire 3 causes.

Si c'est une hyper heating cela ne fait qu'amplifier le phénomène.
Dans les conditions actuelles, elle devrait se stabiliser vers les 6 à 9 Amp / refoulement entre 60/70 / soufflage 45/50 en fonction de la vitesse et de la température intérieure.
D'ailleurs à un moment elle avait 50 en refoulement, cela indique que le groupe est passé en injection (il se garde/réserve, une partie du fluide qu'il fait tourner en canard).
Si vous aviez laissé vivre la première, le groupe aurait sûrement réinitialiser le pré-défaut et se serait remis en service.
Après 3 ou 4 tentatives il aurait fini par se mettre définitivement en carafe avec probablement un défaut hp ou sur-intensité.
Ce qui confirmerait la piste de maître DOM.

Faites un autre test, mais avec les conditions suivantes :
Nettoyez les échangeurs et leurs volutes/turbines respectives.
Faites de la demande à fond, ventilation maximum, supprimez tout gadgets du type détection de mouvements / occupation / inoccupation etc.
Relevez la température ambiante avant mise en service et la température de reprise pendant le fonctionnement.
Le test vous le faites en individuel pour les 3 UI.
Assurez-vous que les deux autres à l'arrêt reçoivent aussi du gaz chaud plus au moins 35c chacune.
Si une des deux a une température inférieure, alors elle est parmi les causes des problèmes.
Ensuite vous refaites le même test mais cette fois avec ventilation automatique.
Si la ventilation se met sur des paliers très élevés cela va dans le sens d'une hp trop élevée et confirme la piste de maître DOM.
3ème test, vous inversez les détendeurs des deux UI 18 et dites-nous si le problème se reporte ou pas car je soupçonne une défaillance à ce niveau.
Dernier test, mettre toutes les UIs en route.
Je sais ça fait beaucoup mais c'est le moyen qu'il faut pour être sûr des symptômes et leurs causes, ce n'est pas évident à distance.
Cordialement.

Bonne journée à toutes et à tous.

La question est : s'arrête t-elle car la consigne est atteinte ?
Ou par pré-défaut ?
Si elle s'arrête sans avoir atteint la consigne puis repart comme si de rien n'était, elle est en phase de confirmation du défaut.
Ne surtout pas couper le jus.
Laissez la faire et ou bout de quelques tentatives elle donnera un code défaut.
Soit sur télécommande, soit sur led UI ou led UE.
Quant aux conditions, je souhaitais connaitre les conditions climatiques : température extérieure / intérieure, humidité, neige etc.
Cordialement.

Bonne journée à toutes et à tous.
Le mode ventilation seul fonctionne, donc cela élimine la carte de gestion parmi les causes possibles.
Le mode automatique ne faisant appel qu'à la grande vitesse vient confirmer la piste du mode "survie / préservation compresseur".

Pour des raisons qui restent à déterminer, la carte se voit dans l'obligation d'enclencher la vitesse supérieure.
En mode chaud c'est essentiellement dû à une détection de températures trop élevées. Température gaz ou liquide trop chaud.
Cela joue le rôle d'anti surchauffe et cherche à abaisser la température/pression de fonctionnement.
En mode clim c'est idem mais cette fois c'est le rôle d'antigel qui enclenche la vitesse supérieure.
La température/pression étant basse, le surplus de débit participe à l'augmenter et éviter la prise en glace.
Cela peut être réel "vraie surchauffe" ou induit par des infos erronées.

Cherchez la doc Daikin et débloquez les vitesses disponibles sur votre modèle au minimum 3 V sinon 6 à 9 en fonction des modèles et années de fabrication.
Cordialement.

Bonne journée à toutes et à tous.
Le module Boro est connu pour ses caprices de précision (Mitsubishi a trop voulu faire du zèle et c'est le contraire qui s'est produit. Inconfort / surconsommation etc.).
Avez-vous un ballon casse pression ? Des vannes 3 voies ?
Là pas régule sur quoi ? Température ambiante ? Consigne d'eau fixe ? Ou loi d'eau ?
Pourquoi les appoints ont été débranchés ?
Est-ce une basse température ? Je ne connais pas les références Mitsubishi pour particulier.
Il est possible que l'installation ne soit pas bien étudiée c'est pourquoi elle surconsomme.
En attente des précisions.
Cordialement.

Bonne journée à toutes et à tous.
C'est une TOR ?
Avant montage définitif vous pouvez la brancher en direct avec peu de liaisons frigo.
Par exemple groupe posé à même le sol UI juste au dessus, juste histoire de s'assurer que tout fonctionne.
AAC peut-être a raison, mais moi je pense que le gaz a été récupéré proprement.
Lorsqu'on fait à l'arraché on prend pas le soin de refermer les vannes de service.
Mais bon c'est juste un avis comme un autre.
Pour les raccords cherchez avec le terme FLARE si non une brasure c'est encore mieux.
Avant montage de l'ensemble, il faut rincer l'UI, au minimum pousser à l'azote.
Une fois tout mise en place et tiré au vide, vous œuvrez les vannes. Si aucun bruit alors le gaz a été récupéré.
S'il y a encore du gaz vous faites fonctionner quelques heures histoire d'être sûr qu'il n'y a pas un souci.
Si tout est OK vous remettez le gaz dans le groupe.
Vous désossez tout et vous nettoyez les échangeurs, les carcasses, supprimez la rouille avant un convertisseur de rouille, mettez de l'anticorrosion, bichonnez la avant de la montrer définitivement.
Une épreuve d'azote de quelques heures et une phase de tirage à vide / casse du vide / tirage à vide et hop c'est parti.
Mais si vous avez un copain rigolo laissez le faire contre un bon repas ou autres services.
Cordialement.

Bonne journée à toutes et à tous.

En ce qui me concerne je ne pense pas que vous soyez ce que vous prétendez être.
Vous êtes juste entrain de faire de la PUB à peine déguisée pour un produit qui n'est plus conforme aux réglementations en vigueur en Europe et ailleurs.
AAC à juste titre vous fait remarquer l'obligation "désormais" faites à tout acquéreur de justifier d'une mise en service faites par un pro.
C'était déjà le cas bien avant les normes actuelles mais les vendeurs se gardaient de le préciser.
AAC a eu une très bonne répartie sur l'épreuve d'azote et tirage au vide.
Vous qui êtes frigoriste comment cela vous a t-il échappé ?
Et que faites-vous des fluides composés de plusieurs autres fluides ?
Vous remettez le gaz en faisant juste un appoint ?
Lorsque le gaz a dépassé son seuil critique ? L'huile acide etc etc.
Bref, faites de la PUB si cela vous chante mais ne vous présentez pas sous un visage bienveillant lorsque vos intentions sont tout autre.
Cordialement.

Bonne journée à toutes et à tous.
Elle fait des courts-cycles, mais s'arrête t-elle ?
Car elle considère qu'elle a atteint la consigne ?
Ou par préférait (phase d'auto diagnostic) ?
Si c'est le premier cas il faut s'assurer que la température indiquée par la sonde de reprise soit le reflet de la température réelle dans le logement.
Si ce n'est pas le cas alors soit la sonde est en dérive, soit influencée par un air plus frais, soit mal irriguée en air etc etc.
Un mauvais réglage des volets peut induire ce type de désagréments.
Un faible taux de brassage d'air aussi.
Quelles sont les conditions actuelles par chez vous ?
Comment justifie t-il la suspicion d'excès de charge ? Peut être qu'il a constaté une hp trop élevée ?
A t-il récupéré / pesé / remis la charge exacte ou il a lâché le fluide dans la nature jusqu'à avoir une pression convenable "d'après lui".
Si c'est le cas alors il est un panneur car il a rajouté une panne à une autre.
Cordialement.

Bonne journée à toutes et à tous.

Il se passe quoi si vous mettez uniquement ventilation ?
Idem si vous mettez ventilation automatique ?
En fonction de constatations faites dans ces deux configurations on pourrait vous guider sur les causes possibles.
Si c'est un 3 fils plus terre, possible que le relais petite vitesse soit HS, dans ce cas y aurait aucune ventilation si vous demandez la petite vitesse.
Si c'est un 5-6 fils il se peut que le tachymètre envoie un mauvais signal ou la sonde batterie est en décalage important.
Et enfin c'est possible que ce soit la télécommande qui n'envoie plus le signal.
Le changement de vitesse se fait bien sûr l'écran mais ne chemine pas jusqu'à la carte de gestion de l'UI.
C'est pourquoi c'est important de tester les deux configurations demandées précédemment et nous renseigner sur le nombre de fils du moteur.
Une sonde échangeur UI qui indiquerait une température trop élevée, obligera la carte à se mettre en mode "survie compresseur" donc enclencher automatiquement la plus grande vitesse.
Si c'est un 3 fils, il est possible de tester les 3 vitesses en alimentant tour à tour les vitesses en question.
Changer la carte sans faire un minimum de contrôle c'est jouer au casino ou aux jeux de hasard.
Tout le monde ne gagne pas hélas.
Cordialement.

Bonne journée à toutes et à tous.
Épatant,
Je n'ai que peu de temps ce matin mais ce soir je vous consacrerai plus de temps.
Faites malgré tout un reste à fond et donnez-nous déjà les températures refoulement, celle du petit tuyau qui revient de l'UI,
Entrée/sortie d'air UI/UE.

Valeurs lues sur télécommande. Et tout ce que vous pouvez faire seul car ça nous donnera du grain à moudre en attendant votre ami.
Il y a des erreurs d'annotations que je vous indiquerai plus tard.
Cordialement.

Re.
Ne croyez pas que vous faites des économies en arrêtant le groupe.
C'est hélas une erreur sauf si la maison est bien isolée.
Vaut mieux laisser faire la détection de personnes et/ou faire des programmations absence / présence - occupation / inoccupation, etc.
Avec les températures actuelles vous ne verrez pas trop la différence sur la facture, mais lorsqu'il fera plus frais vous y serez perdant.
Privilégiez une programmation puis laissez faire votre appareil.

Il est capable de faire la différence entre la silhouette d'un être humain et celle d'un animal.
Juste une anecdote sur l'hyper intelligence embarquée dans nos pompe à chaleur / clim.
Nous avions un groupe à eau glacée réversible (thermofrigopompe) de 500kW.
Le client se plaignait que tous les lundis matin, il trouvait le GEG, en carafe défaut échangeurs.
En été, en hiver, tous les lundis matin acquittement du défaut puis ça repart pour une semaine pleine.
La société qui avait le contrat n'a jamais su / pu résoudre le problème.

Ma société de l'époque a pris le taureau par les cornes puis on y a mis un mouchard (enregistrement des paramètres).
Puis verdict : le problème arrivait uniquement le dimanche, et spécialement lorsque la clinique était quasiment vide.
Carrier, avait intégré à sa régulation PID, une fonction qui permettait d'anticiper et donc d'optimiser la régulation.
Donc le groupe faisait des statistiques, des moyennes du temps de fonctionnement, des comparatifs etc.
Le dimanche, la demande étant quasi nulle, le groupe ne comprenait pas pourquoi toute la semaine il mettait x temps de fonctionnement pour assurer les besoins et que le dimanche, il y arrivait trop vite, moins de 16 minutes.
Il s'auto-contrôle, il trouve qu'il n a aucun problème (lui-même. Circuits frigorifiques fonctionnels etc.) il en déduit que c'est la boucle externe (réseau d'eau) qui a un problème ou que son échangeur ne reçoit plus assez d'eau.
Donc il dit hé ho les gars j'arrive trop vite à consigne c'est pas Normal.
On y a mis un ballon tampon et plus jamais de défaut échangeur.

Oui, il ne leur manque que la parole.
Laissez vivre ensuite cherchez à optimiser et peaufiner la régulation.
Ne pas bousculer les choses, ne pas arrêter à tout va, ne pas couper le jus n'importe quand, n'importe comment.
Savez-vous que pour descendre / monter en température certains locaux il faut plus d'une semaine voire deux à trois semaines.
Les bonnes choses ont besoin de temps pour être accomplies.
Un bon confort chez soi aussi.

Hélas, les professionnels qui officient auprès des particuliers, ne prennent plus le temps d'expliquer cet aspect à leurs clients.
Qui d'entre vous a eu l'agréable surprise de voir son artisan l'appeler quelques jours plus tard, encore, mieux, s'est déplacé physiquement chez vous pour s'assurer que tout se passe bien ?
L'artisan avec qui j'ai commencé le faisait. Mon formateur, nous inculquait que cela était une nécessité ne serait-ce que pour redonner un coup de clef à molette sur les raccords et faire deux trois mesures.

Faute à concurrence déloyale et la course à pas chère.
Je ne jette la pierre à personne, mais je constate que le sens du service et le savoir faire désertent ce noble métier.
Bon je vais me coucher car semaine pleine d'action en attente.
Cordialement.

Re,
Dommage que ephant ne revient pas avec un nouveau test.
Perso j'ai besoin juste d'être sûr que les valeurs sont prises dans un laps de temps court et durant le même cycle.
Quant à un fonctionnement sans prise en glace ou sans dégivrage c'est un argument commercial qui a la même valeur que l'argument de hyper heating de Mitsubishi (jusqu'à -25 sans perte de puissance ), poubelle c'est la meilleure place que je leur réserve.
Ils jouent sur les mots c'est tout.
Le jour où ils viendront avec « sans perte de COP » j'achète.
Ou dégivrage asservi à : sonde échangeur extérieur + SC nulle + delta P échangeur (entrée/sortie air) + intervalle horaire + temps mini de fonctionnement en mode chaud + fin de dégivrage + temps d'égouttage et quelques petites autres optimisations.
A ce moment là s'il marque nous avons supprimé les dégivrages inutiles = j'achète.
En attendant je ne me laisse pas abuser par des arguments moitié faux / vrais.
Attention je dis tout cela avec le ton de la courtoisie.
Cordialement.

Bonne soirée invité.
Non, pas du tout. Je ne suis pas offusqué, absolument pas.
C'est vrai que des points, virgules mal placées peuvent donner un ton en décalage avec notre pensée.
Mais rassurez-vous. Votre intervention ne m'a pas offusqué du tout.
Oui on partage la même analyse.
D'ailleurs si vous me relisez, je dis la même chose.
Je disais que c'était trop élevée la hp à 39 bars.
Normalement la carte devait être au maximum des tentatives de redressement de la situation. N'y parvenant pas, elle laisse l'installation atteindre les 41 bars pour couper en hp.
Le E3 témoigne que la sécurité a bien été atteinte.
La carte s'auto-resete 3 fois avant de se mettre définitivement en carafe avec le code E3.
J'incrimine et évoque aussi l'EVI, ce que vous appelez la solénoïde, car j'ai furtivement regardé le tableau sans m'y attarder.
Mon problème c'est que je ne sais pas si les valeurs sont simultanées ou pas.
Quant aux schémas je ne les ai pas encore regardés, j'attends la doc Daikin.
La bp ce n'est pas une bp c'est bien la hp qu'il lit (26 bars).
La bp ne peut en aucun cas être supérieure au médium dont elle prélève les calories (ici l'air extérieur).
L'EVI ne sert qu'à protéger le compresseur soit contre une bp trop basse soit contre une hp trop élevée, soit en régulation de puissance.
La régulation par EVI n'est pas utilisée sur l'inverter.
En gros, disons qu'il manque du gaz, suffisamment pour faire chuter la bp. Disons qu'il ne reste que 2 kg sur 5, la demande est forte, le compresseur est sur des paliers haut, les conditions nécessitent de véhiculer 3kg de fluide à 8m/s.
Le problème c'est que le manque de gaz va faire grimper la température refoulement, puis du compresseur etc.
La carte de gestion cherche avant tout à protéger le compresseur. Donc va enclencher l'EVM.
A partir de là une partie importante des deux kg va tourner en canard et en rond autour du compresseur.
Refoulement, aspi etc. le groupe garde une quantité suffisante que pour lui. D'où l'augmentation de la bp, la vraie bp, en mode clim et la chute de la hp en mode chaud.
L'EVI sert aussi à décharger le compresseur en cas de forte hp.

Quant aux clapets, ce n'est pas une histoire de bouchon, c'est une histoire de clapet qui ne bouge plus suffisamment.
Vu qu'il est sur le refoulement, la hp grimpe fortement. Voir en flèche s'il ne bouge plus du tout.
La v4v, ou elle bascule plus ou elle reste à cheval.
Les symptômes sont facile à repérer.
Ne bascule plus = prise en glace de l'UI jusqu'au compresseur. Ventilateur intérieur qui ne démarre plus etc.
A cheval = un simple toucher où les mano nous indiquent directement son dysfonctionnement.
La bobine peut très bien être bonne et être alimentée, mais sans que le tiroir ne bouge.
C'est pourquoi deux aimants bien placés sur la v4v indiquent si le tiroir bouge ou pas (les aimants suivent le mouvement du tiroir).
Il y a d'autres éléments qui se mettent en fonctionnement en mode chaud.
Le détendeur électronique (détendeur à pas mode clim), les deux capillaires mode chaud, les clapets chaud / froid, la bouteille accumulatrice qui change de rôle... etc.
Cordialement.

Bonne soirée à toutes et à tous.
Si TLCD filaire regardez si le paramètre anti-stratification n'a pas été enclenché ?
Cordialement.

Bonne soirée à toutes et à tous.
Cathars ce sont des données constructeurs. On les trouve dans les manuels de dépannage ou de service.
Les paliers de fréquence peuvent être d'une 10aine à plus de 50 selon la puissance et le nombre de compresseur.
Il y a aussi les paliers de fréquence des ventilateurs. Bref une mine d'Or qui demande beaucoup de temps et de volonté.
J'ai souvenir de nuits blanches passées à essayer de comprendre ceci ou cela. Je ne regrette pas.
Cet investissement en temps en prise de tête etc., car depuis des années je n'ai plus besoin de doc lorsque j'interviens sur de l'inverter. Des fois juste la séquence de démarrage me permet de déceler un dysfonctionnement.
Si vous arrivez à trouver le manuel de service, vous n'aurez jamais besoin d'un pro (juste une aide pour la compréhension au début).
Ensuite avec les énormes connaissances que vous avez déjà, vos interventions seront de très haute voltige.
Cordialement.

Bonjour à toutes et tous.
Ne vous trompez pas lorsque je parle de surdimensionnement.
J'entends par là : même si votre pompe à chaleur est superbement bien dimensionnée, sa puissance disponible actuellement (conditions de maintenant "temps doux et clément") est largement au-dessus des besoins de votre logement.
Palier de puissance le plus bas chez Mitsubishi c'est 1,1kW.
Si ensuite, oui, il existe une temporisation "temps de fonctionnement minimal" certains constructeurs n'autorisent l'arrêt du compresseur qu'après un temps de fonctionnement continue de 6 minutes.
Pour éviter les courts cycles ON.
Il me semble que j'ai déjà évoqué ce principe ici ou ailleurs pour quelqu'un dont le compresseur dépassait la consigne et que ne s'arrêtait qu'après plus au moins 6 minutes. C'était du Daikin.
Pour votre modèle je suis incapable de vous dire s'il a le principe ou pas car je ne fais pas d'installations à destination des particuliers.
C'est un détail que AAC peut vous confirmer ou infirmer.
Cependant cherchez le manuel de dépannage vous y trouverez toutes les particularités de votre modèle.

L'idéal est d'avoir un taux de brassage de 6x le volume à traiter.
Mitsubishi sur certaines gammes accepte 4x le V.

Le top est de démarrer avec une demande plus forte que les besoins, ventilation maximale. Lorsque les murs, l'enveloppe de la maison sont chauds, abaisser la consigne progressivement.
Ensuite mettre la ventilation en automatique.
Votre ventilateur peut avoir entre 6 et 9 paliers de vitesse.
Seul le mode auto les enclenche.
Avec de l'inverter et une régulation PI, il ne faut pas être pressé pour atteindre un fonctionnement optimal.
Votre installation est bigrement intelligente et autonome.
Elle s'adapte constamment et améliore son fonctionnement au fil des marches/arrêts.
C'est pourquoi une première fois elle a été vite en besogne puis après elle s'est rattrapée.
Laisser lui le temps de vivre et ne faites pas faire le yoyo à la consigne.
Il faut plus au moins 3 jours pour que votre installation trouve le bon compromis.
Car en réalité à chaque redémarrage elle va optimiser telle ou telle configuration jusqu'à trouver la meilleure.
Donc laissez vivre.
Par la suite le mode auto sera plus performant et moins énergivore.

Pour la sonde déportée c'est vraiment qu'en dernier recours car elle a des avantages mais des inconvénients aussi.
Voilà ce qui me vient à l'esprit pour le moment.
Cordialement.

Bonne journée à toutes et à tous.
Oui les thermomètres IR sont bons pour un cuisinier, pâtissier etc.
Pour de la précision il faut des sondes de contact ou un IR professionnel de santé / laboratoire / froid industriel / génie climatique etc. Mais là c'est de l'ordre de quelques dizaines de Centaines d'euros.

En plus il faut que la surface soit recouverte d'un scotch d'une couleur opaque afin que la réflexion des IR soit optimale.
J'en ai mais je n'en veux pas et je ne les utilise pas.
A deux degrés près on passe du bon au mauvais diagnostic.

Quoi qu'il en soit, rappelez votre installateur, c'est sous garantie, il se doit de revoir sa copie.
Attention, si vous changez d'artisan vous ne pouvez prétendre à une prise en charge sous garantie si les causes sont dues à l'installateur.
La loi vous protège par l'obligation de résultat faites aux artisans, mais vous impose aussi de laisser la possibilité à l'artisan de mener à bien sa mission. Et ce sans aucun frais de votre part.
Cordialement.

Ce qui tiendrait la route si nous n'avions pas un delta P de 4 ou 5 bar entre l'entrée et la sortie échangeur UI.
Cette hp élevée avec peu d'échange sur l'air et un delta P, incrimine directement l'échangeur intérieur et laisse la porte ouverte à la présence éventuelle d'incondensables.
Les nombreuses brasures, ont-elles étés faites sous azote et flamme douce ? N'a-t-il pas eu la main lourde en apport (trop de baguettes) ? N'a-t-il pas supprimé des nappes ?

Lorsqu'il a fait les différentes interventions a-t-il fait des tirages au vide alternés par des phases de casse de vide ?
A-t-il refait une charge neuve ou un appoint en plus de ce qu'il a pu récupérer ?

Si tout se passe à merveille en clim et qu'en chaud la hp reste élevée, y a un souci dans le circuit côté chaud.
Clapets anti-retour défaillant, v4v, détendeur électronique ne s'ouvre pas convenablement, accumulation de calamine, décapant, saletés dues aux brasures etc.
Maintenant la balle est dans votre camp, à vous de jouer.
Cordialement.