Maintenant concernant votre problème : Votre PAC fonctionne correctement en clim mais pas en chauffage (d'après votre ressenti).
Y a déjà deux causes :
1) le surplus de puissance qu'à votre PAC ainsi que la majorité des installations par rapport aux besoins énergétiques « ridicules » dont on a besoin. C'est une problématique récurrente et constante dès lors que la PAC assure 100% des besoins énergétiques. C'est un non sens absolu mais bon.
Ceux qui vendent manquent à leur premier devoir = être force de propositions certes mais être de bon conseil.
Ce point peut être résolu par la mise en place d'un module de régulation de puissance.
Mais il faut s'assurer que votre modèle n'en est pas déjà doté.
En fonction des conditions extérieures et d'utilisation, la carte bride la puissance à 8 / 70 / 60%.
L'intersaison d'après, vous aurez le sourire serein et éclatant.
2) avant de l'aborder, je rappelle à toutes et tous l'excellent conseil de notre ami PL : il faut impérativement remplacer l'ensemble des sondes tous les 5 ans. Au moins celles du groupe et surtout lorsque le groupe n'est pas doté de transducteurs hp/bp (capteurs de pressions. Ils renseignent la carte de gestion sur les pressions / températures réelles en temps quasi réel).
Perso, je les remplace systématiquement depuis quelques années. Et nous conseillons ici et ailleurs de le faire.
Toute la régulation se base sur les sondes en question.
Dès lors qu'une dérive, la santé du compresseur est engagée.

Quant aux échangeurs, eux aussi se voient accueillir le fluide dans le sens inverse.
Contrairement à un radiateur mono nappe (l'eau rentre d'un seul et unique endroit pour ressortir à l'opposé) les échangeurs clim / pac / vrv / GEG sont des échangeurs multi-nappes.
On arrive sur un distributeur qui dispatche simultanément sur les différentes nappes puis l'on ressort sur un collecteur à l'opposé.
En mode chaud avant de rentrer dans l'échangeur extérieur, le fluide va passer par le distributeur.
Facile à repérer il est conique, avec base rétrécie et sommet plus large, dotée de pleins de capillaire, ensuite le fluide ressort en état totalement gazeux sur le collecteur à proximité des crosses. Il fait quasiment toute la hauteur de l'échangeur.
En bas il y a une sonde éclipsée.
C'est sur ce collecteur que doit se mesurer la SC.
Mais on fera comme je vous ai dit plus tôt.
Je continue tout de suite.
Cordialement.
Ces deux éléments inversent leurs rôles respectifs en fonction du mode.

Le tableau que vous avez fait ephant, est bon, bonne initiative.
Faudra juste m'indiquer où sont les sondes qui donnent ces valeurs ?
Et est-ce les sondes de l'unité elle-même ou des valeurs relevées par un thermomètre ?

J'ai en mémoire une question sur comment savoir prendre les températures aux bons endroits ?
En mode climatisation ou en mode chauffage, le fluide n'emprunte pas le même cheminement.
Le cycle s'inverse dans tous les sens du terme. Néanmoins, il subsiste une constante.
A savoir le fluide en état gazeux « vapeur » a besoin de plus d'espace qu'en état liquide.
La même quantité de fluide peut occuper 25 à 30 fois le volume qu'occuperait cette même quantité en liquide.
Cela dépend du type de gaz, la température à laquelle il est soumis etc.
Donc, tous les gros diamètres de l'installation (y compris les liaisons externes) ne contiennent que du fluide en état gazeux.
Tous les petits (intermédiaires) diamètres ne contiennent que du liquide, bien évidemment en dehors des endroits où le gaz est en état de mélange (comme par ex en sortie détenteurs, dans les échangeurs, et quelques spécificités sur lesquelles je ne m'attarderai pas plus).
Donc en mode clim, le petit tuyau c'est la ligne liquide (pré-détendue si le détendeur est dans l'UE. C'est votre cas) qui se trouve à plus ou moins 15/18c.
Le gros tuyau c'est la ligne vapeur fraiche à plus ou moins proche de zéro.
Mode chaud les deux tuyaux gardent leurs rôles respectifs mais ce sont les pressions / températures qui changent.
Petit tuyau ligne liquide à plus ou moins 49c.
Gros tuyau c'est toujours la ligne vapeur mais cette fois très chaudes. Entre 66 à 90c en fonction de la demande et conditions extérieures.
Du coup vous comprenez que le fluide emprunte un chemin totalement opposé en mode climatisation à celui du mode clim.
Je post et continue plus tard.
Cordialement.

Re,
Si la PAC continue à tourner, alors vous relevez la hp ligne liquide (déjà branchée) et la hp ligne vapeur (débrancher la bp) et la mettre sur le gros tuyau (vanne de service habituel).
Cela permettra de voir s'il y a toujours une perte de charge aussi importante que les relevés précédents (2016 me semble-t-il).
Il faut être bien organisé car les pressions / températures mesurées / température lue sur TLCD, doivent être faites en quasi simultané (en tout cas pas trop d'espace de temps), il faut être au moins deux.
Un qui fait les relevés sur UI et TLCD l'autre sur le groupe.
Si entre une mesure et l'autre, un laps de temps de 5 minutes s'est écoulé, l'inverter a eu le temps de revoir sa position par deux fois.
Donc hp/bp/sc/sr doivent être pris en simultané. D'où la nécessité de deux thermomètres de contact.
Nous, nous avons l'avantage d'avoir des mano électroniques dotés de deux sondes de contact donc un furtif coup d'œil et on connait les valeurs en temps réel.
Vous, vous devez mettre les deux thermomètres avant même d'enclencher le CP de référence avec minimum du scotch, si non armaflex pour éviter l'influence de l'air ambiant.
Je post et continue de suite.
Cordialement.

Re,
J'ai oublié, relevez la température extérieure / intérieure avant MES.
Relevez les températures suivantes :
Entrée/sortie d'air échangeur extérieur et intérieur.
Température refoulement CP.
Température cloche CP en haut et en bas.
Si la PAC ne s'est pas arrêtée mesurez au thermomètre ou un bref touché (risque de brûlures) les 4 tuyaux de la vanne 4 voies.
Vous devez avoir celui du haut (seul) très chaud (hp). Celui du milieu très frais (bp), et les deux autres en fonction de la position de la vanne : à droite très chaud( hp), à gauche très frais (bp).
En clair deux très chauds et deux très frais.
Si position v4v bancale comme le soupçonne notre invité, la hp/bp se mélange.
Donc y aura au touché une sorte de température tiédasse etc.
Si vous avez deux petit aimants (plus petits que les piles montres) bien placés sur la V4V, dès que celle-ci bascule les aimants la suivent.
Ce qui permet d'être sûr de la bonne position.
Je post et continue plus tard.
Cordialement.

Bonjour Invité, ephant et salutation à tous.
Oui je lui ai répondu par rapport à ses relevés.
Mais j'ai besoin d'un relevé actuel, car je ne sais pas si le tableau qu'il a fait correspond aux pressions décrites en premier ou en deuxième ?
Lundi j'aurais le manuel de dépannage en anglais, je le transmets et ce sera un formidable support.
Je dirais même que vous pourriez vous passer des services d'un frigolo.
Moi je ne comprends rien à l'anglais en dehors des formules de politesse.
Mais en attendant refaites un test à fond 32c ou en mode test. Ventilation à fond. Passez la régulation sur Sonde UI que vous mettrez dans une eau froide. La sonde extérieure dans un verre d'eau très froide.
La hp vous la mesurez sur le petit tuyau, la bp en face de vous, vous avez une valve prévue pour y'a qu'à suivre les tuyaux du regard et vous verrez une queue avec bouchon.
Vous laissez vivre 10 bonnes minutes puis vous relevez : la hp/ bp.
Le SR : température hp lue au mano moins température ligne liquide sortie UI. Pour ne pas perdre du temps mesurez-la directement sur le petit tuyau à l'entrée de l'UE.
SC : Température prise au thermomètre en sortie evapo moins la bp lu au mano.
SC totale : Température prise à l'aspiration du compresseur moins la bp lue au mano .
Je continue dans un deuxième post car je crains de perdre tout.
A toute, cordialement.

Bonne soirée à toutes et à tous.
Si le gros tuyau est brûlant mais qu'aucune calorie n'est rejetée, en tout cas pas suffisamment, c'est et parallèlement à cela, le petit tuyau est tiède, cela signifie que l'échangeur intérieur ne reçoit pas assez de gaz.
Le compresseur lui-même n'en reçoit plus suffisamment, par conséquent le fluide ressort de plus en plus chaud.
Ensuite soit la sonde de refoulement détecte une température égale ou supérieure à 115c donc défaut.
Soit c'est l'ipsotherme qui se déclenche.
Y a plus qu'à investiguer le pourquoi ? Manque de gaz ?
Détendeur ? Bouchon ? Cuivre plié (le gros diamètre) etc.
Mais vu que c'est encore sous garantie rappelez l'installateur avant d'y mettre les mains.
Cordialement.

Bonne journée à toutes et à tous.
On est en intersaison. Donc en plein période où les besoins du logement sont à l'opposé de la puissance disponible.
Besoins calorifiques = ridiculement minime / puissance disponible = exagérément forte.
Vous rajoutez à cela le seuil de fréquence le plus bas qui ne peut être en-dessous de 1,5 kW pour certains constructeurs de 1,1kW pour Mitsubishi (et encore ça dépend des modèles et leurs puissances globales) vous tombez forcément dans des cycles non optimaux.
Par ailleurs, ne pas confondre les deux termes suivants :
- mon compresseur/installation fait des courts-cycles.
- mon compresseur court cycle.
Le premier fait référence à une inadéquation des besoins/puissance.
Le deuxième, lui, fait référence à un dysfonctionnement.
D'ailleurs le terme mon CP court-cycle est spécifique à la réfrigération et l'intervenant a certainement une expérience dans la réfrigération ou a étudié peut-être cette notion. Et il a raison lorsqu'il parle de secondes mais dans notre cas c'est bien une installation qui ferait des courts-cycles.

Pour un inverter, s'il redémarre plus de 3×/h c'est déjà le seuil maximal acceptable. Si plus que 3 c'est déjà des courts-cycles.
Ce que vous rencontrez comme problématique c'est un aspect qui est négligé par beaucoup de pro dont aucune formation solide de frigoriste n'a été acquise et encore moins d'expérience sur le domaine du génie climatique.
Ils ont une vision très incomplète donc ne peuvent vous proposer du sur-mesure.
De plus une société qui a une attestation de capacité et un technicien qui a une attestation d'aptitude ce n'est pas un gage de savoir-faire.
Cela indique juste que la société a les moyens techniques pour intervenir sur les circuits frigorifiques et qu'elle a au moins un technicien formé pour intervenir dans le respect des réglementations en vigueur.
Contrairement à la réfrigération où le moindre élément, la moindre pièce est sélectionnée par l'artisan lui-même, donc bilan frigorifique costaud qui prend en compte la moindre spécificité (y compris le nombre de fois où la porte sera ouverte, la quantité à charger/décharger, le temps nécessaire à ces manipulations etc.), donc un savoir-faire qu'on a ou qu'on a pas.
La climatisation / chauffage pour particulier laisse la porte ouverte à tous ceux qui veulent faire du fric moyennant quelques euros pour une formation d'une semaine afin d'avoir le sésame = attestation d'aptitude qui a son tour ouvre le droit à une attestation de capacité.
Pour le reste y a plus qu'à utiliser des logiciels qui font des calculs par défaut.
Bref.
Cordialement.

Bonne journée à toutes et à tous.
Pas mieux que mes internautes préférés (cathars / DOM).
En intersaison vous n'échapperez pas à la problématique du surdimensionnement.
Inconfort, courts cycles etc.
Plus de 60% des pompe à chaleur/clim réversibles sont pile poil dans la période de l'année où l'inverter a de la puissance sous le pied mais ne sait comment la gérer.
Votre problème peut avoir deux types de solution.
Mais d'abord est-ce une hyper heating ? Je ne connais pas toutes les références Mitsubishi résidentiel.
Si oui, alors le phénomène est dû à la particularité de cette gamme (ils cherchent à atteindre rapidement la consigne) dont j'ai déjà évoqué quelques inconvénients et incohérences.

Si c'est une inverter normale et que c'est le premier démarrage c’est normal de passer par une phase de fonctionnement bancal avant de retrouver un fonctionnement moyennement satisfaisant.

Les solutions sont :
Lors des premiers jours de redémarrage en chaud, il faut demander une température supérieure à celle réellement désirée. Par exemple 25 au lieu de 21/22c.
Le but est de faire d'une pierre deux coups.
Offrir à l'inverter la possibilité de fonctionner plus longtemps.
Mais surtout permettre aux murs de se chauffer également.
Laisser vivre une demi journée puis commencer à descendre la consigne degré par degré jusqu'à la consigne de confort voulue.
Résultat = murs chauffés à cœur, inverter mieux géré.

L'autre solution c'est de mettre une carte additionnelle (si le groupe n'en est pas déjà équipé) qui en fonction des températures extérieures bridera la puissance du groupe à 60% - 70-80% etc.

Pour rappel un inverter qui fait 3 démarrages/h c'est la limite de l'acceptable. S'il en fait plus, alors il y a aucun intérêt à payer une technologie dont vous ne bénéficiez pas.

Un inverter bien dans ses bottes, entre le démarrage et le moment où il atteint la fréquence ciblée, il se passe plus au moins 15 minutes. Ensuite, il se stabilise à cette fréquence x temps, puis n'aura de cesse que de baisser le régime tranquillou.
Cette phase peut durer des dizaines de minutes à quelques heures.
C'est dans cette configuration que l'inverter peut vous faire gagner de l'argent, sinon il n’est pas rentable et devient un simple TOR.
A moyen terme, cela vous coûtera de l'argent.
Cordialement.

Bonne soirée à toutes et à tous.
Le clic qui se produit, se fait-il sur l'UI ou l'UE ?
Cordialement.

Bonne soirée à toutes et à tous.
J'ai fait une demande à Daikin et j'attends qu'ils m'envoient le schéma. Dès que je l'ai, je le mets sur l'autre post.
J'avais il y a quelques années le manuel en question (plus de 300 pages), hélas j'ai perdu toutes mes documentations suite à liens corrompus sur les forums d'aide et depuis, si la doc ou l'image n'apparaît pas en direct je ne clique sur aucun lien.

Oui la PAC est réparable, mais je ne peux pas vous dire quoi sans relevés d'aujourd'hui.
Ceux de y à x mois ne peuvent pas m'être utiles car incomplets.
Je suis sur Strasbourg, donc, même si j'aimerai mener à bien le diagnostic vous êtes trop loin pour moi.
Cependant, faites un nouveau test à fond, donnez les relevés sur le tableau que vous avez fait et complétez avec les mesures que je vous ai demandées en attendant le schéma.
En revanche on continue à échanger sur l'autre post.
Ensuite si cela demande plus d'approfondissement je vous orienterai vers un confrère sur Marseille.
Cordialement.

Bonne soirée à toutes et à tous.
Mea culpa. Je ne sais pas pourquoi mon vieux cerveau m'a induit en erreur.
J'ai cru que vous parliez de 32c extérieur.
Alors que c'est de la tlcd PAR32 dont vous parlez.
J'ai donc conclu que vous étiez en mode climatisation.

Dans ce cas, il est probable que la sonde détecte une température plus fraiche ou elle est en dérive.
Pour une consigne de 23c elle devrait s'arrêter à 24/24,5 puis reprendre à 22,5c.
Cordialement.

Bonne soirée Ephant ainsi qu'à toutes et à tous.

Pour l'instant je ne poursuis pas les échanges sur l'autre post car j’attends les schémas.
De mon côté je vais voir si je trouve quelque chose, puis je vous tiens au jus.
Dès que l'on a les schémas on reprendra la suite.
Cordialement.

Re,
Pour les sondes c'est justement quand on ne fait rien que la moyenne des deux sondes est prise en compte.
Lorsqu'on veut obliger l'appareil à réguler sur l'une ou l'autre à ce moment il faut paramétrer celle qu'on veut.
Par ailleurs, toutes les modifications apportées sont enregistrées dans la mémoire de l'UI et non pas dans la commande.
Si l'on met une autre TLCD même vierge, elle se retrouvera avec les mêmes paramètres de l'ancienne.
Maintenant vous avez passé à un modèle qui offre plus de possibilités, afin de mieux gérer l'installation et comprendre l'étendue des possibilités, je vous invite à télécharger la doc spécifique à votre nouvelle TLCD.
Vous avez accès à des modes spécifiques aux pro.
Cordialement.

Bonne soirée à toutes et à tous.
Vous demandez 23c, vous avez 25 en ambiant, pourquoi voulez-vous que la climatisation s'arrête ???
Par ailleurs, la post-ventilation ne s'opère qu'après arrêt du CP durant 30 à 60 secondes. Pas plus.
Avec une consigne à 23c, le CP ne s'arrêtera que lorsque la température intérieure sera de 22,5 ou 22c pas avant.
Si 25c vous convient en ambiant, alors demandez une consigne de 26c.
Votre clim s'arrêtera et redémarrera entre 25,5 / 26,5, ou 25/27c.
Ça dépend du delta prévu par le constructeur un minimum de 1k est obligatoire.
Cordialement.

Bonne journée à toutes et à tous.
PL, ça ne pose aucun problème de basculer d'une source (EDF) vers une autre (onduleur, groupe électrogène etc.).
Il faut juste un asservissement béton et des temporisations.
Sans cela, la casse est évidente.
Les plus gros problèmes lors des basculements (si mauvais asservissement) ce sont les cartes électroniques, les constructeurs/relais, la SSI qui lâchent en premier.
J'ai des sites qui nécessitent de 1 a 6 mégawatts en puissance frigorifiques instantanés et dont les tests de basculement se font 4 fois/an, pour d'autres c'est le strict minimum syndical 1/an.
Seule une tour présentait des problèmes suite aux basculements.
On avait la SSI qui dysfonctionnait, la GTC qui plantait, des défauts de communication partout, mais pas de casse compresseur car l'asservissement du côté production était béton.
C'est-à-dire que même si quelqu'un veut s'amuser à basculer d'une source à l'autre l'automatisme n’obéit pas au doigt et à l'œil.
Combien même l'idée de forcer un contacteur le pousserait jusqu'à le faire, rien ne se passerait car blocage mécanique des contacteurs respectifs des deux sources.
S'il y a casse de compresseur, c'est que l'asservissement a été très mal conçu.
Quant à la puissance du groupe électrogène, ça va de soi qu'il doit répondre à la totalité des besoins avec une marge de sécurité.
Cordialement.

Bonne journée à toutes et à tous.
Oui c'est bien moi adelclimatisation et tous les posts qui commencent par : bonne journée / soirée / matinée à toutes et à tous, sont de moi également.
J'évite soigneusement les conflits et vous remarquerez que je ne partage pas telle ou telle idée et non pas des termes tels que des inepties, des conneries, des âneries, il ne sait pas de quoi il parle etc.
En revanche lorsque ce sont des affirmations techniques erronées, fausses et fondées sur du vide, hé bien j'estime que je dois le signaler pour rectifier l'erreur.
AAC, même vos citations ne sont pas dignes d'un entrepreneur et formidable technicien que vous êtes.
Tout juste digne d'un ado en récré à l'école.
Quitte à faire des citations, j'aurai préféré que vous accordiez un peu plus d'égards «Le talent absolu c'est de faire croire qu'on en a» celle-ci m'aurait mieux cernée. En tout cas d'après vous.
Ce qui me conforte dans l'idée que le beurre et/ou la confiture que je tartine ne sont pas si inutiles que ça, c'est la compréhension que finisse par avoir tout ceux qui me lisent ici et ailleurs pour la climatisation/PAC en général et l'Inverter en particulier.
Y compris vous, nombreux points que je développe ici et là vous ont impactés dans votre propre compréhension.
Vous allez nier comme à l'accoutumé, mais internet n'oublie jamais ce qu'on écrit ou on dit.
Donc oui le plus grand TALENT c'est de faire croire qu'on en a, reste à savoir à qui sied parfaitement cette excellente citation.
Je rajouterai que le borgne est roi aux royaume des aveugles.
Si je considère que les non initiés sont aveugles, votre majesté vous êtes juste borgne.
Au royaume des frigoristes vous seriez borgne face à ceux qui jouissent de leurs deux yeux et ont une excellente vue.
Ici c'est facile de faire croire que vous savez de quoi vous parlez, venez donc sur les forums dédiés aux spécialistes.
Heuuu j'ai oublié personne ne vous considère comme un spécialiste là-bas.
Allez je vous ai consacré plus de temps qu'il n'en faut.
Je juge le technicien jamais l'homme, et je dis bien je juge puisque le technicien porte des jugements de valeur sur les autres.
Cordialement.

Bonne journée à toutes et à tous.
Je trouve que vous allez un petit chouïa vite.
D'autre part LG c'est loin d'être un mauvais choix.
Ils sont même premiers dans d'autres contrées.
Canada entre autre où ils offrent une garantie de 12 sur le CP et 10 pour le reste.
Cerise sur le gâteau : main d’œuvre comprise.
Daikin, Mitsubishi et compagnie ne pourront pas actuellement rivaliser avec ça.
Toshiba donne une garantie de 7 sur les CPs mais sous la marque media uniquement.
Avez-vous réellement fixé votre choix ou pas encore ?
Cordialement.

Bonne journée à toutes et à tous.
Les grandes marques permettent le choix de la température en mode auto.
La vôtre je ne travaille pas avec, mais si le mode auto ne vous permet pas de sélectionner la consigne souhaitée, c'est que le constructeur sait que sa régulation est imprécise, donc bloque sur une consigne fiable pour l'intersaison.
25c ça reste tout de même très au-delà des besoins.
Car en-dessous de 23 elle chauffe, au-dessus de 27 elle climatise. La bande morte est située pile poil dans la zone de confort/inconfort.
Si les doc constructeurs que vous devez avoir ne donnent pas les manipulations à faire, c'est que ce paramètre est inchangeable.
Dans le cas où vous seriez dans une configuration qui nécessite obligatoirement le mode auto, vous pouvez rajouter en série / parallèle une boite à décades pour influencer la sonde selon votre convenance.
Cordialement.

Bonjour,
Oui c'est une piste aussi, mais dans ce cas rien ne se passerait.
C'est pourquoi je l'évoque mais je l'écarte aussi.
Les clim capables de détecter un sens de champs tournant «tri», une inversion de câblage etc. se mettent directement en défaut «inversion de câblage», celles qui n'ont pas cette particularité (les monophasés), mais dont le respect du N/PH sont obligatoires, elles s'arrêtent par défaut communication.
Or notre ami, sa clim non seulement elle n'a aucun défaut, elle démarre même le ventilo et le CP.
Maintenant si elle était encore en mode auto diagnostic, c'est normal qu'il n'y ait pas eu de défaut au moment de son intervention.
Cordialement.

Bonne journée à toutes et à tous.
OK, ça nous rassure que l'utilisation est la bonne.
Pour la suite, selon les moyens que vous pouvez y mettre on peut imaginer un asservissement mécanique, semi automatique ou totalement automatique.
Le sélecteur permettant le basculement entre les deux sources doit être intégré à une chaine d'asservissement pour éviter toutes manipulations malencontreuses et hasardeuses.
Il faut un blocage mécanique et des temporisations.
Vous êtes sur quel type d'asservissement (dans votre esprit et niveau financier) ? Simple, semi, ou totalement automatique ?
Cordialement.

Bonne journée à toutes et à tous.
Vous n'avez qu'un seul détendeur électronique pour le mode froid et (je ne vois pas bien le circuit) un ou deux détendeurs capillaires pour le mode chaud.
Quant à celui que vous notez détendeur b ou 2 c'est une électrovanne magnétique (peut dans certaines configuration se substituer à un détendeur), elle n'est là que pour protéger le compresseur contre des SC exagérées.
Dans d'autres applications elle sert de réduction de puissance EVI pour les connaisseurs.
Sur votre groupe, elle ne s’ouvrira que s'il y a manque de gaz ou que la température de refoulement est élevée aussi si la bp est basse.
Donc la surveiller car lorsque je vous disais que vos pressions sont loin d'être bonnes j'avais abordé les 39 bars en mode chaud, mais par manque de temps je n'avais pas abordé les 9 bars en mode clim (cela m'avait déjà interloqué), j'avais déjà la certitude que l'injection se mettait en route.
Il me manque le schéma fluidique, il est important pour la bonne compréhension mutuelle.
Surtout que je n'ai vraiment pas autant de temps que j'aimerai avoir.
Je vous rappelle qu'il ne faut pas s'inquiéter si je ne réponds pas tous les jours mais je suis intéressé par tous les sujets auxquels je participe ici et ailleurs (d'autres forums), je jongle comme je peux avec le peu de temps que j'ai.
Là je vais faire les courses et compagnie, cueillette de champignons et châtaignes histoire de balader les gamins en fôret et cette nuit je vous ferai le post avec les relevés à faire.
Vous êtes d'où ? Peut-être qu'un confrère compétent pourrait passer chez vous après avoir déterminé ici la (les) cause(s).
Cordialement.

Bonne journée à toutes et a tous.

Oui c'est une condition chez tous les constructeurs.
Un multi split doit avoir au minimum deux UI de raccordées sinon il ne fonctionnera pas.
Il y a des exceptions lorsque c'est un bi ou tri split, dans certaines configurations, on peut raccorder qu'une seule UI.
Il faut qu'à elle seule soit de 2/3 ou égale à la puissance du groupe.
Autre solution, mettre une résistance de configuration de puissance.
Groupe de 10kW, mais k7 de 5 kW, la résistance de configuration va faire croire au groupe qu'il ne fait que 5 kW.
Si utilisation uniquement en clim, on condamne fluidiquement UI fuyarde tout en laissant le raccordement électrique.
Ceci dit, c'est le r22 qui est interdit non pas le reste.
Donc oui on peut réparer mais passer sur un fluide de substitution le r417 fera l'affaire.
C'est uniquement le coût et vétusté de l'installation qui doivent dire on fait ou on fait pas.
Des instillations dont j'ai réparé des fuites comme la vôtre, je dois les compter par dizaine (je sais pas si j'ai déjà atteint la centaine).
Elles sont toujours en fonctionnement à l'exception de celles dont les clients ont demandé une réparation le temps de budgétiser le remplacement.
En gros soit vous voulez garder l'ensemble et donc persistez car vous trouverez soit vous bazardez tout mais passez directement sur du r32.
Cordialement.

Re,
Pour le E3 c'est le dernier code défaut rencontré par l'installation. Il n'est pas actif mais est en mémoire défauts.
C'est un défaut HP qui a eu lieu à un moment ou l'autre. Vous en souvenez-vous ?
Pour la lecture des programmations il faut aller dans le mode sitting puis faire défiler les menus/sous-menus, les noter puis à l'aide du tableau Daikin vous verrez ce qui a été sélectionné.
Pour les valeurs dont j'ai besoin, convenons d'un mode opératoire clair et de termes clairs pour que l'on ait pas de confusion.
Pour ce faire faites-moi les photos des schémas demandés. Photos de l'échangeur extérieur, photos du circuit frigo.
Moi je n'en ai pas spécialement besoin mais c'est pour vous indiquer où précisément prendre les différentes mesures.
Par ailleurs je travaille sans doc et je ne télécharge absolument rien sur les forums suite à liens corrompus.

Convenons déjà que ce que vous appelez la hp ou la bp ce n'est pas vraiment ça.
En réalité vous lisez la bp ligne vapeur et la bp ligne liquide prétendue lorsqu'on est en clim.
Lorsqu'on est en mode chaud c'est la hp ligne vapeur très chaude et la hp ligne liquide gaz sous refroidies.
Déjà là ça indique un dysfonctionnement car la pression hp doit être la même.
Que vous la preniez sur le gros ou sur le petit diamètre.
La hp est donnée ( conditionnée) par la température des premières gouttes liquides qui se forment lors du changement d'état.
Par conséquent c'est la même pression dans tout le circuit hp.
Or chez vous il y a un delta énorme je me souviens plus des valeurs mais c'est énorme la perte de charge qu'occasionne l'échangeur intérieur.
Déjà ce point aurait dû alerter les intervenants.
Donc lorsque je vous demanderai la pression hp et bp en mode chaud, il faudra prendre la hp sur la ligne liquide (petit tuyau) et la bp sur la valve qui se trouve à côté de la v4v.
Lorsqu'il faudra les mêmes pressions en mode clim, il faudra la bp du gros tuyau et la hp sur la valve à proximité de la v4v.
C'est important si non confusion en vue pour vous/moi/et les intervenants.
Ensuite le terme surchauffe aura l'abréviation SC ainsi que SR remplacera sous-refroidissement.
SC = température des gaz en sortie échangeur (évaporateur) moins la température bp lue au mano.
SR = température de condensation lue au mano moins température gaz liquide en sortie échangeur (condenseur).
SC TOTALE = température des gaz froids à l'entrée du compresseur moins la température lue au mano.
Prédétente = si une différence de 2k est plus est relevée sur la ligne liquide.
Cad le liquide sort à 49 de l'échangeur mais arrive à 47 ou encore plus bas au détendeur.
Ces notions ne sont pas étrangères à votre ami, mais il est capitale de les retenir afin de gagner du temps sur les échanges futurs.
Je continue la procédure plus tard.
Cordialement.

Bonne soirée à toutes et à tous.
Je vous fais une réponse furtive si j'y arrive.
Non ce n'est pas le 50/7-00 mais le 50/7-08 qu'il faille permuter en 50/7-10.
La manipulation est longue à décrire, cependant si vous allez sur le forum frigoristes.fr ou .com je ne sais plus, vous cherchez trucs et astuces, j'y ai fait un tuto avec photos et explications pseudo adelclimatisation.
Il y a aussi un confrère pseudo fifi qui a fait un poste là-dessus.
Pour le(s) détendeur(s) cela dépend du modèle et de l'année c'est soit du 5 fils soit du 6 fils.
Dans votre cas c'est du 5 fils. Vous devez en avoir deux.
Il n'y a pas de vanne 3 voies mais 4 voies.
Vous avez une flopée de VEM pour injection fluide, huile, bypass etc.
Dont une bonne partie se situe en bas à droite à proximité du compresseur.
Pour la sonde, il faudra reparamétrer la sonde du gainable.
Dans le tableau j'ai besoin de savoir de quel échangeur s'agit-il et où est placée la sonde qui permet la lecture des valeurs.
Gardez le même tableau mais précisez échangeur intérieur, échangeur extérieur.
Cela évitera des confusions inutiles.
Si vous pouvez joindre la photo du schéma électrique/fluidique qui se trouve dans le groupe ça rendra l'échange plus facile.
Je continue plus tard.
Cordialement.

Bonne soirée à toutes et à tous.
Alors, soit vous avez mal interprété les propos du pro soit il a encore des lacunes en terme de logique de dépannage.
En effet, il y a une énorme contradiction entre : trop de pression et 0 bar et de toute façon le diagnostic est faux.
Soit le circuit est vide donc zéro au mano (baromètre) avec compresseur à l'arrêt.
Soit, pression élevée (d'après lui) mais chute à zéro bar lorsque le compresseur démarre.
Dans les deux cas ce n'est pas le compresseur qui en est responsable.

Le premier cas (mano à 0 bar CP arrêté) :
Votre installation a un pressostat BP de sécurité, dans ce cas le compresseur ne démarrera jamais.
Pour rappel, les pressostats de sécurité basse pression coupent à environ 1 /1,5 bar.
Ça dépend du type de gaz, type de compresseur, et l'application cad climatisation, froid positif, négatif, surgélation etc.
Mais pour la clim c'est 1-1,5 bar.
Donc, avec 0 bar votre groupe ne démarrera jamais car on est en-dessous de la coupure bp.
Sauf si vous resetez le défaut.
Dans ce cas la clim fonctionnera ainsi : démarrage UI, démarrage ventilateur extérieur, 30s à 1 minute plus tard, tout s'arrête la clim sait qu'il y a un défaut bp mais a besoin de confirmer la chose.
Donc 3 à 6 minutes plus tard elle relance le processus. Après 3 ou 4 coupures en sécurité BP elle s'arrête définitivement.
Maintenant exactement la même chose mais sans pressostat BP la clim va faire tourner le compresseur, puisque la pression est à zéro bar ce dernier va tirer au vide l'installation.
Il continuera à tourner ainsi si aucune autre sécurité n'est prévue par le constructeur il tournera jusqu'à rendre l'âme.

Deuxième cas, pression élevée puis zéro bar après.
Déjà c'est très flou et surtout totalement antinomique.
Mais disons que c'est ce qui se passe réellement.
Cela voudrait dire que, les pressions ne s'équilibrent pas à l'arrêt et que le compresseur tire au vide lorsqu'il se met en route.
Dans ce cas aussi ce n'est pas le compresseur mais quelque chose dans le circuit empêcherait à la fois le retour du fluide au compresseur et l’égalisation des pressions.
Soit détendeur ou VEM fermé.
Si vous nous dites qu'il a toujours zéro bar, c'est normal que le compresseur ne démarre pas.
Si vous nous dites qu'il a zéro bar même avec compresseur qui tourne alors là oui le compresseur est HS car il n'aspire plus rien.
Et c'est la conséquence d'un fonctionnement prolongé sans fluide dans le circuit.
En réalité il est bloqué mécaniquement.
Dans lequel des deux cas êtes-vous ?
Cordialement.

Bonne soirée à toutes et à tous.
Juste pour être sûr de l'utilisation qui sera faite de l'un et l'autre, on est bien d'accord que le groupe électrogène n'est là que pour prendre le relais si coupure EDF ? Ou vous voyez cela en forme de complément ?
Les asservissements doivent pouvoir être autonomes et même un blocage mécanique doit être réalisé pour éviter que les deux ne soient enclenchés en même temps.
Donnez-nous un peu plus de détail aussi bien sur le pourquoi d'un groupe électrogène que des détails sur la chambre froide elle-même (positive / négative / murisserie /etc.).
Type de compresseur si un seul compresseur ou type de centrale si plusieurs chambres froides.
Tout ça participe à faire le bon choix.
Cordialement.

Bonne soirée à toutes et à tous.
Les pièces remplacées sont-elles d'origine et à destination de Hanoï ?
Car si par exemple vous commandez sur un site français, il est normal que cela ne tienne pas les caractéristiques qui sont différentes que l'on soit en Asie, Afrique, Europe, les Amériques etc. tension et fréquences réseaux différentes.

Un condensateur qui saute c'est le plus souvent une mauvaise utilisation, c'est à dire : remplacer un permanent par un condensateur de démarrage.
- remplacement correct mais le condensateur reste toujours sous tension. Ceux de démarrage ne supporte pas de rester sous tension contrairement aux permanents.
- une sous ou surtension peut faire sauter le condo.
- la vieillesse aussi.
- l'artifice de désaccouplement du condo ne fonctionne plus.
- des causes itinérantes à la qualité même du condensateur.
Des causes il y en a beaucoup mais laquelle est à l'origine de vos problèmes c'est ce que nous tenterons de comprendre ensembles lorsque vous serez là-bas.
Cordialement.

Bonne journée à toutes et à tous.

Si c'est une installation au r22, il est normal que personne ne veuille la réparer.
En effet, c'est interdit par les normes (européennes) en vigueur.
Si c'est un autre fluide, il n y a pas d'autres raisons à mon sens que l'aspect pratique/pécunier de l'intervention qui les empêcherait de le faire.
Pratique : jamais fait donc ne s’aventureront pas à le faire.
C'est simple à réaliser mais on peut vite cramer le cuivre et les ailettes.
Premièrement : mettre sous azote pour chercher la ou les fuites.
Désosser, décarosser et déposer l'UI afin de braser en sécurité.
Mettre une vanne Schrader sur l'aspiration, braser et fermer totalement la ligne liquide, injecter un léger filet d'azote puis souder.
Contrôle si étanchéité parfaite ou pas.
Si OK, pousser à 25 bars ou 45 selon nature du gaz.
Laisser quelques minutes si OK.
Couper le côté ligne liquide puis pousser à l'azote pour dégager les impuretés, l'huile, la calamine etc.
Remettre en place et faire un nouveau test d'azote, tirage au vide avec casse du vide, recharge fluide et mise en service etc.
Cela peut s'avérer cher si on a pas l'habitude mais extrêmement rentable si on sait faire rentable pour vous car pour lui ce n'est pas la solution qui lui rapportera assez de bénéfice par rapport à la masse de travail accomplie.
Si ce n'est pas une r22, alors insistez encore, ne vous arrêtez pas à deux refus.
Vous trouverez bien quelqu'un qui le fera.
Il n'y a pas que des adeptes de "on change tout et n'importe quoi", surtout lorsque d'autres solutions alternatives existent.
Cordialement.

Bonne soirée à toutes et à tous.

Je vous fais un coucou pour vous dire que je ne vous ai pas pas oublié.
C'est le rush en ce moment pour moi, je fais des journées de travail assez chargées, hélas, je n'ai pas suffisamment de temps et je rentre assez tard.
Demain j'ai une journée légère je profiterai pour vous dire exactement ce dont j'ai besoin.
Merci pour votre compréhension.
Cordialement.

Bonne soirée à toutes et à tous.
Attention, je n'ai pas forcément raison.
J’échafaude juste des théories en fonction des infos communiquées.
D'où l'importance des détails, quelque chose d’insignifiant pour vous peut être (est) un argument de poids pour moi afin de cheminer vers une cause précise.
Les détails fournis indiquent qu'il n'y a pas de problème de communication, pas de problème électrique et électronique.
Pas de problème ni défauts de catégorie urgente (impliquant un arrêt en sécurité).
Donc la clim fait comme si tout était en ordre de parfait fonctionnement.
Sauf que le compresseur démarre mais pas de production de froid.
Au passage ça confirme que le compresseur et carte inverter sont aussi opérationnels.
Sans mano, ni même aucune mesure, on peut d'ors et déjà s'orienter vers un problème fluidique.
Cette piste est confirmée par le fait qu'en mode froid il n'y a pas de puissance frigorifique et qu'en mode chaud il n'y a pas de ventilation.
L'ensemble est conforté par le touché sur les conduites frigorifiques.

Pour la bp, il faut que l'installation soit quasiment vide pour que le pressostat coupe en sécurité.
Par exemple pour du 410a on coupe à 1-1,5 bar. Autant dire que le circuit est vide.
Par exemple il ne reste plus que 3kg sur 12kg.

Là j'explique le pourquoi de mon raisonnement, mais je peux être totalement à côté de la plaque.
C'est juste une piste construite autour des infos données.
Cordialement.

Bonne journée à toutes et à tous.
Cette panne n'est pas liée à la technologie inverter mais à la technologie du ventilateur lui-même.
Il est clair que c'est certainement un relais de commande ou de puissance qui reste collé.

Les moteurs ventilateurs à technologie inverter (brushless ou autre) ne peuvent pas continuer à tourner sans qu'il y ait demande de la part de la carte.
Du fait qu'ils aient un tachymètre et qu'ils soient en communication constante avec la carte de commande, cette dernière s'apercevra vite que le ventilateur tourne sans demande ou bout de x tentatives d'arrêt, elle se mettrait en défaut.

Deux cas que je connais qui peuvent se traduire par ce phénomène sur des ventilo inverter :
1 = la communication est rompue entre la carte de commande et la carte inverter.
Vous aurez un défaut communication mais le ventilateur extérieur continuera à tourner sans arrêt.
2 = ventilateur en total ou partiel auto gestion (module de puissance / commande) moulé sur le moteur lui-même.
Cependant, la carte finira par tout stopper.
Sur les ventilos Inverter il n'y a pas de relais mais il est possible qu'une diode soit passante, ou qu'une tension résiduelle puisse faire tourner le ventilateur.
Bref c'est pour dire que votre ventilo est un tout ou peu soit commandé par relais soit par triac.
Un schéma électrique nous aidera à mieux vous être utile.
Cordialement.

Bonne soirée à toutes et à tous.
OK, je vous l'envoie ce week-end, je ne sais pas le temps que cela prendra.
Mais quelques jours et vous l'aurez.

Après ce sera à votre tour de faire tourner la roue de l'entraide.
Peu importe comment : aider un autre confrère, aider sur les forums, une personne dans le besoin et puisque vous êtes Tunisien un coucous tunisien pour un mendiant.
Une sadaqa comme on dit au Maghreb selon vos possibilités bien sûr.
Sadaqa = aumône, charité, aide, bienveillance (en arabe).
Cordialement.

Bonne soirée à toutes et à tous.

Cela ressemble fortement à un manque important de gaz, provoqué par la casse tuyauteries ou desserrage écrous.
Le fait qu'en froid elle ventile, cela indique déjà qu'il n'y a pas de défaut.
En tout cas, pas de problème électrique, électronique, compresseur, communication etc.
Le fait qu'elle ne ventile même pas en mode chaud, cela confirme le manque de gaz en mode chaud, la ventilation ne démarre que lorsque la batterie a atteint 39 c.

Étant donné qu'il n y a plus suffisamment de fluide, alors le ventilateur ne démarrera pas.
Je ne vous conseille pas quoi faire car vous êtes du métier, mais en revanche vous devez stipuler dans le bon d'intervention la cause du manque de gaz afin que le client puisse avoir une prise en charge totale par le peintre.
Ou du moins par son assurance.
Il est hors de question que vous interveniez gratos, car ce n'est pas de votre fait mais également hors de question que le client paye pour le peintre.
De toute façon la facture dépassera les 150 euros donc devis obligatoire, ainsi le client sait qu'il devra payer tant et devra le réclamer au peintre.
La v4 ne peut aucunement empêcher la circulation du fluide.
Soit elle bouge plus, donc le fluide part et revient de l'UI (pas forcément dans le bon sens).
Par exemple vanne bloquée en mode froid alors qu'on demande du chaud l'UI reçoit du gaz très froid, le ventilateur ne s'enclenchera jamais, une prise en glace très rapide se manifestera déjà sur le gros tuyau et le compresseur.

Soit elle est en position intermédiaire, alors le fluide continue à tourner aussi bien dans le groupe que dans l'UI.
La différence sera au niveau des pressions qui seront incompréhensibles. Mélange de hp/bp.
Coupure en hp, défaut sondes, compresseur bruyant, selon le cas on croirait qu'il boit la tasse etc etc.
Le détendeur peut se fermer au point de faire chuter la bp, mais là on parle du détendeur mode chaud.
Si c'est le détendeur mode froid qui ne s'ouvre plus c'est la coupure hp en même pas 50 secondes.
Il pourrait s'agir d'un câblage dont l'ordre de la phase et le neutre n'ont pas été respectés, mais là on aurait un défaut.
Pour moi c'est plutôt un manque de gaz provoqué par les travaux.
Cordialement.

Bonne soirée à toutes et à tous.

Cas classique, casse tuyauteries après manipulations.
Y a pas besoin de tout remplacer, il faut juste quelqu'un qui sache braser et c'est reparti pour de nouvelles aventures.
Je suppose que c'est une installation au r22 ?
Cordialement.

Bonne soirée à toutes et à tous.
On est sur un bridage de puissance induit par une HP trop élevée.
En effet 39 bars, c'est énorme.
On a déjà dépassé depuis belle lurette le seuil (évoqué plus haut) où aucun échange ne se fait sur l'échangeur.
Pas ou très très peu de calories sont rejetées.
De deux on est quasiment au seuil de la coupure en sécurité HP (pressostat taré à 41 bars pour les installations au R410a).
Pour le reste, les pressions ne sont pas aussi bonnes que l'on vous a suggéré. Elles sont tout sauf bonnes.
Malheureusement vous ne donnez pas l'air ambiant intérieur.
Bon je vous répondrai plus dans le détail dès que je pourrai.
P. S. : votre ami peut-il vous être utile encore une fois et poser les mano dessus ?
Si oui, je vous indiquerai exactement ce dont j'aurai besoin 12k = différentiel ou delta T de 12.
Le k = kelvin exprime une différence entre deux grandeurs physiques, par exemple entre la température d’évaporation d'un gaz et la température de ce même gaz lorsqu'il sort de l’évaporateur.
Le gaz aura toujours la même pression entre le début, le milieu, et la sortie de l’évaporateur, il aura juste changé d'état, et pris quelques degrés.
Ces quelques degrés pris s'appellent la surchauffe et s'exprime en kelvin, (symbole K).
Cordialement.

Bonne soirée à toutes et à tous.
Alors il faut que j'explique le fond de ma pensée.
Le surdimensionnement dans votre cas je ne le sous-entend pas dans le sens 14kW c'est trop pour vos besoins, mais dans le sens votre PAC avec son palier de puissance le plus bas, reste surpuissante pour les besoins actuels.
Prenez la doc de votre modèle la courbe des puissances en fonction des températures extérieures puis faites via des sites gratuits une courbes de vos besoins.
A partir de là vous aurez par exemple à 17c extérieur et consigne 21c un besoin de disons 1,8 ou 2kW ensuite vous regardez la courbe des puissances et le COP vous allez être surpris mais là où vous seriez totalement dégoûté c'est lorsque vous allez vous apercevoir que le seuil le plus bas de votre PAC est de 3kW par exemple.
Donc la PAC n'a pas le temps de se stabiliser qu'elle doit déjà descendre en fréquence, son seuil bas étant de toute façon au-dessus des besoins, elle ne peut réguler plus finement, d'où court cycle, inconfort, consommation plus élevée, en clair l'inverter dans ces cas n'a aucun intérêt.
Que pensez-vous si je vous dis qu'une PAC qui a été sélectionnée pour 15kW a disons 0c (la norme c'est 7c) et que le bilan thermique indique qu'il faut une puissance de 15kW ?
Vous penserez sûrement si le bilan thermique indique 15kW, alors la PAC est adéquate, non ?
Eh bien, non, elle est surdimensionnée.
Les 15 kW votre maison en a besoin à 0c mais pas à 5c, ni à 10c encore moins à 15c.
Ceux qui ne sont pas des frigoristes vendent des installations capables d'assurer les besoins à 7c ou 0c voire même à moins 15c, mais s'en foutent royalement de comment gérera-t-elle les besoins en intersaison (température clémente et douce).
C'est comme si sous prétexte qu'une semaine ou une dizaine de jour/an vous allez devoir déplacer des très gros volumes, on vous vend un 36 tonnes ou un 4x4 unimog, alors que le reste de l'année vous ne ferez que des petites charges et petits déplacements.
Faire supporter 100% des besoins à une PAC c'est un non sens absolu.
Je ne dis pas ça pour vous mais pour que tous les forumeurs comprennent les pièges à éviter.
Le seul ici qui comprend cet aspect c'est mon ami cathars.
C'est juste un éclaircissement qui me paraissait important à faire.

Ceci dit, je ne dis pas que votre problème est à 100% dû à ça.
Car un inverter peut être bridé par les valeurs des sondes.
Dans votre cas le fait d'avoir demandé 25c et que la sonde détectée 25 pour l'une 25 pour l'autre, y a rien de surprenant que la carte baisse le régime. C'est normal.
Cela tend vers la piste du surdimensionnement.
Mais les modalités du test n'étant pas optimales pour se prononcer définitivement c'est pourquoi je vous ai demandé de refaire le test avec 32c. Si possible mettre la sonde intérieure dans un verre à 15/16c et la sonde extérieure dans une eau proche de zéro.
Ensuite vous me donnez toutes les valeurs demandées précédemment.

Votre modèle peut baisser de régime si sonde de refoulement = ou + de 110c, si la surchauffe est = ou proche de 12k, si l'aspi est supérieure à 12k, si la hp atteint un seuil ou plus d'échange correct sur le condenseur etc. etc. il y a aussi le compresseur qui à partir d'une certaine hp n'arrive plus à comprimer.
Des pistes il y en a mais il faut beaucoup de relevés pour les éliminer.
Hélas, je suis sur smartphone, donc impossible d'ouvrir le fichier. Pourriez-vous le joindre sous forme de photo ?
Attention, il faut les valeurs lues sur TLCD mais celles prises par vous-même aussi.
N. B. : Perso, je ne communique pas mes coordonnées, car cela priverait toutes les autres personnes de la suite de ce post et c'est dommage pour tous. Aussi parce-que je ne veux plus être sollicité en dehors des forums sur lesquels j'interviens.
J'ai fait l'erreur de communiquer mon tél à des pro sur les forums pro, je me suis retrouvé submergé d'appels, d'aide sur des dépannages x, z,ou y.
J'ai dû changer de numéro et même ainsi, je ne réponds plus à aucun numéro que je ne connais pas.
Cordialement.

Bonne matinée à toutes et à tous.

Les références du compresseur ne servent à rien contrairement aux références des UE/UI.
Certains participants, PL entre autre (à titre gratuit d'ailleurs) prennent de leur Temps pour chercher les doc et voir l'aide qu'ils peuvent vous apporter.

Vous êtes en mode clim, le compresseur et le ventilateur s'arrêtent, c'est très maigre comme info.
Déjà le fait de préciser quel ventilateur s'arrête ? L'ordre d’arrêt ? Ventilateur d'abord puis compresseur ensuite ? Compresseur puis ventilateur ensuite ? Déjà ça permettra de s'orienter vers une cause ou une autre.
Perso, je travaille sans filet (sans doc) en fonction des infos communiquées j'échafaude des théories.
Alors soyez précis et prolifique en info car pour l instant c'est un mystère qui amène plus de questions que provoquer des
réponses.
Cordialement.

Bonne soirée à toutes et à tous.
Mon coup de mécontentement n'était plus à votre endroit qu'à l'encontre de ceux qui ne reviennent jamais pour nous donner des nouvelles.
Donc ne le prenez pas pour vous spécifiquement.

Pour le compresseur vous n'avez pas besoin de le contrôler à l'ancienne.
D'autant plus que cela demande énormément de temps (récupérer le gaz, dessouder etc.).
Un compresseur HS, y a pas plus facile à diagnostiquer.
Soit, il est HS électriquement (bobinages en CC, coupé etc.).
4 mesures suffisent à le déterminer (compresseur à la masse).
Y a pas plus simple non plus.
Soit, il est bloqué mécaniquement la pince ampèremétrique suffit largement. Avec le temps et un peu d'expérience, juste l'oreille, le toucher suffisent.
Soit il est mort mécaniquement : C'est à dire, il ne comprime plus assez. N'aspire plus correctement, là le mano vous sera d'une grande aide.
Un compresseur mort mécaniquement cela veut dire qu'un des clapets est HS.
Par exemple le clapet bp puisqu'il est absent, lorsque le piston commence sa course vers le haut (compression) le gaz est retenu dans la chambre par le clapet hp.
Mais vu que le clapet bp est cassé donc une partie du gaz est envoyée dans la bp.
Résultat sur mano = hp faible mais bp élevée. C'est l'une des seules pannes qui donnent une bp et une hp divergentes.
Dans votre cas le compresseur n'a rien mais votre circuit frigo n'est pas net.
Oui, il est possible de déloger une impureté du circuit.
Il vous faut de l'azote et puis ouvrir le circuit sur une partie et souffler avec l'azote à l'opposé.
La partie ouverte vous la fermez avec le doigt puis vous lâchez, lorsque la pression est forte, le mieux c'est de mettre une vanne 1/4 de tour.
Je pense plus à de l'air/humidité qu'aux autres pistes.
Un bon tirage au vide et casse du vide devra résoudre le problème.
P. S. : je suis très touché par la politesse (s'excuser plusieurs fois) dont vous avez fait preuve mais aussi par l'envie de savoir, apprendre et comprendre. Ça me fait souvenir de mes débuts dans le métier.
Êtes-vous en Afrique ? Si oui je vous propose de communiquer votre adresse aux modérateurs car j'aimerai vous envoyer un support technique (le KOTZA MANUEL DU DÉPANNEUR) qui m'a permis d'avoir des bases plus que solides.
C'était pendant un an et demi mon compagnon, ma torah, ma bible, mon coran.
Il m'a permis d'être totalement autonome au bout de même pas deux ans dans un métier où tout le monde connait et reconnait qu'il faut 3 à 5 ans pour espérer qu'un technicien puisse être autonome et fiable.
Il était partout avec moi : restau, café, au lit, pendant le repas, en voyage et vacances, même au WC.
Je pense qu'il vous aidera à faire un sacré bond en avant si vous lui consacrez un minimum de temps quotidien.
Si cela vous intéresse alors envoyez vos coordonnées à Patrice (administrateur/modérateur du forum) qui se chargera de me les transmettre, ensuite je vous l'envoie.
Cordialement.

Bonne soirée à toutes et à tous.
Les cosses ne doivent pas être resserrées tous les 3 ou 4 ans mais resserrées à chaque maintenance préventive.
Ensuite elles doivent être remplacées tous les 3 ans.
Le remplacement chez vous a été certainement fait par des cosses standards (cosses électricien de 2,5) autant dire que c'est tant mieux que le feu n'ait pas embrasé tout.
Il faut impérativement des cosses compresseur avec frein mécanique.
Si vous saviez le nombre de compresseur déclarée HS alors que c'est juste le câblage qui est HS.
Semaine dernière on me planifie un approfondissement de diagnostic sur une clim dont le compresseur a été annoncé et déclaré HS par un confrère.
Résultat des courses :
La disjonction était due à des courts circuits provoqués par le fait que les 3 fils étaient totalement dénudés.
Cela était la conséquence de l'échauffement exagéré des fils suite à contrôles ultérieurs des valeurs du compresseur.
Lorsque les cosses d'origine sont retirées une première fois (c'est très difficile de les enlever) et qu'on les remet, il est impératif de les resserrer fortement.
Car du coup il y a un tout petit, petit petit jeu qui se crée. Cela provoque un échauffement par effet joule.
La suite peut être relativement bénigne ou carrément MORTELLE (maison qui prend feu si les protections ne jouent pas leurs rôles).
Or, il est inimaginable de faire une maintenance préventive sans vérifier les valeurs ohmiques, l'intensité, la tension du compresseur.
Donc le technicien doit impérativement les resserrer.
Au bout du 3ème resserrage elles sont inutilisables, d'où le remplacement OBLIGATOIRE.
Mais là je vous parle de MAINTENANCE PRÉVENTIVE et non de maintenance à deux balles.
C'est bien les cosses qui sont à l'origine du problème et non pas le compresseur qui bousille les cosses.
Si vous parcourez certains forums de clim/réfrigération vous trouverez que parmi les conseils que je propose, il est question de serrer les cosses, le câblage de puissance, retirer les fiches et les nettoyer etc.
Si je retrouve les câbles je ferai une photo.
Le compresseur tourne toujours il a suffit juste de remplacer les câbles.
Le client est content pour 65 euros/h et un déplacement, plus aller 10 euros de fourniture au lieu de 1200 qu'aurait coûté le remplacement du compresseur.
Cordialement.

Bonne journée à toutes et à tous.

PL, je ne crois pas qu'il parle d'une montée / descente progressive liée à la technologie inverter, mais de l'aiguille du mano qui vibre.
Dans le deuxième cas c'est totalement indépendant du type de compresseur.
C'est au niveau fluidique que ça se passe. Mais il a certainement réglé son problème puisqu'il ne nous répond plus.
N. B. : NOUS NE SOMMES PAS UNE ASSOCIATION À BUT LUCRATIF.
NOUS NE SOMMES PAS NON PLUS RÉMUNÉRÉS AUX NOMBRES DE RÉPONSES FOURNIES.
La seule satisfaction que nous en tirons c'est le plaisir de partager et de mener à bien une demande ou une autre.
Alors n'oubliez pas de nous tenir informés des résultats de vos recherches.
Cela servira à ceux qui vous aident mais aussi et surtout à ceux qui rencontreront les mêmes symptômes que votre installation.
Cordialement.

Bonne journée à toutes et à tous.
Votre compresseur est en parfait état de marche (mais risque de ne pas l'être longtemps) c'est le circuit frigorifique qui a visiblement un problème.
Un mano qui fait le yoyo c'est synonyme de :
- présence d'incondensables (air, humidité, azote etc. en petite quantité).
- présence d'impureté (copeaux de cuivre ou autre).
- flexible mal engagé ou valve en biais.
- pincement tuyauteries.
- non respect des longueurs mini ou maxi.
- formidable inconstance du débit d'air.
- position détendeur non adéquate car bouchon qui gêne.
- prise de pression trop proche du compresseur.
- etc etc.
Un compresseur soit-il comprimé soit il aspire, soit plus suffisamment.
Donc vous oubliez le compresseur et concentrez-vous sur le circuit frigo.
Tirage ou vide ou chasse au gaz ?
Belle courbes du cuivre ou à l'arraché ?
Lorsqu'il s'arrête, c'est par consigne atteinte ou par pré-défaut ?
Mettez la consigne à fond, ventilation maxi puis relevez la bp, SC,T ligne liquide, T ligne vapeurs, T aspi, T entrée / sortie échangeurs.
Puis vos propres constatations visuelles, touché, bruit etc.
Cordialement.

Bonne matinée à toutes et à tous.
Juste un coucou pour vous dire que je ne vous ai pas oublié.
Il faudrait que je vous consacre 3 à 4h de temps que je n'ai pas en semaine.
D'autant plus qu'à mes plannings habituels se rajoutent des interventions pour ausculter en mode chaud qui rallongent considérablement mes journées de travail.
Je vous consacrerai du temps les week-end.
Alors soyez patient.
Cordialement.

Bonne soirée à toutes et à tous.
Je vous avais fait une réponse mais qui hélas n'ai jamais parvenue à bon port. Découragé, j'avais abandonné.
Le fait d'avoir du 220v aux borniers de l'UI ne garantie absolument pas que les 220 puissent cheminer jusqu'à la carte.
Ceci est vrai en général mais ça l'est particulièrement chez Toshiba.
En effet, juste en dessous du bornier (certains modèles uniquement) Toshiba ont mis un minuscule fusible.
Il est invisible si l'on ne démonte pas le bornier (il est très plat, forme carrée de à peu près 0,3x0,3mm).
Si à l'entrée de la carte vous n'avez pas les 220 alors démontez les borniers et prenez les références du fusible pour le commander.
Si présence de tension sur alimentation carte OK et après vérification des fusibles internes à la carte OK, alors c'est un composant quelconque ou une piste HS.
Mon ami maître DOM vous sera plus utile.
La piste du ventilateur est tout à fait juste, seule différence c'est que la led présence de tension s'allume et en fonction des constructeurs soit :
- elle s'allume fixe (en temps normal elle clignote)
- elle s'allume en clignotant (l'inverse d'en haut)
- elle s'allume un laps de temps puis diminue d'intensité
- s'allume mais change de couleur
- s'allume puis finit par s'écrouler au bout de quelques secondes.

Lorsqu'elle ne s'allume pas du tout (même furtivement) cela veut dire que la tension n'arrive absolument pas sur l'alimentation de la carte.
Cordialement.

Bonne journée à toutes et à tous.
Je vous répondrais plus longuement dès que j'en aurai le temps.
Non, remettez exactement les mêmes paramètres tels qu'ils étaient à l'origine.
Après vous verrez que les données réapparaîtront de nouveau.
Cordialement.
Adelclimatisation

Bonne soirée à toutes et à tous.

Alors j'ai dû faire une explication peu claire pour que vous vous trompiez de sous-menu.
Je vous parlais du mode 50 sous menu 7-08 à remplacer par 7-10.
Vous, vous avez changé un autre sous-menu. Le mode 50 n'existe dans aucune doc Daikin.
C'est resté longtemps chasse gardée (réservé) exclusivement aux techniciens Daikin.
Pour éviter de bidouiller la programmation et la crainte de PL est fondée, mais je pensais que vous alliez vous conformer (uniquement) à la procédure demandée plus haut.

Pour l'affichage, c'est normal qu'il y ait tout un tas de sous-menus qui n'affichent plus rien.
C'est à cause du mode 50 et ses sous-menus.
C'est pourquoi, je rassurais notre ami PL en disant qu'il fallait juste remettre à la fin de l'intervention le 7-08.
Les menus ou données qui s'affichent dans le mode 40 (normal) lorsqu'ils ne s'affichent plus avec le sous-menu 7-08 modifié par 7-10 c'est que ce n'est pas applicable à votre modèle.
Cette manip permet de voir les pressions sans pose de mano, la surchauffe/sous refroidissement ciblés, la SC/SR réels, le % d'ouverture du détendeur et températures de certaines sondes.
Pour gagner du temps, faites le test demandé tout à fond car votre PAC est archi surdimensionnée pour les conditions actuelles.
Mesurez aussi l'aspiration en entrée compresseur et si possible, la température sortie détendeur de l'UE et celle sortie échangeur UE.
Lorsqu'on aura toutes les données on pourra déceler la problématique.
Cordialement.

Attention on croirait que je plaide pour LG, non, non, non.
Je ne travaille pas pour eux et je n'ai pas de retour d'investissement non plus.
Maintenant pour un comparatif plus "scientifique" ou du moins plus concret il faut mettre à disposition les documents techniques des deux constructeurs, votre bilan thermique peut attendre s'il n'a toujours pas été fait.
Si non si je me base que sur la qualité perçue c'est Mitsubishi la 1ère.
Et sur papier et retour d'expérience (dépannage, forums, etc.) hé bien LG passe devant, ça c'est le perçu général hein pas Tapper svp.
On verra lorsqu'on aura les doc en main qui est le plus adéquat des deux.

Concernant LG, c'est avec Airwell, Carrier les seuls compresseurs que j'ai vu fonctionner longtemps dans des conditions qui auraient achevé un compresseur Daikin, Mitsubishi et autres.
Les plus gros défauts LG que j'ai connu et que j'ai relayé ici et là c'est, ventilateur UE, sondes, condensateur, défaut communication, qui apparaissent sur des installations neuves (problème connu et vite résolu).
Mitsubishi hé bien des pannes et ratés ils en ont un certain lot.
Et pas des moindres (compresseur et carte inverter) ni des plus solubles aisément (régulation donc confort hmmm... pas glop).

L'argument du contrat de maintenance n'est pas que pour LG, il est OBLIGATOIRE chez tous les constructeurs.
Vous n'y échapperez pas.
Je préfère un constructeur qui garantie 10 ans ses compresseurs qu'un autre que 5 ans, même si je ne prends pas de contrat.
Derrière il a un compresseur qui tient la route.
La maintenance préventive le protégera encore plus longtemps.