Pour Mitsubishi.
Hé bien elle est née sous une bonne étoile.
Je veux dire que c'est la réputation Mitsubishi industriel/tertiaire qui a favorisé Mitsubishi résidentiel.
Les pro de pacotille ils font l'inverse des automobilistes qui vous appâtent avec la pub de la belle voiture mais en indiquant le prix d'entrée de gamme de cette voiture.
Ici on vous parlera des qualités du haut de gamme Mitsubishi avec prix aussi haut de gamme pour au final vendre le bas gamme Mitsubishi.
Donc Mitsubishi surfe sur sa renommée acquise pour les gammes industrielles et tertiaire pour mettre en valeur ces gammes résidentielles.
Cette nuance étant importante à faire et à clarifier.
Passons au LG vs Mitsubishi en général cela donnera incontestablement 1 Mitsubishi, 0 LG.
Cela va de soi car on compare les deux firmes globalement.
Pour avoir un comparatif objectif, il vous faut impérativement connaître les déperditions de votre logement donc les besoins énergétiques globaux puis individuels (chambre par chambre etc.).
En faire une courbe. Vous munir de la courbes des COP et courbes des puissances des deux modèles.
Superposer la courbe des besoins avec celles de Mitsubishi, tracer le point d'équilibre.
Puis faire de même pour celles de LG.

Indépendants.
A partir de cette info eh bien déjà un point pour LG, Mitsubishi zéro, ce n'est pas moi qui le dis ce sont les critères que vous avez pu appréciés via les documents respectifs.
Concernant LG et Mitsubishi, ce n'est pas LG qui a fait un énorme bond en avant.
Mais c'est les on dit qui se sont estompés dès lors qu'elle a pu se faire une place dans le marché français, et que surtout la crainte de l'inconnu des pro eux-mêmes a laissé place à la curiosité puis à la satisfaction par la suite.
Énormément de pro disaient LG, c'est de la ..... c'est.... etc. mais simplement par ignorance du produit et certains dépanneurs n'aiment pas se trouver à dépanner une marque qu'ils ne connaissent pas ou peu.
Donc c'est de la .... et .... et blablabla. Hé oui il ne dira pas que c'est juste parce qu'il ne la connait pas encore assez.
C'est le cas de Media aussi.

Bonne soirée à toutes et à tous.

Oui tout à fait mon ami cathars.
Y a juste une précision à apporter. Les PAC pour les pays nordiques sont comme les clim pour les pays tropicaux.
Elles sont incroyablement différentes dans leurs conceptions (les échangeurs surtout) malgré une certaine apparentée.

Pour l'intéressé : Pourquoi voulez-vous troquer une PAC meilleure sur papiers contre une meilleure dans l'image perçue ???
N'est-ce pas déjà un début d'erreur ?
D'autant plus que les PAC / clim leur classement énergétique obéit à des règles strictes et est commun à tous les constructeurs.
Ce n'est pas comme l'électroménager ou l'étiquetage n'est nullement contrôlé.
Il est tout bonnement attribué par le constructeur lui-même.
Donc le AAA+++ pour un frigo ou un lave-linge ou autre pourrait en réalité être un simple AA+.
En PAC/clim c'est plus surveillé que cela et obéit à contrôle d'organisme.

Bonne journée à toutes et à tous.
Salut PL, ça y est je suis membre du forum.
Il faudra juste qu'il remette dans l'état initial c'est à dire repasser sur 7-08 et ne pas laisser sur 7-10.
Il ne risque pas de déprogrammer le système. C'est juste que s'il ne remet pas 7-08 celui qui passera derrière ne comprendrait rien aux valeurs du mode 40. Car étant modifié du coup il lira des valeurs qui ne sont plus celles du mode 40 sans modif par le mode 50.
Pour l'intéressé j'attends vos mesures pour pouvoir me faire une idée de ce qui cloche.
RZQ de 2006/2007, et RZQ en général fait partie de la série à fort potentiel de pannes.
Spécialement la vôtre.
Je la déconseille depuis 6 -7 ans ici et là sur les forums.
Mais chez vous, cela semble bénin.
P. S. : je vous répondrai en fonction du temps que j'aurai après avoir honoré mes engagements envers les autres forumeurs.
Cordialement.

Bonne journée à toutes et à tous.

D'après les relevés et les constatations, votre installation se comporte plutôt bien pour la configuration qui lui est infligée (pas par vous) mais par certainement l'extrême inadéquation de sa puissance et des besoins réels.
Vous avez tout de même une puissance de 13 à 15 kW restituée en mode chaud (il faudra connaitre vos déperditions afin d’en conclure les besoins énergétiques).
En gros votre installation se comporte comme si elle était archi surdimensionnée.
Ou comme si la sonde ne reflétait pas la réalité, ou encore un mauvais choix de l’emplacement de la sonde et/ou une mauvaise sélection de la sonde pilote (entre celle du gainable et celle de la télécommande).
En gros rien de vraiment méchant et insoluble.
Très belle initiative que de nous communiquer les valeurs mais hélas pas suffisantes pour être sûr d’une piste ou d’une autre.
Bravo pour l'initiative car elle permet déjà d’éliminer un grand et large champ de possibilités et fait déjà office d'entrevoir qu’elle filtre pas mal.
Vous demandez 25c, ce à quoi votre installation répond parfaitement. Pour rappel, vous avez 26c sur sonde de la TLCD et 25c sur la sonde du gainable.
Elle gère plutôt pas mal dans les conditions imposées. Pas par vous bien sûr, étant donné qu'elle atteint très vite la consigne (2 minutes) c'est un non-sens ABSOLU. Car votre compresseur n’a même pas le temps de se stabiliser à la fréquence voulue qu'il doit déjà baisser de régime.
Donc normal que le soufflage soit moins élevé car dans votre malheur la PAC a des ressources et donc arrive à gérer tranquillement les 0,5 ou les 1c qui restent pour s'arrêter. Oui elle ne s’arrêtera pas à 25c pile mais à 26c.
Vous êtes pile poil dans la catégorie de ceux dont l’inverter non seulement n’a AUCUNE UTILITÉ mais en plus ne présente que des inconvénients. A court ou moyen terme ce fonctionnement achèvera le pauvre compresseur.
Mais rassurez-vous il y a des solutions pour même la piste du surdimensionnement. Cela reste à prouver bien évidemment car là ce n'est que conjecture et supposition de ma part.
On aura besoin de tests complémentaires pour s’orienter définitivement vers LA cause réelle.
Faites une demande plus élevée par exemple 31c. Vitesse maximale voire automatique. N’oubliez jamais d’indiquer la vitesse de ventilation car cela a une répercussion sur l’ensemble et peut largement induire un diagnostic faux. Reprenez les mêmes valeurs plus entrée sortie d’air.
Si vous connaissez la méthode pour rentrer dans le mode 50 (le même que pour le mode 40 mais avec un appui supplémentaire de 5 secondes puis modification du sous menu 7-08 en 7-10 puis retour au mode 40 qui du coup permettra d’avoir la bp/hp etc. sans mano) ça sera parfait pour la suite.
Si non température entrée/sortie d’air, température gros tube et petit tube. Cela aidera à connaitre la hp par déduction.
Le temps qu’elle met à monter, stabilise et puis baisser le régime. Plus vos propres constatations et ressentis durant le fonctionnement, aussi bien visuel qu’auditif que n’importe quel détail même insignifiant pour vous mais oh combien appréciable pour nous.

P. S. : désolé pour ceux à qui j’ai promis des explications et auprès desquels je n’ai pas encore honoré mon engagement.
J'ai un planning très chargé et des journées de travail entre 10 et 12 heures de travail quotidien. J’ai donné la priorité à ce poste car il me semblait plus dans l’urgence.
Je ne vous ai pas oublié c'est juste que l’argumentaire à développer est assez long et vu ma lenteur à écrire (une moyenne de 50 minutes), je n’ai pas assez de temps pour répondre à plusieurs forumeurs en même temps.
Donc mea culpa et ce week-end je me consacrerai à vous.
Merci pour la compréhension et le délai qui me seront accordés de votre part.
P. S. : ça y est bientôt je serai membre du forum et pourrai enfin me présenter grâce à une grande disponibilité de MONSIEUR PATRICE que je remercie infiniment au passage.
Cordialement.

Bonne soirée à toutes et à tous.
Après réflexion (bien qu'il nous manquait des éléments) ma réflexion s'est orientée naturellement vers les dudgeons.
Le fait que le givre n'apparaît que sur les raccords et surtout que cela se passe sur la ligne liquide, ça ne pouvait pas être autre chose que des dudgeons foirés.
Le gaz en s'échappant fait givrer l'humidité autour des dudgeons.
En revanche si le givre continuait le long de la ligne liquide (petit tuyau) là, ce sont les pistes citées précédemment qui auraient été à l'origine.

Vous avez bien fait de refaire la liaison frigorifique.
Néanmoins 5m c'est le top.
Avez-vous fait une épreuve d'azote ? Tirage au vide ?

Merci de nous avoir tenu informés.
Cordialement.

Bonne journée à toutes et à tous.

Je pense que vous vous êtes laissé faire en écoutant de telles.. ...
Alors là c'est la meilleure esquive des responsabilités que j'ai entendu à ce jour.
Le gars avait peut-être abusé de films ou lectures de science-fiction.

Tant que vous êtes dans le cadre de la garantie légale, et que l'installation a été réalisée et mise en service par un professionnel, qu'éventuellement vous avez souscrit à un contrat de maintenance, le constructeur ne peut déroger à ses obligations de prise en charge totale ou partielle (selon certains critères que je vous ai cités sans plus de précisions) des pannes impliquant et mettant en cause ses appareils.
Si j'ai bien compris, la fuite se situe sur le groupe (échangeur extérieur probablement) dans ce cas c'est à Toshiba de prendre en charge tout ou une partie du préjudice.

Cependant, ce n'est pas à vous d'entreprendre les démarches, mais à l'installateur.
Il doit tout simplement leur communiquer les références bien sûr, mais leur retourner le bon de commande qui a été signé par lui et le devis qui mentionne votre accord "bon pour accord", le chiffrage n'est pas obligatoire.
Il doit joindre le bon de mise en service et une copie du contrat de maintenance.
C'est lui qui se charge de tout.
Ensuite soit vous n'avez à payer que la main d’œuvre, soit rien du tout si tout a été fait dans les règles et que la mise en service a été faite par le constructeur ou un de ses représentants et que vous avez un contrat de maintenance.

Attention, vous pouvez engager ces démarches vous-même, mais en principe les constructeurs ne traitent pas directement avec les particuliers, sauf quelques exceptions.
Par ailleurs un artisan aura plus de poids et en fonction des affinités il peut ne pas justifier de quoi que ce soit pour avoir immédiatement la pièce défectueuse.
Je faisais allusions à cette affinité dans une de mes réponses précédentes.
Hélas, c'est toujours d'actualité.
Un exemple concret, je suis intervenu sur une clim dont l'échangeur était fuyard.
Un de mes collègues avait déjà réparé une fuite, et donc une deuxième fuite s'est déclarée ailleurs après quelques mois.
J'ai jugé qu'il était judicieux de remplacer l'échangeur. C'est Daikin RZQ, la fameuse série qui a des problèmes multiples.
De plus c'était pile poil LA mauvaise série (RZQ 2006/2007).
Donc 10 d'âge.
Hé bien Daikin a pris en charge gratuitement l'échangeur. Le client avait juste la main d’œuvre à payer. Pourquoi ?
C'est un client qui a plusieurs centaines d'appareils, rien que sur l'Est de la France.
La boite pour laquelle je travaille est aussi présente partout en France.
Le rapport de force est sans commune mesure avec un particulier qu'on peut déstabiliser avec des arguments digne d'un escroc.
Tout est histoire d'affinité, de poids qu'a l'artisan, gros consommateurs, petit ou moyen n'auront pas du tout le même résultat.
Cependant ne vous laissez pas faire, car la loi est de votre côté.
Cordialement.

Bonne journée à toutes et à tous.
La clim étant à peine installée, faites revenir l'installateur car elle est sous garantie.
Sauf si c'est vous qui avez procédé à l'installation et la mise en service. Là aucune garantie ne prendrait en charge quoi que ce soit.
Si c'est vous qui auriez tout fait, et dans le cas où le givre n'apparait que sur les raccords (UE et UI) mais rien sur le reste du petit tuyau, dans ce cas il faudra rajouter aux diverses causes le fait que très probablement vous avez mal assuré les dudgeons et du coup le givre est la conséquence de fuite.
Cette piste ne tient la route que si le givre apparaît uniquement sur les raccords du plus petit tuyau.
C'est la ligne liquide (pré-détendue, un mélange en état liquide/gazeux).
De ce fait le liquide s'évapore et donc prend la chaleur a son environnement immédiat, en l'occurrence, sur les raccords d'où le givre.
Avez-vous un thermomètre de contact ?
Le fait de la basculer en mode chaud c'était pour dégager une éventuelle impureté et pour ramener l'huile dans le carter et en même temps cela ouvre le détendeur plus qu'en mode clim.
Cette manip nous permet d'écarter ou de confirmer certaines pistes mais c'était avant de savoir que l'installation est âgée à peine de deux mois.
Cordialement.

Bonne soirée à toutes et à tous.
La consigne n'est pas responsable du givre dans votre cas.
De quand date cette installation ?
Le givre est dû soit à une prédétente, soit le détendeur qui ne s'ouvre pas "plus" suffisamment, ou éventuellement des importés qui bouchent les tamis voire qui bouchent le détendeur lui-même.
Le manque de liaisons frigorifiques peut induire un bouchon d'huile.
Si c'est une réversible, faites de la demande, à fond, en mode chaud.
Laissez vivre une bonne dizaine de minutes puis vous basculez en climatisation.
Surveillez si le givre apparaît de nouveau et surtout où commence t-il à se former en premier.
Cordialement.

Bonne journée à toutes et à tous.

Si vous parlez "réellement" de l'ouverture/fermeture de vos fenêtres maison, dans ce cas, ce n'est pas une panne, ni un dysfonctionnement.
L'installateur, dont il faudra garder les coordonnées, a asservi les UI à leur fenêtres respectives.
Le but étant de faire des économies d'énergie.
Afin d'éviter du gaspillage on interdit de faire fonctionner une UI tant que la (les) fenêtre(s) est (sont) ouverte(s).
Un fin de course est installé sur chaque fenêtre.
Ce système est très courant dans le tertiaire mais pas assez chez les particuliers.
Il arrive que dans des bureaux, les occupants, demandent du chaud ou du froid tout en ayant les fenêtres ouvertes.

Par contre si vous vouliez parlez des volets de la clim, dans ce cas il ne faut pas couper le jus tant que vous n'avez pas relevé le code défaut.
Nous le transmettre pour que nous puissions vous aider.
Précisez aussi si cela concerne une seule UI ou toutes les UI.
Cordialement.

Bonjour chris,

Je doute fort que Daikin puisse donner une suite favorable.
Je pense qu'ils vous suggéreront de rentrer en contact avec un de leur partenaire.

Pour la mise en place de l'ensemble (carte additionnelle, sonde déportée, TLCD filaire) c'est extrêmement simple à faire. Si c'est le coût qui vous chagrine c'est autre chose, sinon techniquement c'est à la portée de tout le monde.

En option, il existe un paramètre qui permet la gestion de la ventilation par un élément externe (wifi, GTC, commande centralisée, contact sec x y ou z) il faut juste vous procurer la doc technique de votre modèle.
Vous assurez que le modèle offre cette possibilité puis suivre la consigne pour la programmation.

Au pire des cas, si vous n'avez pas le choix, alors vous mettez sur ventilation automatique.
Direction flux d'air automatique aussi.
C'est la meilleure configuration (sauf si manque de gaz et/ou sonde décalée).
Le mode ventilation automatique, permet à la carte d'accéder à une palette de vitesse plus large que celle choisie par la TLCD.
Donc lorsque la consigne est atteinte, à défaut d'arrêter totalement la ventilation (quand ce n'est pas possible) la carte va chercher une vitesse de ventilation plus basse qu'en temps normal.
Cette ventilation plus lente n'est accessible qu'en mode automatique.

Cordialement.
Adelclimatisation

Bonjour ,
Je voulais dire le code fourni par l'ami PL, ne permet pas l'arrêt total de la ventilation, mais il permet (lorsque la consigne atteinte) de passer sur une ventilation lente.
En principe vous avez les trois vitesses suivantes = L-M-H mais lorsque vous changez le paramètre que PL vous a indiqué cela permet à la carte d'avoir deux vitesses supplémentaires. Au lieu de rester sur L elle passera sur LL.

chris,
Les télécommandes infrarouge ne permettent pas le paramétrage de la ventilation en mode chaud.
Il faut passer sur une télécommande filaire.
En tout cas à ma connaissance ce n'est pas possible avec les télécommandes infrarouges.
Donc il vous faut une carte additionnelle qui remplacera la carte de réception infrarouge, une sonde déportée, et une télécommande filaire.

Si non en fonction de votre modèle de télécommande on peut voir si c'est possible de programmer la vitesse LL.
Cordialement.
Adelclimatisation

Bonjour sky,
Vous devez remettre le paramètre sur sa position initiale ensuite c'est le 11-2-1 que vous devez passer sur 11-2-2.
Parallèlement à ce paramètre vous devez indiquer que la régulation doit se faire sur la sonde de la TLCD.
Donc 10-2-2 à passer en 10-2-1.

Après il faut vraiment les références de votre UI, car comme je vous l'ai dit cela dépend du modèle.
Certains modèles ne fonctionneront pas s'il n'y a pas de sonde déportée, et d'autres modèles nécessitent le paramétrage via un autre code.

Le code donné par PL ne permet pas l'arrêt mais l'enclenchement dû à une vitesse lente et/ou celle qui a été sélectionnée via la télécommande.

Pour l'invité il faut préciser si vous avez une TLCD filaire ou IR ?
Si filaire faites la procédure décrite précédemment.

P. S. : il est normal que rien n'apparait lorsque vous appuyez sur horloge/horloge barrée, c'est lorsque vous sortez de la programmation que le 88 apparaîtra.

Patrice, je rencontre des difficultés à poster, je ne sais pas si c'est dû au site ou à ma tablette ? Peut-être un problème internet ? Depuis quelques jours je peux lire mais sans avoir la possibilité de participer.
Et lorsque je peux répondre eh bien c'est sans garantie que cela passe.
Avez-vous déjà eu ce cas de figure ?
Cordialement.
Adelclimatisation

Bonjour,
Si vous n'avez pas suivi la procédure cela ne risque pas de fonctionner.
Le fait d'utiliser test pour continuer la manipulation cela vous a fait sortir de la programmation.
Avez-vous eu à un moment le chiffre 88 s'afficher ?

Par ailleurs, il ne suffit pas de changer uniquement ce paramètre, il faut absolument changer le paramètre sonde de régulation.
C'est pourquoi je vous demandais les réf de l'UI et non celle du groupe.
Car en fonction du modèle de l'UI, on peut soit être amené à rajouter une sonde déportée, soit utiliser la sonde de la TLCD.
Cordialement.
Adelclimatisation

Re bonjour François,
J'ai à mon grand regret accumulé énormément de retard sur votre post.
Je ne sais pas si le grand architecte de l'univers a décidé de me mettre à l'épreuve ou pas.
Mais j'ai depuis 3 jours des difficultés à poster les réponses que je vous fait ainsi qu'à cathars et maitre Dom.
Les posts nécessitant infiniment de concentration et d'imagination pour pouvoir banaliser le cycle thermodynamique, alors je mets entre 1 à 2H à rédiger mes posts.
Lorsqu'ils n'apparaissent pas je suis découragé de recommencer.
Mais laissez-moi le temps et je vous répondrais sur chaque point que vous avez soulevé.
En revanche je vous demande de bien prendre le temps de vous familiariser avec la mise au point faites précédemment sur le sous refroidissement et sur ce que je serais certainement amené à qualifier d'échangeur trop petit.
Cette nuit je ferais un premier post en passant via ma boite mail pour ne pas devoir recommencer.
P. S. : en mode chaud le processus se fait en sens inverse. C'est à dire :
Le tuyau liquide reste et demeure toujours liquide. Seul le sens de circulation du liquide change en fonction que l'on soit en mode chaud ou en mode clim, en l'occurrence chez vous il est liquide et se dirige vers l'UE.
Le gros tuyau contiendra toujours des vapeurs peu importe le mode. En mode clim ce sont des vapeurs froides aspirées par le compresseur.
En mode chaud ce sont des vapeurs surchauffées issues du refoulement compresseur et se dirigeant vers l'UI.
Cette mise au point me semble importante pour la suite des échanges que nous aurions plus tard.

Pour le sous refroidissement j'utiliserai SF pour le désigner. Il indique à la fois qu'il y a non seulement changement d'état (de gaz vers liquide) mais le taux de remplissage et / de production de liquide.
Il sert à se prononcer avec certitude si l'installation manque de gaz ou pas.
On le définit par la différence de la température de condensation et la température sortie échangeur en se basant sur les données constructeur.
Si le constructeur donne son échangeur pour un SR de 4 à 12 cela veut dire qu'en dessous de 4 l'installation contient moins de liquide qu'elle ne devrait. Si on est au-dessus de 12 alors elle contient plus.
Peut-on avoir une installation qui donne un SR QUE DE 2 sans qu'il y ait le moindre manque de gaz dans l'installation ?
Oui, absolument est-il et probable que pour votre installation c'est le cas. D'où une surconsommation, un inconfort, une régulation en deçà des espérances.
On peut même avoir un SR quasi nul. De l'ordre de 0, 2 k. N'importe quelle personne se bornant uniquement à cette valeur conclura que le circuit est vide.
En réalité la cause est un condenseur qui est devenu trop petit.
A cause d'un manque de débit d'air. A cause d'un échangeur encrassé, à cause d'un compresseur véhiculant une quantité de fluide plus importante que l'échangeur ne peut traiter, à cause d'un détendeur trop ouvert. etc.
Si la notion de SR est acquise ainsi que la nomination "condenseur trop petit" c'est super car je pourrais attaquer cette nuit le reste en espérant être très explicite dans mes arguments.
A cette nuit vers 2 ou 3 h du matin.
Cordialement.
Adelclimatisation

Re,
Super cool les modérateurs, c'est la première fois que mon post apparaît aussi rapidement.
Avant d'aller plus loin j'aimerais faire le point sur une ou deux choses si vous le voulez bien.
Convenant que le terme sous refroidissement indique à la fois : le taux de remplissage de l'échangeur en gaz liquide, mais aussi si il y a changement d'état ou pas.
Convenant aussi qu'un échangeur peut être appelé ou dit "petit" dès lors qu'il n'assure plus son rôle.
Il est dit petit s'il a été sous dimensionné (erreurs de sélection).
Il peut devenir petit par la suite c'est à dire :
- manque de débit d'air (encrassement filtre)
- manque d'échange entre l'air et le fluide, échangeur colmaté
- surplus de gaz
- dépassement des conditions de fonctionnement prévues par le constructeur. Échangeur prévu pour 33c mais il fonctionne à 38c ou au-delà.
En gros il est dit petit dès lors qu'une condition x z ou y altère sa capacité à prélever les calories, à changer d'état et à assurer un minimum de sous refroidissement.

Je continue un peu plus tard.
Cordialement.
Adelclimatisation

Bonjour,
C'est juste un test pour voir si mon post passe ou pas ?
Maitre Dom, rassurez-vous, mes commentaires ne disent pas que vous avez faux.
Au contraire, je dis que vous feriez un bon frigoriste.
La seule différence qui est de taille c'est la présence de sous refroidissement ou pas.
Votre piste de surplus de fluide (que l'UI ne peut traiter) est tout à fait d'actualité, mais il fallait juste la nuance pour qu'elle soit totalement crédible. Elle est à 80%.
Je rencontre des problèmes avec mes participations, le dernier post j'ai dû recommencer l'intégralité par 3 fois.
Si les choses s'arrangent, je détaillerai plus amplement et vous comprendrez qu'en fait je n'écarte pas du tout votre analyse, mais que je l'adopte pleinement et la perfectionne sur un des aspects qui la rend bancal.
C'est à dire sortir à 100 vapeur de l'UI.
Cordialement.
Adelclimatisation

Bonjour à toutes et à tous.
Hier je vous ai fait deux réponses, une à 18h00 via mon smartphone qui visiblement n'est pas passée.
Un peu plus tard dans la soirée ne voyant toujours pas apparaître ma réponse j'ai donc refait une autre via ma tablette, et à mon grand regret le deuxième post n’apparaît pas.

Patrice svp pourriez-vous vérifier si vous le retrouverez car c’était un long post et franchement je ne peux pas refaire le même.
Cordialement.
Adelclimatisation

Bonne nuit à toutes et à tous.
Je vous avais fait une réponse sur mon smartphone vers 18h00, mais hélas elle n'est pas passée visiblement.
Je ne reprendrai pas toute l'explication que j'avais faite, mais je vous dirai juste : c'est impossible que du gaz change d’état en passant de gazeux surchauffé à liquide sans un minimum d’étape intermédiaire.
Il faut au minimum ou jouer sur sa température ou sur sa pression (ce qui en soi revient au même).
A moins d'avoir une perte de charge considérable sur le tuyau entre le compresseur et l'UI et que simultanément ce tuyau traverse un air ambiant très froid, et que la longueur est suffisamment grande TRÈS GRANDE, c'est à dire 4 à 5 fois supérieur à la longueur maximale prévue par le constructeur, il n y a aucune chance que le gaz se condense autrement.
Cela revient à dire que le tronçon de liaison, remplace parfaitement et totalement la surface d’échange du condenseur.
C'est impossible.
En revanche sur une ligne liquide on peut aisément passe de l’état liquide à l'état gazeux (pré détente).

Maitre DOM,
Aucun circuit frigorifique ne peut fonctionner avec du gaz qui ne change pas d’état en sortant du condenseur.
Qu'il y ait un sous refroidissement quasi nul oui, mais sans changement d’état c'est le choix entre deux possibilités :
Ou coupure en hp.
Ou coupure par sur intensité les deux étant étroitement liés.

Par contre votre hypothèse tient tout à fait la route, mais sous un autre angle et avec une légère variante.
En effet le compresseur véhicule une quantité de fluide supérieure à celle que peut potentiellement traiter l'UI en question.
Ce cas de figure est rencontré lorsque le dimensionnement est fait à la hausse, ou que la répartition des UI a été mal faite.
C'est à dire le palier le plus bas du compresseur reste supérieur à la demande de l'UI.
C'est le cas sur du multisplit quand c'est mal sélectionné.
La fréquence la plus basse du compresseur par exemple est équivalente à 2kW, mais l'UI n'a besoin que de 1,5 kW.
Le compresseur ne pouvant baisser plus son régime, il reste surdimensionné par rapport à l'UI.
Il en résulte forcément une intensité plus élevée, un débit massique inadéquat, des courts cycles etc.
Mais l'UI cela ne l'empêche pas de récupérer la chaleur, de condenser le fluide puis de le sous refroidir.
Si ce n'était pas le cas, cela reviendrait au même que si vous mettiez un compresseur en route avec une vanne fermée sur la ligne de refoulement gaz et/ou que vous colmatiez avec un carton le condenseur.
La hp et l'intensité vont grimper en flèche toutes les deux, la première atteindre son seuil déclenchera le défaut.

Votre théorie ne tient la route uniquement si vous laissez de côté l’idée qu'il n'y a pas de changement d’état.
Je connais pas l’histoire de Marielle, mais le fait qu'en branchant deux UI cela améliore les choses, il faut voir du côté dimensionnement.
Toujours avec mon exemple de compresseur qui plafonne à 2kW sur son palier le plus bas, si on rajoute une deuxième UI par exemple de 1,5 kW auditionné l'autre de 1, 5kW on est du coup dans une configuration confortable pour le compresseur.
Il peut grimper à 3kW est plus si besoin mais en plus il peut aussi descendre à 2 kW, son plus faible palier de puissance.
Du coup chaque UI refoule la quantité de fluide qu'elle peut traiter, le compresseur ne force plus, le rendement élevé COP s'améliore.
Bon cela nécessite plus d explication, mais je n'en ai pas le temps.
Maitre Dom, vous avez un excellent esprit de déduction.
Il vous manquait juste quelques spécificités liées à un cycle thermodynamique et vous auriez fait un excellent frigoriste.

Je ne sais pas si vous êtes d'un certain âge ou d'un âge certain sachez qu'avec vos compétences en électronique associées à une formation de 9 mois à l'AFPA, je suis convaincu que vous feriez partie de la crème des dépanneurs et monnayer cher votre savoir faire.

Cathars dont j’apprécie aussi les contributions, il fait souvent mouche pour quelqu'un dont ce n'est pas le métier, il a un cheminement intellectuel dans la recherche des causes qui me surprend souvent.
PL, vous avez dit serviable non c'est plus que ça, c'est le pilier de certains forums (juste le clin d’œil, pas le tirage de langue).

Les modérateurs, merci pour le forum et le travail fourni.
AAC, désolé pour les prises de bec, mais la pierre rugueuse devient polie à force du courant d'eau.
La pierre rugueuse c'est parfois moi, parfois vous, mais j'aime à penser qu'on s'apporte mutuellement plus que l'on veuille laisser paraitre.

Les autres hé bien, si nous vous avons été utiles par quelques moyens que ce soit, faites tourner la roue de l'entraide.
Période de fêtes, de Noël à nos portes, n'oubliez pas un SDF, un mendiant au coin de la rue, Resto du cœur, Croix Rouge, Caritas, Emmaüs, Secours Catholique, Secours Islamique, bref comme vous le sentez quoi.
Cordialement.
Adelclimatisation

Bonjour François,
Étant un multisplit, vous êtes dans l'obligation d'y raccorder au moins 2 UI sur 4.
Certains constructeurs permettent sur un tri split de raccorder qu'un split intérieur.
A condition que celui-ci soit d'une puissance assez suffisante.
Est-ce le cas chez vous j'en sais rien car je ne sais même pas de quelle marque s'agit-il ?
Abandonnez l'idée du pump down et compagnie. Ça ne fonctionnera pas, car dès la mise sous tension, et dès la demande en chaud le groupe ouvrira automatiquement les détendeurs des UI qui lui sont raccordés dessus.
Pour votre interrogation précédente j'y répondrais plus tard.
Je n'ai pas autant de temps que j'aimerais, je partage le temps que j'ai sur 5 forums différents et ce n'est pas évident.
A plus.
Cordialement.
Adelclimatisation

Bonjour François ainsi qu'à tous.
Dommage que vous n'ayez pas continué sur un seul et unique post.
C'est mieux pour la lisibilité et la compréhension.
Là je vous réponds uniquement à ce post qui traite de la configuration, comme si les autres posts n'existaient pas sinon on ne s'en sortira pas.

Ce qui est pénalisant ce n'est pas les longueurs etc., dans votre cas l'installation est bigrement plus pénalisée par le fait que le groupe soit un multisplit dont seule une UI fonctionne.

En quoi c'est pénalisant ?
Bien que seule une UI soit en demande, les autres mêmes étant à l'arrêt, totalement à l'arrêt, vont recevoir du fluide frigorigène.
En mode chaud le fluide tourne dans le sens inverse de la circulation du fluide.
En gros, en refoule via le gros tuyau, en passe par les UI puis en revient en liquide via la ligne liquide.
En passe par les détendeurs respectifs de chacune des UI puis en passera via le détendeur mode chaud qui évaporera le fluide etc. etc.
Les détendeurs étant sur le groupe (depuis le 407c et le 410 à voir, certaines au r22 aussi) c'est dire que c'est la quasi totalité des clims réversibles actuelles.
De ce fait vous comprendrez aisément que si les constructeurs fermaient les détendeurs des UI qui ne sont pas ou plus en demande, on se retrouvera face à un problème énorme les UI en question se rempliront de fluide et d'huile du compresseur jusqu'au détendeur qui se trouve sur le groupe.
Donc par obligation on laisse les détendeurs ouverts à + ou - 10%, ainsi, aucun risque de piégeage de fluide ni d'huile dans les UI.

De ce fait vous comprendrez aisément que le compresseur doit non seulement se stabiliser à une fréquence qui assurera les besoins dans l'UI qui est en demande, mais en plus il doit monter à une fréquence supérieure pour ramener le fluide et l'huile qui traversent les UI qui sont à l'arrêt.
Dans certains cas avoir deux groupes (un mono et un multi) est préférable à un tri split ou quadri split.

Je continuerai plus tard, je dois partir.
Cordialement.
Adelclimatisation

Bonjour Billy73 ainsi qu'à toutes et à tous.
Le forum est participatif et volontaire, les intervenants le font à titre gracieux et lorsque l'intéressé lui-même ne donne plus suite et/ou ne relance pas le sujet hé bien le post n'évolue plus.

Donnez-nous les références du groupe, des UI, des TLCD. Ensuite décrivez-nous avec le maximum de précisions, ce qui se passe exactement.
Afin d'éviter de partir dans tous les sens, répondez aux questions à venir même si l'info vous semble non pertinente.
Afin d'éliminer certaines pistes, faites de la demande à fond 30c. Commencez par une seule UI à la fois.
Relevez bien la température de soufflage et de reprise (il faut bien la reprise et non l'air ambiant).
Laissez au moins 15 minutes de fonctionnement avant de prendre les températures.
Vous faites cela sur chaque UI mais individuellement.
Lorsque le tour des UI a été fait, vous mettez à fond toutes les UI puis vous laissez vivre à nouveau au moins 15 min et relevez de nouveau les températures de soufflages/reprises.
Le type et référence TLCD seront les bienvenus car en fonction du modèle on pourra lire certaines données : fréquence cp, hp, bp, refoulement, % ouverture/fermeture détendeur.

Par curiosité vous avez été approché par quelle société sur Strasbourg ? Je suis de Strasbourg également.
Cordialement.
Adelclimatisation

Bonjour sky34 ainsi qu'à toutes et à tous.
Cela dépend du modèle de l'UI et du modèle de la télécommande.
Toutes les UI de Daikin offrent la possibilité de programmer l’arrêt ventilation à consigne atteinte.
En fonction des modèles vous auriez à rajouter une sonde déportée ou à programmer la sonde de télécommande.
Ensuite la programmation se fait via votre télécommande filaire.
Tous les constructeurs offrent cette possibilité, mais elle n'est pas programmée d'usine c'est à votre installateur de vous le suggérer lors de l'installation et/ou à vous même de le faire.
Ce n'est pas difficile.
Dites-nous les modèles exacts puis nous vous assisterons pour la suite.
Cordialement.
Adelclimatisation

Bonjour à toutes et à tous.
Votre installation a quel âge ?
Si plus de 5 ans, alors maitre DOM n'est pas loin de la vérité.
En effet Hitachi a eu un raté sur une série dont le groupe se mettait à grésiller, la problématique était liée à la gestion de la fréquence du compresseur. Dans certains cas l'intervention de Hitachi a résolu le problème suite à rectification des paliers de fréquence.

Déjà dites-nous comme vous le demande maitre DOM, quand est-ce que le grésillement se produit ?

Demandez à votre mari qu'il jette un coup d'œil sur les connectiques, il suffit d'un faux contact pour avoir ce genre de problème.
Qu'il vérifie l'absence d'insecte ou autre sur les circuits imprimés. Ce sont là aussi des pistes qui peuvent être à l'origine d'un grésillement.

S'assurer aussi que le groupe à l'arrêt ne devient pas une caisse à résonance pour celui qui fonctionne.
De ce fait il amplifie la montée en fréquence qui peut être prise pour du grésillement.

Si vous pouvez faire un enregistrement du son ce sera plus parlant pour nous. Mais attention ne pas utiliser un smartphone qui corrigerait les imperfections du son.
Cordialement.
Adelclimatisation

Bonjour,
Pouvez-vous joindre une photo du schéma qui se trouve sur le groupe ?
Si non une photo de la carte principale ?
Cordialement.
Adelclimatisation

Bonjour à toutes et à tous.
Vous avez quel type et modèle de TLCD ?
Vous pouvez faire la programmation via la TLCD c'est le cas chez la majorité des constructeurs.
Si votre modèle ne le permet pas, cherchez le manuel de service spécifique à votre modèle afin de vous pencher sur les différentes options possibles.
En effet les constructeurs prévoient toujours des contacts dédiés à tout un tas de configuration.
Entre autre programmation horaire externe (je dis externe car c'est le cas lorsqu'on passe par une commande centralisée autre que celle du constructeur).
Il y a même des sorties prévues pour surveiller la consommation en temps réel, pour envoyer des alarmes à un centre de télésurveillance, pour piloter le fonctionnement à distance etc.
Il faut juste prendre le temps de lire le manuel de votre modèle et vous seriez surpris des possibilités offertes par votre PAC.
Cordialement.
Adelclimatisation

Bonne journée à toutes et à tous.
Oui c'est bien sûr S1S à condition que la photo soit extraite du manuel correspondant à votre modèle.
Sur d'autres modèles c'est S2S.
Quant à savoir s’il arrête ou fait fonctionner la PAC c'est une question de paramétrage et du type de câblage que vous ferez.
Contact sec libre de potentiel, contact qui pilote le relais d’alimentation, bref il y a au moins 3 possibilités de câblage différents.
NB : IL FAUT IMPÉRATIVEMENT ACTIVER LE REDÉMARRAGE AUTOMATIQUE.
Cordialement.
Adelclimatisation

Bonne soirée à toutes et à tous.
Cette info concernant la marque du compresseur est importante.
Emerson sont adeptes de la régulation de puissance non pas par inverter mais par un système de réinjection de fluide.
Votre compresseur est-il un scroll digital ?
Si oui, ce que vous décrivez n'est absolument pas un dysfonctionnement.
Mais c'est le résultat de la réduction de puissance.
En clair votre compresseur ne s'arrête pas comme vous le pensez mais il régule sa puissance.
Le claquement que vous entendez est celui de l'électrovanne de réduction de puissance.
Par contre c'est un cycle répétitif et fréquent.
Pour une oreille non avertie elle jurerait que le compresseur est HS.
Lorsque l'électrovanne s'ouvre, il y a une partie du fluide de refoulement qui est injectée dans la cloche du compresseur.
De ce fait la spire mobile se désolidarise de la spire fixe et le compresseur ne comprime plus autant qu'avant.
Si vous êtes présent en face du compresseur au moment même que ce phénomène se produit, en effet vous penserez à tort que le compresseur s'est arrêté.
Attention : je parle d'un compresseur scroll digital.
Cordialement.
Adelclimatisation

Bonne journée à toutes et à tous.
Je pense que l'on ne s'est pas compris les uns et les autres.
Il est évident qu'un inverter démarre très doucement, tranquillou, pépère et compagnie, il n’y a pas de doute à avoir là-dessus.
Je pars du constat suivant : Le compresseur fonctionne 10 bonnes minutes puis d'un coup il s’arrête durant 3 secondes et redémarre.
Ce qui veut dire qu’il redémarre avec une HP beaucoup plus élevée qu’en temps normal.
A peu de chose près, il redémarre avec la HP qu’il avait 3 secondes avant.
Dans ce cas inverter ou pas inverter, le compresseur absorbera une intensité largement supérieure afin de vaincre la contrainte imposée par la HP.
Dans certains cas de courts cycles en mode chauffage (lorsque la tempo de 3 minutes n'est pas suffisante) le compresseur inverter au redémarrage dépasse le nominal et coupe en sécurité.
C'est entre autre l'une des raisons principales (redémarrage avec HP élevée) qui fait dire aux constructeurs dans leur diagramme de dépannage, veuillez vérifier les vannes de services, la v4v etc.
C'est parce qu’ils pensent que le compresseur redémarre et rencontre une forte contrainte fluidique.
Cordialement.
Adelclimatisation

Bonne soirée à toutes et à tous.
Maitre DOM, votre remarque est tout à fait juste concernant la coupure par klixon.
En revanche pour l'intensité au redémarrage, même un inverter aura besoin d'un fort appel au courant pour vaincre les contraintes mécaniques.
Même s’il ne démarre pas à fond comme un TOR, le fait est qu’il redémarre avec des pressions non équilibrées.
Donc pour vaincre la contrainte imposée par la HP, il devra absorber pas mal d'intensité.
Ce n'est certainement pas à vous que je vais l'apprendre, mais un compresseur qui démarre avec une HP à 9 bars par exemple, absorbera moins d'intensité que s'il démarrait avec 10-12-15 ou 25 bars.
Et idem pour la BP plus elle est haute plus le compresseur absorbera d'intensité.
Et donc en fonction de la technologie de la PAC, il se peut que les deux pressions se mettent en contact dès lors que le compresseur s'arrête et 3 secondes ce n'est pas assez pour baisser la HP mais c'est déjà pas mal pour faire grimper la BP.

Donnez-nous le maximum d'info, car c'est le type de panne dont le moindre détail devient capital.
Cordialement.
Adelclimatisation

Bonne soirée à toutes et à tous.
Êtes-vous toujours en mode chaud ?
Arrivez-vous à basculer en mode clim ?
Quelle intensité absorbe le compresseur ?
Le ventilateur extérieur tourne-t-il ou pas ?
Bref essayez de détailler plus le fonctionnement que vous avez ?
Cordialement.
Adelclimatisation

Bonjour kosper.
Et merci pour le retour d'info.
Oui, hélas, la deuxième UI n'ayant pas été soumise à l'épreuve d’azote, rien ne permettait de savoir qu'elle est étanche ou pas.
Tant mieux que vous n'ayez pas pu vous servir de la clim en attendant les travaux.
Sinon vous vous seriez trouvé dans un autre cas de panne à effets secondaires retardés = le manque d'huile suite à la fuite.

Pour le(s) déshydrateur(s) d’origine, les clim et PAC en possèdent tout un bataillon.
Il y en a de type déshydrateur et d’autres sont des tamis filtre, rien que l'UI en possède deux déjà, le groupe en a au minimum 2, mais on peut trouver facilement.

Remplacer tout ce beau monde serait onéreux et chronophage, mais surtout si c'est brasé à la «va-comme-je-te-pousse», il y aura des répercussions plus graves que si on les essaye tel quel.
Une brasure dont la flamme est inadéquate, la buse mal sélectionnée, le cuivre non préparé, et cerise sur le gâteau : réalisée sans un léger filet d’azote, produira de la calamine, du charbonnage à l’intérieur, sans oublier que le décapant s'introduira automatiquement.
Tout cela va acidifier l'huile, créer des boues... Bref mauvais pour la longévité.
Pour éviter cela la mise en place d’un déshydrateur à l'extérieur avec casse du vide suffit amplement.
Dans votre cas c’est un déshydrateur double fonctions, il sert à capter l'humidité mais aussi l’acidité.
Votre installation est bel et bien sur de bons rails à nouveau.

Pour l'histoire de l'humidité dans le carter, la frontière entre la possibilité qu'il en reste ou pas est très mince.
C’est fonction du taux d'humidité dans l'air, de combien de temps le circuit est resté exposé à cette humidité.
Et surtout de comment était le groupe avant et pendant l'intervention ?
S’il était sous tension, pas de souci le tirage à vide a évacué l'humidité.
Étant sous tension et compresseur à l'arrêt, c’est la résistance de carter qui chauffe l'huile et donc permet l’évacuation de l'humidité contenue dans le carter.
C'est pourquoi personnellement, je ne coupe pas le jus sur le groupe durant mes phases d'intervention, mais je crée un défaut (enlever le câble de communication, ou un capteur etc.).

Et puis le nouveau déshydrateur est bigrement plus gros que les originaux et a un pouvoir d'absorption supérieur.
Je trouve juste dommage qu'ils n’aillent pas au bout de la démarche en remplaçant encore au moins une fois les deux déshydrateurs.
Après, il faut aussi dire que n’étant pas face à la bête, je ne peux juger de l'utilité d'un nouveau remplacement ou pas.
Ce que je préconise, je le fais en partant du fait que vaut mieux prévenir que guérir et du fait que je sois un peu perfectionniste.
Puisqu’on fait les choses autant les faire bien du premier coup que de devoir revenir dessus.
Bon vent, et n’oubliez pas de souscrire à un contrat de maintenance.
Cordialement.
Adelclimatisation

Bonne soirée à toutes et à tous.

Oui, ce qu'ils vous proposent est tout à fait convenable et c'est le strict minimum qu'on attendrait d'un pro face à une telle situation.
Il y a une légère différence avec ma méthode mais c'est normal et cela s’expliquerait ainsi :

1) rajout d'une solution antiacide. Cette solution est envisagée lorsque l'acidité est avérée et est bien présente.
Moi je la mets en place par prévention. D'autant plus que l'acidité met du temps à apparaître.
Par ailleurs les clim et PAC n'ont pas de possibilité de procéder à un prélèvement d'échantillon d'huile pour un contrôle ultérieur.
Ce contrôle est effectué au moins 1 fois par an sur d'autres installations ainsi on peut anticiper, mais sur une clim ou PAC c'est souvent négligé (ça dépend du sérieux de ceux qui maintiennent).

2) le décapeur thermique durant les phases de récupération du fluide, durant le tirage au vide etc.
Cette méthode m'est propre et elle est le fruit de ma propre expérience.
En général mes confrères utilisent le décapeur thermique ou une ceinture chauffante pour uniquement injecter le fluide.
Perso je l'utilise pour récupérer le fluide car ça va plus vite.
Mais surtout pour éviter des phénomènes spécifiques au tirage à vide ou spécifiques à la phase de récupération de fluide.

Un circuit qui contient de l'humidité, c'est dire qu'il contient de l'eau.
Cette eau en fonction de sa position dans le circuit, elle se retrouvera dans différents états (solide, vapeur etc).
Dans un premier temps elle va être absorbée par les déshydrateurs, le surplus ira un peu partout.
De part sa nature et sa densité, une partie restera cachée sous l'huile au fond du carter et c'est précisément là que le décapeur thermique jouera pleinement son rôle.

Comment ? Et en quoi c'est indispensable ?
Tout d'abord il faut comprendre la mécanique des fluides, et leurs comportements.
Tout le monde ou presque sait que pour bouillir de l'eau, il faut la chauffer.
Pour la solidifier (glace), il faut la refroidir à (ou en dessous de) zéro, pour la condenser, il faut la mettre en contact avec un élément plus froid qu'elle etc.

Cependant, il existe un autre moyen pour parvenir aux mêmes résultats. A savoir : jouer avec sa pression.
- Faire bouillir de l'eau sans la mettre au contact d'aucune source de chaleur.
Il suffit de diminuer la pression qui règne sur l'eau.
- Givrer de l'eau sans l'exposer à la moindre source de froid.
Il suffit de réaliser un tirage au vide et au bout de x temps de la glace apparaîtra dans le récipient.
- Augmenter la température de l'eau sans l'exposer à la moindre source de chaleur.
Il suffit d'augmenter la pression qui règne dessus.
- Passer une eau d'un état liquide à solide instantanément (la surfusion).
Il suffit de refroidir une eau dans un récipient fermé durant une heure à zéro degré, ne pas la laisser geler, la sortir délicatement, puis la secouer.
La bouteille gèlera instantanément.
- On peut même recréer les conditions pour créer un nuage en jouant sur la pression et dépression sur l'eau.
Quelle relation avec un circuit frigorifique et en quoi cela répond à comment et pourquoi est-ce important un décapeur thermique ?
J'y viens, mais il fallait faire cette mise au point et le rappel de certains principes afin de comprendre la suite.

Souvenez-vous que l'eau bout et gèle lorsque la pression interne diminue.
Il se trouve que l'on a de l'eau (humidité) dans le circuit.
Une partie est piégée dans les déshydrateurs, une autre circule tranquillement tandis qu'une partie reste sagement cachée sous l'huile dans le carter.

Durant la récupération du fluide, une partie sera récupérée avec le fluide et l'air, celle restante changera d'état dès que l'on sera proche du zéro bar au mano.
Elle condensera puis gèlera.
Ça c'est pour celle qui est piégée dans les déshydrateurs, bouteille liquide et bouteille anticoup liquide.
Celle dans le carter ne bougera pas tellement.
Le technicien réouvre le circuit pour intervention = de nouveau de l'air, donc de l'humidité.

A ce stade le deshydrateur d'origine ne peut plus rien absorber, il est blindé déjà.
C'est pourquoi le B à BA du métier et de changer le deshydrateur dès lors qu'on ouvre le circuit.
Il finit ses travaux, puis pression l'installation et tire au vide.

Durant le tirage au vide la pression va être suffisamment basse pour geler la moindre molécule d'eau présente dans le circuit.
Il va procéder au casse du vide, cela éliminera une bonne partie de l'humidité, mais jamais celle contenue dans le carter ni celle qui a gelé.
Le fait de mettre le décapeur thermique, cela évite un éventuel gel et évapore les gouttelettes d'eau piégées sous l'huile du carter.
En s’évaporant l'eau est évacuée à l'extérieur.
Est-ce que c'est systématiquement le cas ? Pour l'humidité dans le carter oui, elle n'est jamais évacuée à 100%.
Pour celle dans le reste du circuit ça dépend du taux d'hygrométrie.

Bon je continuerai plus tard, ça fait au moins 1h30 que je suis sur le post.
Cordialement.
Adelclimatisation

Bonne nuit à toutes et à tous.
Vous avez un problème de communication entre l'unité intérieure et l'unité extérieure.
Pourriez vous faire des photos du bornier du groupe + carte du groupe ?
Cela nous permettra de vous dire quoi et ou mesurer.
Cordialement
Adelclimatisation

Bonne nuit à toutes et à tous.

Non PBM on décrit pas du tout la même intervention vous et moi.

Peut-être que vous m'avez lu en diagonal, cela expliquerait pourquoi vous pensez que ce que vous préconisez et l'exacte réplique de ce que je préconise.
Par ailleurs le tirage au vide et le cassage du vide sont deux termes différents qui impliquent deux actions différentes.
Donc si vous dites tirage au vide cela n'implique aucunement casse du vide, par contre le contraire est vrai.
Le cassage du vide implique automatiquement que le vide a été fait au préalable.

Kosper,
Si vous cherchez une solution pérenne, durablement efficace, sans aucun doute permis c'est celle que je vous ai préconisée.
Il n'y en a pas 2 ou 3 ou mille. A panne ou situation exceptionnelle il faut une réponse exceptionnelle.

Je vais vous dire clairement ce que vous n'avez pas pu saisir entre les lignes :
Changer le compresseur = le gars vous fera comprendre qu'il n'en est pas question.
Rien que le compresseur lui coûtera plus cher que ce que vous avez payé pour la mise en service.
De toute façon rien ne l'y oblige. A moins d'avoir des arguments solides que seuls les pro peuvent vous fournir, ou un expert mandaté par votre assurance.

Étant donné que je me doute de la réponse qu'il vous donnera pour changer le compresseur, alors je vous ai suggéré la démarche nécessaire pour retrouver une installation saine.

Au final, et étant donné que je sais le temps nécessaire à la réalisation de l'intervention (celle que moi je vous décris), hé bien cela l'incitera à faire en sorte de ne pas y laisser des plumes.
Par conséquent il vous fera exactement ce que PBM décrit : récupération fluide / tirage à vide / charge neuve.
2 à 3h maxi et il repart.
Mon intervention lui prendra une 12aine d'heures au moins, 3 déplacements, voire plus, en fonction du résultat des remplacements successifs du déshydrateur.
Sachant qu'il cherchera ce qui est bon pour lui (surtout la boite à qui vous avez fait appel) et sachant que vous n'y connaissez rien, c'est pourquoi je vous conseille vivement l'une des deux solutions citées précédemment.

Sachez qu'un circuit frigorifique (surtout le compresseur) a 3 ennemis jurés, si l'un d'eux se réalise et que les réponses apportées ne sont pas à la hauteur, votre groupe ne fera pas long feu.
1) L'humidité. Ennemie public Nº1.
2) Manque de gaz.
3) Tension non stable (sur/sous tension).

Je clôture en vous donnant une image de la chose sans que cela soit technique.
Une personne avec son premier avocat, a été condamnée à perpétuité pour des faits qu'elle n'a pas commis.
Il décide de faire appel puis consulte différents avocats.
On peut imaginer que toutes sortes de réponses lui ont étés faites = Ohlala mais cher monsieur tout joue contre vous, on ne peut pas faire grand chose. Puis un lui dit, je vois dans le dossier quelques éléments qui permettent d'espérer de semer le doute, et obtenir un allégement de peine.
Un autre propose un angle d'attaque qui pourrait se solder par un non lieu.
Sauf qu'un non lieu ou un allégement de peine ne change rien dans l'esprit d'un présumé coupable alors qu'il est innocent.
Un autre lui dit qu'il y a suffisamment d'éléments pour non seulement avoir un acquittement, mais voir son dossier révisé et donc sortira blanchi ? Lequel choisira t-il ?

Ce que je vous suggère relève de la chirurgie lourde, pointue et réparatrice, aussi bien des effets immédiats que ceux à venir.
Tout autre solution sera de l'ordre de la chirurgie esthétique.
C'est à dire Soigner l'apparence et rien de plus.

Bon là le post m'a pris beaucoup de temps, j'en suis à mon 3ème café.
Si vous voulez comprendre la différence technique et le résultat réel entre ce que je préconise et autre chose, ainsi que l'importance des étapes, n'hésitez pas à me le faire savoir.
Cordialement.
Adelclimatisation

Re,
Aie, aie, aie.
Il a bel et bien fait une belle boulette.
Y a pas besoin du schéma fluidique, la photo des vannes suffit amplement pour en déduire qu'il n'y a pas de collecteur commun aux deux circuits.
C'est une constante chez tous les constructeurs >> une seule valve = collecteur commun = un seul tirage à vide pour toutes les UI.
Une valve pour chaque circuit = pas de collecteur commun = pressionner et tirer au vide chaque UI.

Ceci n'a rien avoir avec une marque ou une autre, c'est du pur raisonnement frigorifique. Donc son argument de "je ne fais que du Fujitsu" qu'il le laisse de côté, ou alors qu'il se contente de ne monter que les marques dont il a l'habitude.

Aux yeux de la loi, il n'a pas obligation de remplacer le groupe, en revanche il doit rectifier le tir.
C'est parce que l'intervention que je décris est extrêmement chronophage, que ce sera mieux pour lui qu'il remplace le groupe.
Mais il ne va pas le faire et donc cherchera la solution la moins coûteuse pour lui. Qui consiste à rectifier le tir.
Rectifier le tir de sorte à ce que votre installation reparte comme si de rien n'était cela implique la stricte observation des étapes que je vous ai décrites plus haut.

Rectifier le tir de son point de vue, se limitera à remplacement du fluide frigorigène, tirage au vide avec casse du vide s'il a un minimum d'exigence pro.
Mais pour vous ce n'est pas la bonne solution. Donc exigez que, soit il respecte les étapes que je vous ai décrites, soit le remplacement du groupe.
L'air dans un circuit a des effets temporisés. Et par conséquent votre compresseur lâchera d'ici un an ou deux (tout dépend de l'utilisation que vous en ferez).

En tout cas, exigez aussi qu'il soit noté sur son bon d'intervention l'énorme faute qu'il a faite.
Cela vous servira pour une éventuelle prise sous garantie du compresseur.
N'oubliez pas aussi que la deuxième UI, il ne l'a certainement pas pressionné, car il pensait qu'il y avait un collecteur.
Donc rien ne dit que les dudgeons soient bons.
Cordialement.
Adelclimatisation

Bonjour à toutes et à tous.
Pourriez-vous faire une photo des vannes et des liaisons au niveau du groupe et la faire parvenir sur le forum ?
Je n'ai pas l'habitude des MX2, mais il se peut qu'il soit conçu différemment que ses grands frères dont j'ai l'habitude.
Juste une photo et je vous dirai si vos craintes sont fondées ou pas.

Mais en règle générale :
Un multi splits (2 UI ou plus) qui a un collecteur commun, ne possède qu'une seule et unique valve Schrader.
Elle suffit à tirer au vide l'ensemble des UI.

A contrario, un multi splits qui a une valve pour chaque UI, cela implique automatiquement qu'il n'y a pas de collecteur en commun (Hitachi et certaines LG) donc un tirage à vide individuel est INDISPENSABLE.
Si on ne le fait pas, hé bien cela veut dire que seul l'UI (ayant été raccordée sur la pompe) a été tirée au vide.
Par conséquent les autres contenaient de l'air avant mise en service.
Cet air ira se mélanger joyeusement avec le fluide contenu dans l'ensemble de l'installation.
Si c'est le cas, le gars devra revenir pour remettre le tout en ordre.
Récupération du fluide pour retraitement.
Tirage au vide avec casse du vide à plusieurs reprises.
Mise en place d'un décapeur thermique durant la phase de récupération du FF et aussi durant le tirage à vide.
Montage d'un deshy burn-out à visser avec vanne 1/4 de tour amont / aval du deshy.
Injection d'une solution anti acide dans le carter du compresseur.
Dernier tirage à vide durant toute une nuit c'est le minimum, mais 24h c'est parfait.
Recharge en fluide neuf.
Deux ou 3 semaines après il devra repasser pour remplacer le deshy.
Le remplacement du deshy devra se faire tant que nécessaire.
Ça lui coûtera cher mais il ne refera plus la même bêtise. Dommage qu'il ne passe pas par là pour le savoir.
Au final, il ferait mieux de remplacer le groupe, ça lui reviendra moins cher.

Mais bon pour l'instant rien n'est joué et pas de conclusions hâtives.
Cordialement.
Adelclimatisation

Bonne journée à toutes et à tous.
Ce n'est pas la position des raccords de l'UI qui vont poser des problèmes, car en effet comme le dit PL, on peut les utiliser au moins dans 3 configurations possibles :
- raccordement tel quel. Donc à gauche. C'est la meilleure configuration.
- raccordement en angle à 90º. Lorsque l'on fait un dos à dos. Donc on sort à travers le carottage pour aller chercher l'UE (dos à dos mais avec au moins 3m de liaisons minimales).
- raccordement sur la droite avec un angle à 180º. Celui suggéré par PL.
- y a le raccordement par le haut et par le bas.

Les deux derniers - surtout celui par le haut - ne sont à faire qu'en dernier recours, car ils posent un sérieux problème de retour d'huile.

A mes yeux le vrai problème que vous avez c'est :
- vous faites les choses à l'envers (remarque très judicieuse de PL).
Le diamètre vous l'avez choisi en fonction de quoi ? Car vous dites que vous n'avez pas encore acheté la clim !
Vous dites aussi que c'est standard heuuu... ça n'a rien de standard et vous serez obligé de prendre une puissance en adéquation avec les diamètres mis en place. C'est une contrainte formidable que vous vous imposez là. Vous risquez fortement de vite déchanter lorsque enfin vous vous pencherez sur la puissance nécessaire.
Ensuite vous voulez mettre en attente et refermer les placo, c'est louable, mais il y a des précautions à prendre en compte, en fonction de par où vous allez faire le raccordement.
Si vous le faites à gauche, cela implique de retirer les liaisons existantes de sorte à laisser du mou en attente. Mais avez-vous le gabarit pour savoir exactement où faire le trou de passage ?
Ce trou on peut pas le faire au pif car il sera couvert par le carénage de l'UI.
Avez-vous un gabarit pour centrer l'UI ?
Si vous décidez de le raccorder à droite.
Là il vous faut impérativement l'UI. Étant donné que dans cette configuration les raccords se trouveront cachés par le placo, il est hors de question de laisser les raccords à visser, privilégiez le brasage.
Les raccords peuvent potentiellement fuir dans le futur. Alors le brasage est indispensable.
Mais vous n'avez pas encore l'UI. Comment faire ?

Bref, je ne vais pas faire les inconvénients de chaque configuration, ça sera trop long.
Dites-nous plutôt la configuration que vous choisissez puis nous vous dirons ce qu'il faut faire et comment bien le faire.

Indépendamment de la configuration choisie pour la pose de l'UI :
Faire en sorte que les liaisons frigo n'aient aucun contact avec l'air en attendant les travaux.
Ne laissez pas le moindre trou, déchirure, coupure etc. sur le calorifuge des liaisons qui seront cachées.
Car vous devriez faire face très rapidement aux condensats si c'est mal fait.
Assurez-vous que les liaisons frigo ne soient pas en contact avec le support du placo. Risque de transmission et amplification des bruits.
Assurez-vous à donner une pente continu à l'écoulement et vu que cela sera caché, bannissez le tuyau de 16 traditionnel (le cannelé) préférez soit du PVC soit du Tricoclair.
Avant de fermer tout le placo faites des essais d'écoulement.
Le câblage de liaison électrique vaut mieux le passer dans un fourreau (dont vous allez obstruer les extrémités soit par scotch ou autre) en tout cas bien le protéger contre d'éventuelle rongeurs.
Vous avez déjà là quelques pistes de réflexion à prendre en compte, le reste sera fonction de vos retours d'infos.
Cordialement.
Adelclimatisation

Bonjour.
Dans le paramètre 902 et 912 on est bien d'accord que vous avez mis > donc supérieure à....
Ou vous avez utilisé le symbole mathématique comme étant une simple flèche ?
Parce-qu'avec une consigne de confort à 22c il est normal qu'il se passe rien à 22,5.

Par ailleurs avez-vous bien pris soin de vérifier que votre PC est apte à fonctionner en rafraîchissement ?

Une copie de la doc serait la bienvenue.
Cordialement.
Adelclimatisation

Bonjour,
Eh bien voilà, on y arrive petit à petit.
A votre place je ne l'aurai plus sollicité depuis sa première réponse pour le condensateur.
Attendez d'avoir le condensateur, ce n'est pas sorcier à brancher. Il n'y a même pas de sens obligatoire à respecter, c'est aussi simple que de mettre la cosse femelle du câble sur la cosse mâle du condensateur.
Ensuite vous faites de même pour le deuxième câble (bien sûr hors tension).
Après il y a deux possibilités : soit l'ancien était simplement maintenu par un rilsan métallique, soit il était vissé par l'arrière, auquel cas il faut juste trouver la partie de la tôle où il a été fixé.
Au pire des cas vous remettez un rilsan plastique pour éviter qu'il se balade.
Vous remettez le jus puis vous faites de la demande. Ça repart comme avant = bon vent.
Sinon, tenez-nous au jus du résultat et si besoin nous continuerons à vous assister pour la suite.

P. S. 1 : c'est encore un de ces charognards de la pire espèce. Proposer le remplacement par un groupe d'occasion c'est bigrement plus rentable et juteux pour lui que de remplacer un condensateur. D'autant plus que la votre, il la revendra à quelqu'un d'autre, le gars est gagnant sur tous les fronts.
P. S. 2 : ne jamais acheter une clim d'occasion même provenant d'un soi-disant professionnel à moins qu'il ne vous la garantisse 2 ans minimum, et ce même si la proposition semble alléchante.
Il y a des causes dont les symptômes et les pannes ne se déclarent que des mois plus tard. Qui vous assure que vous n'allez pas acheter une clim à panne temporisée (bombe à retardement) ?
A moins que ce soit un artisan dont une partie de ses activités consiste à récupérer des climatisations / PAC, les retaper, les contrôler et puis leur donner un nouveau souffle avec garantie d'un ou deux ans minimum.
Ce genre d'artisan commence à voir le jour, et en général ils ont un dépôt sur le même principe que l'association ENVIE, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une association qui récupère l'électroménager, le retape puis le revend à moindre coût avec garantie d'un an.
Dans ce cas pourquoi pas. Mais si le gars n'a pas un dépôt dédié à cette activité tracez votre chemin.
Cordialement.
Adelclimatisation

Bonne soirée à toutes et à tous.
C'est très curieux les derniers échanges, c'est même limite suspicieux...
Je ne comprends pas ni votre raisonnement ni celui de votre soi-disant technicien.
Vous dites que vous ne voulez pas vous retrouver avec une intervention qui vous coûtera bonbon, mais vous êtes prêt à racheter un groupe neuf.
Et puis vous voulez le faire intervenir juste pour brancher un condo ? Alors c'est quoi ces contradictions ?
Vous donnez plutôt le sentiment de nous faire des cachotteries.

Quant à votre soi-disant technicien, s'il en était réellement un :
De 1 : la référence du groupe lui aurait largement suffit pour retrouver le bon condensateur.
De 2 : il n'y a nullement besoin d'attendre l'arrivée du condensateur pour s'assurer du bon état de l'appareil ou pas.
A supposer qu'il soit totalement nul au point de ne pas savoir contrôler les divers composants, au point de ne pas savoir utiliser un multimètre, il lui suffit de faire de la demande, de lancer le ventilateur à la main (à défaut de savoir câbler en direct) et il verra déjà s'il y a des problèmes ou pas.

Bref, j'ai un peu, beaucoup de mal à comprendre la logique de l'un "vous" et de l'autre "lui".
A moins que cette personne cherche à vendre une clim neuve, mais vous dites que non.
Ben c'est quoi ? Il cherche à vous éviter et vous ne comprenez pas ? Un pro est au service de son client, combien même la situation le dépasserait, il cherchera des solutions, mais cela ne semble pas être son cas.
Bref...

Oui vous pouvez remplacer uniquement le groupe en cherchant un qui ait les mêmes références c'est tout.
Cordialement.
Adelclimatisation

Re,
Vous avez les caractéristiques sur la plaque signalétique du moteur.
Donc c'est un 6 micro farad -370v-0, 55 amp.
C'est un permanent.
Vous recherchez un qui ait les mêmes caractéristiques et c'est reparti.

Cordialement.
Adelclimatisation

Bonne matinée à toutes et à tous.

La carte de commande détecte une température de refoulement élevée c'est pourquoi le groupe ne peut pas fournir la puissance nécessaire afin de satisfaire la demande.

Cette température détectée (en tout cas lue et interprétée comme telle) par la carte, peut être réelle, comme elle peut être erronée.
Si elle est réelle, elle peut avoir deux origines :
1) manque de gaz
2) débit de réfrigérant insuffisant (détendeur mal ouvert, bouchon, etc.).
Elle peut être erronée à cause de la sonde de refoulement qui peut avoir une dérive importante.
Elle indique plus de 100c alors qu'en réalité le refoulement n'est qu'à 75 ou 80c.

Dans tous les cas essayez de confirmer que la température de refoulement est réellement élevée.
Vous mettez un thermomètre de précision sur le refoulement du compresseur, vous faîtes de la demande puis vérifiez si la température monte au-delà de 90c.
S'il monte à 100 - 115c alors faites intervenir un frigoriste pour recherche/reparution de fuite.
Si cela ne dépasse jamais les 85 à 95c alors la sonde de refoulement est en dérive.

Cordialement.
Adelclimatisation

Bonne matinée à toutes et à tous.

Dans votre cas (réponse n°36) vous avez déjà relevé la cause du défaut.
A savoir que le ventilateur extérieur ne tourne pas alors même que le compresseur est en marche.
Dans ces conditions, il est normal que la clim s'arrête en défaut. La pression hp doit être assez élevée du fait que le ventilo ne tourne pas.

Êtes-vous en possession d'un multimètre ?
Il est possible que le condensateur de démarrage du ventilateur soit HS.
Pour vous en assurer, remettez le courant.
Faites de la demande, dès que le compresseur démarre, faites tourner l'hélice du ventilateur.
Si le ventilo continue sur sa lancée sans s'arrêter, alors on sait que les 230v sont OK.
Il y a lieu de se pencher sur deux pistes :
1) Le fait que le condensateur est HS.
2) L'enroulement de démarrage qui est HS.
C'est l'un ou l'autre qui empêche le ventilo de tourner.

A contrario, et malgré le coup de pouce, si le ventilo ne tourne toujours pas, alors, il faut vérifier toute la chaine d'alimentation du ventilo.
Vérifier que les relais voir s'il y en a qui soient bons.
Mais pour que cela soit plus facile pour tous, mettez à disposition le schéma électrique du groupe extérieur.
Ainsi nous pourrions vous dire quoi et ou mesurer exactement.
Cordialement.
Adelclimatisation

Bonne matinée à toutes et à tous.
Wahou, quelqu'un s'est servi durant votre absence.

Si vous avez la doc de l'appareil chercher la nomenclature des pièces ou du schéma électrique vous y trouverez le condensateur avec sa capacité.
Sinon regardez sur le moteur ventilateur, vous y trouverez les références complètes du moteur ainsi que la capa du condensateur.
Il sera certainement nécessaire d'enlever l'hélice moteur pour accéder à la plaque signalétique moteur.
N. B. : votre carte ressemble aux modèles dont le condensateur est intégré à la carte, mais bon chez LG il y a peu de différence entre les cartes de différents modèles.
Cordialement.
Adelclimatisation

Bonne soirée à toutes et à tous.
L'ami PL, vous a suggéré une piste plus que probable.
Elle est à mon sens à 90% responsable de ce fonctionnement. A savoir une programmation horaire.
Avez-vous vérifié une éventuelle programmation horaire sur la télécommande ?
Il faut déjà commencer par là.
Cordialement.
Adelclimatisation

Bonne soirée à toutes et à tous.
Oui en effet, c'est une idée largement répandue, que de croire que l'on fait des économies d'énergie en arrêtant totalement l'installation. En tout cas l'idée semble logique lorsqu'on n'a pas les connaissances en régulation et optimisation des installations.
Sachez que ce n'est pas du tout le cas, c'est tout le contraire qui se produira.
Donc une fois que vous avez choisi la température qui vous convient, vous avez tout intérêt à laisser vivre l'installation et s'autogérer comme une grande.
D'autant plus que c'est une inverter.
L'inverter n'a d'intérêt (économiquement) que durant 3 phases de son fonctionnement :
1) à chaque redémarrage (il a besoin de moins d'intensité absorbée)
2) à charge partielle (les besoins sont moindres par rapport à ses capacités)
3) à consigne quasiment atteinte (c'est là qu'il fait bénéficier réellement de sa technologie) donc consommation très réduite.
Si vous coupez / rallumez etc., vous perdez quasiment tout ce qui fait de cette technologie un formidable outil à économie.
Vous perdez le bénéfice de l'inverter et donc il aurait fallu installer directement une TOR.
En plus chez Mitsubishi vous avez la possibilité de 8 programmations journalières (selon modèle de TLCD) autant dire que vous avez de quoi peaufiner et optimiser la régulation.
Occupation / inoccupation, détection de personne, décalage zone morte, bref il y a des paramètres qui peuvent avoir le même résultat que si vous avez coupé la clim mais tout en ayant la température désirée.
Optimiser la programmation horaire de sorte à faire démarrer le compresseur juste avant que la chaleur ne soit présente, ainsi le compresseur n'aura plus qu'à maintenir la consigne en plein journée.
Profiter de la nuit aussi pour aérer chez soi, asservir la VMC à une détection de personne, lors des grosses chaleurs pensez à arroser les murs extérieurs, l'eau en s'évaporant fera chuter considérablement la température des murs, choisir une peinture claire qui renvoie les rayons de soleil, mettre des plantes grimpantes sur les façades.
Bref il y a tout un tas de solutions pour abaisser sa facture d'électricité, la première est de ne pas couper la clim mais optimiser la programmation (sauf logement très bien isolé).
Cordialement.
Adelclimatisation

Bonjour Éric ainsi qu à toutes et à tous.

Alors ce n'est pas parce-que mon discours va dans le sens de vos attentes qu il faut le prendre pour parole d’évangile non plus.
De la même manière qu’il faut se méfier des baratins des vendeurs, il faut aussi avoir l'esprit critique pour ce qui se dit sur les forums.
Après tout je pourrais tout à fait faire partie de ceux qui aiment exister par l'avis contraire (aller à contre-courant) ou faire partie de ceux qui n’aiment pas cette technologique tout simplement.

Si je devais, donner une seule et unique raison pour laquelle je privilégierai une TOR, c'est la suivante :
Des installations trentenaires en TOR y en a partout en France.
Des installations inverter qui dépassent le stade des 7-10 ans sans problème majeur, hé bien elles doivent se compter sur les doigts d'une main.
Donc la fameuse légende qui veut imposer l'inverter comme étant des installations fiables, elle se base uniquement sur un éventuel potentiel.
Comme dans le foot, on surcote un joueur pour son éventuel futur potentiel.
Il est prometteur c'est tout, rien ne dit qu'il sera à la hauteur des espoirs qu’on y met.

Je continue plus tard.
Cordialement.
Adelclimatisation

Re ,
Si le gars vous a dit que l'inverter permet une économie de 60% par rapport à une installation en TOR, hé bien c'est plus que du baratin, c'est un mensonge honteux.
On peut espérer 20 à 25 % dans le meilleur des cas.
S'il y avait besoin de prouver ce que je dis, demandez lui qu'il mette cela par écrit et qu'il s'engage à vous verser le différentiel si votre facture d'électricité ne se met pas à la hauteur des chiffres annoncés.
Soit c'est un ignorant, soit c'est un menteur.
S'il vous a dit qu'une installation inverter permet jusqu'à 60% d'économie par rapport à un autre moyen de chauffage, hé bien tant qu'il ne précise pas quel type de chauffage, ça reste du domaine de la mauvaise information, sciemment distillée pour vendre sa camelote.
Un gars qui a une facture de 1500 euro de fioul hé bien, il fera partie des heureux possesseurs d'une PAC inverter ou pas inverter car en effet il fera des économies.

Le discours est bien rodé depuis le temps, ils connaissent leur leçon par cœur : 70% d'économies, COP de 3, performances garanties jusqu'à xyz, blablabla, blablabla et encore blablabla.
Hélas peu de crédit à accorder à tout ce baratin.

Si l'inverter permettait autant d'économie croyez-vous que la réfrigération attendrait longtemps pour l'adopter ? Que le génie climatique attendrait encore ? Je ne vous parle pas de 5 ou 10 ou même 30 kW de puissance, mais des installations qui nécessitent 1, 5 à 6 mégawatts / jour.
Eux ils en feraient des économies avec ce miracle d'inverter, non ?

Sérieusement, il faut qu'ils arrêtent leur baratin et qu'ils se mettent une fois pour toute à prodiguer des conseils utiles.

Attention je ne dis pas qu'on fait pas d'économie avec cette technologie, je dis que les chiffres annoncés sont faux, irréalistes, très très loin de la vérité.
Je dis que pour faire une affaire avec un inverter, il faut que le dimensionnement soit fait avec un infini soin, que l'installateur ait une parfaite connaissance de cette technologie et ces différentes spécificités ( hélas, très très très peu de techniciens maîtrisent cette formidable technologie), c'est pourquoi internet regorge de particuliers déçus par leurs PAC, payent plus cher que ce qu'il payaient avec leur ancien système, rencontrent des problèmes quasi insolubles.

En clair ce n'est pas parce-qu'on a une installation inverter que celle-ci va fonctionner en inverter.
Payez un surplus pour une technologie dont on jouit pas, quel est l'intérêt ?

Si je devais faire un choix pour moi, je veux dire pour mon logement, je ne choisirais pas une inverter.
Je partirai sur une TOR vous me direz pour quelles raisons ?

Je vous répondrai très rapidement, et avec précision dans le prochain post.
Cordialement.
Adelclimatisation