Merci pour le retour, qui pourra "faire jurisprudence" pour d'autres internautes!

J'étais parti sur un différentiel 40 mA, mais le vôtre est bien un 30 mA, donc l'erreur est juste!

Cordialement, Dom.

Bonsoir.

Le compresseur peut être chaud juste parce que la résistance de préchauffage du compresseur est activée. Est-ce que vous entendez le compresseur tourner? Le ventilo tourne-t-il? Si oui à tout cela, le gros tuyau de sortie est-il chaud? Comment est le petit (retour gaz)?

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Est-ce que l'UE de votre machine a les mêmes cartes qu'en question 3073, post 14?
Panne ER04 PAC Sanyo ELITE PAC1

Si oui, y a-t-il parmi les 4 LEDs rouges au moins une qui s'allume?
Si "non" à cette question, les 2 fusibles sont-ils bons?
Si "oui" à cette nouvelle question, mesurez la tension sur les petits connecteurs (un rouge et un jaune) proches du transfo jaune. Normalement vous devez lire 340V DC.

On verra pour la suite suivant vos observations.
Cordialement, Dom.

Bonjour.

Je suppose que vous voulez dire 40% et 20%... Le phénomène physique est bien connu : quand vous sortez un rôti du congélateur, il se couvre assez vite de givre, au détriment de l'air de la pièce... qu'il refroidit... mais qu'il assèche aussi. Pour votre clim c'est pareil (je suppose que vous êtes dans une région chaude) : pour rafraîchir l'air, l'échangeur de l'UI est 10 à 20°C plus froid que l'air ambiant, donc celui-ci se condense sur ses ailettes, tout comme sur le fameux rôti. Raison pour laquelle il faut évacuer ces condensats pour éviter l'inondation. :-)

Cordialement, Dom.

Hey bonjour maître Adel!

Waaaah, je ne savais pas qu'une hotte pouvait être une telle usine à gaz. En parlant de gaz, il y a justement un connecteur marqué en ce sens, voir photos en haut, mais l'internaute nous a dit au début :
"P. S. : je précise qu'à part le moteur de la hotte et le potentiomètre, aucune sonde ou autre n'est branché sur la platine".

La parole est à la défense!

Cordialement, Dom.

Bonsoir.

Sur le gros relais, vous avez 2 cosses. Quelle est la tension AC entre elles? Si 0V, quelle est la tension à l'arrivée sur la carte (fils bleu et marron)? Si 0, voir en amont un fusible ou une cosse desserrée.

L'arrivée de la panne s'est-elle accompagnée d'une disjonction?

Cordialement, Dom.

Pour les 2A... par phase? En 400V? On arrive à 2.4 kVA, ce qui n'est PAS un petit moteur... Il vaut mieux lire la plaque du moteur pour être sûr.

Pour trouver un variateur triphasé (on dit d'ailleurs plutôt "gradateur"), ce ne sera pas simple. Pour le fabriquer, il va falloir acheter une vingtaine de composants et les monter sur une plaque spéciale montage électronique. Si vous n'êtes pas électronicien, ce ne sera pas forcément facile. Et il faut trouver le potentiomètre triple (ou quadruple éventuellement) pour la commande. Ou le "fabriquer" à partir de 2 doubles. Certains modèles s'y prêtent.

Une carte neuve n'est pas trouvable chez le fournisseur?

Bon, je crois savoir ce qui se passe chez vous. Votre diff 40 mA est trop sensible!

Toutes les clims ont des petits condos antiparasites entre phase et terre et entre neutre et terre. Je vous mets ci-dessous le "front-end" d'une clim Hitachi, mais vous pouvez extrapoler aux autres marques. Vous pouvez voir sur la phase la bagatelle de 9 condos, chacun faisant 10 nF. On peut raisonnablement supposer qu'il y en a au moins 3 dans chacune de vos UI, ce qui nous donne 150 nF de capa par clim complète.

L'impédance que représente cette capa à la fréquence du secteur vaut 1/(capax314), soit 21000 ohms. Le courant global qui les traverse vaut 230/21000 = 11 mA.

Avec 3 clims, vous arrivez donc à 33 mA de fuites ; pour peu que votre différentiel ait un peu de marge conservatrice, il va déclencher à 35, voire moins...

Vous pouvez éventuellement enlever 3 ou 4 condos par UE, cela ne devrait pas trop se voir. Ou alors vous investissez dans un disjoncteur supplémentaire...

Cordialement, Dom.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Il y a plein de façons de faire en sorte que le cuistot fasse la tambouille au calme. Liste non exhaustive :

1/ Trouver un potar triple ou quadruple d'environ 500 kOhms. Dans ce cas on met 3 variateurs comme ceux des lampes halogènes. Réglage très souple, infinité de vitesses possibles.

2/ Avec un interrupteur triphasé, on met ou non une résistance en série avec chaque enroulement moteur. Dégagement de chaleur à prévoir et évacuer. Mais paraît qu'il y a une hotte pas loin!... :-)

3/ Idem sauf qu'on utilise 3 inductances (transfos) pour chuter la tension comme le font des résistances, sauf qu'il n'y a plus de dégagement de chaleur, ou si peu.

4/ Un transfo abaisseur par phase. Exemple un (2x115V)/(2x48V). En montant les enroulements du transfo en autotransfo à points intermédiaires, on pourra même avoir plusieurs vitesses, toujours sans trop de dégagement de chaleur. Il faudrait dans ce cas un inter rotatif triphasé à 4 ou 5 positions. Et que la boîte de régulation reçoive le neutre.

Quelle est la puissance du moteur? Normalement, c'est écrit dessus, ou sur la doc de la hotte.

Bonjour.

Questions préliminaires : qu'est-ce qui vous a incité à mettre un piquet de terre par machine? Pourquoi ne pas avoir utilisé la ligne de terre de la maison? Avez-vous essayé de mettre les 3 machines sur la terre de la maison? Les fils de terre des UI sont-ils reliés à l'UE dont elles dépendent?

Également, et uniquement à titre de manip ponctuelle (et donc à ne pas laisser perdurer) : avez-vous tenté une mise en marche en déconnectant les 3 terres?

Cordialement, Dom.

Ouh là! Bien mal parti, votre histoire!

Je ne vous apprendrai rien en vous disant qu'un microP est utilisé pour commander les triacs via les MOC. Si son EPROM interne s'est altérée suite à une microcoupure ou autre, c'est fichu. En plus il est "clocké" à 16 MHz, ce qui est de la folie douce pour commander des triacs à 50 Hz!... Un exercice onanistique de développeur déconnecté du monde réel... :-(

Mes moyens d'investigation sont assez limités d'autant que vous n'avez pas mis de photo de l'autre face de la carte. Comment reconstituer une partie du schéma sans cette vue?

Il y a 6 MOC, soit 2 par triac, parce que le concepteur a jugé préférable de confier les alternances positives de chaque phase à un MOC et les négatives à un autre, ce qui n'a rien d'obligatoire. Mais pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué, comme dirait l'ami Piéplu...

Avez-vous testé la zener DZ1? Avez-vous bien 5.00V en sortie du 7805?

Si une carte neuve est introuvable, on pourrait toujours dégrader le système en bi-vitesse, la max et une intermédiaire, mais peut-être que le copain veut avoir la souplesse de la régulation originale...

Cordialement, Dom.

Bonsoir.

J'ai déjà eu sur la turbine de MA clim un problème lié au MOC, qui avait tendance à partir "en avalanche", parce que fatigué par le courant qui le traversait et la tension max à ses bornes. Il servait à libérer le courant de gâchette du triac final, mais la résistance de 330 ohms en série autorisait un courant de gâchette jusqu'à 1A, ce qui est beaucoup trop. Attention, cela ne veut pas dire que votre problème est dû à un optotriac. "voir photo", mais elle n'est pas passée, apparemment.

La hotte est en triphasé?... très grosse hotte, alors! :-) Les optotriacs permettent l'isolation galvanique entre le boîtier de commande qui inclut de l'électronique référencée à la terre, et le moteur évidemment relié au secteur. Si vous déconnectez l'excitation des diodes des MOC, le moteur ne devrait plus tourner, si du moins les MOC et les triacs sont bons. Juste une manip pour mieux cerner le pb.

Cordialement, Dom.

"la bobine hors de son logement la clim fonctionnait" : pas si sûr. En apparence oui, mais il se peut qu'avec une nouvelle pièce la vanne ne soit plus commandable parce que le pilote du fil bleu a grillé. Pour lever le doute, coupez le courant, enlevez le connecteur de la PMV et sur la carte testez le "fil rouge" (le picot qui était relié au fil rouge) par rapport aux quatre autres en 4 modes différents :

1/ Mode test de diodes, fil noir du multimètre sur le picot "rouge"
2/ Même mode, en inversant les 2 fils du mm
3/ Mode ohmmètre 200 kOhms, fil noir du mm sur le picot "rouge"
4/ Même mode, en inversant les 2 fils du mm

Le fil rouge est le commun positif. Si les fils viennent d'un ULN200x, répétez les mesures en utilisant la broche 8 (le 0V) de ce 16-pattes en lieu et place du "fil rouge".

Au sein de chaque groupe de mesures (il y en a 4, voire 8), les 4 mesures doivent être identiques (éventuellement l'infini). Si une mesure sur le "fil bleu" (celui de l'enroulement HS) se démarque, pronostic engagé...

Bon, tout s'explique : vous deviez avoir 4 résistances de même ordre de grandeur : 39 et 46 sont des valeurs normales, 4.7 absolument pas, elle devrait être à 39. Les zones grises intérieures sont les circuits magnétiques des 4 électroaimants commandés par les 4 enroulements, disons des pôles Nord et Sud si vous préférez. Suite aux vibrations de l'UE, le fil de l'un d'eux a fini par toucher le métal de son circuit magnétique, et comme ledit métal frôle jusqu'à toucher la partie tournante de la vanne (qui est à la terre), vous disjonctez.

Il faut donc remplacer la pièce, car non seulement il y a un ctct dedans, mais en plus la faible valeur lue (4.7 ohms) va faire griller le circuit qui la pilote, peut-être un 16-pattes genre ULN2003. Peut-être est-il déjà trop tard. Pour l'ancienne carte et la nouvelle... Mais un circuit peut se changer, rassurez-vous. D'un autre côté, il faut espérer que le courant de "fuite" qui a fait disjoncter n'a pas créé de dommage ailleurs...

Good luck, Dom.

Bonjour.

Si vous avez 340V en HT, la CTP est bonne. De toutes façons, elle n'est utilisée que pendant 3 secondes à la remise sous tension de la clim (quand la clim n'a pas de problème).

Dom.

Bonjour.

Un ohmmètre permet de faire bien mieux que de dire "passant", ce qui ne veut pas dire grand chose. Il doit pouvoir vous dire si chaque enroulement fait 65 ohms, 120 ohms, ou 250 ohms, par exemple. Refaites vos mesures en calibre 200 ohms, ou éventuellement 2000 ohms. Si tous les enroulements font moins d'un ohm, oui, la tête est morte, mais je doute que tout soit à 0.

Si les contacts intérieurs sont reliés +/- résistivement aux enroulements et que le métal du reste de la vanne est à la masse, alors je pense qu'il est normal que ça disjoncte. Une petite photo bien éclairée de la chose serait intéressante. Ainsi que du corps de la vanne sur laquelle elle se positionne. En fait je n'ai pas bien compris le rôle des contacts intérieurs... Est-ce que sur le corps de la vanne il y a des contacts en regard de ceux là?... Je manque de pratique dans le domaine des inverters pour voir à quoi ça correspond.

Je suppose que vos "mesures" étaient sur table, pas la tête en place. Corrigez moi sinon.

Cordialement, Dom.

Ben à peu près, sauf qu'on ne voit pas grand chose. S'il y a des choses d'écrites sur les borniers, on ne peut pas les lire.

Le bouquin dit : 1 : bleu+jaune.....2 : marron+rouge.....3 : bleu-spiral+jaune-spiral.....4 : marron-spiral+rouge-spiral..... 5 : violet+rose. On voit bien pour 1 et 2. Pour les reste, ça semble différent.

Je pense que ça doit être spécifié aussi au départ des tuyaux. Si on se réfère à la réponse 5, on peut imaginer qu'un pb de comm sur 1, 2 et 5 va éteindre les 304, 305 et 308. Restent les 306 et 307 à être allumées. Mais sous réserves.

Vos UI sont câblées en quelles positions, sur les 5 possibles que permet le RAM90? Parce qu'on pourrait avoir un pb de communication général, sur les UI 1, 2 et 5...

Bonsoir.

A cet emplacement, c'est une double diode qui est soudée, et le court-circuit que vous voyez est dû au circuit imprimé qui relie volontairement les 2 anodes. L'appellation Q1 est trompeuse.

Si le fil noir est le gros qu'on voit en photo 2 du post 13, il va au power module, borne N (-).

Vérifiez que vous avez bien 340V DC sur les gros condos et que l'alim basse tension fonctionne.

Cordialement, Dom.

Désolé PL, j'ai le bouquin du RAM90, il y a bien 8 LEDs, 301-308. Si on en croit ce qui est écrit (carré gris = LED allumée, carré blanc = LED éteinte), 306/307 allumées ne correspond à rien...

Vous n'auriez pas des traces de corrosion sur la carte? (taches brunâtres sur le cuivre)

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour.

Votre PMV a 5 fils, sans doute un commun et 4 enroulements. Vérifiez qu'entre le commun (à priori le fil seul) et les 4 autres vous avez bien la même résistance à l'ohmmètre.

Puis reliez un fil de l'ohmmètre à un des 5 fils, passez le en gamme 200kOhms, remplissez le trou avec de l'eau légèrement salée et plongez-y l'autre fil. Si vous lisez une résistance non infinie, c'est que vous avez bien du cuivre apparent dans le trou.

Si c'est bien ça, changer la tête devrait effectivement résoudre le problème.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

E8 = détection de surchauffe ou de givrage sur l'unité intérieure. Une machine qu'on met en marche ne pouvant ni surchauffer ni givrer, c'est probablement la sonde qui se trouve dans un fourreau de cuivre qui est HS, ou dont la connectique a un problème. Voir photo en question 2322, post 26 : Problème cycle court PAC Daikin air air (sonde en haut à droite). Enlevez/remettez le câble plusieurs fois. Si pas d'effet, mesurez sa résistance à plusieurs températures.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Effectivement, 4 clignotements appellent à aller voir les LEDs dans l'UE. Mais 306/307 allumés n'est pas un truc courant...

Vos 2 autres UI ont-elles des voyants allumés ou clignotants aussi? Si elles ne montrent aucun signe de vie, mesurez en sortie d'UE la tension sur les 3 paires de fils qui partent vers les UI. Normalement environ 35V continus.

On verra pour la suite suivant vos résultats.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Donc vous avez changé les 3 cartes A/B/C et l'inductance. Il ne reste plus grand chose à se mettre sous l'Adam!... A bien y réfléchir, êtes-vous sûr que c'est l'inductance qui fait ce bruit? Essayez la manip du post 24. Parce que si ce n'est pas l'inductance (ni le pont de diode, qui ne peut pas générer ce bruit), il reste effectivement le compresseur, c'est lui qui reçoit au final les tensions hyper hachées générées par l'IPM, et peut-être que c'est lui le ténor dans cette histoire, comme le disait d'ailleurs Adel au début de son post 9... Je lui laisse d'ailleurs la place libre pour répondre à vos 3 dernières questions ci-dessus.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

En fait c'est une vanne qui se ferme ou s'ouvre avec un moteur pas à pas. La photo montre la partie enroulements, la partie motrice est restée dans l'UE, et est sans doute reliée à la terre. Si le fil d'un des enroulements vient à toucher la terre, ça saute parce que beaucoup d'éléments de l'UE sont +/- reliés au secteur. Regardez dans le trou de la photo 2, vous verrez probablement du cuivre à nu, et c'est anormal.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

E466 correspond à "DC link voltage error (under 150V or over 410V)". Soit il y a effectivement un problème de HT continue, ou alors le circuit est chargé de surveiller ce paramètre a un problème. Suivez la HT sur la carte principale et cherchez une branche qui arriverait sur un circuit intégré à travers 1 ou 2 résistances en série de forte valeur (à mesurer, plusieurs centaines de kOhms). Sinon, je n'ai pas d'autre piste à vous proposer.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

"CH" correspondrait à "Crankcase Heater", autrement dit préchauffage du compresseur. "00" correspond souvent en informatique à "c'est tout bon". Avez-vous essayé un démarrage après la disparition de "CH"?... Si ça tombe, la clim n'est plus en panne... :-)

Cordialement, Dom.

L'IGBT était-il en court-circuit, d'après l'ohmmètre?

Si oui, enlevez le et démarrez la clim. Si le compresseur démarre, éventuellement après une tempo, coupez la clim dans les 20/30 secondes. Ce test dira si l'IGBT seul était HS. Si la clim ne donne pas signe de vie, alors autre chose a pu claquer. Vérifiez la présence de haute tension sur les gros condos.

Attention, si votre IGBT d'origine était avec un dos plastique (isolé), alors le nouvel IGBT doit aussi avoir un dos plastique. Dans le cas contraire, un IGBT avec dos métallique doit être monté avec un tampon isolant.

Bonjour.

Pour chauffage, le soleil doit être affiché et non triangle (auto), cristal (froid), gouttes (déshumidification), ou 3 vagues (brassage d'air). Tout cela s'affiche cycliquement avec la touche mode.

L'arrêt pourrait s'expliquer si on active l'arrêt temporisé avec la touche pendule, le nombre d'heures s'affiche alors en bas à droite de l'écran.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

D'après les schémas d'interconnexion, la carte reçoit 2 tensions sur des petits connecteurs et aussi converse avec la carte principale par un câble à 6 fils. Peut-être une tension arrive dégradée, ou la carte principale a un problème... Difficile de dire cela à distance. Mesurez les tensions, sachant que celle indiquée 280V ferait plutôt vers les 340VDC. Si OK, mesurez sur la grande carte les composants reliés aux 6 fils du connecteur. Mais sans trop de conviction...

Cordialement, Dom.

Pour l'éventuelle modif, il faut s'assurer que le moteur donne en retour une tension continue proportionnelle à la vitesse. Car il peut aussi donner une ou plusieurs impulsions par tour. Pour vérifier cela, mettez l'UI au repos (mais sous tension). Mettez un voltmètre entre les broches 3 et 6, fil noir du vm sur la 3. Tournez la turbine avec un doigt ou un objet pas trop dur. Si la tension lue passe de 0 à plusieurs volts régulièrement, alors le moteur sort des impulsions et ma modif n'est pas envisageable. Au cas où, répétez la manip entre 3 et 5 : je pense que le retour est la broche 6, mais je peux me tromper et que ce soit la 5.

Si à aucun moment vous ne voyez d'impulsion, alors essayez de tourner la turbine le plus vite que vous pouvez (dans son sens de rotation classique) et voyez si une (faible) tension continue naît sur la broche 5. Sinon, répétez avec la broche 6.

Votre moteur est du type "sophistiqué", il y a une carte électronique à l'intérieur qui fabrique du triphasé à fréquence variable pour moduler sa vitesse. Les moteurs de mes UI sont bien plus simples...

Bonjour. Donc votre laïus (repris de l'autre question) était le suivant:

"Lorsque l'on commande la mise en route le volet fait un balayage puis plus rien ni ventilation ni défaut affiché bien sur il y a la présent tension."

D'une part ce n'est pas hyper clair, et surtout que se passe-t-il au niveau de l'UE? Est-ce une répétition à l'identique de ce qui se passait il y a 3 ans, en haut de la présente question?... Composant qui chauffe, IGBT mort?... Si oui... ben vous savez quoi faire... :-)

Cordialement, Dom.

Bonjour.

22kWh de chauffage, ce n'est pas génial. Chez moi en Ile de France, je consomme ces jours-ci 16 kWh tout compris par jour, soit 13 de chauffage par une clim Tout-Ou-Rien, et ce pour une maison comparable avec une isolation très moyenne. Mes murs sont composés de parpaings, laine de verre puis brique creuse et plâtre. Mais je doute fort de l'efficacité de la LDV : quand je perce un trou dans la brique, un courant d'air m'arrive dans les yeux...

Il faudrait obliger votre UI à tourner plus vite. J'ai une possibilité électronique d'arriver à ce résultat, mais cela vous obligerait à intervenir sur l'UI pour ajouter une paire de composants, et vous n'êtes pas forcément adepte de ce sport. Votre moteur de turbine envoie un retour tachymétrique à la carte, qui peut être des impulsions (leur fréquence augmente avec la vitesse) ou une tension (dont la valeur augmente avec la vitesse). Si c'est ce dernier cas, alors il suffit de diminuer cette tension, par ex avec un pont de résistances, pour que le moteur tourne plus vite afin que la carte voit la tension correspondant à la vitesse espérée.

Une autre manip à vous faire faire entre temps : mettez vous dans les conditions désastreuses que vous avez déjà documentées, et à un moment donné allez masquer les 3/4 de l'échangeur de l'UE avec un carton ou un sac poubelle scotché adéquatement. Cela va simuler une température extérieure nettement plus basse, et pourrait changer notablement le point de fonctionnement de l'ensemble.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

"je vous tiens au courant au plus vite"... ça fait quand même un an et demi... :-)

Après le clac, qu'y a-t-il de mort? Si l'IGBT est en CtCt, alors coupez sa broche centrale et refaites un essai. Si le compresseur démarre, coupez après 20 ou 30 secondes, en déclenchant le chrono à son démarrage.

Si ça devient bon, soit l'IGBT n'était pas adapté, soit un problème d'isolation à son niveau, soit l'inductance a un problème. A vrai dire il y a d'autres possibilités, genre compresseur HS... mais mieux vaut ne pas y penser pour l'instant!

Euh, les BDR, c'est les Beaux DRaps, les Bords du Rhin, les Bouches du Rhône ou les Bistrots de République?...

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Le problème semble trivial... Pour élucider le mystère, dans un 1er temps remettez le boîtier à sa place d'origine et voyez s'il fonctionne. Si c'est le cas, vérifiez à l'ohmmètre que votre "allonge" n'a pas un de ses fils coupé, ou que 2 fils ne sont pas en court-circuit. Puis mettez le boîtier au nouvel emplacement en vous assurant que l'ordre des fils est le même au niveau du raccord et à l'arrivée sur le boîtier.

Cordialement, Dom.

Bonjour François.

Si ce que vous dites est vrai, cela contredit la page 45 (sur 117, paragraphe 3) du manuel que vous aviez mis à notre disposition. Toute personne qui pratique le chauffage par clim réversible sait qu'une faible ventilation associée à une grande puissance de chauffe provoque une bulle d'air chaud au voisinage du split avec souvent des cycles courts comme conséquence. Il est donc aberrant que le constructeur oblige le split à fonctionner dans ces conditions déplorables...

Si vous voulez vous chauffer à coût réduit, ce qu'on est en droit d'attendre d'un tel équipement, il vous faut donc marcher en mode power... incroyable !

Cordialement, Dom.

Bonjour.

En revenant aux fondamentaux, et plus précisément à votre question originale, voici ce que je trouve pour du 86. Peut-être donc une pression trop faible, à confirmer par les pros du forum. Je n'ai pas assez de bouteille dans ce domaine pour être plus affirmatif, mais manque de gaz possible.

Cordialement, Dom.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

11V n'est pas aberrant si vous avez un ULN2002 ou 2004, lesquels sont prévus pour des tensions au delà de 5V. Effectivement, vous revoilà au point de départ, avec la consolation que vous savez que la partie alim marche.

Vérifiez avec une grande attention les pistes des 2 côtés de la carte. Un internaute a récemment eu une panne due à une piste corrodée. Voir question 2980, post 82 : Problème PAC AIR/AIR HITACHI RAM80-QH5 et suivants. Voir aussi son post 25.

Bonjour.

Vous avez regardé ça?...
https://fr.aliexpress.com/af/0010400475.html?ltype=wholesale&d=y&origin=n&isViewCP=y&catId=0&initiative_id=SB_20161120022305&SearchText=0010400475&blanktest=0

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Merci pour le retour d'info, qui pourra servir à d'autres. 510 euros pour cela, ça fait quand même un peu cher.

Cordialement, Dom.

Remplacer une sonde par une résistance ne mènera pas à grand chose. Le processeur va interpréter votre résistance de 10 kOhms (par ex) comme une thermistance qui fait actuellement 10 kOhms, et correspond donc à x degrés, mais ne réagira plus si la température monte trop ou descend trop...

Bon, je ne m'énerve pas ni ne me vexe, mais je vous ai déjà suggéré par 3 fois de voir si en mode ventilation vous pouviez imposer la vitesse que vous voulez sur le gros split mais aussi sur un des 4 kW. Une panne de la gestion de vitesse sur le gros pourrait tout expliquer...

Bonsoir. Désolé pour le retard, je fus très occupé aujourd'hui.

Donc les 7805 semblent marcher correctement. Il est étrange quand même que les LED ne s'éclairent pas, au moins à la mise en route. Vérifiez que le 5V arrive bien sur le circuit à 16 pattes juste en dessous. Entre les pattes 8 (0V) et 9 (+5V). Si toutefois ce circuit est bien un ULN2003, un septuple driver de LED ou relais.

Sinon, vous ne voyez pas de piste qui semblerait attaquée (ou un trou de communication, c'est moins facile à repérer)?

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Il eût fallu aussi lire ce qu'il était écrit dessus : 7805, 7812?... La tension la plus faible est toujours sur la broche de droite (quand on lit l'inscription naturellement) et fait "xy" volts. IC19 semble avoir des tensions correctes. Pour IC16, c'est moins clair. Je suggère de refaire la mesure. Et d'expliciter les marquages.

Cordialement, Dom.

Ben j'en pense presque rien.

J'avais écrit "Quelles tensions DC mesurez-vous à leurs bornes? Si toutes à 0V, mesurez la tension entre la broche toute seule du 7-pattes TOP243 et les 5 réunies ensemble?". En d'autres termes, si elles ne sont pas toutes à 0, ne pas faire la mesure. Car sur cette broche "isolée" vous avez du 300V plus des impulsions de 300 à 400V... le genre de chose qui ne plaît pas forcément au multimètre. :-)

Donc votre alim marche, au moins vu de loin. Et pourtant rien ne s'allume? Vous avez aussi 2 régulateurs, IC16 et 19, près du transfo. Sans doute des 78xy, xy pouvant être 05, 08, 12... Pour les tester, mettez le fil noir du multimètre sur le radiateur et mesurez la broche de droite , vous devez lire xy Volts. Sur celle de gauche au moins (xy+3).

Bonjour Michel.

Dans la mesure où vos liaisons ont une vanne sur chaque tuyau, je pense qu'en les fermant vous devriez stopper la fuite. En revanche, n'effectuez pas de pump-down, vous risqueriez une entrée d'air.

Il arrive que les crosses d'échangeurs (petits demi-cercles de cuivre en bouts de tuyaux) aient une des brasures qui se fissure et se mette à fuire. Comme le gaz est sous très forte pression, genre 25/30 bars, cela crée un brouillard qui se dépose partout...

Désolé pour la petite carte anti microcoupure, ce n'est toujours pas en chantier! :-(

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Pour tester la carte sur table vous avez 2 possibilités (parmi les simples).

1/ Vous amenez aussi l'inductance (ou reactor), car son absence coupera la liaison entre l'arrivée secteur et les gros condos (via le pont de diodes entre autres)... OU

2/ vous dessoudez la broche centrale de l'IGBT (composant vissé à 3 pattes) et dans ce cas, vous pouvez relier ensemble les 2 fils qui allaient à l'inductance.

En appliquant une de ces 2 méthodes, votre alim devrait démarrer... si elle n'est pas en panne. Les 3 condos à mesurer sont ceux qui sont les plus proches du transfo.

Bon courage, Dom.

Bonjour.

Votre moteur est assez classique : haute tension continue avec retour tachymétrique. Le rouge est la HT, le bleu probablement le 0V, le marron du 15V. Les 2 autres sont (je ne sais dans quel ordre) la tension qui commande la vitesse (= accélérateur d'une voiture) et le retour tachymétrique (tension qui croît avec la vitesse, ou impulsions de + en + fréquentes).

Attention ce genre de moteur doit être connecté ou déconnecté secteur coupé depuis au moins une minute, sinon risque de mort pour lui et potentiellement de la carte. J'espère que c'est ce que vous avez fait dans un passé récent.

Pour la référence, le changement B/Q correspond probablement à une version améliorée, je pense qu'il ne faut pas trop se formaliser de cela. Changer la carte devrait résoudre le problème, d'autant que le moteur a été changé aussi (si dans les règles). Mais bon, une carte ce n'est pas donné...

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Que s'est-il passé depuis 11 mois?... La clim a été dépannée, et est de nouveau en panne? Ou vous avez laissé tomber le dépannage durant tout ce temps?...

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Autour du transfo PT50, vous avez 3 condos chimiques. Quelles tensions DC mesurez-vous à leurs bornes? Si toutes à 0V, mesurez la tension entre la broche toute seule du 7-pattes TOP243 et les 5 réunies ensemble? Normalement plus de 300V. Si 0V, la HT n'arrive pas sur l'alim. On verra pour la suite suivant vos résultats.

Cordialement, Dom.