Ouh là... Comme dirait Anouarel, ça date!...

Grâce à l'EXCELLENT moteur de recherche du forum, j'ai pu retrouver l'inoubliable prose. Question 1246 :
Groupes extérieurs s'enclenchent toutes les 3 minutes.

Cordialement, Dom.

Oui, votre régulation est anormale puisque votre COP est déplorable en haut des pics.

Concernant la vitesse, je retenais surtout votre phrase du post 32 : "Je perçois un faible soufflement excepté lors de la mise en route de la machine, à ce moment là j’ai un soufflement très fort." Pour moi, faible soufflement veut dire débit d'air très faible... Vérifiez sur un autre split votre capacité à imposer une des 4 vitesses théoriquement disponibles. Si vous êtes en ultra lent (bien malgré vous), pour moi c'est la cause de vos soucis. Peut-être que votre gros split a une panne ou un réglage inadéquat.

Oui, un test high power serait intéressant, il montrera à coup sûr un COP excellent sans cycles courts.

C'est GW!!

Le fabricant ne sait pas faire des G corrects, mais vous verrez sur la photo qu'il est différent des C qui se trouvent dessous.

Les sites chinois qui proposent le CW le font pour attirer les clients qui veulent absolument du CW. Témoin le lien suivant qui annonce honnêtement la couleur en mettant les 2 références côte à côte...

https://fr.aliexpress.com/item/GW20NC60VD-CW20NC60VD/32285470983.html

Oups, (suite du 18:11). Cathars n'a pas la mémoire qui flanche, c'est moi qui lis mal, je pensais qu'il avait oublié une UE. Mais par contre il fait une erreur de calcul, 8.5 + 4.2 + 4.2 = 16.9 kW. Chez les multis, on a en principe droit à un dépassement de la capacité de l'UE, c'est vrai que là il est un peu fort, mais apparemment la machine s'en accommode, au moins tant que les 4.2 restent éteints.

Ah Cathars, vous avez la mémoire qui flanche! :-)

Retournez au plan de la maison, visible en 3599 post 6...

Commencé d'écrire avant 16H :

François : Alors si votre UI souffle de manière quasi imperceptible, pas étonnant qu'il y ait trop de puissance dans l'UE. Il vous faut absolument un débit d'air notable pour évacuer ne serait-ce que 1 ou 2 kW. Éclaircissez ce point, peut-être êtes vous en mode nuit (bouille ronde affichée au dessus de "QUIET"). Sur une de mes clims, le changement de vitesse se fait après quelques secondes. Peut-être devez-vous attendre un peu avant que la nouvelle vitesse s'installe...

Adel : Merci pour les compliments, mais il est un peu tard pour que je change de métier maintenant, le1er chiffre de mon âge est un nombre pair, et il ne faut pas abuser des bonnes choses!

Suite écrite après 17H :

François : je découvre votre nouveau post à l'instant, figurez-vous que je viens de passer au moins 40mn à justement relire une partie de nos aventures (q1944). Merci pour les mots sympas. Effectivement, cette LOLita est juste inoubliable!! Il y a aussi la 1950 (peut-être celle que vous avez lue...)

Pour votre dernier graphe : la puissance instantanée de l'UE descend au septième de sa puissance max, au dessous c'est l'arrêt, ce qu'elle fait. Je confirme un problème probable de vitesse de turbine. Dans la dernière heure, de plus, la puissance MOYENNE de l'UE est vers les 350W, ce qui donne en gros 1.5 kW de restitué. Si vous avez une vitesse d'expulsion faible, vous allez (en plus) créer une zone chaude autour de votre UI, ce qui va favoriser les cycles courts, la chaleur revenant trop vite sur la sonde.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Un espoir déçu est toujours dur à encaisser, mais la situation n'est pas désespérée. Aviez vous mis une FINE couche de graisse sur les DEUX faces du tampon? Aviez vous serré fermement (mais sans excès) la vis de fixation de l'IGBT?

Avez-vous mesuré l'IGBT qui vient de claquer? Y a-t-il 2 ou 3 broches en court-circuit?

Statistiquement, les possesseurs de Sanyo ont souvent 2 groupes plus ou moins identiques. Est-ce votre cas? Je demande ça parce qu'il est arrivé que l'inductance que commande l'IGBT ait un problème. Voir en particulier la question 2664. Si c'est votre cas, emprunter l'inductance du groupe bon permettrait d'incriminer l'inductance avec certitude, comme dans cette question.

Sinon, comme l'IGBT est parcouru par des courants brefs mais importants, il est crucial qu'il soit commandé avec des signaux parfaitement carrés. Si les temps de montée ou de descente sont dégradés, l'IGBT va chauffer et claquer quand il va dépasser 200 degrés, même s'il est monté sur radiateur. Dans ce cas, le claquage pourrait être dû au circuit blanc qui le pilote. Vérifiez aussi la résistance de 100 ohms qui se trouve entre le circuit blanc et l'IGBT.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Déjà un point bizarre. A ce jour, je ne connais pas d'UI qui ne permette pas de changer la vitesse. Par contre, vous êtes peut-être réglé sur un mode de ventilation "Auto", mais pour notre manip il faut le quitter. D'ailleurs l'ami Cathars vous a trouvé des specs l'autre fois, dans lesquelles on voit bien 4 niveaux sonores, qui ne peuvent correspondre qu'à 4 vitesses différentes. "Niveau sonore unité intérieure : 33/30/27/23 dB(A)". Laisser en Auto ne permet pas d'investiguer votre problème avec efficacité. Si vous avez le mode d'emploi, essayer de résoudre ce point.

Si la machine est effectivement en Auto, tout dépend comment elle est programmée, et elle a le droit de faire n'importe quoi puisqu'on lui abandonne ce droit.

Votre courbe en haut à droite est intéressante, plus particulièrement le plat de la courbe bleue tandis que la rose décroît vertigineusement. Pour moi cela montre que durant ce plat la proportion de gaz qui se liquéfie augmente, ce qui a pour conséquence de maintenir la température de sortie d'air relativement stable. Un peu comme un verre de glace à -18 que l'on met dans une atmosphère chaude. La température de la glace va remonter assez vite vers 0°. Puis elle va commencer à fondre mais en restant à 0 tant qu'il y reste un peu de glace solide. Quand tout a fondu, alors la température reprend sa course ascendante pour atteindre asymptotiquement la température de l'environnement.

Vos marches d'escalier sur la rose pourraient ensuite refléter la montée en vitesse du compresseur, qui s'effectue par paliers, comme chacun sait, et non progressivement.

Pour la toute dernière courbe, il est étonnant que l'arrêt du compresseur ne dure que quelques minutes. ou alors la pièce n'était vraiment pas à 25 degrés (ce qui aurait fait rudement chaud). Vous n'aviez pas mis la température intérieure pour ces manips.

A suivre, Dom.

Bonsoir.

Pour moi la config 1 est meilleure, car elle permettra de chauffer plus efficacement SdB, Ch1 et cuisine.

Cordialement, Dom.

Waaaah, votre 1er paragraphe est d'une rare perfection! Avec juste un E à isobare au masculin. :-)

Après ça se gâte. Non, pour moi (comme je l'avais dit dans la vieille réponse mentionnée il y a quelques jours), votre UE envoie tellement de gaz chaud dans le split que celui-ci n'arrive pas à le faire passer en liquide. Le gaz retourne tel quel à l'UE (juste un peu moins chaud), et sa détente se réduit à une dilatation qui ne fait plus appel aux calories extérieures.

En revanche, une vitesse plus forte pourrait provoquer le changement d'état, et rétablir le COP, ainsi que Marielle l'avait constaté à l'époque en mettant 2 splits au lieu d'un seul.

C'est GW...

Je ne peux pas répondre à votre dernière question, je ne suis qu'un électronicien qui essaie de dépanner des problèmes +/- électroniques sur des clims. L'expérience avec telle ou telle marque est l'apanage des pros, peut-être seront-ils à même de vous renseigner.

Si le changement de carte fait disparaître les symptômes, ben il faut soit en acheter une neuve, soit la réparer, mais cela suppose de faire des relevés dessus pour voir ce qui cloche... et j'ai cru comprendre que ce n'était pas facile d'accès.

Idée qui me vient et qui ne coûte rien : essayez avec une vitesse de ventilation plus forte. On pourrait avoir des surprises. Parce qu'à force d'y réfléchir je pense que les pics NE S'ACCOMPAGNENT PAS de variation de chaleur, mais de variation du taux de gaz qui se liquéfie dans l'UI. Un pic correspondrait à 0% de gaz qui se liquéfie (COP déplorable), un creux à une proportion plus normale (jusqu'à 100%?).

Donc vous avez déjà permuté les cartes A et B. La C porte l'alimentation basse tension de l'UE. Elle fournit, entre autres, du 17V au système PFC (carte A).

Effectivement, la seule possibilité qui reste serait un problème sur cette carte C. Tentez une permutation. Je n'ai pas assez d'expérience sur cette machine pour mettre en place d'autres théories sur l'origine du phénomène. Mes tentatives plus haut n'ont pas été trop couronnées de succès. :-)

Cela dit, ma proposition de manip en réponse 7 serait quand même intéressante à faire, en comparant les les 2 groupes mis dans des conditions identiques, par exemple un split en demande à fond. Mais je conçois que ce ne soit réalisable facilement.

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Bonjour.

Intéressant. Dans la dernière heure, est-ce que les pics à 3.5 kW correspondent à une forte augmentation simultanée de la chaleur dégagée par le split? En d'autre termes, est-ce que la chaleur dégagée fait aussi le yoyo toutes les 10 mn?

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Je pense que c'est l'inductance qui grésille quand vous mettez vos oreilles près de l'UE. Pour s'en assurer, remettez en place toutes les cartes du groupe bruyant, mettez en marche le groupe et mémorisez avec attention l'intensité du bruit (à moins que vous en ayez déjà une idée bien précise). Arrêtez puis extrayez l'inductance sans la débrancher, et entourez la de matériaux phoniquement absorbants (au moins 5 cm de couches de tissus, laine de roche...). Remettez en marche. Si le bruit a nettement diminué, c'est que c'est bien l'inductance qui émet le bruit, dans ce cas c'est la commande de l'inductance se fait de manière anormale. Laquelle vient de la petite carte, le composant concerné étant un transistor dit IGBT. Sachant que les ordres sont à priori donnés à l'IGBT par la grande carte.

Le fait que les perturbations se propagent dans toute la maison m'incite à penser que l'élément perturbateur est vers l'entrée de l'UE, ce qui est le cas de cette inductance. Si c'était le compresseur, les gros condos seraient là pour absorber la plus grande partie des parasites.

Cordialement, Dom.

Super! Merci pour le retour, ça fait toujours plaisir.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Si c'est la bobine, regardez si son tore de ferrite ne serait pas cassé, ou si quelques spires n'auraient pas viré de couleur, indice révélateur d'un court-circuit entre 2 spires. Un CtCt peut être réparé, la ferrite moins facilement.

Sinon vous chercherez la pièce si cela s'avère nécessaire. D'autres internautes y sont parvenus, mais pour une autre marque. Mais l 'inductance est peut-être bonne...

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Jetez un oeil à la question 2736 : Sonde déportée PAC MSZ-FH35VE. Une expérience intéressante parce que concrétisée. Seul différence, les portes là bas étaient un peu mieux placées que chez vous. Mais vous y trouverez aussi une idée qui mérite d'être examinée. Elle n'est pas de moi! :-)

Cordialement, Dom.

Bonjour. Votre mari a pris là une excellente initiative, qui montre que le problème vient d'ailleurs.

Qu'il continue sur sa lancée et remplace l'inductance. C'est cette sorte de bobine de gros fil qui se branche sur la carte des condos. Elle est parcourue par des courants très violents de quelques kHz, et est le cœur de la fonction PFC, correction de facteur de puissance.

Qu'il prélève l'inductance du groupe silencieux et la mette sur le bruyant.
Mais pas l'inverse : si c'est l'inductance qui a un problème, le bon groupe pourrait en souffrir.

Cordialement, Dom.

Je veux bien, Cathars, mais là le problème est une différence de 6 degrés par rapport à la consigne, ce qui n'a rien à voir avec une surpuissance génératrice de cycles courts.

Cordialement, Dom.

Effectivement, rendre le shunt 2 fois moins résistif permettrait de doubler la puissance traitable. Il faudra évidemment multiplier les data par 2. Par contre adieu la garantie si vous le modifiez.

Il "clampe" réellement les mesures à 3.68 kW, ou c'est la limite théorique de la prise 16A qu'il utilise (230x16=3680)? J'ai un multimètre avec calibre 10A, mais il peut mesurer jusqu'à 19.99A... pas trop longtemps quand même...

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Je ne pense pas à un manque de gaz, vu que le split chauffe trop. Plutôt une des hypothèses suivantes :

1/ Sonde d'ambiance décalée : à 16°, la sonde devrait faire 10 kOhms. Or elle fait 20 kOhms à cette température, ce qui correspond à une sonde saine placée à 10°. Le split se met donc en demande pour que la température augmente et fasse diminuer la sonde jusqu'à 10 kOhms. Les valeurs de résistances sont imaginaires, juste pour l'explication.

2/ La vanne dans l'UE qui dose l'envoi de gaz vers l'UI "malade" n'arrive plus à se fermer suffisamment : trop de gaz chaud arrive dans l'UI, et le ventilo réchauffe l'air ambiant au point qu'il fasse 22 dans la pièce. Il se peut que le split continue à ventiler tant que du gaz chaud arrive, même si la consigne est atteinte. Dans ce cas, l'état de l'autre split (en demande ou non) pourrait influer sur le malade. Car si les 2 splits disent "stop" à l'UE, alors il n'y aura plus de chaleur envoyée sur les splits.

Suggestion de manip : mettre en // avec la sonde une résistance de 3 fois la valeur de la sonde et voir si le comportement change. Si la sonde était effectivement décalée, la température de l'air devrait redevenir proche de la consigne.

Bon, j'avais effectivement rien capté, mais j'ai des excuses... Pourquoi ne pas avoir dit tout cela dès le début? Ceux qui prennent sur leur temps libre pour répondre aux questions n'ont pas de fluide magique pour faire apparaître des infos qui ne sont pas dites. Vous, vous êtes au courant de votre problème, considérez que ce n'est pas notre cas!

Pour la palpation : impossible, les tuyaux seront trop chauds (80° voire plus). Avec un thermomètre ce ne sera pas facile non plus, sachant que le changement d'état gaz/liquide se fait en très peu de degrés.

Pour mesurer la conso : si votre compteur EDF est électronique, rien de plus facile. S'il est à roue crantée, c'est possible aussi, mais il faut chronométrer le temps mis pour faire 5 ou 10 tours, donc pas immédiat.

Bonjour.

Quand vous êtes en voiture, vous attendez qu'elle ne roule plus pour couper le moteur... Pour votre clim, c'est pareil : si vous voulez l'éteindre, commencez par baisser sa consigne pour ensuite l'éteindre... Cela lui permet d'appliquer sa procédure d'arrêt, et de purger les calories disponibles dans l'UI, les tuyaux et le compresseur.

Ou alors j'ai rien capté à votre question?...

Cordialement, Dom.

Déjà un conseil : il faut savoir quel split est avec quel groupe. Mettez UN SEUL split en demande et voyez quel groupe tourne. Arrêtez puis répétez pour les 3 autres splits.

Il est bon de savoir ce genre d'info. Par exemple, pour un multisplit, si un split marche mal et l'autre normalement, je vois mal un manque de gaz. D'autant que dans votre cas, le split fautif a tendance à chauffer trop.

Certaines marques permettent un décalage de la sonde (manip à faire avec la télécommande), d'autres pas. Sinon on peut agir sur la sonde (comme mettre une résistance en parallèle dessus).

Déconnexion : oui, comme dit en fin du post 12.

Pour mesurer les condos, il vous faudra 4 ou 5 mains, ou alors soudez une résistance pour en remplacer 1 ou 2...

1/ Calculer la capa théorique totale, somme des capas des 3 condos, par exemple 3 x 820 = 2460µF.
2/ Calculer 37% de la tension dont vous disposez. Pour 12V, cela donne 4.44V.
3/ Appliquer la résistance entre + et - des capas (avec 2 mains ou souder la résistance)
4/ Appliquez le voltmètre aux mêmes endroits
5/ Charger les condos avec votre tension, par ex 12V, DANS LE BON SENS, cela va de soi : + au +.
6/ A un moment donné ("top chrono"), enlevez la source de tension et commencez à mesurer le temps que met la tension des capas pour descendre à la valeur précédemment calculée, cela donne un temps t1.
7/ La capa globale est alors égale à t1 (en secondes) divisé par la résistance (en ohms).

Exemple numérique : t1= 10 secondes, R=10000 ohms, la capa globale fait 1000µF (1 millième de F).

Normalement, il doit y avoir une résistance de forte valeur sur la carte, qui va faire descendre lentement la tension, souvent plusieurs centaines de kOhms. A la limite, elle peut servir pour la manip, mais pourrait vous générer des temps assez longs (plusieurs minutes).

Goude! Eh bien rolrol ma polpol! Dom.

Oui, bien sûr, les condos sont trouvables dans le commerce et remplaçables. Si vous avez une source de tension continue (entre 5 et 24V) et une résistance entre 4700 et 15000 ohms, je peux vous donner un moyen de les tester une fois la carte démontée et amenée sur votre table de cuisine (sans rien dessouder).

Bonjour.

Votre UI qui marche mal fait-elle partie d'un multisplit ou est-ce un split simple? Si simple, alors il pourrait y avoir un déficit de gaz qui dégrade les performances.

J'imagine que vous demandez du froid quelque part dans le monde, parce qu'en France tout le mode a basculé en chaud! Premières gelées généralisées!

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Vous êtes dans la même situation que notre Marielle nationale. Quand elle n'a qu'un petit split en demande, consommation prohibitive et rendement déplorable!
Voir les tempêtes sous nos cranes, en questions 1950 : Consommation anormale climatisation pourquoi ?
et 2002 : Manque fluide dans UE après un an d'utilisation
L'explication finale, qui n'a jamais été contredite, a été avancée (par un non-pro!) au post 8 de la 2002.

Pour votre mode de fonctionnement, il faut affecter les 2 splits du bas à un groupe donné, et les 4 de l'étage à l'autre. Comme vous le pressentiez, d'ailleurs. Une fois la modif faite, coupez au disjoncteur le groupe du haut, consommation en veille non négligeable.

Cordialement, Dom.

Bonsoir.

Aïe! Oui, il est HS, il n'y a qu'un seul champ magnétique de généré au lieu de 2, il ne peut pas tourner. Vous pouvez tenter d'ouvrir le moteur. Le problème se situe probablement à la soudure entre l'arrivée des fils et le petit fil émaillé qui constitue les enroulements. Les chances pour que vous arriviez à réparer sont faibles mais pas nulles.

Vous devriez pouvoir trouver un moteur équivalent, mais je vous laisse chercher...

Goudleuk, Dom.

Bonjour.

Heureux de vous revoir avec un nouveau problème que vous avez pu résoudre vous-même! Ce fut effectivement une bonne idée de commander 2 pièces. Scoop : il y a 2 autres régulateurs, sur la grande carte, on attend avec impatience qu'ils lâchent aussi... :-(

L'explication est qu'en fait ces circuits sont perpétuellement sous tension et hachent du 350V entre 50 et 100000 fois par seconde. Je pense que le concepteur de la carte a sous-estimé les montées en température de ces circuits, il n'a sans doute pas pris la bonne version. L'élément hacheur a des puissances variables suivant les références, il aurait dû prendre 1 ou 2 tailles au dessus. Le 6654 est probablement plus puissant que le 6667 dont la puissance est introuvable sur le net.

Si le split solo n'a pas été utilisé depuis la disjonction, la mort du STR a pu arriver à la remise sous tension (comme les lampes qui claquent toujours quand on les allume). Si le split solo a marché depuis, alors c'est juste une coïncidence.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Souvent les condos sont pré-collés avec de la colle pour qu'ils restent en place lors de l'opération de soudage à la vague. Ils servent à stocker la tension continue issue du redressement du secteur. Cette tension continue sera utilisée pour fabriquer le triphasé qui fait tourner le compresseur.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

L'enregistrement sur l'UE (le plus fort) est intéressant. J'ai analysé l'oscillogramme du son, et on retrouve une composante 100 Hz (le 50 Hz du secteur redressé double alternance), qui semble accréditer l'hypothèse condensateurs. Avec la réserve toutefois que ce n'est pas hyper flagrant. Le temps en secondes est donné en haut de chacun des 2 extraits. Entre 25.82 et 25.83, il y a 10 ms. Le son a une structure assez répétitive justement toutes les 10 ms.

La mesure que je préconisais serait toujours intéressante à faire pour être fixés.

Cordialement, Dom.

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Bonjour.

Avez-vous eu la curiosité de faire le test mentionné en post 5 de la question 3061? Cela permettrait de savoir si l'IGBT seul est à changer. Il serait rageant d'en recevoir un neuf puis de s'apercevoir qu'il faut commander autre chose. Si la power lamp s'allume dès la mise sous tension, c'est bon signe.

Votre suggestion d'IGBT est à priori compatible avec votre machine. La capa d'entrée est équivalente à la pièce d'origine, c'est un point important. Prévoir néanmoins un tampon ET de la pâte thermique, comme on s'en est rendu compte à la fin de la question.

Je rejoins la demande de Maître Adel : un enregistrement du bruit serait intéressant, dans l'unité extérieure, mais aussi près d'un fer à friser... je ne savais pas que ce genre d'ustensile pouvait chanter une partition de clim!

"condos moulés sur la carte"?... vous voulez dire soudés? Si leurs soudures ne sont pas accessibles directement (elles le sont quand la carte est placée soudures au dessus comme chez Sanyo), il va falloir la démonter pour souder 2 fils qui amèneront les + et - à l'extérieur de l'UE. Mais je pense que votre carte ressemble à ce que je mets ci-dessous, peut-être que les 2 bornes sont accessibles sans trop de difficulté. Dans tous les cas, gare aux courts-circuits! Il y a du 350V dans les parages.

J'ai déjà dépanné de petits appareils dont le condo réservoir (l'équivalent de vos 3 gros condos) était comme déconnecté, et j'entendais bien un grésillement, dû au fait que l'alim à découpage cherche sans succès à stabiliser sa fréquence de fonctionnement, celle-ci variant considérablement à chaque alternance du secteur.

Je pense qu'il y a une chance sur deux pour que vos condos soient HS. Si c'est effectivement la raison, alors des composants (IBGT, IPM entre autres) sont en danger. Évitez de faire marcher ce groupe, sauf le temps de faire la manip que je préconise. Sinon, enlevez carrément le fusible de la carte.

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Bonjour.

OK pour les mesures. Rien d'anormal, je pense. Malheureusement, comme je l'ai dit (pas très clairement) ci-dessus, il manque la mesure entre noir et (blanc ou marron). Il se peut que cet enroulement soit coupé, et là le moteur ne peut plus tourner.

Pour la mesure du condo, je confirme les 2 et 3 secondes en calibre 2M avec mon appareil. Sur le calibre 200k, j'ai moins d'une seconde. Si vous avez la possibilité de trouver un condensateur d'une valeur similaire, refaites le test. La différence peut toutefois s'expliquer par un modèle d'ohmmètre différent. Mais si votre condo fait 0.3µF au lieu de 1.0µF, ce peut être la cause de vos problèmes. Après une permutation des fils, le temps est plus long parce que l'ohmmètre doit commencer par décharger le condo avant de le charger en sens inverse.

Cordialement, Dom.

... Lisez in extenso la question 3061 : Dépannage carte clim Sanyo 1934 HS
Plein d'infos et expériences intéressantes. Dom.

Bonjour.

Le grésillement apparaît en permanence, ou uniquement quand le groupe concerné travaille (au moins un des splits en demande)?

Une défaillance du lissage de la haute tension continue (sur les gros condos) pourrait expliquer ce grésillement. Soit parce que l'IGBT n'est plus commandé (sans pour autant être en court-circuit), soit parce que les condos ne font plus leur travail, mais ce serait étrange... les 3 en même temps?...

Pour essayer d'avancer, mesurez le secteur en arrivée (en volts AC), multipliez cette valeur par 1.4, puis comparez avec la valeur de la tension (en volts DC) présente sur les condos. Si cette valeur est nettement plus basse qu'attendu (par ex 260V au lieu de 340), on est sur la bonne piste.

Vous pouvez éventuellement faire ces mesures sur le groupe qui marche... avec toutes les précautions pour ne pas le mettre en panne par une fausse manip.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Vos mesures sont incohérentes. Rouge-noir devrait donner environ 525 ohms. Peut-être pour la dernière vouliez-vous dire entre noir et (blanc ou marron)? Si c'est le cas, alors l'enroulement à droite de M sur le schéma est coupé et le moteur est à changer (j'avais oublié de vous demander cette mesure aussi). Sinon, corrigez votre tableau.

Pour mesurer le condensateur, utilisez le mode ohmmètre en calibre 2 megohms. Appliquez les fils sur le condo, l'affichage devrait donner des valeurs durant environ 2 secondes puis passer à l'infini ("1"). Inversez les fils, l'affichage devrait donner des valeurs durant environ 3 secondes puis passer à l'infini.

Cordialement, Dom.

RS vous donne la possibilité de voir sa datasheet. Le package est mentionné : PG-TO247-3.

Chose rageante et incompréhensible, il faut souvent bacc+17 pour décrypter comment est le dos d'un IGBT. Le site suivant SEMBLE (c'est même pas sûr) laisser penser que c'est un dos métallique. A cause du dessin de la face arrière et le chiffre 4.
http://www.infineon.com/cms/packages/Leaded_and_through-hole/P-PG-TO247/P-PG-TO247-3-44.html

Dans ce cas il faut prévoir un tampon isolant. Mais là c'est pareil, ils n'ont pas tous les mêmes performances thermiques. Si vous mettez un tampon trop épais (par ex), l'IGBT va chauffer peut être plus qu'il ne faut.

Je reviendrai plus tard dans la journée pour affiner. Là, je ne peux pas.

Bonjour.

Pourquoi ne pas avoir testé l'IGBT (Q01) en plus des ponts?... C'est le point faible des Sanyo. Pour l'isolant, cela dépend s'il a un dos métallique ou plastique. On met un isolant pour les dos métalliques.

A proximité des 4 LEDs rouges, vous avez un trou marqué "power lamp". Normalement, une LED rouge est allumée dedans. Dans votre cas, je suppose qu'elle est éteinte. Si l'IGBT est en court-circuit, la haute tension ne peut pas monter et l'alim ne peut (évidemment) pas démarrer.

Cordialement, Dom.

Euh... j'en sais rien! Pire, je ne crois pas que j'aie envie de le savoir... Ce qui est sûr en tous cas, c'est que le prix de la carte ne justifie pas que vous preniez des risques pour votre santé. Un composant qui explose, cela arrive, condo ou transistor, et dans ce genre d'évènement, gare aux projections dans les yeux ou ailleurs. Vous avez tenté de réparer, OK. Maintenant la panne s'est aggravée, laissez tomber. Je veux bien aider les gens quand il y a des centaines d'euros à économiser, mais dans votre cas, poursuivre serait déraisonnable et sans doute stérile.

Le scope doit être alimenté SANS TERRE... du coup c'est dangereux!! S'il a un fil de terre, le différentiel va tomber. Mettre le grippeur de masse sur le 7805 et regardez ce qui se passe sur la broche 1 du TOP. Attention, ne touchez pas à la masse du scope, risque de bourre.

Mais avant cela, assurez-vous que les 4 broches +15 de l'IPM sont toujours coupées, rebranchez la D203 et son condo et faites un essai. Peut-être que (mais j'en doute) la régulation se fait sur le 15V, et que si cette tension est absent le TOP part en alerte... Je n'ai jamais eu cette carte entre les mains, et suivre le cheminement dans un dédale de CMS est impossible avec des photos.

Moi qui pensais que les zaïos et les tristettes n'avaient aucun secret pour vous... Je vous prenais pour qqun de très technique! :-)

Alors, un fusible est un cylindre souvent en verre terminé par 2 cabochons. Voir l'extrait d'une photo dont les droits d'auteur vont dans la poche de Marielle.

Pour la réparation, dommage, car comme le dit PL, la réparation vous serait revenu à 40-80€ maximum. Mais il est vrai que dessouder un IPM n'est pas aussi simple qu'un IGBT. Il faut aussi trouver le bon IPM, mais la référence est souvent inscrite sur la pièce que vous démontez. Sachant que les opérations délicates peuvent être confiées à un dépanneur télé ou autre.

Pour les fourmis, j'en doute, mais si on me démontre le contraire, je peux changer d'avis.

Cordialement, Dom.

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Bonjour à tous. Je commence par Philou.

Comme je l'ai dit plus haut (il faut lire!!), la CTP (pas CPT, résistance à Coefficient de Température Positif) est visible dans l'autre question, post 118 (cliquer le lien en haut de cette question). La CTP est la "J109", et elle est court-circuitée après quelques secondes par le gros relais immédiatement au dessus. Si du moins l'alim a bien démarré pour alimenter le microP qui va avoir comme 1ère tâche de faire coller le relais. Le relais peut avoir un problème ou il n'est jamais commandé...

Yannick:

Le TL431 est une pièce extrêmement courante dans les alims à découpage. En général (mais pas ici), elle est utilisée pour allumer un optocoupleur qui va dire au primaire de réduire la puissance envoyée dans le transfo. Ici, il va à priori agir sur la pin 1 du TOP, mais sans opto parce que tout est au même potentiel de référence.

P1 est à priori un transistor de type PNP. La borne seule est le collecteur. Si vous la mettez en haut, celle en bas à gauche est la base, l'autre l'émetteur. En "test de diode", si vous mettez le fil noir sur la base, vous devez lire environ 600 si vous mettez le rouge sur le collecteur ou l'émetteur. Et surtout pas lire de court-circuit entre ces 2 dernières.

Votre carte est tout à fait dépannable, mais il faut pour cela faire des relevés à l'oscilloscope, en particulier au niveau de la broche 1 du TOP, et puis avoir un peu d'expérience en électronique et dans ce genre de circuiterie. Vous piloter à distance est difficilement envisageable, en plus cela (me) prend du temps et pour un résultat non garanti (à distance, je répète). Vu le prix dérisoire de la carte, je pense qu'il vaut mieux investir dans l'achat d'une neuve. En tous cas, félicitations pour vos actions : pour quelqu'un qui dit ne rien connaître à l'électronique, vous êtes assez bluffant, à se demander s'il n'y a pas 1 ou 2 vieux loups autour de vous pour vous assister! :-)

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Traditionnellement, sur les Sanyo, c'est le transistor IGBT qui dégage, et on répare pour 15€. Au moins 10 internautes ont été dépannés pour cette panne dans les 5 dernières années.

Pour vous c'est (hélas) différent. Le packaging de votre IPM a éclaté parce qu'un composant interne est monté à 1500°, et les matières vaporisées ont cherché à sortir par la force! On voit qu'il manque un morceau de résine au niveau de la 3ème broche, et la projection de fumées a noirci le circuit imprimé localement...

Pour moi, l'IPM au minimum est à changer... en espérant qu'il ne soit pas mort à cause d'un problème électrique ou mécanique dans le compresseur! La mort de l'IPM aurait aussi pu entraîner celle de l'IGBT, et/ou d'un des 2 pont de diodes, voire d'autres choses encore. Une surtension EDF ou foudre peut avoir causé ce dommage, mais ce n'est pas sûr, en général dans ces cas là, c'est l'entrée de la carte qui dégage (pont, igbt...), mais pas l'IPM, parce que la surtension doit élever notablement la haute tension, et que les gros condos s'y opposent. L'IPM a très bien pu claquer de lui-même, ce sont des choses qui arrivent, tout comme un aspirateur dont le moteur grille ou un lecteur de DVD dont le régulateur d'alim claque. Voyez si ces composants sont toujours bons.

Quant au fusible, il suffit de retourner la carte, il crève les yeux. 25A, normalement.

Cordialement, Dom.