En attendant, (parce que vous allez attendre!! genre 4 semaines), vous pouvez souder 2 fils sur la carte avec au bout un interrupteur que vous mettez en position ouverte (pas de contact). Un fil va à la pin 8, l'autre à la pin 16. Vous mettez le courant et après quelques secondes vous basculez l'inter en position fermée. Le relais va coller en faisant clac. Si l'IGBT HS était la seule panne, la clim devrait repartir.

Bonjour.

320V ce n'est pas assez, cela prouve bien que la thermistance est toujours là pour faire chuter la tension, puisque le relais n'est pas activé. Et effectivement, en ayant 0V sur l'entrée du TD et 12V sur sa sortie, on a la maintenant la preuve que la sortie 16 a dégagé. Quand vous avez appliqué le 12V sur le relais, vous n'avez pas eu de chance : vous avez mis le + sur la "mauvaise" soudure de la bobine du relais, du coup la D02 était passante, vous l'avez grillé, mais vous avez surtout fait passer un courant létal dans la sortie du TD et il est mort, lui aussi...

Soit vous vous procurez un circuit neuf (mais je doute que vous le trouviez en France, voire même en Europe), soit vous remplacez son canal mort par une prothèse dont je peux vous pondre le schéma. Il y a de grandes chances que les 6 autres canaux du TD soient toujours bons. Vous pouvez éventuellement vérifier que chaque autre sortie a le même niveau logique que l'entrée correspondante. Cela dit ces tests ne seront pas exhaustifs, mais cela donnera une idée de la santé du reste.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Votre carte pourrait avoir son IGBT en court-circuit, cela arrive souvent sur ce forum. Testez la résistance entre A et B, elle ne doit pas être faible (0-200 ohms). Si elle est faible, coupez la broche centrale de l'IGBT (soudée en B) et tentez une remise en route. Si le compresseur démarre, éventuellement après un délai légal de 3 mn, coupez le jus dans les 20 secondes et changez cette pièce (Q803).

Si la résistance n'était pas faible, mettez sous tension. Vous devez trouver 350V DC entre A et H (+ du voltmètre sur H). Si ce n'est pas le cas, le fusible est-il bon?

D'autre part, votre carte montre des signes de corrosion ("Co"). Il se peut que ce ne soit pas suffisamment grave pour vous créer une panne, mais le pontage de certains pistes serait à envisager, en particulier au niveau de la flèche blanche.

862€ pour cette carte? Bah, ce n'est que le prix de 3 téléviseurs 82cm! C'est évidemment du rackett, mais qu'est-ce que vous pouvez y faire, si ce n'est tenter de réparer vous même... Pour certains internautes, un problème TRIVIAL de ventilateur de clim débouche sur des devis de plus de 2000€...

Cordialement, Dom.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Grrr! Il manque l'info tension entre pin 8 et sortie (pin 16). Voir mon post 12 : "...et que la sortie est à 12V". Ce qui sous-entendait de mesurer aussi la pin 16 (j'aurais pu le dire plus clairement, j'avoue). Pour l'instant, je ne peux pas statuer sur la santé du driver.

Cette mesure manquante revient à mesurer la tension AUX BORNES du relais. S'il y a 12V, alors la sortie du driver est forcément proche de 0. Dans ce cas, le relais colle et vous avez 350V sur les condos. Vérifiez ces 350V.

En tous cas, le microP demande l'activation du relais vu le niveau bas en entrée du driver.

Pendant ces mesures, les 3 LED étaient allumées, je suppose?

Bonjour.

Cela me rappelle une panne documentée il n'y a pas très longtemps. ==> Question 2698 :
Erreur 86 sur climatiseur AOYG18LAT3 Fujitsu

Cordialement, Dom.

La thermistance s'auto-régule : plus elle chauffe moins elle laisse passer de courant donc moins elle chauffe. Elle se stabilise donc à un point d'équilibre qui dépend de pas mal de choses. Ménagez la quand même, quand les mesures sont faites, coupez le jus.

Je suppose que vous faites cela avec les "accessoires" enlevés pour que l'alim fonctionne normalement. Ce qui semble confirmé par vos LED éclairées.

Vos mesures ne montrent pas de court-circuit, mais je n'avais pas réfléchi : si la sortie du TD était en court-circuit (avec la masse), le relais serait activé en permanence. OU ALORS, la sortie a grillé en se mettant en circuit ouvert. Pour lever le doute, mettez sous tension, sans plus.

Par rapport à la pin 8, mesurez la pin 1, qui est l'entrée qui correspond à la sortie qui nous occupe. Si vous lisez un niveau haut dessus (plus de 2-3V), alors vous devez avoir un niveau haut en sortie (12V). Si l'entrée est à un niveau bas (comme pour commander le relais) et que la sortie est à 12V, alors le driver est HS car il n'inverse pas (le ULN2003 inverse, lui). Le relais ne colle que si la sortie du driver est à 0.

Au fait, tout cela suppose qu'il y a bien du 12V. A vérifier entre la pin 8 et la soudure du relais côté bague de la diode.

ERR0 éteinte et ERR1-2-3 allumées donnent "Actuation of comp overload relay" qu'on pourrait traduire par "actionnement du relais de surcharge du compresseur"... Me laisse perplexe...

A la mise sous tension, le courant de charge des condos est limité (exprès) par la thermistance déjà citée. La charge complète prend 1 à 2 secondes. L'alim va alors démarrer et activer le relais "D2". Celui-ci va court-circuiter la thermistance pour "libérer les chevaux" et permettre le fonctionnement du gros consommateur d'énergie qu'est le compresseur. Il n'est pas impossible que vous ayez claqué (aussi) le driver avec votre mesure inappropriée (cf réponse 1), et que du coup le relais ne soit plus activable. Dans ce cas, la moindre consommation sur la HT fait chuter la HT, vu que les chevaux ne sont pas libérés. Et plus on attend plus c'est cata car TH02 chauffe de plus en plus et bride de plus en plus le courant.

Pour voir si le driver est mort, testez à l'ohmmètre entre la broche en bas à gauche sur la photo d'en haut (la sortie du TD qui va à D2), et la broche en haut à droite. Si vous lisez moins de 10 ohms, aïe...

Mesurez aussi la résistance entre les soudures de la bobine de relais, dans les 2 sens (2 mesures).

"la carte démarre mais à faible tension, environ 12v"... encore une phrase énigmatique!

Pas possible que l'alim démarre avec aussi peu de (haute?) tension. Soit vous ne parlez pas de la HT, soit vous utilisez mal le voltmètre (les positions AC pour les tensions alternatives, les DC pour les tensions continues), soit sitôt l'arrivée du courant l'alim a eu une HT suffisante pour démarrer mais la HT s'est écroulée avant la mesure.

Attention, le connecteur du ventilo ne doit être manipulé QUE lorsque la HT est redescendue sous 10V. Risque très élevé de griller la partie basse tension de l'électronique présente dans le moteur.

Si la power lamp clignote, c'est que l'alim passe en mode alerte : soit on lui tire trop de courant, soit elle n'a pas suffisamment de HT, soit elle est elle-même en panne.

Quand vous mettez le jus, dans les 3 secondes vous devez entre le clac du relais de D2. Est-ce le cas? Une fois le relais collé, vous devez avoir 350V DC sur la HT (les gros condos).

L'inductance n'a pas pour le moment de raisons d'être soupçonnée, c'est une panne assez rare. Pour investiguer la panne et s'affranchir de la partie PFC (IGBT, inductance), je suggère de déconnecter la broche centrale de l'IGBT. Quand ultérieurement vous ferez un test de démarrage complet, alors vous devrez couper le courant 20s après le démarrage du compresseur. Mais on n'en est pas encore là.

Parfois, un claquage d'IGBT entraîne la mort partielle du pont de diode (il y en a 2 en // sur votre carte). A tester également. Courant coupé, il ne doit pas y avoir 0 ohm entre 2 de leurs 4 broches.

"la bague noire vers le relais"... Y'a que vous pour savoir ce que cela veut dire!!

Je vais essayer d'être plus explicite. Sauf erreur due à la photo qui n'est pas super nette, la sortie du AFG arrive à la soudure côté "D" dans l'inscription "D02". Il faut donc mettre la 1N4148 en parallèle sur les 2 soudures de la bobine du relais, bague noire côté "2".

Bonjour.

Votre défaut sent le mauvais contact, qui plus est autour du ventilateur. Le ventilo est asservi en vitesse grâce à un retour tachymétrique, et si le retour ne donne plus d'info parce que le ventilo ne tourne plus, cela vous génère le code erreur constaté.

Vérifiez les soudures de la carte à la loupe, et plus spécialement celles des 2 résistances identiques au centre de la carte. Elles chauffent notablement pour fournir une alimentation locale au système qui dose l'énergie envoyée au ventilo. Je ne serais pas surpris que l'une de ces 4 soudures soit dégradée.

Bonne chasse. Dom.

De rien. Pour info, c'est Patrice, le créateur de Bricovidéo, qui m'avait demandé de jeter un oeil à votre cas, je fréquente d'ordinaire un autre de ses forums.

Le (TD)62305AFG un régulateur de tension??... Je viens de lire sa notice, c'est bien un multi-driver comme le ULN. Mais à l'opposé du ULN, il n'a pas de diodes internes de roue libre, D2 est donc nécessaire.

Comme je vous l'ai dit, D2 peut être remplacée par une diode quelconque, genre 1N4148 ou 1N4001-7 ou autre. Ne remuez pas ciel et terre pour trouver son type exact. Sa bague doit être reliée au 12V, surtout pas au driver.

La résistance TH02 est une thermistance qui fait entre 50 et 100 ohms à froid mais plusieurs dizaines de kOhms quand elle est chaude et qu'on lui applique le secteur. Et oui, on lui applique le secteur parce que l'IGBT juste derrière est en court-circuit. Si vous laissez une minute sous tension, TH02 doit devenir brûlante.

Sur votre carte en réponse 8, le transfo donne une tension vers les 3V et c'est tout. Pas de 12V, en tous cas. Or les divers relais sur cette carte demandent du 12V, qui est donc fourni par l'autre carte. Les "noms" des fils sont à priori écrits à gauche du connecteur.

Pour un appairage éventuel, si les modèles de clims sont bien identiques, je pense que cela devrait marcher directement. Mais je peux me tromper.

Bonjour.

Votre histoire n'est pas très claire. Que fait au juste ce ventilateur?

1/ Est-ce que les 3 vitesses fonctionnent correctement, clim en marche?
2/ Est-ce que le ventilo s'arrête quand vous coupez la clim avec la TC?
3/ Clim à l'arrêt, est-ce que la turbine tourne sans résistance, en la lançant avec un tournevis à travers la bouche de sortie?

Comme expliqué dans le bouquin, si la turbine ne tourne pas assez vite, cela peut expliquer les symptômes. Si elle tourne trop vite, le variateur asservi présent sur la carte pourrait être HS ou presque. Mais dans ce cas, elle tournerait en permanence même clim éteinte à la TC.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Eh oui, la diode est en parallèle sur la bobine du relais pour éviter une surtension à ses bornes lorsqu'on coupe le courant dedans (pour cesser d'activer le relais). Vous aviez une chance sur deux de griller la diode en mettant plus de 1V aux bornes de l'ensemble, et vous n'avez pas eu de bol...

Attention, si votre 12V était puissant (pouvant donner 1A ou plus), vous avez pu aussi déglinguer le composant qui commande le relais! Tester des choses in-situ (=sur carte) demande des précautions... Si D2 s'est mise en court-circuit, elle aura pu le protéger. Si elle a explosé, le 12V aura pu aller voir dans ce composant s'il n'y aurait pas un feu de camp à y allumer...

Si IC09 est un ULN2003, la diode est inutile parce qu'il y en a déjà dans ce circuit. Si ce n'est pas un ULN2003, on peut remplacer la diode par une de quasiment n'importe quel type, MAIS DANS LE BON SENS... Pour déterminer ce sens, il faut identifier le fil qui porte le 12V, lequel est appliqué à plusieurs bobines de relais, c'est comme ça qu'on peut résoudre l'incertitude.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Il est normal que la LED ne clignote plus si vous enlevez le connecteur, c'est par lui qu'arrivent les tensions qui alimentent la carte! Avec le F1 comme conséquence, plus de communication possible.

Comme je l'avais dit en question 2966 (que vous êtes allé voir), j'ignore ce que le clignotement indique. Si j'ai bien compris, vous avez reçu également la carte d'alimentation, donc on ne peut pas trop soupçonner un problème dessus.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

N'étant pas devant la machine, je ne vois pas trop ce que je pourrais faire de plus. Je vous ai "dépanné" l'alimentation, mais si le problème original est ailleurs, c'est moins "évident". Il faut savoir parfois reconnaître ses limites.

Bonne chance, Dom.

Le microP a des chances d'être dans le boîtier de commande. Mais sans photos détaillées je ne peux rien vous dire. Cela dit, même avec les plus belles photos qui soient, identifier un défaut de microP est quasiment impossible, surtout à distance.

Postez quand même une photo qui montre (toutes) les tripes de la machine ouverte, et aussi une recto verso de l'intérieur du bloc de commande. Attention en le démontant, un écran LCD est souvent relié au circuit imprimé par un câble plat assez fragile.

Le microP pourrait être HS, mais ce n'est pas acquis, car le bip nécessite qu'il soit au moins en partie fonctionnel, car c'est à priori lui qui fabrique la fréquence sonore du bip à partir du quartz qui se trouve dans son voisinage.

Les mesures .204 kohm et .232 kohm (soit 204 et 232 ohms) sont correctes.

Pour le triac du bas, lire une très forte résistance entre 1 et 2, et entre 2 et 3, est correct aussi. Je suppose que ce sont des Mohms (millions d'ohms) et non des mohms (millièmes d'ohms). Mais ne serait-ce pas plutôt 1.85 et 1.86 au lieu de 185 et 186?... Car très rares sont les multimètres qui ont un calibre 200 Mohms.

Pour le triac du haut, je suis perplexe. Déjà 1.85 quoi? Mohm ou kohm ou ohm? Quant à mesurer 232 ohms entre 2 et 3, cela me fait soupçonner une erreur de mesure (vous auriez touché aussi la broche 1, puisque 232 entre 1 et 3 est normal). Si vous confirmez vos mesures, alors dessoudez le triac et mesurez-le tout seul. Si vous trouvez les mêmes choses, le triac est HS.

Bonjour.

En fait, on ne sait pas vraiment ce qui s'est passé : est-ce que l'alim a claqué toute seule (auquel cas c'est réparable "facilement"), ou alors autre chose a claqué, ce qui a provoqué une surconsommation sur le 5V et l'alim a fini par claquer à son tour. Dans ce cas, je suis pessimiste.

Manip :
1/ Débranchez tout.
2/ Mettez le bloc 5V en marche seul, le bip doit se produire
3/ Mesurez la tension entre PLUS et MOINS. Si vous mesurez 5V, le chargeur semble suffisant. Au fait, quelles sont les spécifications du chargeur, autrement dit 5V et combien de mA?
4/ Tentez une mise en marche du bloc de commande. Il s'éclaire?
5/ Mettez le jus sur le robot et refaites la mesure. Si le 5V a baissé, soit le chargeur n'est pas assez puissant, soit il y a bien un défaut qui plombe la machine.
6/ Dans ce cas, ne touchez à rien pendant 3 mn puis débranchez le robot uniquement et voyez (très vite) si un composant a chauffé pendant ces 3 mn, y compris dans le boîtier de commande.

Les 2 BTA/BTB sont des triacs, ils servent à commander le moteur et sans doute une résistance de chauffe. Attention, quand le robot est branché, l'ensemble de l'électronique est +/- relié au secteur, donc il n'est pas anormal que vous preniez des bourres. Ne pas toucher 2 fils à la fois, ou un fil et la masse métallique.

Vous pouvez éventuellement tester les 2 triacs, courant coupé. Il ne doit pas y avoir de court-circuit (moins de 5 ohms) entre 2 de leurs broches. Par contre il est normal de lire entre 50 et 200 ohms entre les broches 1 et 3.

Attention aussi au vocabulaire : un contacteur est un interrupteur. Au bout des câbles vous avez des connecteurs. Relisez mon post 14 avec cette mise au point.

Déjà, pour le 8 pattes, oubliez le, il a été détruit par le courant qui l'a traversé quand il a lâché. La résistance qui a perdu un bout de sa peinture est HS aussi, elle fait normalement 3 ohms, mais doit faire désormais l'infini. Le courant qui a tué le 8 pattes l'a traversée aussi avec pertes et fracas. La cms R01 proche du transfo a sans doute aussi brûlé.

Concernant le bip, c'est un bon signe effectivement. Je ne connais absolument pas ce matériel ; est-ce que l'afficheur LCD réagit à la demande de mise en marche? Tous les connecteurs sont-ils bien branchés?

Je reviens sur votre photo de droite au post 4. On dirait vraiment qu'un des 4 fils blancs qui sont ensemble est cassé à ras de la prise. Vous confirmez que c'est une illusion d'optique?...

Pour la non mise en marche, est-ce qu'il n'y aurait pas un contacteur caché qui empêcherait la mise en route quand l'appareil est démonté, pour des raisons de sécurité?...

Comme dit plus haut, vous pouvez aussi mesurer le courant tiré sur le 5V. S'il était plus important que je le suppose, votre chargeur pourrait ne pas être suffisamment puissant.

Sur la carte qui porte l'alim, il y a un composant sur radiateur. Quelle est sa référence? Est-ce (aussi) un BTB12-600?

Donc A fait 30 kohms, et B fait 10 kohms. D'après la doc du OB2212 et la topographie de la carte, cela me permet de dire que l'alim donnait 5V avant qu'elle ne claque.

Pour un essai, vous pouvez donc tenter de connecter une alim 5V entre PLUS et MOINS, voir photo. Un chargeur de portable pourrait faire l'affaire. Mettre le - de l'alim sur MOINS, cela va de soi. Je ne pense pas que la machine tire beaucoup de courant sur ce 5V. Pour en avoir le coeur net, vous pouvez insérer un ampèremètre entre le fil + de l'alim et la soudure PLUS, calibre 200 mA.

N'hésitez pas à nous dire si cela réanime le mort!

Cordialement, Dom.

J'ai pris la peine de mettre une photo dans mon post 5... c'est pas pour faire beau... :-(

Dites moi les 3 ou 4 chiffres qui figurent sur les cms en question, ou faites un gros plan bien net.

Bonsoir.

Eh bien bravo pour vos talents de soudeur! Et comme quoi il faut toujours faire des photos de qualité! :-)

Cordialement, Dom.

Avec vos nouvelles photos, dites moi comment je fais pour lire les valeurs des CMS A et B !!!

Pour info, hier soir (enfin cette nuit...), j'ai passé environ 2 heures à reconstituer le fonctionnement de l'alim et construire ma réponse. Ce serait sympa de passer quelques dizaines de secondes à la lire.

... Et pour répondre plus précisément, il faudrait les infos suivantes:

1/ Quelle est la tension QUE VOUS MESUREZ à la sortie du chargeur?
2/ Le constructeur préconise quel temps de charge?
3/ Quelle est la techno de la batterie? CdNi, NiMh?...

Une photo de l'autre face de la carte serait souhaitable aussi : elle permettrait de mieux déduire la nature du composant brûlé.

Cordialement, Dom.

Je pense qu'il manque des choses dans les photos... je suppose qu'il y a une autre carte quelque part avec le microP...

Les photos ne sont pas aussi belles que la première, et comme c'est mon outil de travail pour comprendre ce qui se passe, je rame un peu! Mais je pense être arrivé à la conclusion que l'alim donne une basse tension unique au reste de la machine. Malheureusement, la photo côté soudure aurait dû me permettre de trouver sa valeur, mais il est impossible de lire ce qui est écrit sur les petits CMS.

L'alim extérieure à connecter le sera entre "PLUS" et "MOINS". Pour savoir sa valeur (3.3V, 5V, 8V, 12V?...), il me faut savoir ce qui est marqué sur les CMS A et B. Soit vous refaites la photo avec la qualité initiale, soit vous les lisez et les mettez en réponse.

A noter aussi le câble blanc avec 4 fils : un des fils semble cassé?...

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Vous disiez "avoir testé pas mal de trucs", donc je pensais que je pouvais parler en jargon... :-)

Non, je suggérais de faire arriver une alim extérieure sur la sortie de l'alim en panne. Pour assurer le coup, postez une photo recto verso de la carte complète, voire aussi une des tripes de la bête si d'autres composants sont ici ou là (ailleurs que sur la carte)...

Bonjour.

Si vous tapez OB2212AP dans Google, vous trouverez le pdf de ce gestionnaire d'alim à découpage, ainsi que des sites alixxxx qui le vendent en Chine pour quelques grains de riz.

Mais votre question 17111 : Panne robot Kitchencook Révolution V2 laisse planer un doute : la panne vient-elle du microP qui "chauffe très fort" (de lui-même suite à un défaut), ce qui aurait fait dégager l'alim, OU de l'alim qui aurait donné trop de tension avant de claquer, ce qui expliquerait la chauffe du microP puis le claquage de l'alim...

Si vous avez une idée de la tension de sortie de l'alim, vous pouvez faire un essai avec une alim extérieure pour voir si le robot repart.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Effectivement, ça sent l'alim qui ne démarre pas dans l'UE : HT qui ne monte pas (IGBT HS, par ex), soit panne dans un des composants de l'alim... Pour aller plus loin, il me faut une photo recto verso de la carte. Il faut aussi que vous ayez un multimètre et que vous sachiez l'utiliser.

Si vous avez un multimètre, mesurez déjà la tension continue sur les gros condensateurs. Vous devez lire normalement environ 350V.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Dans un 1er temps, et avant de vous embêter à chercher une TC de rechange, prenez un fer à souder et du petit fil isolé, et reliez A avec B, C avec D, E avec F, et G avec H.

Sur les 4 pistes que vous allez ainsi ponter, je pense qu'il y en a au moins 2 qui sont coupées.

Cordialement, Dom.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Avec le flou et les reflets, la photo est inexploitable. La 1ère était parfaite, pourtant. Merci d'en refaire une bien nette et sans reflets. Dom.

Bonjour.

Qu'est-ce qui vous fait dire qu'il est dégradé? La photo ne semble pas montrer de dommage... Si vous mettez une photo de l'autre côté de la carte, je pourrais peut-être vous faire faire quelques tests pour tester l'ensemble.

Avant toute chose, vous pouvez aussi tester la continuité entre la soudure de chaque fil sur la carte et l'autre extrémité du fil (qu'on ne voit pas sur la photo).

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Si c'est un multi, oubliez mon hypothèse, elle ne s'applique qu'aux tout-ou-rien, et un multi est quasi obligatoirement un inverter (d'où la carte).

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Je doute que l'internaute de 2008 vous réponde!... :-)

Si votre UE est non-inverter (sans carte électronique), le relais situé dans l'UI et qui commande le compresseur doit rester collé, soit ses contacts ont partiellement fondu, soit la carte lui met du 12V alors qu'elle ne devrait pas. Si le compresseur démarre immédiatement quand vous rétablissez le courant, c'est probablement l'explication.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

L'air marin peut effectivement abîmer des cartes, un bel exemple en question 2980, post 25, mais ce n'est pas le seul.

Cordialement, Dom.

L'unité extérieure est-elle bien verticale? Si oui, il se peut que la "tétine" centrale fasse une marche au niveau du fond de l'unité et que du coup l'eau doive avoir un niveau suffisamment élevé pour qu'elle commence à se déverser dedans. Les trous arrières sont alors plus bas et l'eau coule par eux.

Soit vous bouchez les trous arrières (scotch...), soit vous entaillez la tétine pour que l'eau passe par les entailles, soit vous rectifiez la verticalité de l'UE.

Bonjour.

Voir question 3183 : Clim réversible Toshiba n'évacue plus l'eau

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Trouver la pièce exacte ne sera pas facile. Vous aurez le choix entre les modèles pour circuit imprimé et les modèles qui se fixent n'importe où. Le 1er lien donne quelques transfos CI, à vous de voir si les dimensions correspondent. Le 2ème donne des transfos plus passe-partout. Je vous ai mis des 12 et des 6V, on peut utiliser des 2x6V en mettant les secondaires en série. Il vous faudra sans doute adapter le transfo à votre UE (perçage de trous, par ex).

Si vous achetez chez RS, faites d'abord votre choix sur rs-online, puis commandez chez rs-particuliers en recopiant la référence choisie. Mais il y a bien d'autres sites (conrad, indipc, gotronic...). Vous pouvez aussi utiliser un bloc alim tout fait (12VDC 0.5A).

Cordialement, Dom.

http://fr.rs-online.com/web/c/alimentations-et-transformateurs/transformateurs/transformateurs-pour-circuit-imprime/#esid=4294642433&applied-dimensions=4292664451,4292748315,4294005739,4294177740,4294178227,4294542928

http://fr.rs-online.com/web/c/alimentations-et-transformateurs/transformateurs/transformateurs-a-montage-chassis/#esid=4294192158&applied-dimensions=4292748314,4292748315,4294005739,4294181629

Bonjour.

A priori, c'est du matériel Hitachi. Démontez le capot de l'unité extérieure et voyez comment clignotent les leds 301 à 304.

Cordialement, Dom.

Ah les tout-ou-rien, y'a qu'ça d'vrai!

1/ Vérification des enroulements du transfo, COURANT COUPE.
* entre A et B (primaire du transfo), vous devez lire entre 50 et 200 ohms
* entre C et D (secondaire), vous devez lire quelques ohms (entre 2 et 5)

2/ Vérification de la partie alim, COURANT REMIS.
* entre E et F,vous devez lire environ +12V DC. Fil noir du multimètre sur E.
* entre E et G, vous devez lire +5.00V

Si 2/ n'est pas bon, passez en voltmètre AC, toujours courant remis.
* entre A et B, vous devez lire le secteur (230V)
* entre C et D, vous devez lire entre 12 et 15V

Bonne chance. Dom.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour.

J'imagine que la PAC est en une seule unité qui fait tout, et j'imagine aussi qu'elle est tout-ou-rien, autrement dit non-inverter. Vous confirmez?

Il y a de fortes chances pour qu'il y ait un problème d'alimentation. Postez une photo recto verso de la carte et je vous ferai faire des mesures pour trouver ce qui cloche. Si toutefois vous avez un multimètre et que vous savez vous en servir (postez sa photo aussi si vous n'êtes pas à l'aise avec).

Cordialement, Dom.

Désolé, je connais un certain nombre de gestionnaires d'alim à découpage avec 7 broches, mais aucun d'eux n'est compatible avec ce qu'on voit sur la face arrière, en substance le placement des broches de 0V. Une petite recherche sur P102 ne donne rien, d'ailleurs cela pourrait fort bien être un numéro de lot, inconnu des docs. J'imagine que le débris qui a sauté a été perdu...

Pour quelqu'un à l'aise en électronique, on pourrait néanmoins greffer une autre alim sur la carte. Si la greffe est trop encombrante, on pourrait la déporter discrètement au dessus du split. L'alim originale semble donner une ligne de 12V (qui mène à IC5 côté soudures), IC5 donne alors du 5V (confirmer que c'est un "7805"). L'autre ligne est du 15V pour la partie basse tension du moteur de ventilation. Attention, la ligne 12V est isolée des autres : son 0V est relié à la terre, alors que le 0V du gestionnaire et de la ligne 15V est relié + ou - au secteur.

Donc avec un transfo secteur 230V/2x12V, 2 régulateurs, quelques diodes et quelques condos chimiques, l'exercice ne présentera pas de difficulté! Explication de mon post 11.

Bonjour.

Ben voila, le papier masquait pudiquement le cadavre du gestionnaire d'alimentation, qui a éclaté! C'est probablement un membre de la famille TNY, mais vu que vous persistez à ne pas me faire de photo de l'autre côté de la carte, je ne peux pas aller plus loin.

Un tel circuit éclaté explique évidemment que l'alim ne marche plus. Souvent son remplacement redonne vie à la carte (voir question 3156). Il est néanmoins possible que le circuit ait éclaté à cause du transfo qui aurait soudainement eu un problème. Rappelez votre électronicien et demandez lui quelles sont les raisons techniques qui lui font dire que le transfo AUSSI est mort.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Qu'est-ce qui "vous" fait dire que le transfo est grillé? Dans les alims à découpage, le transfo est rarement le responsable des pannes.

Votre papier m'empêche de voir les composants qui sont dessous. Refaites une photo sans, particulièrement du quart en haut à droite. Ainsi que de la même zone de l'autre côté de la carte.

Le condensateur E15 (à droite de votre croix) a-t-il une fissure sur son haut, par laquelle du liquide aurait pu s'échapper?

Cordialement, Dom.

Bonsoir.

Si c'est bien un problème d'alimentation, il doit y avoir un moyen soit de réparer soit de ruser pour que ça remarche quand même. Mais pour cela, comme vous l'a dit 2 fois PL, il (me) faut des photos recto verso de la carte.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

http://jrepar.fr/msz-ga/440-moteur-ventilateur-msz-ga25va-e2-e3-35va-e2-e3.html

Puis cliquer "agrandir". Cordialement. Dom.

Bonjour.

Non, non et re-non! Un compresseur inverter (donc triphasé et à vitesse variable) ne peut fonctionner qu'avec l'électronique qui lui est associée dans l'unité extérieure. Pbm a raison : la compatibilité ne peut se faire qu'entre un split non-inverter et un groupe non-inverter.

Cordialement, Dom.