Comme sur beaucoup de cartes Fujitsu, vous avez une alim "flyback" 1er prix, sans régulation élaborée. En cas de pb l'alim dégage sans se mettre en alerte. Je ne dis pas qu'elle a dégagé, mais c'est une possibilité déjà vue plusieurs fois sur ce forum.

Le transistor hacheur est sur la gauche, le "(2S)C4236". Il prend la haute tension au bas du petit fusible et la hache dans le transfo. Aux secondaires, plusieurs enroulements donnent plusieurs tensions qui sont redressées puis régulées par les 78xy, xy pouvant être 05, 08, 12, 15... Pour chacun, la broche centrale est le 0V, celle de droite est à xy V (à 1% près) et celle de gauche vaut au moins (xy+3) V. Vous pouvez tester ces diverses tensions sur les régulateurs en bas à gauche au milieu des condensateurs, après avoir lu ce qu'il y a dessus. Courant mis, est-ce que la LED rouge s'allume au centre de la carte? Si c'est le cas, l'alim a des chances de fonctionner.

Sinon, et avant les mesures sur régulateurs, assurez-vous, courant coupé, que R5 est bonne (petite CMS d'environ 2 ohms, proche du hacheur). Si l'alim claque, elle sert de fusible rapide.

J'adore votre doc : elle donne 4 cas de dysfonctionnement, mais on ne sait pas ce qu'il faut trouver sur une machine saine...

Les 2 photos de carte du post 12 sont à résolution insuffisante pour moi, j'aurais aimé du 3k x 2k comme pour la 1ère (pour laquelle une telle résolution était inutile). Si vous les refaites, alors faites plutôt un plan plus gros de la partie alim, c-à-d le coin en bas à gauche (recto/verso).

Bonjour.

Tout en haut vous mettiez : "Entre neutre et fil noir avec diode en série conseillée = 51v Cc ; Entre neutre et diode en série et fil noir, inversé 0 V."

Pourriez-vous expliciter?... Je n'ai pas vraiment compris, et je pense ne pas être le seul. Qui conseille de mettre une diode?... Si vous mesurez une tension DC avec un voltmètre DC et que vous mettez une diode en série avec une pointe du voltmètre, vous allez lire quelque chose ou rien suivant le sens de la diode.

Une absence de retour d'info de l'UE, autrement dit une non-communication, est souvent due à l'alim basse tension de l'UE qui ne fonctionne plus. Elle se situe en général autour d'un petit transfo jaune. Des photos de cet endroit recto verso seraient souhaitables si vous voulez un peu d'aide.

Cordialement, Dom.

Bonjour Gipé.

Bonne nouvelle que votre autre clim soit toujours OK, je m'en serais voulu que vous l'ayez mise en panne indirectement à cause de moi!

Pour vérifier la zener, dessoudez une patte et remesurez la dans les 2 sens. Si elle vous apparaît bonne, ce n'est pas elle qui est en cause. Si HS, je pense que c'est une 30V, c'est à priori écrit dessus (il faut une loupe). Achetez alors une "zener 30V 1W", c'est un composant courant. Les zener ont des tensions caractéristiques variées, de 3V à 150V, il faut évidemment prendre le bon modèle.

Cordialement, Dom.

Vous les aurez demain matin par transporteur. En général, j'ai mes pièces en 16 heures!...

Alors, pour chaque diode, dessoudez une patte et re-mesurez la. Comme elle sera virtuellement déconnectée, si elle continue à faire 900 ou 1400, c'est qu'elle est HS. Il y a peut-être une résistance à côté du connecteur (genre R20), qui justifie ces mesures.

Pour les condos, il y a pourtant le choix : http://fr.rs-online.com/web/c/passifs/condensateurs/condensateurs-aluminium/#esid=4294641722&applied-dimensions=4293993113,4294137990,4294246276
Parmi bien d'autres, les 5261531 ou 2286751, qui se vendent par 5 pour un prix dérisoire. Je rappelle qu'il est préférable de faire votre choix sur ce site puis de migrer sur particuliers. (TVA en plus).

Hey, je vais vous engager comme assistant! :-)

Pour les 2 diodes, il est probable que les mesures soient altérées par ce qu'alimente ces diodes. Refaites les mesures en déconnectant le câble à 8 fils, vous devriez retrouver de vraies diodes. Lire 900 correspond quasiment à 900 ohms (+/-30%), et avoir 900 ohms à alimenter n'a rien de cata.

Pour la résistance, c'est bizarre. Elle serait redondante avec l'autre (puisqu'en série), le concepteur aurait pu en mettre une de valeur double... En revanche l'inscription L2 tendrait à indiquer que c'est une self, il arrive effectivement qu'une self ressemble à une résistance. Elle a un rôle de blocage de hautes fréquences (le Viper travaille vers les 60 kHz), mais l'utilité reste à prouver. Je suggère de mettre là aussi une 100 ohms 2W neuve, qui va "naturellement" atténuer la HF. Dessoudez L2 et passez son corps au papier de verre très fin. Si vous voyez apparaître des spires de fil fin, alors c'est bien une self.

Pour votre commande, achetez au moins 2 Viper (3 serait mieux!), et au moins 5 résistances. RS-particuliers.com vend les Viper par 5 (réf 426-263). Pour choisir les (autres) composants, allez sur fr.rs-online.com (réservé entreprises) et commandez sur particuliers. Ou alors utilisez d'autres sites, c'est à vous de voir.

Bonjour.

Effectivement le dépôt noir est typique d'un éclatement. Alors est-ce celui du Viper ou celui du condensateur à gauche, E8, je pencherais pour le Viper.

En remplaçant le Viper, la résistance (sans doute 100 ohms / 2 Watts), et préventivement le E206 également (ce condo est stratégique pour le fonctionnement du Viper), vous avez une chance sur deux pour que la clim reparte. Si le nouveau Viper dégage tout de suite, alors c'est qu'il y a une anomalie dans les transfo ou les secondaires. Votre schéma nous apprend que cette alim donne 3 tensions : 12, 8 et 5V. Le circuit IC2 dégrade probablement le 5V en 3.3V pour les besoins du microP à 80 broches. Vous pouvez tester les 5 diodes autour du transfo : fil noir sur la bague, le courant doit passer, mais pas en inversant les fils.

Sinon, essayez de voir pourquoi vous n'avez rien entre le fil rouge et le radiateur... pas normal.

Bonne chance, Dom.

Les photos sont bien, je me sers principalement de la 1ère et la 3ème.

Comme il n'y a rien sur le 7805, l'alim ne fonctionne plus, il faut trouver pourquoi.

L'alim à découpage est complètement gérée par le circuit intégré à 8 pattes à côté du fil rouge. Il en existe plein de modèles différents, et je suis loin de les connaître tous. Il faudrait que vous nettoyiez le circuit (acétone, alcool...) pour lire sa référence. En général c'est la 1ère ligne, mais dites tout ce qui est écrit dessus. N'aurait-il pas une fissure?

Je pense que la résistance verte a dû faire fusible. Si vous connaissez le code des couleurs, vous pouvez essayer de voir si sa valeur est bonne, mais vu qu'elle a roussi, les couleurs ont pu virer. Pour sa valeur, je dirais entre 100 et 1000 ohms. 100 = marron noir marron. Mais il est probable qu'elle fasse maintenant l'infini. Le fil rouge (probablement du 340V DC) passe par la résistance puis D209 pour charger le "gros" condo E8. Il stocke la haute tension localement pour l'alim à découpage.

Vous pouvez aussi vérifier la haute tension en entrée. Vous devriez avoir 340V DC entre le radiateur déjà utilisé et le fil rouge. Si vous ne lisez rien, mettez le voltmètre en alternatif, mais je pense que ce doit être du continu. Une fois la référence connue, j'essaierai de proposer d'autres manips.

Il y a plein de choses qui pourraient expliquer la panne : 8-pattes HS, surconsommation sur l'un des secondaires, diode de redressement HS, transfo avec un court-circuit interne... Attention aux faux espoirs, il se peut que la panne soit vicieuse ou irréparable...

Cordialement, Dom.

Comme quoi il y a plein de manières d'énoncer les choses... et de les comprendre!

Non, "sans plus" voulait dire "sans rien faire d'autre", autrement dit sans mettre la clim en marche. :-)

Faites une autre photo, plus grossie, centrée sur le transfo "WH", ainsi que de la même zone côté soudures, cela me permettra de voir comment est conçue l'alimentation.

Pour tester le condo, ne dessoudez rien. Dom.

Bonjour.

Pour PBM : la personne parle de la face avant du split, les condensats classiques ne se font pas à cet endroit. Pour moi 2 hypothèses : soit la pièce est à >90% d'humidité et le froid derrière la façade suffit à générer de la condensation sur la façade visible ; soit il fait un froid effectivement glacial derrière, d'où votre hypothèse de manque de charge, ou alors le débit d'air n'est pas suffisant (filtres encrassés?). Essayer alors avec une vitesse plus importante (ou nettoyez les filtres).

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Pour répondre à votre question, les condos n'ont pas coulé, mais ils ont été collés à la fabrication de la carte pour qu'ils ne bougent pas pendant l'opération de soudure face arrière qui se fait "à la vague". Pour moi, votre alim à découpage a grillé, car la résistance à corps vert proche du fil rouge semble avoir brûlé. Si vous mesurez moins de 5 ohms aux bornes du gros condo proche du fil rouge, c'est que le hacheur a claqué.

Si vous mettez le courant (sans plus), vous pourrez tester le truc à 3 pattes avec un radiateur percé d'un trou, sans doute un 7805, un régulateur 5V au secondaire du transfo. En mettant le fil noir du voltmètre sur le radiateur et le rouge sur la patte gauche, vous devez lire au moins 8V DC, sur la droite 5.00V DC. Si vous lisez 0V, ça confirme que le transfo n'est plus activé par le hacheur.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

PA = dépassement de température de l'échangeur de l'unité extérieure.

Soit c'est vrai (manque de gaz possible, le ventilateur ext tourne mal, obstruction...), soit la sonde ou sa connectique a un problème.

Cordialement, Dom.

Je confirme. Attention à la connectique. Le vôtre -qui est de qualité- avait 3 cosses par borne. Tous ne les ont pas. On peut toujours adapter un modèle pas complètement compatible, mais ça rajoute des soucis si vous n'êtes pas bricoleur.

Bonjour.

Démontez la carte et inspectez les soudures. On a eu le cas sur le forum de soudures complètement HS, au niveau des bobines de gros fil de cuivre. En général, l'alimentation qui donne les basses tensions fonctionne à partir de la tension des gros condos, mais vous avez peut-être une branche spécifique pour cette alim qui ne "voit" donc pas un problème sur la haute tension continue.

Si vous ne voyez rien, postez des photos recto verso.

Cordialement, Dom.

Le bleu c'est pour le compresseur. Le noir pour le moteur du ventilo.

Le bleu sera assez cher, peut-être 30€, il vaut mieux être sûr de son coup avant de l'acheter.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

En général, les condensateurs de démarrage pour gros moteurs (tondeuse à gazon électrique, machine à laver, nettoyeur haute pression...) vieillissent mal et perdent de leur capacité (en µF). Par exemple, un 40µF va se retrouver à 15µF après plusieurs années. Dans ce cas de figure, il arrive un moment où le moteur n'arrive plus à démarrer. Si vous avez un des appareils précités, vous pouvez tenter de lui emprunter son condo pour le mettre en parallèle sur le bleu. Attention, il faut que les connexions soit très fermes, un mauvais contact pourrait créer de violentes étincelles.

Si votre compresseur démarre avec cette manip arrêtez tout et achetez en un neuf. Car une mauvaise valeur de condo (trop faible ou trop forte) peut conduire à une surtension sur l'enroulement concerné du moteur, avec risque de claquage du condo ou de l'enroulement.

Les caractéristiques du vôtre ne sont pas lisibles, elles doivent être sous la bride de maintien. 2 paramètres cruciaux : la capacité, en µF, et la tension de service, qui doit être bien au delà du secteur (400V AC, voire plus). Car en fonctionnement il y a VRAIMENT plus que 230V AC à ses bornes.

J'ajoute que le condo est indispensable pour démarrer, mais sert aussi après le démarrage pour le couple moteur en croisière et la fluidité de la rotation du moteur. Le moteur est alors diphasé (l'idéal serait un triphasé, mais c'est plus cher, et il faut avoir un abonnement EDF du même nom).

Cordialement, Dom.

Alors il se peut que le triac "parte en break", c'est à dire commence à laisser passer du courant à partir d'une certaine tension. Pour s'en assurer, dessoudez une des pattes de la résistance R48 (rouge/noir/rouge). Si le ventilo continue de tourner, le triac est HS.

Il se peut aussi que l'optocoupleur ait lâché (panne rare). Si, courant coupé, vous avez une faible résistance entre les 2 pattes de IC6 côté R43, l'opto est HS.

Autre possibilité, l'asservissement en vitesse qui ne marcherait plus. Un peu plus compliqué à résoudre, mais essayez déjà ça.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Effectivement, votre carte n'utilise pas d'optotriac, mais un optocoupleur qui pilote un triac. La particularité de ce montage est qu'il nécessite une alimentation continue "locale" pour faire fonctionner l'optocoupleur. Car celui-ci est polarisé, alors qu'un optotriac fonctionne en alternatif. L'alim locale est constituée de D22, les 2 grosses résistances, la zener et le condo E8.

Le triac est le petit truc noir à 3 pattes TR1. Si vous avez quelques ohms entre les pattes extérieures, il faudra le remplacer. Si ce n'est pas le cas, mettez sous tension et mesurez la tension aux bornes de E8. Si vous avez 0V ou presque, ce n'est pas normal, la zener (Z1) est peut-être en court-circuit (12V normalement). Ou alors une des grosses résistances est HS (11000 ohms chaque).

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Je profite d'une embellie internet pour tenter de répondre. Car il n'arrête pas de se couper + ou - longtemps (jusqu'à 24H) et de revenir.

Effectivement, la piste zener mérite d'être explorée. Pour savoir si elle est vraiment en cause, dessoudez une de ses pattes et remesurez la dans les 2 sens avec sa patte ainsi en l'air. Il se peut que la mesure en inverse soit due à un autre composant. Cette diode sert à fixer une tension de 30V à ses bornes, laquelle tension va en général permettre à la communication de fonctionner, grâce à des optocoupleurs qui utilisent cette tension comme alimentation locale.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Eh oui, mon téléphone est coupé depuis lundi et j'ai droit à internet en pointillés, de quelques mn à quelques heures, au gré de... je ne sais quoi! Notre modérateur a mis le message ci-dessus pour vous faire patienter. Merci à lui.

Est-ce que votre UI a exactement la même carte que celle en post 5? Et est-ce que le ventilo tourne à fond même quand l'UI est arrêtée avec la télécommande? Si oui, le triac a des chances d'être en court-circuit. (photo 3).

Si c'est le cas, alors, COURANT COUPE, vous devez avoir moins de 5 ohms entre les 2 pattes de gauche du triac. Qu'il faudra remplacer, donc.

Il se peut aussi que l'optotriac (MOC3021) commence à lâcher parce que la conception de la carte fait qu'il est trop stressé. C'est arrivé sur une de mes clims, j'ai modifié la conception et depuis jamais plus de problème.

J'attends vos infos pour aller plus loin. En espérant que mon internet "tienne", ce qui n'est pas gagné, ma box vient de s'arrêter.

(10mn + tard) Elle vient de repartir. J'envoie! Cordialement, Dom.

Effectivement, j'avais compris une autre version de vos aventures.

On peut dire que le DH est un switch (=commutateur), mais en électronique c'est un terme fourre tout. Dans le DH il y a effectivement un transistor qui commute la haute tension 100 000 fois par seconde sur le primaire du transfo, mais le DH a suffisamment d'intelligence embarquée pour gérer complètement l'alim à découpage. Vous pouvez trouver sa doc sur www.alldatasheet.com, demander FSDH321.

R301/307 chauffent de la même manière : elles ont la même valeur et sont en //. Si elles souffrent, il peut y avoir à cela plusieurs causes. En branchant directement sur le secteur, vous avez peut-être interverti neutre et phase, car le 3ème fil (communication) nécessite qu'ils soient dans le bon ordre. Inverser neutre et phase pourrait faire cesser cette chauffe. Ou alors la diode D301 est en ct-ct (à vérifier), voire la zener ZD31 (idem).

Une chose m'interpelle dans votre dernier post : la carte UE 2 sur l'UE 1 donnait aussi un E101?! Or celle-ci avait son alim bonne, donc la cause était peut-être sur la carte de l'UI 1... Et c'était peut-être réellement un pb de communication, car il y a des composants sur chaque unité pour assurer cette fonction... Mais étrangement, on sait qu'un problème d'alim génère aussi un E101. Proposition de manip : refaire les tests avec le fil de communication débranché et voir si l'alim ne donnerait pas des tensions bonnes.

Bonne chance, Dom.

Bonjour.

Donc la carte de l'UE 2, où vous aviez fait une 'tite bêtise, est toujours bonne, puisqu'elle fonctionne dans l'UE 1. Le fait qu'elle réclame la carte de l'UI 2 n'est pas choquant vu que les 2 UI n'ont pas la même puissance, laquelle pourrait être programmée sur la carte ou dans l'EEPROM. Vu de loin vous avez donc maintenant une installation opérationnelle.

Dans la mesure où ces 2 cartes sont bonnes, le code E154 semble vraiment indiquer un problème de ventilateur de l'UI 2. En effet, ce ventilo est resté dans l'UI 2 pendant vos essais sur la clim 1. La carte commandait alors un moteur à priori sain, celui de l'UI 1.

Revenons sur l'alim. Si votre revendeur peut vous fournir un DH321, tentez de le remplacer, mais je n'y crois pas trop. Pour confirmer l'hypothèse transfo avec ct-ct, il faudrait faire des manips avec entre autres un oscilloscope. Au fait, quand vous laissez la (mauvaise) carte sous tension, est-ce que le DH chauffe de manière notable (40°, par ex). Si oui, c'est à cause du fort courant qu'il envoie dans le transfo avant qu'il ne stoppe. Mais je pense que vous ne sentirez rien dans la mesure où le DH travaille peu vu qu'il n'arrête pas de se couper (quand le condo C104 est déchargé).

Pour trouver un transfo neuf, c'est mission quasi impossible, ils sont en général faits sur mesure pour une carte donnée et ne sont pas en vente libre. Une solution serait de le dessouder (pas facile : 7 broches!), de le débobiner et le rebobiner avec du fil neuf. Compter entre 150 et 250 spires en tout. Travail pas évident non plus.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Donc la probabilité pour que le transfo ait un court-circuit augmente... Quand il y a un ct-ct entre 2 spires d'un transfo, un fort courant parcourt la section en ct-ct, et une grande partie de l'énergie de chaque impulsion est dissipée dans cette section, au détriment des tensions disponibles aux divers secondaires. Et si le ct-ct affecte le primaire du transfo, alors toutes les tensions secondaires sont plus basses (contrairement à ce que je disais au 3ème paragraphe de mon post 21).

Le DH321 s'aperçoit que le courant au primaire est anormal (il a une sorte d'ampèremètre intégré), et tronque alors en durée chaque impulsion envoyée au transfo. C'est une fonctionnement de type alerte. Dans l'absolu, le DH pourrait être défectueux, vous pouvez essayer de le changer, mais je serais étonné qu'une pièce neuve guérisse la panne.

Une vérification simple serait de vérifier qu'il n'y a pas de surconsommation aux secondaires. Pour cela, testez les 8 condensateurs déjà cités de la manière suivante, sans enlever les neufs : utilisez le multimètre en mode ohmmètre, calibre 2k, et sur chaque condo mettez le fil rouge sur son + et le noir sur son -. Vous ne devez pas lire de valeur faible, genre moins de 20 ohms. Si besoin, vous pouvez comparer avec la carte 2 (celle de l'UE qui marchait encore quand la 1ère est tombée en panne).

Au fait, avez-vous essayé de mettre la carte 2 sur l'UE 1?

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Oui, vous pouvez acheter 2 diodes si vous avez un vendeur pas loin (ce qui est rarement le cas). N'achetez pas de CMS, car c'est pénible à manipuler, mais plutôt des modèles à 2 queues. Demandez à votre vendeur un modèle dit "ultrafast", spécial pour alims à découpage. Par exemple, proscrire les 1N4001/2/3/4/5/6/7, qui sont lentes et réservées à du redressement secteur. Des modèles possibles seraient 1N4934/5/6/7, mais il y en a des dizaines d'autres. Ne pas prendre un modèle trop encombrant.

Si ce remplacement donne les mêmes résultats, alors je crains fort que ce soit le transfo qui soit le responsable de vos ennuis, et là ça se complique. Mais attendons de voir ce que donne le changement des diodes. Evidemment, positionner le trait ou la bague au même endroit que pour les CMS.

L'instabilité, je l'ai (partiellement) expliquée en début de post 21. Une fois que C104 est suffisamment déchargé, le DH s'arrête et toutes les tensions aux secondaires, qui croissaient jusque là, se mettent à descendre. Une de ces tensions alimente les LEDs, ce qui les fait clignoter légèrement.

Les mesures de tensions que vous avez faites sur le transfo sont difficilement exploitables, car il y a de la haute fréquence qui perturbe le voltmètre, du hachage temporel que le voltmètre va moyenner, et pour certaines broches un référencement différent. Seul un oscilloscope manié avec doigté pourrait livrer des infos intéressantes, voire capitales.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Le fait que toutes vos tensions oscillent (c'est nouveau dans votre prose) est révélateur d'un défaut. A la mise sous tension, un dispositif interne au DH charge lentement le condo C104 jusqu'à 12V. Quand cette tension est atteinte, alors le DH commence à faire travailler le transfo à 100 kHz pour alimenter ses secondaires. Mais ce travail lui fait consommer un courant qui décharge bien vite C104. Le transfo a donc normalement un enroulement et une diode pour recharger ce condo de manière plus puissante. Il s'avère que cette recharge ne s'opère pas.

Ou bien la tension aux bornes de l'enroulement est trop faible (il faut environ 12V en tension crête pour obtenir 11V sur le condo comme sur l'autre clim), ou bien le chemin en question est coupé (à priori ce n'est pas la diode D106, vous la trouvez bonne dans le sens direct), ou bien (comme dans la question citée plus haut) la diode n'assure plus le blocage en inverse, dans ce cas le condo qui vient de se faire charger par une impulsion du transfo se décharge dans l'autre sens à travers la même diode.

Il existe à vrai dire une 4ème possibilité, un court-circuit interne dans le transfo qui écroulerait toutes les tensions aux secondaires. Cela pourrait être votre cas, bien que ce soit une panne rare, mais je suis un peu sceptique : dans ce cas, une des tensions secondaires devrait être plus dégradée que les autres, ce qui ne semble pas le cas.

1/ Je crois voir, mais n'en suis pas sûr, qu'il y a continuité entre A/B/C/D. Si c'est le cas, alors C104 est chargé à travers 2 diodes en série : D106 puis D107. Si c'est un problème de diode dégradée en inverse, alors ce serait une de ces 2 là, avec une préférence pour D106, car celle-ci se prend toute la tension inverse du transfo alors que D107 agit comme une valve anti-retour, et ne voit en inverse que peu de volts.

2/ Si cette hypothèse est la bonne, alors permuter ces 2 diodes pourrait résoudre votre problème. Mais c'est une opération délicate, car ce sont des CMS. En plus de leurs 2 soudures, elles ont un point de colle au centre, entre leur corps et le circuit imprimé. Pour dessouder ce genre de diodes, il faut idéalement un fer à panne large, qui puisse atteindre les 2 soudures en même temps (au besoin ajouter un peu de fil à souder sur les 2 soudures pour faciliter la fonte), et forcer délicatement sur le côté en attendant que la colle (rouge) veuille bien lâcher. Attention au sens, donné par le trait gravé sur la diode, bien respecter les positions de l'une et de l'autre. Pour le ressoudage, il faut si possible une 3ème main, qui appuiera avec une épingle sur la diode pré-positionnée au mieux, tandis que les 2 autres mains manieront le fer et la soudure.

3/ Le transfo a 2 groupes de broches isolés l'un par rapport à l'autre. Parmi les 1/3/4/5/6/8/10, pouvez-vous repérer lesquelles sonnent ensemble à l'ohmmètre (moins d'un ohm). C'est pour savoir quels enroulements sont au secteur et quels autres sont à la terre. J'ai ma petite idée, mais comme on a un circuit imprimé double face, on peut se faire avoir par des connexions cachées.

Les photos ont été réduites par les modérateurs, mais je dispose des originaux.

Cordialement, Dom.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour.

Votre problème serait facilement diagnosticable avec un oscilloscope, mais je doute que vous en ayez un. En plus on est là sur des circuits reliés au secteur, il faut donc y aller avec discernement.

Le circuit est une version CMS (composant monté en surface) du TL431. Je ne connaissais que la version "transistor" à 3 pattes, mais j'ai découvert cette version qui figure bel et bien dans la notice de la pièce. Ce composant fait partie de ceux qui informent le DH321 que la tension au secondaire est arrivée à la valeur voulue et qu'il peut donc passer en mode croisière (auparavant il était à fond).

J'ai eu un cas sur le forum (question 2421, posts 26 et suivants) où une alimentation ne fonctionnait plus correctement à cause d'une diode CMS dégradée. Ce pourrait être le cas chez vous aussi. Une diode dégradée est difficile à identifier comme telle, surtout quand elle est toujours soudée. Vous pouvez toujours tenter de mesurer les vôtres. Il y en a 5 autour du transfo, dont 3 côté soudures (D102/6/7). Testez les en mode test de diode, fil noir côté trait gris ou gravé. Vous devez trouver entre 300 et 600 (mV) dans ce cens et jusqu'à l'infini en permutant les fils du multimètre. Vous pouvez éventuellement comparer avec la carte de l'autre clim, qu'on va supposer porter des composants bons à l'endroit où vous avez un problème sur la carte en panne d'alim.

Pour essayer d'aller plus loin, il me faudrait aussi une photo recto verso de la zone, centrée sur le centre du transfo, bien éclairée mais sans reflets "aveuglants", sur lesquelles on distingue bien les pistes du circuit imprimé. Car dépanner une telle alim à distance n'est pas simple, tout ce qui pourra faciliter le diagnostic est le bienvenu.

Au fait, vous n'avez pas 350V mais 315 parce que le secteur arrive à travers une thermistance court-circuitable par un relais, mais le relais ne peut pas être activé tant que les tensions d'alim ne sont pas à leurs valeurs nominales. Vos photos ne me permettent pas de voir d'où viennent les fils à cosses rouge et bleu (ni la thermistance). Là aussi une photo panoramique serait bien.

Aussi une mesure à faire sous tension côté soudures : quelle tension mesurez-vous aux bornes du condo C104? Cette tension fait fonctionner le DH321, vous devez avoir au moins 12V, sans doute un peu plus. Sinon le DH ne peut pas fonctionner correctement. Tant que vous y êtes, mesurez aussi aux bornes d'autres condos : C110/14/19/23. C122 devrait porter le 315V. Ses voisins C804/416... je ne sais pas.

Cordialement, Dom.

Bonjour Adel.

Je suis toujours impressionné par le caractère fourni et détaillé de vos interventions, d'autant plus méritoires que vous dites taper lentement, ce qui n'est pas trop mon cas, heureusement.

Je pense qu'il y a ici un malentendu : la clim de notre caviste n'est pas limitée par sa puissance, mais uniquement par sa télécommande. Comme c'est souvent le cas, il y a une température mini programmable en froid, tout comme une maxi en chaud. Par exemple 16 et 30°C. Il souhaiterait juste descendre un peu sous le mini programmable. Je pense que pour 2 ou 3°C il ne devrait pas faire face à des problèmes de givrage ou autres codes erreur. Si par temps de canicule la clim peine à assurer, il pourra toujours la faire marcher pendant les 12 heures les moins chaudes de la journée, sa cave ayant probablement une bonne inertie thermique.

Ce qui me fait poser une question à Grégory. Vous dites plus haut (post 6) que vous chauffez en hiver pour maintenir au moins 10°C. Mais vous avez alors un problème similaire : on ne peut pas programmer 11 ou 12, vous la lancez alors manuellement x heures par jour?

Cordialement, Dom.

Bonjour Greg.

Oui, ce que vous voulez faire est correct, la résistance étant en série avec les contacts de l'inter.

Bof, mes connaissances techniques n'ont pas été spécialement sollicitées pour votre cas, il y a des sujets du forum qui m'en font autrement baver... :-) En tous cas, vous avez raison la jeunesse est bien loin en ce qui me concerne.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Je compatis à cette nuisance (qu'on entend assez bien dans votre question 3125). Dans la mesure où le bruit semble monter "directement" du groupe vers vos fenêtres, un petit toit 50 cm au dessus du groupe pourrait atténuer substantiellement ce bruit. Je verrais bien une armature en bois ou en métal, avec la couverture qui va bien (tuiles, shingles...), et sous cette couche supérieure une épaisseur de 10 cm de laine de verre maintenue en place par du grillage genre poulailler. Tapez éventuellement "marquise" dans google et cliquez images pour vous donner des idées.

Vous semblez dire aussi (dans l'autre question) que le bruit part également du groupe vers le bas. Dans ce cas, on pourrait imaginer une structure analogue sous le groupe, avec laine de verre en position supérieure, en s'arrangeant pour que la pluie ne la détrempe pas trop.

A noter aussi que le capot de la voiture et son pare-brise pourraient faire réflecteurs vers vos fenêtres, donc la garer un peu en retrait pourrait améliorer les choses.

MfG, Dom.

Bonjour Greg le Chti.

Peut-on dessouder une patte de la thermistance? Oui si elle a réellement des pattes. Si le composant est de type CMS (photo 4 du post 2323/21), il vaut mieux éviter. Déjà, le fait de débrancher le connecteur a de fortes chances de déconnecter la thermistance de tout autre composant (sûr pour la photo 2, moins sûr pour la 4, un peu floue). Si ce n'est pas le cas (photo 4), alors il vaut mieux couper une des pistes qui y mènent et la reconstituer après les mesures (gratter le vernis vert, déposer de la soudure sur les surfaces de cuivre mises à nu, puis souder un petit fil dessus).

Pour la grammaire, si elle gâte ses petits-enfants, on lui pardonne!... ;-)

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Non, la sonde dans un fourreau de cuivre est celle qui informe le microP de la température du fluide frigorigène. Très souvent la sonde d'ambiance est clipsée sur les ailettes de l'échangeur de l'UI, mais sur votre Daikin elle probablement soudée sur une carte.

Voyez la question 2322. En post 26, la place classique ; en post 29, dans l'UI Daikin de l'internaute. Photos plus explicites en question 2323, post 21. L'internaute voulait juste déporter la sonde. Dans votre cas, souder une résistance en // localement devrait vous convenir. Mesurez CETTE sonde avant de choisir la résistance.

Quand on met 2 résistances en //, la résultante vaut (R1xR2) / (R1+R2). Si R2 vaut 4 fois R1 (votre calcul), on obtient 0.8 R1. Ce qui fait 20%, donc 4°C. Dans l'absolu, vous pouvez limiter à 2° en remontant la consigne à la télécommande.

Ou alors vous mettez une résistance ajustable de 10 fois la valeur de la sonde, que vous ajusterez comme bon vous semble. Mais attention aux temporisations de la machine : si une modification de la résistance arrête ou met en marche la clim, une autre modif ne sera prise en compte que plusieurs minutes plus tard. D'où l'intérêt d'un calcul assez précis et d'un ajustement préalable à la mise sous tension.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Il y a tout ce qu'il vous faut en question 1905 : Baisser la température de consigne climatiseur Mitsubishi

Cordialement, Dom.

Oups. Votre clim est en fait certainement un split system. Cela n'empêche pas de rechercher une vibration de pièces plastiques dans l'UI. Les miennes font ça par moment et j'arrive à faire cesser le bruit en manipulant l'UI.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Votre appareil est celui en photo? Si oui, ce genre de climatiseur, à efficacité très moyenne, fait forcément du bruit puisque tout est dedans. Essayez de voir si en appuyant ici ou là vous pouvez réduire la vibration. Quelquefois, 2 pièces plastiques qui voisinent peuvent se cogner au rythme de la rotation du compresseur.

Cordialement, Dom.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour.

Ben si vous déglinguez les clims qui marchent, on n'est pas sorti de l'auberge... :-(

Le code E154 correspondrait à un problème de ventilateur de l'UI (pas l'UE)... Assez étonnant vu que je suppose que vous n'avez pas touché à l'UI. Voir question 2597, post 5.

A priori, court-circuiter brièvement le 8V avec la masse, ou le 5V avec la masse, pourrait être toléré par la carte. En revanche, si vous avez court-circuité le 5V et le 8V, alors vous avez appliqué du 8V sur des circuits qui pourraient ne pas apprécier ce genre de surtension.

Le 7805 est bien un régulateur 5V. On lui applique une tension d'au moins 7V (jusqu'à 30/35) et il donne en sortie du 5V bien stable. Vous dites que les 5/8/15V sont toujours bons, mais est-ce sur cette UE nouvellement en panne ou sur l'autre (où vous disiez lire la moitié des valeurs)? Je crois comprendre que c'est sur la nouvelle mais je n'en suis pas sûr.

Le fait que l'UI coupe le secteur vers l'UE est assez étonnant : dans la majorité des cas, on amène un secteur stable sur l'UE, soit directement du tableau électrique, soit par l'UI, qui joue alors un rôle de bornier intermédiaire entre le tableau et l'UE. Ce qui fait que l'alim à découpage de l'UE fonctionne en permanence et indépendamment de l'UI. Cela m'interpelle pour vos mesures initiales : est-ce que vous aviez bien 310V sur les gros condos PENDANT que vous mesuriez les tensions 5/8/15? Car si le jus venait d'être coupé par l'UI, alors il ne serait pas anormal de lire ces valeurs, l'alimentation à découpage étant arrêtée ou en train de s'arrêter. Pouvez-vous clarifier ce point?

S'il y a bien la haute tension mais la moitié des valeurs des basses tensions, alors je maintiens qu'il y a bien un problème d'alimentation de la carte en basses tensions, ce qui ne peut permettre un fonctionnement correct de la clim. Si vous confirmez, donnez moi la référence de l'autre circuit à 8 pattes proche du transfo.

VA03 est un parafoudre (varistance/varistor). Aucun rapport avec votre panne.

Cordialement, Dom.

Me revoilà.

Souvent, quand une alim à découpage donne des tensions trop basses, c'est dû à un condo chimique qui ne fait plus bien son travail. Soit celui qui porte la tension qui sert d'alimentation au DH321et le fait fonctionner (celui juste à coté du DH, normalement on a au minimum 8V dessus, mais probablement plus, 12 à 15V), soit celui qui porte, au secondaire, la tension qui sert à informer le DH qu'elle a atteint la valeur ciblée au moyen de l'optocoupleur IC12. Les photos ne me permettent pas de dire avec certitude lequel c'est. Sans doute C114 ou C119.

Une faiblesse interne du DH est peu probable : quand ce genre de circuit tombe en panne, il n'y a plus rien aux secondaires.

A titre d'essai, je suggère donc de mettre un condo en parallèle (côté soudures) sur celui qui sert d'alim au DH, par ex 10µF 35V. Si vous n'en avez pas, vous pouvez en récupérer un sur une carcasse d'appareil électronique. Si pas d'amélioration, passez aux autres suspects. A chaque fois, inutile d'enlever le condo en place, juste souder le nouveau en parallèle (et dans le bon sens!)

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Il y a donc réellement un problème d'alimentation. Je ne vais pas pouvoir me pencher dessus avant ce soir (je reçois). En attendant donnez moi la référence du circuit à 8 pattes où il est écrit VH50, proche du transfo jaune.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

L' absence de communication UI/UE est souvent due à un problème d'alim basse tension au niveau de l'UE, mais dans la mesure où vous avez un voyant qui clignote, je pense que l'alim fonctionne.

Pour que l'alim basse tension démarre, il faut qu'il y ait de la haute tension sur les 3 gros condensateurs, environ 350V continus. Attention de ne pas faire de court-circuit durant vos mesures sous tension, intercalez des journaux pour éviter que la carte ne touche quelque chose. Mesurez cette tension.

Si c'est bon, sur la face soudures vous voyez les 3 soudures d'un gros composant, où il est écrit 8V/GND/5V. Mettez le fil noir du voltmètre sur GND et mesurez le 8V. S'il est à 0, l'alim ne fonctionne plus. On tentera de voir pourquoi. Si c'est bon, mesurez aussi le 5V.

Sur l'IPM vous avez aussi un 15V, mais je pense qu'il faut le mesurer par rapport au - des gros condos et non par rapport à GND.

Si au début vous n'aviez pas de 350V, cela peut avoir différentes causes. Les composants vissés sont dans l'ordre le pont de diodes, l'IGBT (cause courante de panne), la double diode de puissance et enfin l'IPM. Coupez le courant et attendez que la tension sur les 3 condos descende sous les 5V, ce qui peut prendre plusieurs minutes. Vérifiez en mode ohmmètre que vous n'avez pas 0 ohm (donc un court-circuit) entre C et E de l'IGBT (Q803).

Mais encore une fois, je pense que toutes ces mesures seront bonnes.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Ben vous pensez sans doute bien. Si aucune LED ne s'allume dans l'UE, l'alim basse tension ne fonctionne probablement plus. Je peux vous aider à préciser le diag, mais il me faut pour cela une photo recto ET verso de la carte, mini 3 Mpixels, et bien nette.

Cordialement, Dom.

Bonjour Yann.

Merci pour les nouvelles, très rares sont les internautes qui redonnent des nouvelles après quelques mois (je ne parle pas de ceux qui ont une nouvelle panne).

J'ai depuis votre histoire investigué sur les tampons thermiques, et il s'avère que leurs performances (de transmission de chaleur) sont variables d'un produit à l'autre. L'épaisseur étant une donnée cruciale. Si celui que vous avez monté n'est pas au top, alors oui, la pâte thermique peut effectivement jouer.

Bien cordialement, Dom.

Bonjour.

Il y a de bonnes chances en effet pour que cela vienne de la carte. Cause possible : quand l'alimentation ne donne pas des tensions propres (=bien stables, sans parasites), le microP perd la tête et fait n'importe quoi. Si vous avez un ou plusieurs condensateurs chimiques avec le dessus gonflé, c'est un indice qui fait pencher pour cette hypothèse, sachant que des condensateurs peuvent être HS sans déformation.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Je n'ai que les codes défauts issus de l'analyse des 4 LEDs de l'unité extérieure, sous réserve que votre UE en soit équipée.

Il se peut que l'alimentation basse tension de l'UE ne marche plus, différentes causes pouvant le provoquer. Si vous postez une photo de la carte, de préférence recto/verso, je pourrais vous faire faire quelques mesures pour avancer dans le diag.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Allez voir dans l'unité extérieure, Sanyo met sur certaines cartes 4 "ERROR LEDS" qui permettent de cerner le problème. Il y a aussi une "POWER LAMP" (autre LED), est-elle allumée? Et quelle est la référence du groupe?

Autre piste, coupez le courant 1 mn, remettez le et dites nous ce qui se passe au niveau du groupe extérieur quand vous lui demandez de se mettre en route.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Commencez par enlever et remettre plusieurs fois le connecteur de la sonde. Si pas d'amélioration, voici comment la tester, déconnectée et à l'ohmmètre (à plusieurs températures), ou en place et au voltmètre (machine sous tension).

Cordialement, Dom.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour.

1/ Quand cela marche, est-ce qu'un bip est émis quand vous appuyez sur la touche?
2/ Même question quand cela ne marche pas.

Je n'ose pas demander si vous avez mis des piles neuves dans la TC.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Vous faites bien de craindre le pire : un bobinage s'est coupé dans le compresseur. Vous auriez dû trouver 1.3 ohm partout. Le schéma ci joint vous montre ce qui doit se passer à l'intérieur.

Condoléances, Dom.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour.

Vos 3 valeurs sont identiques parce que les 3 enroulements du compresseur font de l'ordre de 1 ohm. A mesurer d'ailleurs, débranchés de la carte. Soignez les contacts, vu les valeurs à mesurer.

Compresseur toujours débranché, mettez le multimètre en "test de diode". Fil rouge sur N et fil noir sur U/V/W successivement (côté carte), vous devez lire quelques centaines (de mV). Même chose en mettant le fil noir sur P et le rouge sur U/V/W. Pour ces 6 mesures, en inversant les fils, vous devez lire quasi l'infini.

Cordialement, Dom.

Super, merci pour le retour. On se demandait ce que vous deveniez... :-)

Cordialement, Dom.