L'idée est séduisante... sauf que je ne connais pas de composant qui soit sensible à une micro coupure ou à une sous-consommation en général. Un fusible claque quand il y a une sur-consommation. Lors d'une chute de tension, une lampe éclaire moins et consomme moins. Comme je l'ai dit, une chute de tension pourra aussi être mortelle pour un IGBT, or une clim inverter consomme moins quand elle arrive à la consigne. En fait, je ne vois guère qu'un dispositif comme celui que j'ai imaginé pour vraiment protéger.

Pour votre histoire de village qui clignote, il est étonnant que ce soit l'alim de la carte qui se soit arrêtée et non l'IGBT qui ait claqué. Coïncidence?...

BMS : voir question 3089 Recherche carte électronique HITACHI !!

Voir question 2612, posts 67 et suivants (jusqu'au bout) : Panne carte électronique pompe à chaleur Sanyo 3144
Attention, c'est assez technique! :-)

Cordialement, Dom.

Pour l'instant on ne peut pas se prononcer sur la santé de l'UE vu que son coeur est à l'arrêt. Une fois qu'il rebattra, vous verrez bien s'il y a d'autres pathologies! Mais je suis assez confiant.

Des varistances?... il y en a déjà plusieurs sur la carte! (VAxx)

"vue les faiblesses de la carte"... quelles faiblesses? Hormis vos coupures de pattes, mais une fois réparées, cela devrait aller. Les Sanyo sont effectivement mal protégées vis à vis des microcoupures d'une certaine durée, mais vous y avec échappé jusqu'à présent. Et les dégâts se limitent alors souvent à l'IGBT. Je devais "pondre" un dispositif de protection pour un internaute, mais je manque cruellement de temps, ou alors il faudrait que j'arrête de fréquenter le forum...

Bonjour Manu.

Eh bien le gestionnaire d'alim a son électrocardiogramme tout plat... Son petit nom est TNY267. Il comporte une petite alimentation intégrée qui dégrade le 330V pour donner normalement 6V. Cette partie du TNY semble morte, du coup il n'y a plus rien à espérer de lui. Il vous faut le changer. Vous avez 2 chances sur 3 pour que la clim reparte après son remplacement. Car il se peut qu'il soit mort à cause d'un problème sur les circuits qu'il alimente.

Vous pouvez acheter un TNY267PN ou un TNY268PN, mais pas un GN, qui n'a pas la même forme. Comme il ne coûte presque rien, achetez en 2 ou 3...

Cordialement, Dom.

Essayez de mesurer les diverses tensions de sortie de l'alim de la carte concernée (en fait vous avez quasiment tout en double dans votre UE), éventuellement en comparant avec la carte saine. Il est courant que les points de test soient sérigraphiés pour aider le novice.

Sinon, vous pouvez aussi tenter mon test du post 7, ça ne coûte rien.

Pour répondre à votre question post 8, il faut savoir qu'en mode ohmmètre l'appareil fournit un courant pour mesurer le composant. Si vous mesurez un condensateur, soit directement, soit par des pistes de cuivre qui vont y mener, l'appareil va au début pouvoir fournir son courant, car le condo, initialement non chargé, se fait charger par ce courant. Plus la tension monte sur le condo, moins le courant de charge va être important, voila pourquoi la mesure montre une résistance qui augmente jusqu'à dépasser la valeur maximale. Quand il n'y a pas de condo relié aux endroits où vous mettez vos pointes, la mesure est stable tout de suite.

La power lamp est allumée par une tension fournie par l'alimentation. Laquelle n'est pas le secteur comme vous semblez le croire, mais un ensemble de composants autour du petit transfo jaune. Cette alim dite à découpage utilise la HT pour la hacher dans le petit transfo. Les secondaires de ce transfo donnent au moins du 5V et du 15V.

Il y a plein de raisons qui pourraient expliquer une panne d'alim. La photo suivante vous donne quelques mesures de tensions continues à faire sous tension.
1/ Mesurez entre 0V et HT, vous devez lire 330V (à priori vous l'avez déjà fait)
2/ Mesurez entre 0V et A, vous devez lire au moins 300V
3/ Mesurez entre 0V et B, vous devez lire 6V.
4/ Mesurez entre 0V et C, vous devez lire au moins 18V
5/ Mesurez entre 0V et D, vous devez lire 15,00V
On avisera pour la suite suivant vos résultats.

Cordialement, Dom.

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Bonjour et bonne année aussi. Qui ne commence pas super bien en ce qui vous concerne.

Votre description est très claire maintenant. Pour un 80QH5, je confirme la traduction de mon post précédent, power module et problème de communication. Souvent un pb de communication est dû à une alimentation qui ne fonctionne pas, mais dans votre cas elle marche au moins en partie puisque des LED s'éclairent.

Chez Hitachi, il y a souvent des problèmes dus à un moteur de ventilateur qui claque (en fait l'électronique intégrée dans le moteur). Repérez le ventilateur qui ne tourne pas. Coupez le courant, attendez 5mn, déconnectez le ventilateur en question et remettez le courant. Si le pb de communication disparaît, il pourrait y avoir un lien avec le moteur.

Cordialement, Dom.

Voici la photo :
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Bonjour.

D7 est une double diode utilisée en simple diode, c'est la raison pour laquelle les broches extérieures sont reliées par le circuit imprimé, ce n'est donc ni un IGBT ni un défaut. Le fait que vous ayez de la HT sur les condos exclut de toutes façons que l'IGBT soit en court-circuit et que les ponts de diodes soient touchés. Le défaut vient d'ailleurs. Vous pouvez réparer les 2 pattes que vous avez coupées!

Attention quand vous touchez au connecteur du ventilo, que ce soit pour l'enlever ou pour le remettre : il faut impérativement que l'UE soit coupée au disjoncteur et que la TH soit descendue à moins de 30V. Sinon vous risquez de claquer le moteur. 330V, c'est TRES méchant.

Clim sous tension et les UI clignotantes, est-ce que vous avez des LED d'erreur qui s'allument (photo 4)? Si aucune, c'est peut-être parce que l'alim de la carte s'est mise en grève illimitée. A proximité de ces 4 LED, il y en a une 5ème repérée "power lamp". Elle DOIT être allumée en fixe (dans le trou). Si elle clignote ou est éteinte, il ne faut pas chercher plus loin. Enfin, façon de parler.

Dans ce cas, coupez le jus, attendez que la HT soit descendue, enlevez le câble du ventilo, remettez le jus et voyez si la "lamp" s'éclaire.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Un premier commentaire concernant les échanges aigres-doux récents. Ceux qui répondent sur le forum sont des êtres humains comme les autres, et ont à ce titre le droit d'avoir un moral au beau fixe ou dans les chaussettes suivant les jours, et cela peut se répercuter dans leurs interventions. N'oubliez pas que tout cela est fait bénévolement, et imaginez le nombre de centaines d'heures que peuvent représenter les milliers de réponses de certains contributeurs de Bricovidéo (tous forums confondus). Il m'arrive personnellement de passer 2 heures voire plus pour une seule réponse quand celle-ci me demande une analyse de photos, une élaboration de plan de manip et la rédaction d'un texte compréhensible par un novice. Bref, il faut essayer de ne pas sur-réagir à des phrases écrites de façon parfois maladroite.

Concernant votre problème de vibration, je le constate un peu chez moi sur ma clim Carrera qui est de la même classe qu'Airton. Sur mon split, le moteur est un 230V AC à 2 enroulements, un principal et un dit de démarrage, qui intervient pour créer une 2ème phase et imposer un sens de rotation. Le moteur contient aussi un détecteur qui envoie une impulsion à chaque tour, comme pour un allumage électronique de voiture. Si on applique du 230 sur les enroulements, il va tourner à une vitesse impressionnante. Pour tourner à des vitesses (bien) plus faibles, on utilise un triac qui va n'envoyer sur le moteur que des fins d'alternances (une alternance est une demi-sinusoïde). Quand le triac est déclenché, alors la tension monte violemment sur le moteur, et quand cela se répète 100 fois par seconde, cela peut générer une vibration, particulièrement si le déclenchement intervient dans le tiers central de l'alternance.

Tout ceci est symbolisé dans la figure jointe : elle représente une sinusoïde secteur complète (2 alternances) avec des déclenchements de triac pour 4 vitesses : grande (en rose), moyenne (en bleu), faible (en vert) et brassage doux (en noir). Les traits horizontaux correspondent aux laps de temps pendant lesquels le moteur reçoit le secteur. On voit que ces laps de temps sont très courts pour le brassage doux.

Vous avez parlé de votre perceuse à variateur qui vibrait, c'est exactement le même phénomène. Si l'on faisait varier la vitesse du moteur en variant uniquement l'amplitude du secteur, il n'y aurait pas de vibration parce qu'il n'y aurait pas de transitions abruptes. Pour atténuer votre phénomène, il faudrait insérer une résistance de puissance en série avec le moteur pour que le triac déclenche plus à gauche pour compenser la perte d'énergie dans la résistance (car le microP va décaler le déclenchement vers la gauche pour atteindre la vitesse ciblée, dans la mesure où le microP sait à chaque instant la vitesse du moteur). Mais cela empêcherait probablement d'atteindre la ou les vitesses les plus rapides.

Cordialement, Dom.

Bonjour PL et bonne année.

Je me permets de mettre mon grain de sel dans la discussion, car je vous trouve bien injuste avec pbm.

D'abord, désolé de vous contredire, sonde et klixon n'ont rien à voir. Une sonde donne une info analogique et progressive à un microP, lequel va prendre la décision d'arrêter le compresseur si sa température excède une limite prédéfinie. Le klixon est un petit truc complètement autonome qui va couper le courant tout seul comme un grand lorsque sa température va dépasser une certaine limite. En revanche, je vous accorde que ce n'est effectivement pas un fusible car il est réversible.

Sinon, votre phrase "c'est exactement ce que j'ai dis, il faut lire ce que j'ai écrit" est à mourir de rire! En effet vous dites dans votre post 9 exactement ce que j'ai dit en post 2...

Bref, pour renseigner l'internaute, pbm parlait à juste titre de klixon pour du matériel Carrera, et en plus son hypothèse de ventilateur qui ne tourne plus est très pertinente. Personnellement, je n'y avais pas pensé, mais lui, si!

Pour pbm : GW35 est une référence incomplète qui ne permet pas de savoir si on est en TOR ou en inverter, car c'est la fin de la référence qui va le dire. Ma clim perso TOR est une CAR-35GW/AGX1cPAP, mais j'ai aussi une carcasse d'inverter CAR-35GW/X1DBPcPAP

Cordialement, Dom.

Bonjour Cédric.

Les fêtes se sont bien passées en famille, merci. De votre côté, j'espère que la 1ère bougie a bien réjoui la maisonnée!

On peut en effet considérer comme à peu près sûr qu'un moteur neuf résoudra votre problème. L'expérimentation que je vous proposais (mais il faut des photos pour que je détermine la modif à apporter) avait 2 buts : 1/ montrer que la PAC marchera durablement une fois le moteur changé, et 2/ vous assurer un peu de chauffage économique par températures clémentes, avec éventuellement l'adjonction temporaire d'un ventilateur d'été pour réchauffer un peu la zone de l'échangeur derrière le moteur HS. Ce provisoire pourrait durer jusqu'à l'installation du nouveau moteur.

C'est vous qui voyez. Cordialement, Dom.

Si la sonde est HS, on la change, quelques euros.

Si c'est une fuite, il faut récupérer le gaz qui reste, envoyer de l'azote pour rechercher la fuite, la réparer, tester à forte pression d'azote, enlever l'azote et remettre la quantité adéquate de gaz. Là, ce sera nettement plus cher, au moins 200 euros, je pense.

D'où l'intérêt du test de température pour être fixé.

C'est une sonde qui a sa valeur qui change en vieillissant, souvent à cause d'un défaut de fabrication. Mais il est plus probable que vous ayez une fuite ; le test de température vous le dira, essayez d'avoir un appareil précis, car le doigt ne pourra pas trop faire la différence entre 70° (normal) et 100° (anormal).

Bonjour.

P4 indique que la température du gaz en sortie de compresseur est trop haute. Vérifiez au niveau du gros tuyau qui sort de l'UE ; attention, il peut être vers les 100°. Si confirmé, vous avez un déficit de gaz, à cause d'une fuite qu'il faudra rechercher. Sinon, la sonde peut avoir dérivé...

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Votre photo ne permet pas vraiment de voir où arrivent ces fils sur la carte, mais je pense qu'ils portent du 230 alternatif et aboutissent sur les 2 broches centrales du pont de diodes en bas (il a 4 pattes dont une un peu "isolée", qui est le + de la HT).

La sortie de la carte, ce sont les 3 fils U/V/W qui vont au compresseur. Ils doivent être en haut, vers la grosse coulure de pâte blanche.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

J'ai déjà vu ce phénomène sur le forum, c'est un dysfonctionnement. Le fluide qui revient de la maison à l'état liquide est détendu (= évaporé = se refroidit considérablement) puis admis dans l'échangeur par quelques arrivées. Chaque arrivée alimente quelques allers et retours de serpentins. L'une de ces arrivées doit être plus ou moins obstruée, du coup il passe moins de gaz glacial dans la zone concernée, le ventilateur réchauffe plus facilement la zone, donc elle givre moins.

Comme vous l'avez noté, cela n'empêche pas la machine de marcher, mais elle a moins de puissance calorifique que prévu. Peut-être est-ce un cas de retour en garantie? Qu'en pensent les pros?

Cordialement, Dom.

Bonjour Adel.

Je profite de votre intervention pour vous souhaiter une très bonne année, et SURTOUT une meilleure santé que celle de la fin 2015. J'espère que vous vous rétablissez selon le plan prévu et que vous allez repartir pour de nouvelles aventures climatiques, si ce n'est déjà fait (mais le fait que vous utilisiez toujours une tablette ne m'en rend pas sûr)!

Par éthique je me maintiens sur le forum clim, mais je dois dire que j'ai de moins en moins de temps à lui consacrer, c'est pourquoi je ne cherche pas spécialement à intervenir sur d'autres forums, y compris ceux de Brico. Car, scoop de la soirée, je n'ai qu'une vie! :-(

Loin de moi l'idée de vraiment dénigrer un avis venant d'ailleurs. J'avais d'ailleurs employé à dessein un ton humoristique, mais il est vrai que j'avais oublié de terminer ma phrase par un smiley! :-)

Bien cordialement, Dom.

Bonjour.

Je n'ai pas le manuel de la RAK18NH6A, par contre j'ai le RAM65QH5. Bizarre d'ailleurs que vous ayez mis cette ref dans votre intitulé de question...

Bref, sur le RAM65, votre code correspond à la thermistance de dégivrage qui serait HS. MAIS sous réserve que cela s'applique aussi à votre machine. Voir mon extrait.

Cordialement, Dom.

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Bonjour. Merci pour les voeux et les compliments! Bonne année climatisée à vous aussi.

Sur beaucoup de machines, il y a une temporisation à la mise sous tension. Supposez qu' EDF se coupe quelques secondes alors que le compresseur tourne. Le gaz est alors à haute pression après le compresseur. Si le courant revient et que le compresseur redémarre, il ne pourra pas se lancer et vaincre la pression contraire. On a le même problème sur les frigos : pour le contourner, les concepteurs ont mis en place un "klixon". Son rôle est de couper le courant au bout de 5 s si le courant absorbé est très fort (compresseur n'arrivant pas à tourner). Par analogie, une voiture bien chargée et lancée peut monter en 1ère une pente de 25%, mais elle ne pourra pas démarrer.

Ou alors, il fallait un essai pour rien pour que le code erreur se purge de lui-même?... En tous cas, pour votre panne d'aujourd'hui, ne vous plaignez pas, c'est une toute toute toute petite panne! :-)

Cordialement, Dom.

Encore un pour qui le champagne du réveillon a laissé des séquelles! Il confond IPM et IGBT. Il y a 6 IGBT dans l'IPM, mais là on parle bel et bien de celui qui est actif dans la fonction PFC.

Le pont de diode ne convertit rien, il redresse l'alternatif. Si on charge des condos juste avec un pont et qu'on tire du courant pour une utilisation quelconque, la tension devient perturbée à 100 Hz. Un des rôles de la fonction PFC est de mieux lisser cette tension.

Les suffixes des références d'IGBT dénotent des packagings différents (dos métal ou plastique), et autres détails. Par ex, PBF veut dire qu'il n'y a pas de plomb utilisé lors de la fabrication.

Bonjour.

Concernant le compresseur "qui avalerait de l'huile" je ne peux pas trop vous dire, j'interviens dans ce forum en tant qu'électronicien et non en tant que frigoriste. Peut-être un pro pourrait donner un avis...

Pour mémoire, on parlait de court-circuit entre un dos de composant et la terre, et non entre les 2 composants. Vérifiez à la loupe que le mica n'ait pas de fissure ou de débris métallique fiché dedans.

Essayez de faire la mesure préconisée ci-dessus, fonctionner sans IGBT n'est pas "normal", et certaines cartes ne l'acceptent peut-être pas.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Qu'est-ce qui clignote 7 fois? une LED sur l'UI (laquelle), ou dans l'UE? Si UE, laquelle (LD301-304)?

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Concernant l'alim, avez-vous testé toutes les diodes qui gravitent autour du transfo, tant au primaire qu'aux secondaires? Pour remettre en état une alim à découpage de ce type (flyback, sans vision sur les secondaires), il est prudent de la sous-alimenter pour les 1ers essais, par ex avec une HT de 50V au lieu de 330, pour voir comment elle régule. J'ai déjà eu le cas où un chimique stratégique était HS, du coup l'alim voulait donner 3x les valeurs nominales aux secondaires.

Votre moteur est très probablement un brushless triphasé 12 pôles, avec électronique (complexe) intégrée. Le brochage au connecteur est HT-rien-rien-0V-15V-accélérateur-retour vitesse. Vérifiez que vous n'avez pas 0 ohm entre le 0V et le 15V. Sinon c'est un cas de suicide pour l'alim. Car en fait l'alim n'a pas à chuinter, si elle le fait, il faut interpréter cela comme des appels au secours...

Good luck et bon réveillon itou. Dom.

Bonjour.

Rien ne vous empêche, en attendant, de remettre la bonne polarité et d'essayer avec le fer à repasser.

Cordialement, Dom.

Bonsoir.

Les mesures 3-6 ohms ont été faites avec l'IGBT enlevé, j'imagine. Si oui, je confirme, le TLP est mort sur cette carte là.

Si le compresseur démarre, il y a des chances pour qu'il soit OK ainsi que l'IPM. Comme la fonction PFC sert à stabiliser la HT, il se peut que sans cette fonction (IGBT enlevé) la HT chute notablement et que la carte détecte cette chute et coupe tout. Pour vérifier, mesurez la HT, par exemple sur les gros condos. Clim en standby, vous devez avoir environ 330V DC. Si elle chute à 250 quand le compresseur démarre, c'est sans doute la raison. Chez Sanyo, le test peut durer 20s sans problème. Ils doivent être plus tolérants...

Quand le compresseur s'arrête, vous avez un code erreur quelque part (UE ou UI)?

Bonjour.

Voir en question 2597, post 5 : Problème erreur E2 37 sur clim Samsung

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Pour qu'il n'y ait rien aux bornes de la zener, il faut l'une de ces conditions:

1/ la zener est court-circuitée (soit par elle-même soit par la capa C1) et le courant qui vient de la résistance verte ne peut pas développer de tension sur elle.
2/ le courant n'arrive pas jusqu'à la zener, soit la résistance verte est coupée, soit la diode sous elle.
3/ la tension sur le connecteur blanc n'a pas la bonne polarité (inversion G/D ou dans l'UI). Normalement, le + doit être sur G, le - sur D.

Pour tester la zener, coupez le jus, dessoudez en B et testez la en mode test de diode. En mettant votre fil rouge sur D et le noir sur la patte dessoudée, vous devez trouver environ 500 (mV). Si elle est bonne, alors voyez s'il y a 0 ohm aux bornes de C1. Profitez-en aussi pour retester l'autre diode, entre G (noir) et A (rouge).

Pour choisir une nouvelle zener, il faut savoir sa tension spécifique et il faut que vous la lisiez vous même. Il peut être écrit "5.6" par exemple.

Cordialement, Dom.

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Bonjour.

Sous les 2 optocoupleurs, vous avez à priori un strap JPH, qui fait que vous devez avoir 0 ohm entre TAB20 et le fil de droite du connecteur blanc. Vous confirmez ce 0 ohm?

En fonctionnement, mesurez la tension aux bornes de la zener. Il se peut qu'elle apparaisse bonne au test de diode mais qu'elle ait une tension de break dégradée... Attention, les tensions qui naviguent dans cette zone ne sont pas des tensions continues stricto sensu, mais doivent être mesurées quand même en DC. Sinon, on peut tester réellement une zener, mais il faut une alim de labo variable... et lire la valeur écrite dessus, il faut en général la dessouder pour réaliser cet exploit!

Le truc du fer à repasser, c'était pour vérifier la santé de l'alim. Il serait bon à ce stade de mettre la bonne valeur (le fer fait plutôt 50 ohms, donc 10 fois plus), et de mettre 4 bonnes 4007. Quelques choix chez rs-online (mais commander sur rs-particuliers) :

http://fr.rs-online.com/web/c/passifs/resistances/resistances-traversantes/#esid=4294642264&applied-dimensions=4293976356&sort-by=Puissance&sort-order=asc

http://fr.rs-online.com/web/p/diodes-de-redressement-et-schottky/6289546/

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Je ne vois pas trop de quoi vous parlez... points de diag, straps... Pour tester réellement l'alim, il suffit de mesurer la tension entre J13 et J14 (+ sur J14). Si vous lisez +12V, elle est revenue à la vie. Et c'est le cas puisque la capa que vous mesurez à 12V est sur J13/J14.

Vous n'avez pas de 10V alternatif. Simplement vous faites un usage inapproprié de l'appareil, et cette mesure n'a pas de sens puisque la tension mesurée est continue.

Vérifiez aussi que la diode ZD601 n'est pas en court-circuit. Elle a un rôle dans la communication UI/UE, tout comme la grosse résistance verte et la diode sous elle.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Dans un 1er temps, tirez 2 fils à partir des soudures de la résistance vers un fer à repasser BASIQUE que vous mettrez en position marche. Vous verrez ainsi si la clim redémarre. Si elle ne redémarre pas, il y aura autre chose à changer, et il vaudra mieux tout acheter d'un coup.

Cordialement, Dom.

Le condo semble effectivement bon. Peut-être que l'hypothèse vieillesse est la bonne. Mais quand une diode se met en ct-ct dans un pont, cela crée un fort appel de courant secteur. Soit le fusible a fondu, soit la résistance blanche a brûlé et s'est coupée sans avoir eu le temps de roussir. A vérifier, donc.

Si le fusible a fondu, remplacez le, remettez tout sauf la diode, l'alim devrait démarrer en mode légèrement dégradé si elle n'est pour rien dans l'histoire. Vous pourrez ultérieurement changer les 3 autres diodes par des 4007 neuves.

Cordialement, Dom.

Votre inductance doit faire dans les 0.1 ohm. Si 2 spires sont en court-circuit, elle pourrait faire par exemple 0.096 ohms. Autant dire que c'est très difficile à déterminer. En plus, le court-circuit pourrait n'apparaître qu'en fonctionnement (arc). Le seul moyen de savoir si c'est l'inductance qui est HS est de faire un essai avec une autre réputée bonne. Après avoir remis le reste en état, cela va de soi.

Vous avez remesuré le TLP?

Oui, vous pouvez mettre une 4007 à cet endroit, elle fait effectivement partie d'un pont redresseur 50 Hz pour charger le condo 400V à gauche de la passoire. Mais avant cela, il faudra enlever la passoire en question car il y a une mini alim à découpage dedans. Elle sort en bas, sa tension de sortie est à priori celle qui est marquée sur le relais à cosses. Peut-être 5V, ou alors 12. Testez sur table en ohmmètre le gros condo. Si vous voyez 0 ohm ou une résistance très faible, c'est que l'alim a dégagé. A moins que la diode ait claqué de vieillesse, mais c'est plutôt rare.

Attention, ne vous réjouissez pas trop vite. Quand une alim à découpage est sur le point de claquer, il arrive qu'elle donne en sortie une tension beaucoup plus élevée que d'habitude. Si c'est le cas, le microP pourrait ne pas avoir apprécié...

Non, l'inductance est une sorte de transfo à un seul enroulement, qui se trouve au bout des fils jaune et blanc proches de l'IGBT. Inductance, IGBT et grosse diode sont les 3 composants de puissance de la fonction PFC, qui sert à rendre la HT assez stable.

"Aucune valeur à 0" ; en fait si vous lisez quelques ohms, ce n'est pas mieux. A part la 5/8, qui est en parallèle sur une alim 15V, les autres mesures doivent donner au minimum quelques kOhms, voire l'infini.

J'vous avais dit.. :-)

Pour claquer les IGBT à répétition : 3 possibilités :
1/ Signal d'ouverture/fermeture de l'IGBT inadapté (niveau haut ou bas anormal, ou positionnement temporel)
2/ L'inductance a des spires en court-circuit
3/ Le TLP250 a lâché (circuit blanc à 8 pattes)

Dessoudez feu l'IGBT et testez à l'ohmmètre entre les broches 7 et 8 du TLP, puis 5 et 7 et enfin 5 et 8. Si l'une des mesures donne près de 0 ohm, il est mort.

Si l'inductance a un problème, il ne sera pas détectable au multimètre.

Et vous pouvez avoir un mix. Par exemple l'inductance fait claquer l'IGBT, qui fait claquer le TLP...

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Bizarre, on dirait qu'il passe un peu de courant, ce qui n'est pas normal quand même. En tous cas, ce ne sont pas les 6 ohms du post 14. A mon avis, ce devait être des kiloOhms en position ohmmètre. L'IGBT ne me semble pas sain, et si vous voulez faire un essai avec, ce sera à vos risques.

Vos tests d'IGBT (post 14) laissent présager qu'il est mort. Confirmez avec ma procédure (début du 18). Si ça se confirme, inutile de faire votre essai.

Avez-vous un code erreur quelque part, UI ou UE? Peut-être que votre machine vérifie que la HT est suffisamment élevée. Lorsque l'IGBT est enlevé, la HT devient le siège de perturbations à 100Hz, dues à la consommation du compresseur (puisque le secteur ne recharge les grosses capas QUE lorsque la sinusoïde secteur est au voisinage de son maximum), et de ce fait baisse en valeur moyenne. Si la baisse est suffisamment importante, il se peut qu'elle coupe en sécurité... en général avec un code erreur.

En tous cas même sur 3 secondes, la manip prouve que le compresseur est à priori bon ainsi que l'IPM.

Cordialement, Dom.

Bonjour Cédric.

Le fait que votre ventilo suspect fasse griller le fusible par moments montre qu'il faudra tôt ou tard le changer. Si j'étais devant votre UE, je débrancherais ce moteur et leurrerais la machine en envoyant (aussi) sur l'entrée de la carte qui reçoit l'info vitesse du moteur malade le signal émanant du moteur bon. Cela permettrait de confirmer que tout remarche et peut-être de fonctionner par temps doux. Mais si vous voulez vous lancer dans cette manip, il me faudra un gros plan parfait de la zone jointe ainsi que de la même zone côté composants.

Cordialement, Dom.

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Bonjour.

Tout dépend du travail qu'on attend de cette diode. Une photo recto verso de la carte serait souhaitable pour aller plus loin.

Cordialement, Dom.

Apparemment E7 concerne un ventilo extérieur. Est-ce encore le cas cette fois-ci? Les IGBT sont rarement impliqués dans les pannes de ventilos.

Ou alors vous n'êtes pas en panne aujourd'hui mais vous voulez juste réparer pour la prochaine panne. Dans ce cas, la carte doit être montée pour voir ses symptômes et faire des mesures...

Beaucoup de marques utilisent des ventilos sophistiqués qui ne tiennent pas la route parce que les composants intégrés au moteur sont trop stressés et mal refroidis. Personnellement, j'ai des clims qui utilisent des ventilos standards 230VAC avec condensateur de démarrage. Dans mes moteurs il n'y a que des enroulements, c'est quasiment increvable. Alors que les sophistiqués travaillent avec une tension extrêmement agressive (350V DC) et des circuits intégrés complexes, et une fois que l'électronique claque, le moteur est irrécupérable et arrive même à détruire des éléments de la carte principale qui dialoguent avec le(s) moteur(s). Résultat, des devis hallucinants (récemment 2200€ pour un autre internaute du forum, carte + 2 moteurs!!). C'est un scandale.

Donc la double diode est bonne. Pour le transistor IGBT, restez en test de diode. Normalement vous devriez trouver "1" quelque soit la combinaison de broches et de couleurs de fils. SAUF si l'IGBT incorpore une diode dite de roue libre, dans ce cas, vous la verrez (400-600) en mettant le rouge sur la broche de droite et le noir au centre. Mais si vraiment vous lisiez 6.3 ohms, je suis pessimiste quant à son état.

Tant que vous y êtes, testez de la sorte les composants de l'autre carte une fois démontés.

Comme je l'ai dit souvent dans ce forum, on peut faire un test de démarrage du compresseur sans l'IGBT, sous réserve de couper le courant dans les 20 s une fois le compresseur lancé. C'est utile pour savoir si l'IGBT mort était la seule panne. Mais la grosse diode est nécessaire, il faut la remettre.

Tiens, un mica pour 2 composants, je n'ai encore jamais vu ça...

Vous avez mesuré les valeurs en mode ohmmètre? Composants dessoudés? Sachant qu'un ohmmètre n'est pas approprié pour tester des diodes et transistors, sauf à rechercher des court-circuits. Si vous avez un mode "test de diode" sur votre appareil, utilisez le. Mettez éventuellement une photo de l'appareil pour être sûr.

Bonjour.

Avec les fêtes qui approchent et les préparatifs, j'ai un gros déficit de temps en ce moment. J'essaie de continuer les "affaires en cours" mais j'ai plein d'activités diverses voire en retard. Testez la présence de haute tension continue sur les gros condos, s'il n'y a rien, il faudra chercher du côté soudures, IGBT mort, alim qui ne démarre pas... En plus Daikin ne met pas les schémas détaillés à disposition...

Cordialement, Dom.

A la réflexion, vérifiez aussi les 2 (3?) composants extraits de l'ancienne carte, car ils ont pu pâtir de la panne qui était survenue dessus. Il ne faut surtout pas lire 0 ohm entre leurs broches.

Attention, votre dernière péripétie a pu faire dégager le pont redresseur (composant vissé avec 4 pattes). Vérifiez qu'il n'y a pas de court-circuit entre 2 de ses pattes (6 mesures). Si l'une d'elles donne 0 ohm ou presque, il faudra le changer.

C'est sans le moindre doute la cause de la panne de la 2ème carte. Si les composants de l'autre carte sont bons, vous pouvez les récupérer, mais procurez-vous des tampons isolants. A moins que ces composants soient des modèles avec dos plastique.

Quant à la carte d'origine, elle présente des signes de corrosion qui pourraient expliquer son décès. Exemple : piste noircie à gauche de D453. Voir aussi un cas d'école en question 2980 post 25. La zone haute tension de la carte (en particulier l'IPM) exige des signaux qui arrivent aux bons moments et avec les bonnes amplitudes. Si un signal arrive dégradé à cause d'une piste corrodée, cela peut résulter en une conduction simultanée de transistors qui pourra aller jusqu'à court-circuiter la HT. Et là ça fait (très) mal.

Bonsoir.

Le 2ème élément est un transistor de puissance dit "IGBT", le 3ème est une double diode rapide. Les 2 doivent être montés/vissés sur le radiateur AVEC une feuille isolante quand ils ont un dos métallique. Sinon, ces composants relient le secteur avec la terre et boum! Etait-ce le cas, en particulier pour la nouvelle carte?

Cordialement, Dom.