Donc bilan de ces manips : la carte demande bien aux 2 ventilos de tourner, et si l'un d'eux ne tourne pas, c'est qu'il est en train de lâcher (surconsommation intermittente, pas encore définitive -- quoique, maintenant...). Comme parfois il ne tourne pas, eh bien la carte s'en aperçoit et elle vous met le code erreur approprié. Je pense que la carte est (encore) bonne.

Niveau fusible : si vous en avez mis un officiel du bon modèle, il va re-claquer. Si c'était un "triomphe", peut-être l'avez-vous fait un peu juste, et là, vous pouvez tenter d'en refaire un. Ce fusible dessert l'alimentation et les 2 moteurs, et c'est tout (d'après vos photos).

N'y a-t-il pas une différence de rotation à la main entre les 2 ventilos, comme par exemple un freinage léger ou même plus fort, voire des "crans" lors de la rotation du suspect?

Dernière suggestion de manip, mais je ne vais pas me vexer si vous ne la faites pas, car il faut oser! Mettez un triomphe de 5mm (endroit le + étroit) à la place du fusible, coupez les 2 fils rouges HT qui vont aux 2 moteurs et insérez un triomphe 1mm sur chaque. Le 5mm va résister assez bien, suffisamment pour que le moteur suspect fasse griller "son" triomphe.

Le multimètre, ce n'est pas pour dépanner mais pour tenter de préciser le diag. Parce que si vous changez la carte et que le problème vient d'un moteur... Pour les sites de cartes, aucune idée.

Autre manip en attendant : le 3ème fil du connecteur BT, pas le 15V ni le retour de vitesse. Normalement, il fonctionne comme un accélérateur de voiture. Plus il y a de volts dessus, plus le moteur tourne vite. Quand vous mettez l'UE en route, quelle tension lisez-vous sur ce fil pour chaque moteur, toujours en mettant le fil noir au même endroit que précédemment? Faites d'abord la mesure pour le moteur OK. Puis sur le moteur à comportement bizarre, quelle est la tension lorsqu'il tourne avant l'arrêt en erreur?

Inductance : 2664, post 64 et suivants... :-(

IGBT 80A : si l'inductance a un problème, il claquera aussi. Sachez aussi que 40A sous 230V donne 9 kW, sans parler du COP ni du fait que seule une partie du courant passe dans l'IGBT. Par contre, plus un IGBT a un courant autorisé fort, plus sa capa de grille augmente, et plus cela tire sur le circuit qui pilote la grille.

Si vous avez un ct-ct entre B/C, et un autre entre B/E, vous avez forcément un ct-ct entre C/E (erreur de frappe dans votre texte?), ou alors ce que vous appelez ct-ct n'en est pas un. Un ct-ct, c'est moins de 0.5 ohm.

Le marquage des CMS classiques est la transcription en chiffres du code des couleurs. Les 2 premières couleurs (les 2 premiers chiffres) donnent les 2 premiers chiffres significatifs, la 3ème (le 3ème) donne le nombre de "0" qu'il faut mettre derrière. "472" donne 47 suivi de 2 "0" donc 4700 ohms. "510" donne 51 suivi de 0 "0", soit 51 ohms. Il y a un autre codage de CMS, quand ils sont plus petits ou plus précis, mais ce n'est pas le cas sur votre carte.

Si R23 est morte et qu'elle alimente la grille de Q4, alors attention le circuit qui pilote Q4 a pu subir un dommage aussi.

On a sur ce forum un expert Airton en la personne d'ALBRE37. S'il vient à lire ce sujet, il est le bienvenu pour donner son avis.

Bonjour.

11 mV de différence sur le niveau bas n'est pas un problème. J'aurais préféré un moteur qui donne 5V en niveau haut et l'autre 1.5V seulement, par exemple.

Si on revient au code erreur P22, "Outdoor unit fan motor fault, fan blade jammed" pointe sur l'absence de retour d'info de rotation, puisque le manuel parle de "pale de ventilo bloquée". Soit le ventilo ne donne pas un signal correct en dynamique (les tests en tournant les pales à la main sont en statique), soit ce signal est dégradé par la carte ou le microP qui les reçoit bat de l'aile. Pour investiguer cela, il faudrait un oscilloscope, mais je doute que vous en ayez un. A l'extrême rigueur, un multimètre à aiguille pourrait amener de l'eau au moulin, mais votre appareil actuel n'est pas adapté. Il faudrait pouvoir observer les signaux après les optocoupleurs (les 4 petits trucs à 2x2 pattes sous les connecteurs à 3 broches).

Cordialement, Dom.

Pas de souci pour les 5 kOhms, c'est surement à cause d'une résistance câblée sur la platine entre ces 2 pattes (pourquoi pas une CMS marquée 472 soit 4700 ohms).

Bonjour RV.

Dans un 1er temps, vérifiez que l'IGBT a bien claqué aussi (0 ohm entre 2 de ses broches), mais c'est très probable. En question 2664, un internaute dégageait aussi ses IGBT l'un après l'autre, et le responsable de ses malheurs était en fait l'inductance avec laquelle l'IGBT travaille. Si vous avez la possibilité d'emprunter une inductance sur une machine saine (la personne en 2664 avait 2 UE), cela pourra lever le doute. Ce genre d'essai est souhaitable, car ce n'est pas une pièce donnée (100-150€).

Le fait d'avoir rallongé les pattes n'a pas d'incidence.

Pour Philsab : si vous lisez "infini" sur les pattes de l'IGBT... ben il est bon!! C'est 0 qu'il ne faut pas lire.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Si vous avez quelques heures à perdre, vous pouvez lire le roman en en question 1950. Synthèse en 2 phrases si vous êtes pressé : quand le multisplit de la personne n'alimentait qu'une seule UI, le COP était inférieur à 1 car le gaz arrivait en quantité telle dedans qu'il n'arrivait pas à condenser. Avec 2 splits en demande, tout revenait dans l'ordre. Il se peut que vous ayez le même problème par temps doux.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Une absence de communication vient souvent d'une alim qui fonctionne mal voire pas du tout. Sur l'UE ou sur l'UI, car pour communiquer il faut être 2!

Votre photo semble montrer qu'on a affaire à une alimentation classique (pas à découpage). Mais une des tensions de sortie pourrait fort bien être trop faible. Quelles sont les références des 3 composants montés sur radiateur à proximité du transfo?

Des photos recto verso et de bonne qualité (celle en haut est inexploitable) seraient pas mal pour aller plus loin.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Je n'ai pas la doc du 80QH4, mais celle du 80QH5. Ce dernier est un bi-compresseur (2 circuits distincts et quasi indépendants), avec 4 sorties possibles en tout. Confirmez-vous que c'est aussi votre cas? Si oui, les 2 UI sont-elles sur le même compresseur ou une par compresseur? En fait vous avez 2 ou 4 UI?

Toujours pour les "5", 4 clignotements sur l'UI veulent dire qu'il faut aller voir les LEDs sur l'UE. Sur l'UE, 1 vert veut dire pb de communication UI/UE. 2 orange+rouge veulent dire erreur sur le module de puissance. Sous réserves que ces diags s'appliquent à votre machine... Redites nous les clignotements en nommant les LEDs par LD301A-304A ou LD301B-304B.

Cordialement, Dom.

Bonjour Mac.

Effectivement c'est anormal parce que l'entrée du TOP à laquelle aboutit la 2 MOhms est à haute impédance. En aucun cas vous ne devez la trouver à la masse. Deux possibilités : ou bien le circuit interne a claqué et offre un chemin vers le 0V, ou bien un corps étranger mobile (et conducteur) a élu domicile près de cette broche extérieurement au TOP. A vous de le rechercher le cas échéant, soit côté soudures, soit contre le radiateur qu'il vous faudra peut-être déposer pour y voir plus clair. Si vous ne trouvez rien, alors il va falloir changer le TOP.

Cordialement, Dom.

Sur le radiateur de votre carte, pouvez-vous lire les références des 3 circuits U11-13-14? Sont-elles identiques? Simple curiosité, parce qu'on dirait que sur cette carte on a 3 IGBT en parallèle... 1ère fois que je vois cela! Courant coupé, quelle résistance mesurez-vous entre la piste qui relie leurs broches centrales et la piste qui relie leurs broches "du bas sur la photo"?

Vous avez une self de lissage, le transfo avec les fils jaunes. Quelle résistance lisez-vous entre ces fils? (à mesurer courant coupé aussi).

Je pense que les - des 2 capas de taille moyenne sont reliés aux - des 3 grosses. Confirmez.

Il reste à trouver ce qui relie les + des capas de taille moyenne, mais les photos ne le permettent pas, il faut vraiment avoir la carte entre les mains... Ou alors que vous postiez une photo recto verso de la carte complète, en lumière naturelle (sans flash).

Bonjour.

J'ai une doc, d'un modèle différent du vôtre, qui dit que pour 2 ou 3 flashes sur "Timer" et "01" sur la télécommande, c'est un problème de communication UI/UE... Timer clignote chez vous?

Cordialement, Dom.

Z'êtes pas sérieux! On ne peut pas avoir 120V sur le 2ème fil! Ce devait être des mV, mais vous vous êtes encore fait avoir!... :-)... Et quelle est la valeur quand elle change (dès qu'elle change arrêtez l'hélice et lisez la valeur)? 5V me plairait assez, mais je peux me tromper. Il est important de savoir cette valeur, car sur le connecteur "rouge", peut-être que le moteur ne donne pas un niveau assez élevé et que du coup la carte déclare le moteur HS.

0.2V sur le 3ème fil correspondrait à l'absence de vitesse demandée, puisque vous êtes à l'arrêt. Quand le moteur tourne, la tension présente sur ce fil devrait être proportionnelle à la vitesse. Sous réserves.

Bonjour Yann.

Merci pour vos nouvelles et vos mots sympathiques, qui font toujours plaisir à des bénévoles qui effectivement prennent sur leur temps libre pour aider les autres.

Votre expérience avec/sans pâte thermique est intéressante, mais ôtez moi un doute : avez-vous vissé les 2 IGBT que vous avez utilisés successivement? J'espère que oui, car effectivement si on ne le visse pas, le tampon thermique ne fera pas son boulot correctement, mais il pourra le faire "à l'arrache" si vous le badigeonnez de pâte, laquelle pourra faire transmission de chaleur, mais avec une fiabilité déplorable. Le vissage doit être fait fermement mais pas comme une brute. Disons comme un enfant de 8 ans qui tournerait de toutes ses forces.

Si vous aviez bien vissé, et de manière équivalente dans les 2 cas, eh bien je conseillerai désormais l'utilisation de pâte avec ces tampons.

Mon "bonne chance" n'était pas ironique, j'espère que vous n'aurez plus de péripéties avant quelques temps.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Donc si j'ai bien compris, les 2 ventilos arrivent à tourner d'eux mêmes à un moment ou à un autre. Cela montre au moins que leurs circuits HT ne sont pas morts.

Peut-être que le retour tachymétrique de l'un d'eux ne donne plus l'info de rotation de l'hélice. Sur les connecteurs BT (à 3 fils), vous avez du 12/15V, la commande de vitesse et le retour de vitesse. PAC sous tension mais arrêtée, plantez le fil noir de votre multimètre en mode voltmètre sur le fil noir d'un connecteur HT (à 2 fils, déjà manipulés), et le fil rouge sur 1 des 3 fils du connecteur BT, puis tournez à la main et doucement l'hélice (genre 1 tour en 8-10s). Si vous ne voyez pas de variations de tension, changez de fil sur le connecteur BT. Si vous ne voyez toujours pas de variation, prenez le dernier fil. Normalement, si un des 2 moteurs donne des variations mais pas l'autre, la piste du retour HS serait à creuser.

Attention, tout ce que je vous dis là doit à priori se passer MAIS je n'en suis pas sûr. Je ne suis pas dépanneur spécialisé dans les clims et PAC...

Bonjour David.

Vos photos ne me permettent pas de comprendre comment inter-agissent ces 2 capas. Du fait que je n'ai pas de photo côté soudures. Pouvez-vous voir si quelque chose les relie, et/ou poster une photo de la face soudures de la carte?

Cordialement, Dom.

BT, pas TB!... :-)

"Le gros filtre bleu"?... sans doute un condensateur à 2 pattes. C'est vrai qu'il est censé filtrer un peu de HF. Mais il ne fera pas allumer les LEDs si une patte est cassée.

Vous n'avez pas dit s'il y avait un code erreur sur les UI...

Cordialement, Dom.

Je reviens sur les posts 3 à 5. Vous parliez d'une capa à 0, mais vous ne m'avez pas répondu : qu'est-il marqué sur cette capa? Une basse ou une haute tension? Si haute, peut-être qu'un composant la relie avec l'autre mais n'est plus fonctionnel?... Si basse tension, alors elle appartient au secondaire.

Bonjour.

Mesurez la tension DC présente sur la broche "toute seule" du TOP (celle de droite). On doit lire la HT, à travers l'enroulement principal du transfo. Si vous lisiez 0, cet enroulement serait coupé (je pensais que c'est une panne quasi impossible, or c'est arrivé récemment à un internaute), alors bien évidemment l'alim ne pourrait pas démarrer (non plus).

Cordialement, Dom.

Dans un 1er temps, vérifiez que l'IGBT (comme dans hébété) a bien ses broches en court-circuit ; dans ce cas, c'est sûr, rien ne pouvait marcher.

Concernant votre commande, attention, si la photo est fidèle, cette pièce a à priori un dos métallique. Le vôtre était tout plastique... pour un dos métallique, il faut placer une feuille isolante pour éviter la disjonction. Vous en trouverez chez RS-particuliers, réf 7073367. Un IGBT possible (dos métallique aussi) serait réf 5411843. Des internautes du forum en ont déjà utilisé sur du Sanyo. Ce modèle a 2 avantages, il tient 1200V au lieu de 600 et sa capa d'entrée est assez faible.

L'absence d'IGBT ne produit pas l'allumage de LEDs. D'ailleurs, si la clim était toujours sous tension mais sans marcher, l'IGBT serait inutile. Peut-être que vous avez une autre panne en plus. Avez-vous bien tout recâblé, pas oublié un connecteur qui serait passé sous la carte? Il me semble que quand les 4 ERR sont allumées, il faut aller sur les UI pour en savoir plus. Quelque chose s'affiche sur les UI?

Vous pouvez laisser le courant éternellement sans IGBT si le compresseur ne démarre pas.

Cordialement, Dom.

Bonjour Christophe.

Une 'tite photo de la scène de crime?...

Cordialement, Dom.

Bonjour.

??? SI vous lisez OL sur le fusible (enlevé) en mode ohmmètre, il est mort! Il faut lire 0 ou presque (post 62). Si vous n'avez pas un fusible en état, aucune chance que les ventilos démarrent. Si l'un d'entre eux démarre, c'est que vous avez mal testé le fusible.

Permuter les câbles déjà vus ne sert à rien, ils sont en //. Comme si sur une allonge secteur à 3 prises vous permutiez les prises ordi et imprimante... Par contre les moteurs ont aussi une partie basse tension, qui arrive sur des connecteurs FM2/FMB, proche des condensateurs bleus. Courant coupé, vous pouvez permuter ces connecteurs et voir ce que cela change.

Cordialement, Dom.

Bof, personnellement mes étagères n'ont pas de cartes de clim dessus... Si vous voulez dépenser 500€ pour une neuve, libre à vous, mais on peut toujours investiguer un peu. Avez-vous un multimètre et des notions d'électricité?

Manip qui ne coûte rien, clim coupée depuis quelques minutes, débranchez le connecteur qui mène au moteur de ventilo puis remettez le jus. Si celui-ci a lâché, c'est un cas de non-fonctionnement de l'alim.

Pour la tester de manière indirecte, dessoudez la et mesurez une pile de 1.5V avec votre multimètre en série avec cette résistance. Comme votre appareil fait à priori 1 MOhm, vous devriez trouver 3 fois moins que sans la résistance, soit 500 mV. Ne mettez pas les doigts, car ils pourraient perturber la mesure. S'il y a quelqu'un près de vous, faites vous aider, il faut normalement 4 mains pour faire ce test... :-)

Par ex question 2612, posts 12 à 15. Sinon, postez une photo de votre carte, je vous dirai quoi mesurer. A moins que votre carte soit identique à celle de la question 1944 post 48. Le transistor (IGBT) est Q01 à droite.

Pour la diode, utilisez le mode test de diode du multimètre. Pointe de touche noire sur la bague noire de la diode, vous devez lire 500/700 (mV), comparez avec les copines aux alentours.

La résistance arrivant en T fait 2 MOhms, essayez de la mesurer, sachant que votre appareil ne peut sans doute pas aller au delà, donc si elle fait 2.05 MOhms, elle sera trouvée hors calibre ("1"). En revanche, si vous testez en volts DC entre U et l'autre borne de la 2M, vous devriez trouver environ 3V. A vrai dire, je n'ai jamais "étudié" ce type de circuit, donc j'improvise un peu.

Allez, on va faire au plus clair et au plus simple. Vous coupez le courant et attendez 3 mn.

Fusible : vous l'enlevez et le testez en mode ohmmètre. Il faut lire 0 ou presque.

Câbles : vous les enlevez et vous testez sur le câble, puisqu'il faut chercher une différence entre les 2 moteurs. Si vous les connectez, ils sont en // et on ne peut plus faire le distingo.

Bonjour.

Aïe, j'avais raison de ne pas être convaincu par l'hypothèse coupure de courant.

Le fusible est-il toujours bon? A tester en mode voltmètre DC et PAC branchée, il faut lire 0V à ses bornes.

Est-ce qu'à l'arrêt les pales des 2 ventilateurs tournent sans bruit, librement et de manière comparable si vous les lancez à la main? Les ventilos sophistiqués sont une plaie au niveau fiabilité. D'après ce que je vois sur les commentaires des divers pros du forum, c'est une des principales causes de pannes des clims ou PAC inverters.

Apparemment, le fusible alimente l'alim mais aussi la partie haute tension des 2 ventilos, ce sont les connecteurs rouge et jaune déjà manipulés. Il n'est pas impossible que l'un d'eux soit malade. Enlevez les câbles correspondants et mettez le fil rouge de votre ohmmètre sur le fil rouge du câble, même chose pour le noir. Comparez les mesures sur les 2 ventilos.

Cordialement, Dom.

Je pensais que vous feriez les mesures carte en place et tout remonté. Si vous voulez faire sur table, alors oui, il faut amener l'inductance. Ou alors vous la remplacez par un bout de fil MAIS MAIS MAIS en dessoudant la broche centrale de l'IGBT (composant vissé à 3 pattes en bout de carte), sinon mort assurée pour ce dernier.

Bonjour. Désolé de mon silence, j'ai été absent tout l'AM, juste eu le temps de faire une courte réponse à qqun d'autre avant de partir. Et puis ce soir... les images de Savoie étaient fort belles!

Pour vérifier l'alim, commencez par les secondaires. En mode voltmètre, mettez le fil noir sur G et le rouge sur A, vous devez lire entre 12 et 15V. Rouge sur B, 5.00V (sortie du 7805). Il y a un autre secondaire, testable en K, je pense que vous devriez trouver entre 10 et 20 V, mais je ne peux pas l'assurer. Si le U406 est un 78xx, vous devrez lire xx Volts sur sa broche de droite quand vous le regardez, par rapport à son métal (H, radiateur non vissé).

Si tout est à 0, c'est que l'alim ne démarre pas. Elle est gérée par le TOP243. Vous devez lire environ 340V DC sur T par rapport à son radiateur U. On verra pour la suite suivant vos résultats.

Cordialement, Dom.


Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour.

Je vous propose de saines lectures : tapez dans le champ de recherche en haut de cette page "sanyo pfc igbt". Cela ne veut pas dire forcément que votre panne est identique, mais les multi Sanyo ont un tendon d'Achille bien connu sur ce forum.

Cordialement, Dom.

Merci de votre délicate attention, mais le fait de vous (s)avoir dépanné est une satisfaction bien suffisante.

Pour l'onduleur, laissez tomber, votre clim demande une puissance secteur telle que vous devriez installer un onduleur de grande puissance, et cela vous coûterait bien cher, genre 2000 €...

Bonjour.

Ah que voilà de bonnes nouvelles, assez inattendues, je dois dire, y compris par moi! Je crois que le mieux est de laisser tel quel (éventuellement assurer la fixation du fusible), car moins on met les mains dans un système qui marche mieux il se porte.

D'autre part diagnostiquer un "défaut" qui n'est pas réapparu n'est pas évident, même pour un habitué. Une coupure de courant pourrait avoir provoqué cela, mais sans conviction.

Au moins le BB de 11 mois ET DEMI va avoir bien chaud!

Cordialement, Dom.

Il est normal d'avoir une résistance plus faible pour le gros, car la partie mobile est plus lourde et les contacts doivent être pressés avec plus de force, d'où la puissance de bobine plus forte et une résistance plus faible.

Si relais collé vous ne lisez pas un ct-ct entre ses contacts, clairement ils sont sales. Soit vous le remplacez, soit vous l'ouvrez pour les nettoyer (j'ai déjà fait).

Maintenant si vous soupçonnez un problème d'alim et que vous voulez toujours de l'aide, il me faudra une photo recto verso de la zone concernée (en bas à gauche photo 1 post 36).

Si vous n'avez pas encore enlevé le pont (désolé pour mon retard à répondre), coupez-le en son milieu, dénudez les extrémités et enroulez/pressez fortement les piliers de l'arc sur ces extrémités. Vous verrez ultérieurement pour remplacer le fusible ou souder 2 demi-supports là où il était soudé.

Derrière le STRL, vous avez une résistance grise (R105) qui doit faire moins d'un ohm. Vérifiez la, ainsi que R109, qui doit faire 47 ohms. Si R105 est coupée, le STRL pourrait être HS.

Bonsoir David.

Je ne crois pas trop à une panne transfo. Par contre, si le condensateur qui stocke le VDD a une fuite ou a perdu ses µF, cela pourrait empêcher la tension de monter à un 12V stable. Changez-le (tension de service 25V mini). Suivez la pin 7 pour le trouver.

Cordialement, Dom.

Ah bah non! Ou alors vous allez faire sauter le disjoncteur général s'il y a une surconsommation sur l'un des éléments "protégés" par le fusible. Le fusible arc-de-triomphe n'est pas difficile à faire, demandez à Mme si vous avez 2 mains gauches... :-)

Sous le transfo d'alim jaune, vous avez un circuit intégré de 2/3 cm de long, noir, sans doute un STRLxxx. Sur vos photos, il apparaît bizarre. Mais cela peut être une coulure de vernis... Confirmez qu'il n'est pas explosé ou au moins abîmé. C'est lui qui gère l'alim et commande le transfo.

Oui, vous pouvez mettre un 250V. Le sable dans l'autre cache le fil, car il y a toujours un fil dans ce genre d'accessoire. Cela dit, il se peut qu'un nouveau fusible saute assez vite avec les manips futures, raison pour laquelle je vous avais expliqué comment en faire un gratos.

L'étape suivante est donc, avec la lampe connectée, de voir si celle-ci s'allume en permanence. Si c'est le cas, enlevez les câbles l'un après l'autre jusqu'à ce qu'elle s'éteigne. Si après le retrait d'un câble elle s'éteint, ne rebranchez pas le câble parce qu'entre temps les grosses capas auront pu se charger à 350V, et c'est alors un pistolet chargé qui ne demande qu'à faire feu! Coupez le courant et attendez que la HT baisse.

Bonjour Yann.

Vous pouvez mettre de la pâte, mais dans la mesure où le matériau du tampon est caoutchouteux, il va bien épouser la surface de l'IGBT. Mettez en pour votre prochain essai, cela variera les manips.

Bonne chance, Dom.

Après remise sous tension, quelle était la tension sur la pin 7? Après relecture de la spec, ce circuit consomme dans les 10 mA, et il se peut que 440K soit trop fort et ne donne pas assez de courant. Sachant que d'autres régulateurs se satisfont de 1.5 MOhm. Chez Hitachi, c'est environ 440k. Si la tension n'arrive pas à 11/12V, votre Viper ne va pas démarrer. Si vous avez 4 ou 6V, par ex, cela confirme que sa résistance interne est HS.
Donc il faudra effectivement le changer.

Bonjour.

Donc, vous devez être dans le cas relativement rare où la sortie du pont attaque les gros condos par 2 relais en parallèle, l'un sert pour charger les condos à courant réduit, l'autre permet de libérer la puissance pour le compresseur. A priori chez vous aucun des 2 n'est excité parce que l'alim ne démarre pas.

Je soupçonne le Viper d'avoir un problème de startup, dû à la "résistance de démarrage" interne. Le fait que la pin 7 du Viper (qui est son VDD) reste à 0 montre que (au moins) cette partie du Viper ne marche plus. Mais en revanche, il n'est pas en court-ct, sinon vous n'auriez pas de HT sur la pin 5.

Comme manip, mettez 2 résistances de 220 kOhms 1/2 W en série entre la broche 7 et la haute tension et voyez si ça démarre. J'explicite : soudez 2 queues de résistances ensemble. Vous devez avoir 440k entre les 2 bornes libres. Parmi ces 2 bornes, mettez en une sur le condo qui porte les 325V, l'autre sur la pin 7. Normalement, la tension DC sur la pin 7 devrait monter.

Si ça ne démarre toujours pas, le Viper sera à changer, je pense.

Cordialement, Dom.

Après examen de la doc Viper, il s'avère que la résistance "de démarrage" est incluse dedans, alors qu'elle est souvent extérieure chez les autres régulateurs.

Avez-vous 323V sur la patte 5? Cette patte est celle qui commande le primaire du transfo, puis rejoint la HT.

D'autre part, les 3 condos sont alimentés par un pont redresseur. L'avez-vous localisé et reçoit-il le secteur?

Il était inutile de faire les 2 connecteurs rouge et jaune, ils sont reliés ensemble, un seul suffisait. Si vous aviez tout connecté avant de faire ces mesures, cela montre qu'il n'y a pas de court-circuit franc après le fusible. Il n'en demeure pas moins qu'il a fondu, et que ce n'est pas normal.

Pour la suite, il faudrait remettre un fusible bon. Il me semble avoir vu que c'est un fusible clipsé sur 2 supports, et non un fusible soudé. Si vous en avez un de rechange mettez-le, ou pour un essai, confectionnez l'objet suivant. Prenez un carré de 4 cm x 4 de papier alu pour tablette de chocolat, et évidez doucement et avec vos doigts une forme ressemblant à un doigt. Il vous reste une forme qui ressemble à l'arc de triomphe de Paris. Mettez ses 2 jambes sur les extrémités du porte fusible et coincez le tout avec le fusible HS. Puis, avec une paire de ciseaux, étêtez l'arc de manière à ce qu'il ne reste qu'un mm d'alu en haut et en son centre. Vous aurez alors un très bon fusible d'essai.

300V sur une seule capa??? Elles sont normalement toutes les 3 en //, donc je ne comprends pas. Ou alors vous parlez des 2 à taille intermédiaire? Est-ce qu'il est écrit 400V sur les 2? Si oui, ce qui les relie doit être coupé?... Sinon, l'autre doit être affectée au secondaire. La grosse 200 ohms sert à limiter le courant de charge des 3 grosses capas.

La résistance dont je parle fait quelques centaines de kOhms, et relie la TH à la broche 7, il y a en plus une capa chimique vers la masse. C'est le circuit de démarrage du Viper.

COM comme communication vers l'UI, à priori n'est pas concerné par la panne. A laisser en l'air.

Bonjour.

Vérifiez la présence de haute tension DC sur les gros condos. Si c'est bon, vérifiez que la broche 7 du Viper a bien une douzaine de volts par rapport au 0V (broches 3 et 4, normalement reliées sur le circuit imprimé). Si ce n'est pas le cas, la résistance qui l'alimente depuis la HT est peut-être coupée. Si c'est bon et que vous avez la HT sur la broche 5 du Viper, on peut émettre des doutes sur l'état du Viper. Si vous entendez un tic-tic, il doit y avoir une surcharge sur un des secondaires (diode en court-ct...)

Cet AM, je vais être très occupé, donc moins disponible pour vous aider.

Cordialement, Dom.

La lampe : non, il en faut une à filament et 230V, en 12V, elle claquerait comme un flash photo.

Bon, quelques notions d'électricité d'abord. Les tensions se mesurent en Volts (V). Quand elles sont très faibles, on parle en millivolts (mV, millièmes de V). Quand elles sont colossales, on parle de MégaVolts (MV), mais vous n'êtes pas concerné, uniquement ceux qui étudient la foudre! :-)

Bref, merci de donner les bonnes valeurs, car je pense que vos 260 et 580 ci-dessus sont -à nouveau- des mV. Maintenant qu'on sait les gros condensateurs déchargés, vous pouvez extraire le fusible et le mesurer tout seul. Devrait donner "OL". LE "sigle Wifi" symbolise le bip audio correspondant à un court-circuit ou une résistance assez faible (moins de 40 ohms, par ex).

Si le connecteur rouge donne une forte résistance, cela semble dédouaner l'alimentation à découpage de la carte. Pour trouver ce qui a fait fondre le fusible, oui, il faut remonter la carte, sans mettre le jus. Puis appliquez le 2ème paragraphe du post 38. Je précise qu'il faut être en mode ohmmètre, fil rouge de l'appareil sur le fil rouge du connecteur rouge.

680V?!?!?...

Attention, cet appareil est à changement de gamme automatique. Ce qui veut dire qu'il va adapter son réglage à la valeur mesurée. Je soupçonne qu'un petit "mV" devait apparaître quelque part dans l'afficheur mais que vous n'avez pas tilté. Il est impossible à cet endroit de lire 680V. Si vous aviez été en mode V AC (blanc), une valeur de 300V DC aurait pu éventuellement afficher ce genre de valeur, mais c'est erroné.

Laissez toujours tout monté et courant coupé. Sur un des 2 connecteurs précités, mettez en ohmmètre et voyez ce que ça donne. Si vous lisez une valeur faible (genre 10 à 100 ohms, voire moins), c'est anormal et c'est pour cela que le fusible a claqué. Enlevez alors les 2 câbles de ces connecteurs et faites la même mesure sur le connecteur de la carte. Si toujours aussi peu, enlevez un à un les autres connecteurs de la carte, en mesurant à chaque fois, pour identifier quel "périphérique" aurait claqué. Si pas moyen de faire monter la résistance lue, c'est que le régulateur de l'alim (sur la carte) est en court-circuit.