Bonjour.

Pour les photos, en fait je voulais aussi voir si les soudures des nouveaux STRF étaient irréprochables, mais laissez tomber ; si c'est un habitué qui l'a fait, c'est à priori bien fait.

Le 0V sur C768 est anormal... mais le 5V sur C754 aussi! La doc du STRF stipule que la tension sur ce condo (c'est la tension qui fait fonctionner le STRF) doit être comprise entre 10 et 16V...

Un autre point étrange est le 0.5V que vous lisez sur PQ9 : tout se passe comme si le secondaire de cette demi-alim donnait effectivement une tension, et pourquoi pas les 35V réglementaires. Il faudrait que vous retourniez sur la carte sous tension et mesuriez le 35V en sortie de carte (câbles 35/12 enlevés).

Cette carte est facilement dépannable par un électronicien possédant un oscilloscope, mais je conçois que pour un non habitué devant travailler à 3m de hauteur avec des tensions dangereuses, ce ne soit pas chose facile...

Avec 0V sur C768, le STRF ne peut pas démarrer... J'espère que vous n'aviez pas un problème de contact, éventuellement, refaites cette mesure. Si la valeur est proche de 0, faites la en calibre 2V.

On sait que les résistances qui l'alimentent ne sont pas coupées (R770/771), et que la HT est présente... y'a un loup quelque part...

Il se pourrait que ce condo déjà mesuré ait une fuite suffisamment faible pour ne pas être repérée par votre multimètre (qui donne "1"), mais suffisamment forte pour que la tension sur lui ne puisse guère monter. Mais ça peut dépendre du type de multimètre...

Hors tension, mesurez C768 en ohmmètre 200kOhms.

J'ai des photos d'une carte identique, mais des photos recto verso de la vôtre me permettraient peut-être de voir quelque chose qui ne saute pas aux yeux...

Bonjour.

Oui, pourquoi pas, l'UI1 reçoit les tuyaux pour l'UI1 mais la communication pour l'UI2, et lycée de Versailles. On a eu plusieurs fois le cas sur le forum, la piste est même, à mon sens, la plus probable.

Vu vos symptômes, le problème est exclusivement sur cette petite carte : il manque un 35V et un 12V.

Hors tension, mesurez la valeur de R776, normalement 3.3 ohms. Comparez avec R746.
Si OK, mettez sous tension, et mesurez la tension aux bornes du condo C768, comparez avec C754.
Puis sur l'optocoupleur PQ9, la tension entre les pattes 1 et 2, puis entre les pattes 3 et 4. Comparez avec PQ8.

A vrai dire, j'ignore si ces mesures sont faciles à faire sous tension. Peut-être la carte est partiellement extractable pour les faire. En tous cas, attention à ne pas faire de court-circuit, par ex avec la carcasse de l'UE. Éventuellement, vous pouvez ne brancher que le câble d'arrivée 300V, et ne pas brancher les 2 câbles 35/12, du coup la carte pourra être posée au dessus de l'autre, moyennant des journaux pour l'isoler de tout contact intempestif.

Bonjour.

Vos filtres d'UI sont-ils bien propres?

Les clignotements interviennent combien de temps après le début du fonctionnement?

Bonjour.

Jima, en réponse 11, les EV sont déconnectées, donc la fuite ne vient pas de l'une d'elles.

Stef, quand vous remettez le jus après une coupure, la disjonction intervient dans le quart de seconde qui suit, quelques secondes plus tard, ou lors d'une demande de chaud ou de froid?

Bonjour.

On doit trouver 340V DC sur les gros condos C101/2/3 ; ils sont à gauche de la photo 3.

Le "gros fusible blanc", de travers sur la même photo, est une résistance de faible valeur, 20 millièmes d'Ohm. Si vous lisez des kOhms, c'est qu'elle a claqué... et ce n'est pas très bon signe, l'IPM pourrait avoir claqué en même temps. Ou alors vous parlez du fusible 15A en haut du schéma?...

Bonjour. Me revoilà.

Pour vérifier que la carte PFC est la seule à être HS, vous pouvez faire la manip suivante :
- déconnecter le fil rouge qui arrive sur la carte PFC, et aussi le fil jaune qui en part
- connecter ces 2 fils ensemble, par exemple avec un trombone inséré dans les 2 cosses femelles
- mettre sous tension, et voir s'il y a de la vie dans l'UE (LED allumée, reset des EV, par ex)
- faire une demande de chaud ou de froid. Si le compresseur démarre, couper le jus au bout de 20 secondes. En effet il ne faut pas laisser la clim tourner durablement sans le PFC (qui est désactivé avec le pontage).

Bonjour.

Désolé pour mon long silence, j'étais en déplacement sans internet ni docs. Pas de chance pour votre panne, car 9 fois sur 10 c'est un STRF qui est responsable de l'absence de tension sur 2 UI.

On a eu le cas d'une UI dont la liaison était en court-circuit, mais ce n'est pas votre cas puisqu'en permutant les câbles les 2 UI en panne retrouvent un fonctionnement. C'est plutôt la carte d'alim qui a un problème, donc.

On a eu le cas du "démarreur" du STRF qui ne fonctionnait plus, il est composé d'un couple de résistances et d'un condo chimique. La piste doit être vérifiée. Chez vous, IC2 est bon, c'est IC3 qui ne démarre pas. Clim hors tension, mesurez la résistance aux bornes de R770 et 771. Chacune fait 820 kOhms, mais elles sont en parallèle, donc vous devez lire 410 kOhms. Comparez avec les R740 et 741 de l'autre partie de la carte.

Vérifiez aussi que le condo C768 n'est pas en court-circuit. Comparer avec C754. Suivant vos résultats, on avisera.

Bonjour.

Je ne sais pas, mais il est très probable qu'il n'y aura pas de dégât si vous utilisez la mauvaise config. Essayez les 2, vous verrez bien celle qui donne les meilleurs résultats. Attention, je m'absente plusieurs jours sans internet.

Bon, ben je sèche... c'est pas comme les gouttes! :-)

Les tuyaux dans le garage n'y sont pour rien, déjà ils sont isolés, et le fluide circule à assez grande vitesse, il n'aura pas le temps de se réchauffer notablement.

Bonjour.

Quelle est la vitesse de soufflage utilisée quand le phénomène se produit? Car on pourrait imaginer qu'avec une grande vitesse le vent arrive à projeter des gouttelettes, comme lorsqu'on souffle sur un verre d'eau bien rempli.

Sur la photo ci-dessous, on voit bien que les gouttes du bas viennent de celles situées juste au dessus. Donc de l'intérieur.

A quoi correspond la frontière matérialisée par les X? Du givre?...

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour.

Si vous avez juste fait un tirage au vide, ce n'est pas suffisant, car beaucoup de fuites ne se révèlent qu'à partir de +quelques bars, et le vide c'est -1 bar... Il faut le faire suivre par une mise en pression d'azote, genre 25 bars. C'est comme lorsqu'on cherche un trou dans une chambre à air de vélo avec une bassine d'eau : il arrive que le trou ne se manifeste que lorsque la chambre s'est un peu dilatée avec la pression quand on la gonfle.

... N'oubliez pas non plus que changer les TD ne va pas redonner vie à votre carte, puisqu'elle a un autre problème, à priori d'alimentation. Voir fin de la réponse 3. Vous avez été muet sur ce point...

Bonjour.

Effectivement, ça sent la fin de vie pour les B et D. Cela dit, tout comme l'autre internaute, vous n'avez pas totalement respecté ma procédure : 16 mesures par TD, et toutes en mode test de diodes et non ohmmètre. Mais bon, vos résultats confirment mes craintes. Rappel, j'écrivais (certes pour un autre circuit) :

"Éventuellement, vous pouvez comparer les 7 canaux d'un ULN avec un multimètre en mode test de diode. Mettez le fil noir sur la patte 8 et baladez le fil rouge sur les 7 outs, elles doivent donner le même résultat. Puis inversez les fils, elles doivent toujours être identiques (éventuellement l'infini). Puis refaites ces 14 mesures non plus par rapport à la patte 8 mais la 9. Si une OUT se distingue parmi les 28 mesures, elle est HS."

En plus vous n'avez pas de chance : sur cette machine quadri, vous auriez pu récupérer le TD du A pour réparer, mais là vous en avez 2 à remplacer, donc une commande s'avère obligatoire...

Bonjour.

Il est totalement anormal qu'une pompe se mette en marche toutes les 2 ou 3 secondes. La pompe inclut un détecteur de niveau d'eau. Quand celui-ci se déclenche, la pompe fait partir l'eau, du coup le détecteur se coupe elle s'arrête après une seconde. Mais l'eau redescend et redéclenche le détecteur. Le problème est que la valve anti-retour ne fonctionne plus (ou alors il n'y en a pas, ce qui serait surprenant). En restant ouverte, elle autorise l'eau à redescendre. Très très peu d'évaporation dans le tuyau, alors il ne faut pas s'étonner que le manège dure des heures...

Bonjour.

Pour faire repartir la machine, essayez une coupure secteur durant une minute...

Je suppose que les sondes à 18 kOhms sont placées le long de tuyaux, dans un fourreau de cuivre.

La "batterie" est un terme de frigoriste, qui souvent porte à confusion chez les internautes, qui comprennent une pile rechargeable... :-) C'est effectivement l'échangeur. Perso j'ai horreur des termes "évaporateur" et "condenseur", puisque les rôles s'inversent suivant qu'on est en froid ou en chaud. Du coup est-ce qu'on parle de l'UE, de l'UI?...

La carte pourrait bien être en cause, elle appuierait trop sur l'accélérateur... mais le moteur aussi, en sur-réagissant à l'accélérateur. Si vous êtes un peu bricoleur, il y aurait un moyen de contourner votre problème, en limitant la tension appliquée par la carte sur l'accélérateur, avec juste un potentiomètre. Si toutefois le problème vient de la carte.

Bonjour.

Je n'ai pas tout compris dans votre pavé de mesures. Il me semblait que chez Atlantic tous les fils d'une EV étaient de la même couleur, sauf peut-être 1, noir. Tous les enroulements font 48 ohms, mais sont câblés par paires : 1 commun et 2 extrémités. Identifiez les 2 communs et les 4 extrémités. Vous ne dites pas si les câbles étaient enfichés sur la carte lors de vos mesures. Normalement, il faut les déconnecter.

En question 9487, vous trouverez de quoi tester les pilotes, mais ne tenez pas compte des infos ULN2003 puisque vous avez des TD62064. Car pour moi vous avez 1 ou 2 TD qui ont claqué. Un TD claqué ne peut plus agir sur une EV, donc l'EV garde le réglage d'avant l'incident ; si elle était peu ouverte, vous avez désormais une UI poussive.

Bonjour.

Un avis éclairé en question 9202.
PAC Air/Air Mitsubishi baisser le chauffage la nuit

Bonjour.

2 x vert = pas de communication avec l'UE. Il est probable que la carte de l'UE n'a plus son alim basse tension opérationnelle. Une réparation pourra être envisageable, sous réserves. Car (en plus) vos 2 bobines ont possiblement grillé les drivers qui les alimentent, des TD62064. Quelles étaient les valeurs que vous qualifiez de "hors service"?

Vers le milieu de la carte, vous devez avoir un gros transistor, Q1. Hors tension, cherchez un court-circuit entre 2 de ses pattes. S'il y en a bien un, alors d'autres choses ont dû dégager, une photo sera indispensable pour aller plus loin.

Bonjour.

Donc 2 gros trous ont été percés dans le mur. Ont-ils le diamètre requis? Les grilles extérieures ne sont pas trop obturantes? Extérieurement, sentez-vous une aspiration à un trou et une sortie d'air à l'autre?

La génération de condensats dépend des conditions hygrométriques intérieures et extérieures. Sur certaines clims (mobiles, surtout), les condensats en mode froid sont réinjectés sur l'échangeur chaud, ce qui d'ailleurs augmente l'efficacité de l'appareil.

Bonjour.

Non, ce n'est pas normal, si du moins vous sentez que le secteur est sur les tuyaux. Normalement, tout le métal de l'installation est à la terre ; vérifiez en ouvrant le côté droit de l'unité extérieure qu'un fil de terre jaune/vert est bien présent et fixé au métal. Si OK, alors vérifiez au tableau électrique que le câble qui part à l'UE a son fil de terre branché sur la barre de terre.

Cependant, si vous avez juste ressenti une décharge électrique, il se peut que la rambarde ait été chargée d'électricité statique, qu'en la touchant vous vous soyez chargé vous-même, et qu'ensuite vous vous soyez déchargé sur la terre des tuyaux (évitez le terme "durits", réservé à l'automobile).

Vous pouvez amener une allonge avec terre près de l'UE, et mesurer la tension AC entre la terre de l'allonge et les tuyaux. Si plus de 1V, y'a un loup... Ne soyez pas pieds nus pour ces mesures.

L'alim est souvent bâtie autour d'un petit transfo avec du scotch jaune. Elle hache de la HT 330VDC, venant soit des gros condos 400V, soit d'un petit juste pour elle, et fabrique au secondaire du +12 et du +5 (au moins) qu'elle stocke dans des condos, mais si leur résistance interne augmente, cela ajoute du bruit AC sur les tensions DC, et ça fiche le bazar, soit dans le fonctionnement de l'alim elle-même, soit dans le microP qui du coup fait n'importe quoi. Une photo de la carte permettrait de pointer les condos en question.

Bonjour.

Cette machine a un moteur de turbine à haute tension DC. Celui-ci est doté d'un "accélérateur", fil sur lequel plus on met de volts (0 à 6), plus ça tourne vite. Si la carte, suite à l'info d'une sonde défaillante, estime que l'urgence absolue est d'évacuer les calories ou les frigories au plus vite, elle va autoritairement mettre la ventilation à fond. Si j'étais vous, je vérifierais les sondes de l'UI (2 sur les tuyaux, 1 à l'entrée d'air).

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Attention, quand une UE s'arrête, elle ne redémarre pas avant 3 mn (en général), sinon le compresseur aurait du mal à démarrer (il devrait vaincre une haute pression qui n'est pas suffisamment redescendue). C'est une tempo normale.

3 flash dans l'UE signifient que la vitesse du compresseur a baissé parce que l'échangeur de l'UI est passé sous les 8°C, et que donc la puissance frigorifique est trop forte.

"Avec les fortes chaleurs, en mode climatisation, l'UI s'arrête au bout d'environ 30MN avec le voyant power qui clignote." Quand ça arrive, allez voir comment clignote l'UE.

Si l'installation a au moins 7/8 ans, alors c'est l'âge où peuvent apparaître des problèmes foireux dus à des condensateurs chimiques qui ont perdu une partie de leurs propriétés. Car lorsque l'UI clignote régulièrement, c'est que la liaison est perdue avec l'UE, souvent c'est dû à l'alim basse tension qui dysfonctionne. Dans ce cas, un changement des condos de l'alim (pas des très gros 400V) peut résoudre le problème.

Bonjour.

Le compresseur est dans les combles, ouh là là... J'espère qu'entrée et sortie sont gainées, sinon l'air va monter à 65° dans vos combles... voire plus!

Peu avant qu'elle ne s'arrête, avez-vous mesuré la température de l'air aspiré par l'UE?

Sinon P5 indiquerait une "drain pump error". Donc en lien avec la pompe de relevage...

Bizarre votre "sécurité"... Je n'ai jamais entendu parler d'un dispositif qui arrêtait une UE quand on enlève le capot. Sauf erreur de ma part. Essayez de trouver cette sécurité et le la débloquer artificiellement ; ou alors cherchez un câble sur lequel appuierait le capot quand on le ferme, ce qui mènerait à un mauvais contact ou une soudure fissurée...

Bonjour.

Comment clignote le voyant power? Régulièrement, par ex 1 flash chaque demi-seconde, ou par salves de n flashes espacées de 2.5 secondes? Dans ce cas, que vaut n?

Quand vous ajoutez une image ou un mp3, il faut cliquer "ajouter fichier" pour valider chaque ajout. Sinon, envoyez les à : images.bricolage@gmail.com

Well, I know undersand that in your text "dalle" stands for "printed circuit board" or PCB.

Before taking measurements on the IPM, you must remove not only the IGBT, but also the big capacitors, and possibly both of the diode bridges. I was saying that, given the exploded caps, I suspected that the contacts of the relay had been soldered by the mega current due to the IGBT breakdown, and that the diode bridges had suffered too and were partly destroyed. If you see 0 ohm (short-circuit) between 2 pins of each of the bridges, you have to remove them, they're dead. When all dead components are away, then you can measure the outputs of the IPM in "diode test" mode. I mention first the red multimeter wire in the following couples to be measured : NU NV NW UP VP WP, you will read a diode forward voltage (around 0.5V). If you swap wires, then you must always read INFINITE. And between NP, around 1V, and infinite when swapping. N is the common negative solder of the big caps.

GT50J102 seems suitable ; be careful to use an insulator sheet between its metallic back and the heatspreader the IGBT is placed on.

Best regards, Dom. (I assume English is your mother tongue)

Bonjour.

Ouh là, y'a du boulot... Une dalle... késaco? Pour moi une dalle c'est un plancher chauffant, ou l'écran d'une TV moderne...

Les condos 400V n'ont aucune raison d'exploser, SAUF si on leur applique le secteur en direct, et pour cela il faut 1/ que les contacts du relais d'entrée soient soudés... et 2/ que les ponts de diodes soient HS. Vérifiez ces 3 composants.

Est-il impossible de retrouver l'écaille de l'IGBT? Elle n'a pas pu sauter bien loin. Cela pourrait faciliter le choix du nouveau.

Les mesures IPM sont anormales. Mais si vous n'avez pas enlevé tout ce qui est mort, vous pouvez avoir des courts-circuits persistants qui perturbent les mesures.

"J'aime bien l'IPM"... Moi aussi, avec une pointe de curry, comme un certain chef... :-)

Goude!

Mais attention, il se pourrait qu'il ne soit pas suffisant de changer le bloc d'enroulements incriminé, car son pilote aura pu dégager comme dégât collatéral. La question 9487 devrait vous en convaincre et vous inciter à faire quelques tests complémentaires...

Bonjour.

Alors on va partir sur une panne qui est arrivée plusieurs fois sur ce forum : une EV (électrovanne) dont un des enroulements toucherait le métal du corps de l'EV. Une EV est une sorte de robinet dont la partie mobile interne et invisible est actionnée par un moteur pas à pas. Cette partie mobile est indémontable, mais on peut enlever le bloc de bobinages. Surtout n'y touchez pas pour l'instant.

Remettez le fil de terre si ce n'est déjà fait. Enlevez les 3 câbles de 5 ou 6 fils qui partent vers les EV et remettez le disjoncteur. Si il tient, bingo, il restera à trouver quelle EV est HS, un jeu d'enfant.

Si tout cela ne donne rien, on change d'hypothèse : débranchez hors tension les 3 fils qui arrivent au compresseur (attention au positionnement!!) et remettez sous tension.

Bonjour.

Vous êtes radin avec les pixels... :-)

Dans une alim à découpage, TOUS les enroulements font entre 0.01 et 1 ohm. Qu'est-ce qui vous fait dire qu'il est responsable de votre problème? Et quel problème, d'ailleurs... symptômes?

Les 4 condos chimiques sont repérés. Le A est un 400V les autres de plus basses tensions, genre 16 ou 25V. A et B sont au primaire de l'alim, C et D au secondaire.

Si j'étais vous je changerais les 4, c'est pas pour ce que ça coûte. Il n'y en a qu'un seul qui pose problème, mais vous allez mettre du temps à le trouver. Vous pouvez éventuellement doubler leur valeurs. Exemple, mettre un 22µF au lieu d'un 10, un 10 au lieu d'un 4.7, un 470 au lieu d'un 220... Bien respecter la polarité. Il faut prendre des condos avec une tension de service conforme à ceux en place.

Si vous avez un pistolet à colle chaude, reproduisez les amas blancs, c'est pour les rendre insensibles aux vibrations, car il arrive que des pattes de composants cassent à force de vibrer. Sinon, par ex entre C et D vous glissez un bout de carton ou autre et scotchez l'ensemble ; rendus solidaires mécaniquement, ils ne pourront pas vibrer.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Eh beh, avec vous c'est ceinture, bretelle, camisole et double ciré!... Oui, c'est eux.

Si les pièces étaient d'occasion, elles seraient qualifiées en tant que telles. Je pense que ce sont des pièces neuves. Tous les internautes qui sont passés par indipc ont été satisfaits des pièces.

Il faut savoir que la législation mondiale sur la soudure, anciennement plomb/étain, a changé il y a quelques années. Désormais, le plomb étant reconnu toxique, il est banni des composants ; peut-être que les pattes de ceux d'indipc sont badigeonnées avec l'ancienne soudure... D'ailleurs, on se demande pourquoi la toiture de Notre Dame a été refaite en plomb, alors qu'on le sait (particulièrement) toxique...

Je viens d'aller voir AVtronic, il faut y ajouter 7€ de port. Repérez la pièce qui est encore bonne, elle pourrait servir dans l'urgence si une autre panne survenait. Car sur la grande carte, vous avez un autre STRF.

Photo du milieu, elle est certainement dans la boîte grise. D'ailleurs, le câble qui part de l'autre carte doit arriver dedans, je pense.

Bonjour.

Que voilà de l'excellent français utilisé avec brio, pertinence et humour!! Rien que pour cela vous êtes pardonné! :-)

Les garnements, que dis-je les gavroches, sont montés sur les radiateurs à ailettes qui s'offrent à vos yeux en photographie 1. Achetez 2 STRF6654 chez indi.pc (ou ailleurs). Au cas où les pliures de pattes seraient inversées sur les neufs, pliez les pattes qui sont droites comme les tordues, puis rendez droites les tordues.

Vous ne dites pas si c'est un interrupteur différentiel ou un disjoncteur modulaire qui tombe (voire même le disjoncteur d'abonné juste après le compteur). Il faut savoir si on a une fuite à la terre ou un courant prohibitif.

A l'arrivée sur l'UE ou au tableau électrique, débranchez le fil de terre et voyez si la disjonction persiste. Suivant votre résultat, on avisera parce que les investigations seront très différentes. Rebranchez ensuite ce fil, la machine DOIT être reliée à la terre pour des raisons de sécurité électrique.

Rien ne vous empêche de réparer l'autre quand même. Il y a 2 chance sur 3 que ce soit un condo chimique, et dans ce cas la réparation coûtera moins de 5€.

Attention, en hiver la V4V doit être arrêtée pendant les dégivrages pour qu'ils soient opérants...

Bonjour.

Difficile de comparer une clim de voiture, qui a 2 ou 3 m3 à rafraîchir, et celle d'une chambre qui en a plutôt 20 ou 25 Et par 40° dehors, les clims arrivent à leurs limites...

Et si vous demandez du chaud alors que la température de la pièce est de 25 ou plus, il est courant que certaines marques refusent de travailler, surtout s'il fait très chaud dehors.

Parfois les messages d'erreur sont fantaisistes. Si votre clim fait son boulot, pourquoi intervenir dessus?...

Bonjour.

Le mode test ignore certains paramètres comme les sondes. Si la machine produit du froid, vous êtes au moins rassuré sur sa partie thermodynamique (compresseur et son IPM bons, présence de gaz, ventilo OK...)

Je n'ai aucune doc sur cette marque. Essayez de trouver les sondes et de mesurer leur résistance, et leur sensibilité à la température. La résistance doit baisser de 3% par degré supplémentaire.

Bonjour.

Un transformateur a en général un primaire et un secondaire, donc 4 fils. Ici il n'y en a que 2, c'est donc une inductance, celle qu'utilise la fonction PFC (power factor correction) pour filtrer efficacement la haute tension continue de la carte. Tout le courant passe par cette inductance, donc en la débranchant, vous empêchez un court-circuit après l'inductance d'être "vu" par le disjoncteur.

Le moteur de ventilo étant à priori hors de cause, il reste l'IPM, l'alim basse tension et le transistor IGBT qui fait partie du PFC. Une photo de la carte permettra d'affiner le diagnostic.

A quel moment ça disjoncte? Dans la demi-seconde qui suit le rétablissement du courant, 3 secondes plus tard, ou au début d'une demande de froid (ou de chaud)?

Bonjour.

Bizarre, votre pro, il n'a pas le temps de passer 2 heures sur votre problème, mais il aura le temps de passer 2 jours pour tout remplacer...

Quand votre carte d'UE montre la LED rouge allumée et la jaune clignotant par salves de 11, que fait le voyant de gauche de votre UI?

Eventuellement, coupez le jus 2 mn et relancez une demande pour que les clignotements réapparaissent.

Bonjour.

J'aurais dû préciser... Vos photos montrent la carte de commande, il y en a une autre avec des relais, un transfo etc... C'est cette autre qui est cruciale.

Bonjour.

Une solution pas chère serait d'alimenter la clim après un transfo qui va élever la tension de 12 ou 24V, si du moins la valeur maximale de la tension est faible. Contrairement à ce que le profane imagine, inutile d'avoir un transfo de 1500W pour cela, un 200W fera le job.

Mais pour cela, il faut vos relevés, avec au moins 2 ou 3 valeurs nocturnes.

Bonjour.

Vous pouvez envoyer des photos à "images.bricolage@gmail.com", le modérateur les insérera dans le topic.
Hélas s'il est impossible d'ouvrir la machine, je ne vois pas trop comment aller plus loin, sauf à utiliser votre solution de la réponse 13.

Bonjour.

La grosse pièce grise est le transformateur secteur. Carte remontée mais éventuellement pendante, testez qu'au primaire vous avez bien 230VAC et quelque chose au secondaire sans doute 12VAC. Une photo de l'autre face aurait permis de vous guider plus précisément...