Bonjour,
@jpbaro,
Le diagnostic de votre clim doit être fait par un frigoriste, tous les éléments cités ci-dessus sont à l'arrêt lorsque vous ne mettez pas en demande votre clim.
Le plus probable est le défaut d'isolement d'un condensateur de puissance ou le court-circuit d'un élément de la carte de puissance. Ce dépannage peut être fait par un frigoriste parce que la société Atlantic a un SAV qui peut lui fournir le matériel de remplacement. Il est inutile de remplacer votre équipement pour la panne d'une carte électronique.
Vous devez fournir à votre locataire des prestations de qualité et pas du bricolage.
Votre proposition de remplacer le matériel à l'équivalent est également une bonne solution, toutefois, la solution de dépannage reste possible.

Cordialement, JIMA

Bonjour,

Un split en allège serait plus efficace qu'un split mural, pour éviter la stratification de l'air chaud en partie haute.
Du fait de la proximité des deux appareils, il sera nécessaire d'enlever une partie du gaz réfrigérant contenu dans l'unité extérieure à la livraison.
L'intervention d'un professionnel est conseillée.
Cordialement, JIMA

Bonjour,
Avez-vous contrôlé la diode zd01 qui se trouve à côté de l'IGBT, elle sert à protéger le circuit intégré qui commande l'IGBT.
Cordialement, JIMA

Bonsoir,

Vous ne nous avez pas informés de la nature du fluide frigorigène.
Pour du R410 vous avez une HP trop faible et une BP trop basse. Ce qui nous conduit à un manque de fluide frigorigène.
Cordialement, JIMA

Bonjour,

Pour que l'EEPROM soit en panne c'est un cas très rare, habituellement il s'agit d'une "fausse panne" qui est due à un manque de tension de son alimentation. Cette alimentation alimente également le micro-processeur.
Si vous avez effacé l'EEPROM sans faire de copie, il ne vous reste qu'à contacter le SAV de la marque.

Cordialement, JIMA

Bonjour,

Il est possible que le condensateur du ventilateur de l'unité intérieure soit fatigué, il est nécessaire de le changer.
Le ventilateur fonctionne bien en 220V alternatifs si le réseau est également en 220 Volts.
Cordialement, JIMA

Bonjour gege49,

Il faut poser la question à votre vendeur.
Fonctionner sans dissipateur de chaleur vous allez au casse pipe !!
Transférer le dissipateur de chaleur et le manchon en vérité par vous-même va dégager la responsabilité de votre vendeur.
La carte qui vous a été vendue n'est pas complète selon les règles de l'art.

Cordialement, JIMA

Bonjour,
Vous avez les groupes GCAO de marque Airwell avec condensation à eau, ils sont installés dans les magasins enclavés dans les bâtiments d'habitation.
Vous avez les mêmes chez Daikin. Ils ont l'avantage d'être quasiment silencieux.

Cordialement. JIMA

Bonjour Dje93,
Vous avez une résistance grillée près de la cosse de raccordement P, elle doit être coupée, pouvez-vous vérifier sa valeur avec un multimètre en position ohms, également donnez-nous les couleurs de cette résistance de gauche à droite images 8 et 9.
Cordialement, JIMA

Bonjour,

Stephor, la proposition d'intercaler une plaque d'alu sous les 5 éléments consiste à garder la planéité des composants.
Lorsque vous allez placer une plaque sous l'IGBT seul, vous devrez contrôler que la planéité des composants est conservée sinon, vous allez être obligé de recommencer quelques temps après parce que l'élément qui va chauffer ne touchera pas la plaque de dissipation de chaleur.

Dom, merci de votre correction de dérivée, je savais bien que vous alliez réagir... :-) le montage utilisé est bien un montage de boost puisqu'on doit élever la tension pour compenser la chute de tension au niveau des condensateurs et c'est pour cela qu'on utilise un IGBT. Dans le cas où la tension est constante, on n'utilise pas d'IGBT (voir post 6 question 4668)... :-)

Cordialement, JIMA

Bonjour Stephor,

La supposition de Dom comme quoi le trou aurait été provoqué par un élément conducteur qui aurait percé le tampon isolant est possible. Voyant la proposition de déplacer l'IGBT c'est peut-être possible mais il faut savoir manipuler les cartes électroniques.
Pourquoi il ne serait-il pas possible d'intercaler une plaque d'aluminium de 1 mm sur laquelle l'ensemble des éléments seraient en contact. Dans ce cas il faudrait vérifier la longueur de vis de fixation.
Nous sommes dans un problème de mécanique.

Concernant l'inductance, Maître LENTZ nous dit "la tension produite par une bobine lors de la coupure de tension est le produit de son inductance multiplié par l'intégrale du courant qui la traverse dans le temps".
Je vous ai demandé de mesurer les bornes 1(+) et 4(-) sans la charge donc je peux toujours attendre cette tension si je n'ai pas de courant.
Plus le courant augmente, plus la tension est élevée pour maintenir une tension constante aux bornes de la batterie des condensateurs.
Donc, tel que vous proposez, il faut bien mesurer cette tension avec un split en service et le ventilateur également en service.
Pensez à enlever un peu de vernis si vous faites cette mesure sur les soudures ou voir s'il est possible de poser un trombone à papier sur chaque borne sans faire de court-circuit.

La tension de 310V DC correspond à une tension réseau de 220V AC, pouvez-vous mesurer la tension sur une prise de courant, si elle est proche de 220 V AC cela voudrait dire que le relais serait (au conditionnel) bon.
Votre proposition de contrôler la tension du contact "en charge" est la bonne solution.
Cette tension est en alternatif et non en tension continue ? Comme vous avez proposé, elle doit être à 0 Volt entre les deux bornes du contact. Ce contact se ferme quelques secondes après la mise sous tension ( 5 à 6 sec) après que le courant de charge des condensateurs soit passé par la PTC.

Le bout du tunnel sera atteint quand les 3 conditions ci-dessus seront contrôlées est satisfaites.
Cordialement, JIMA

Bonjour,
Climinel, quand vous avez écrit que j'avais "des qualités pédagogiques certaines." , Dom a du pouffer !!! sérieusement.
Bravo pour votre patience.
Quand vous vous achèterez votre nouveau fer à souder nommez-le "œil de lynx"

Dom, merci d'avoir participé à cette question de la part d'un élève intrépide. Je constate que vous que vous n'avez pas eu besoin de demander la référence de l'unité extérieure! :-)

Cordialement, JIMA

PS : Remplacer "3 ou 4 fois la hauteur de votre IGBT" par "1 ou 2 fois la hauteur de votre IGBT" sinon, il va falloir faire la même chose avec la diode D07 pour être à la même hauteur.

Cordialement, JIMA

Bonjour,

Vous devez contrôler la tension +340V dc aux bornes 1(+) et 4(-) du connecteur CN04 DCFM qui alimente le ventilateur. Vous devez débrancher ce connecteur hors tension, le ventilateur ne sera pas raccordé pendant cette mesure, vous réalimentez votre clim et vous faites cette mesure sans commander la clim. Vous pourrez raccorder le connecteur, toujours hors tension après la mesure. En L1 et L2 vous avez une tension impulsionnelle que vous n'arriverez pas à lire avec un multimètre.

Le relais RY01 est alimenté en continu, essayez avec une pile de 9 V cela devrait fonctionner ou vous rajouterez en série une pile de 4.5V mais pas sur un transformateur au sens propre du terme.
Cette manipulation étant le dernier recours et si vous n'êtes pas sûr de la faire, remplacez directement votre relais, il coûte plus cher en transport que sa valeur d'achat.

Pour votre trou, vous allez à la Mac Gyver :
Sur une feuille d'aluminium de cuisine, vous tracez un rectangle de 4 fois la largeur et 3 ou 4 fois la hauteur de votre IGBT, vous tracez une grille sur ce rectangle, largeur et hauteur de votre IGBT, vous découpez le rectangle et vous le pliez en soufflet d’accordéon, vous placez le rectangle obtenu sous l'IGBT et avec la pointe de votre ciseaux vous percez le trou pour la passage du canon isolant servant à la fixation de votre IGBT. Ainsi votre trou sera shunté thermiquement. Pas besoin de rajouter une couche de graisse thermique entre le pliage et le radiateur si vous n'avez pas froissé les faces extérieures.

Cordialement, JIMA

Bonjour Climinel,

Je suis un simple amateur dans le domaine de l'électronique, mes connaissances m'ont permis de réparer une dizaine de climatiseurs sur place et j'ai souhaité vous apporter une aide dans la recherche de solution à votre problème malgré que je n'aie pas le schéma de votre climatiseur.

Vous avez la chance que Maître Dom participe également à votre question, il nous attire l'attention sur l'importance de l’orthographe dans nos écrits et je le remercie des informations constructives qu'il nous dispense.

Vous écrivez "lutte contre l'obsolescence programmée..." , le concepteur de votre carte a implanté un condensateur près du régulateur de tension (7805), la dissipation de ce régulateur que j'estime à 15W finira un jour par faire vieillir ce condensateur, ce n'étant pas la cause de votre panne, il est souhaitable que vous l’éloigniez de la probable source de chaleur.

Les voyants orthographiés ou chiffrés nous donnent l'information que la procédure de démarrage de votre compresseur ne peut aboutir. Le contrôle du module IPM ( intelligent power module) qui alimente alternativement les bobines de votre compresseur nous indique que le circuit de puissance est correct coté puissance.

La tension que vous avez entre P et N (+ 325 V) nous indique que le module ACT ( module actif) qui modifie le courant consommé pour que le réseau électrique voit votre charge comme une résistance est hors service ; puisque le compresseur ne tourne pas, la tension entre P et N doit être de l'ordre de +340V.

Le module ACT doit être alimenté par le 17,3 V qui est créé dans votre carte C2 , cette tension devrait sortir de la carte par le connecteur blanc à deux broches sur lequel vous avez mesuré cette tension.

Dans les photos que vous avez envoyé, je constate qu'il existe un double pont de diodes qui me laisse penser qu'il existe une carte ACT et qu'aucun câble est raccordé sur ce petit connecteur, pouvez-vous m'informer sur ce point?

Donnez la priorité aux conseils de Maître Dom, je vous rappelle que je ne suis qu'un amateur dans le domaine de l'électronique.

Cordialement, JIMA

P. S. : Ne pas débrancher un connecteur sous tension.
Cordialement, JIMA

Bonjour,
Pour la ZD022 1AK c'est OK.
Pour le gaz, ce n'est pas la peine de le contrôler puisque un manque de gaz ne génère pas de dégâts sur un IGBT.
Le plus simple est de contrôler le serrage des bornes de raccordement de vos fils électriques.
Pour l'inductance, vous pouvez contrôler le tension entre P et N clim sous tension, commande à l'arrêt et si vous avez autour de 340 V DC c'est que l'inductance est en bon état.
Pour le relais, après contrôle des continuités, il ne vous reste qu'à le dessouder, voir s'il est démontable.
Sinon, alimenter la bobine sur une source de 12V continu (piles électriques), il faut mettre une diode 1n400x en parallèle, cathode au (+) et mettre en charge un appareil électrique de 10A pour voir s'il fonctionne.

Cordialement, JIMA

Bonjour,
L comme dans Lille et pas I comme Ici dort...-)

Bon, il faut refaire les mesures demandées dans le tableau du post 1 de la carte C2 cette fois-ci avec le multimètre en fonction "diode" y compris le test ohmmètre du compresseur.

Peut-être que votre IPM est grillé mais pour l'instant vous n'avez pas une condition de démarrage qui est la tension P et N correcte avec la carte C2, celle-ci doit être autour de 340 V DC (continu) et bien entendu sous tension.
Vous enlèverez le connecteur à 5 broches pour mesurer les tensions DC entre 3(-) et 1 (+) et entre 3(-) et 2(+) ; la borne 1 étant celle située au bord de la carte. Les bornes 4 et 5 sont dédiées à la com entre les processeurs ou contrôleurs.
Avoir une ampoule de 15W allumée et à proximité quand il fait 45°C dehors ça peut faire un peu chaud ...-)

Pour tester les cartes en laboratoire, il faudrait avoir un banc d'essai équivalent à un climatiseur, ce pour cela que c'est l'oscilloscope qui se déplace. Toutefois, si vous disposez d'une source de tension de 340 V DC vous pouvez tester les cartes C2 et C3 pour les manipulations que vous sont demandées mais vous n'aurez pas la réponse attendue de l'autre carte.
Voyez-vous que tout est relié ?
Cordialement, JIMA

Bonjour,

Adel je ne suis qu'un piètre amateur dans le domaine d'excellence de maître Dom, il me semble que les clim TCL sont connues par ALBRE37 mais il intervient épisodiquement dans le forum.
Dje93, postez les photos peut-être que quelqu’un pourra vous répondre.

Cordialement, JIMA

Bonjour,
Le PC 817 est au repos. Il attend que la carte de puissance (power) CP1 ou CP2 là ou il y l'afficheur puisse fournir la bonne tension pour qu'il travaille.

A la réponse 2 ci-dessus, on décèle une contradiction entre :
"Avec la carte C1, N1 et N2 fonctionnent parfaitement donc les niveaux de gaz et les compresseurs sont bons." et "+325 V entre P et N." avec C2.
La 1ère citation nous indique que la carte CP (N) de l'unité N sur laquelle ,vous avez mis sous tension votre carte C2 fonctionne bien et dans la 2ème citation nous indique que la carte CP(N) ne fonctionne pas bien.

Avez-vous omis de faire la liaison entre les deux cartes via le connecteur à 5 broches (situé à côté du régulateur TLV) lors de vos mesures de tension ?

Cordialement, JIMA

Bonjour,
A tout hasard une petite question avant une recherche plus conséquente : il est souhaitable de connaître si vous avez mis la bonne référence de diode, faut-il une diode zener mono ou bipolaire, en mono selon mes fiches elle devrait être référencée 954- z1 022 ou 954-z2 022 en bipolaire chez Mouser. Merci de nous donner la référence de la diode qui a été posée et je remercie Dom de bien vouloir nous donner une réponse.

Pour la mise en cause de l'inductance, celle-ci n'est pas à mettre en cause puisqu'elle aurait provoque une panne dans les 5 premières minutes comme cela a été le cas dans la question 2664.

Pour la mise en cause du gaz frigorigène, cela est peu probable car un manque de gaz ne peut provoquer une surpression dans le compresseur, piste à abandonner.

Il faut chercher votre panne dans la production de "micro-coupures de tension dues à une augmentation de l'intensité" :
- A l'extérieur de l'unité extérieure, vous coupez le disjoncteur général et à l'intérieur de votre tableau électrique vous tirez sur les fils d'alimentation de votre clim, aussi bien la phase que le neutre et ce depuis la barrette de distribution ou de répartition ;
- Au raccordement de votre unité extérieure, et hors tension, vous tirez sur les fils de raccordement de son alimentation électrique.
- A l'intérieur de l'unité extérieure, il faut contrôler :
- Le raccordement de l'inductance elle même ;
- Tout raccordement visible entre le bornier et la carte de filtration, la carte de filtration est celle de la réponse 23 ;
- Contrôler qu'il n'y a pas de point de surchauffe ou de coupure visible sur la carte de filtration ;
- Pour aboutir au contact du relais de démarrage RY01 de l'image 1 de votre réponse 23 ci-dessus, si tous les contrôles ci dessus sont négatifs (qu'il y a continuité électrique), il faudrait envisager de remplacer le relais RY01.

Cordialement, JIMA

Bonjour Climinel,
Le fait que vous ayez les relais "qui montent" vous avez la tension de 12V dc, ce 12V dc doit fabriquer le 5 V sur le 1er régulateur et le deuxième régulateur fabrique 3,3V dc pour l'alimentation du micro processeur.
Les cycles de démarrage se font toutes les 3 minutes et après plusieurs tentatives (de 3 à 5) l'équipement se met en sécurité et il faut couper complètement la tension pour réinitialiser le micro processeur.

Sur la clim en service (carte C1), sous tension, vous devez relever les 3 tensions aux bornes des diodes citées dans ma réponse précédente, pour cela, vous devez poser votre fil (- noir) de votre multimètre sur le condensateur situé entre les diodes et le connecteur blanc à 2 pôles, puis le fil rouge sur les pattes marquées d'un anneau des diodes (ne pas mesures les deux diodes suivantes, elles sont sur un circuit impulsionnel).

Nous devons suivre le parcours de la diode qui fournira entre 15 et 18V dc.
Le fait que la carte C1 fasse fonctionner vos équipements nous donne l'information qu'il n'y a pas de coupure ou de court-circuit dans le circuit de correction du facteur de puissance.
Il nous reste à contrôler :
- le transformateur.
- la diode.
- un éventuel condensateur.
Et le circuit de commande de l'inverseur du compresseur.

En suivant le circuit des 15 V dc il sera possible de trouver votre panne.
Ce dépannage vous coûtera le prix de fourniture d'au moins un élément cité ci-dessus et du temps.

Concernant votre proposition de monter "un arduino" sur vos machines cela vous est peut être possible mais avant il vous faudra maîtriser au moins deux domaines spécifiques qui sont l'électronique, la physique des fluides frigorigènes, etc.
Je pense que le nombre de fabricants est assez grand pour ne pas en avoir un de plus. :-)

Cordialement, JIMA

Bonjour Climinel,
Un peu plus, vous auriez pu vous dépanner vous-même.
Les tests que vous avez réalisés et suivant vos écrits cela nous conduit à un manque de tension dans le circuit qui alimente l'inverseur (inverter) qui commande le compresseur et également l'étage de correction du facteur de puissance.
Je dois partir, je reprendrai mes écrits demain.
Testez les 3 diodes sur 5 en partant du bord de la carte image 11 au multimètre en position diode situées près du transformateur jaune.
Relevez les références des deux régulateurs de tension, 1 sur radiateur et l'autre couché à sa proximité.
Cordialement, JIMA

Bonsoir,
Il n'y a pas de mystère !
Airzen,
Vous avez acheté encore une carte de rébus.
Au post 39 les mesures ont été réalisées côté haute tension et non en basse tension.
Heureusement que les deux résistances ont bien travaillé car elles ont bloqué l'IPM.
Les fusibles dans ce matériel servent par normalisation à couper en cas de surchauffe pour ne pas créer un incendie, le temps de réponse des protections électroniques est bien plus rapide.
Dom,
La mesure de 14 ohms correspond à la résistance en sens direct d'une des trois diodes spécifiques de bootstrap dont son extrémité est raccordée au milieu de deux transistors IGBT en push-pull ce qui veut dire que l'IGBT pull est en court-circuit ; la sortie du push-pull est raccordée à la porte de l'un des IGBT de puissance, ce qui provoque un court-circuit permanent, ce courant de court-circuit est détecté aux bornes des deux résistances et ce signal bloque l'IPM.
Ces cartes électroniques sont testées en laboratoire, celle-ci étant défectueuse elle a été déclassée et mise en vente par le réseau de pièces déclassés et vendues sur Internet.
Ce n'est pas le module de puissance qui a abîmé cette carte.
Je crains que la boutade du 1er avril soit bien la cause de l'origine de cette panne. :-)
Le condensateur C934 chauffe au contact avec l'IPM proche, ce qui entraîne une modification de sa capacité, celle-ci entraîne un décalage du signal d'amortissement de l'IGBT de commande et la mise en court-circuit drain-source de ce dernier.
Airzen, vous devez écarter les 3 condensateurs chimiques qui jouxtent l'IPM du ventilateur si vous ne voulez pas recommencer votre dépannage (la plage de température extérieure actuelle est plus basse que celle des laboratoires d'essais).
Toute réponse constructive est bienvenue.

Bravo à vous deux pour ce dépannage laborieux à partir de cartes électroniques "neuves".
Cordialement, JIMA

Bonjour Climinel.

Il va être difficile de vous dépanner sans un schéma, auriez-vous une notice technique qui contienne le schéma de votre machine ?

Citation :
Étant donné que le N2 fonctionne avec la bonne carte...

Je n'ai pas compris, est-ce que c'est bien la N1 qui fonctionne bien avec la carte de la N2 ?

Votre carte de l'image 11 comporte 3 parties différentes qui sont reliées entre elles, il faudra à un certain temps de trouver leurs points de séparation pour les contrôler individuellement.
A un certain moment, il faudra faire des mesures de tension alternatives dont la tension est de l'ordre de 340 V. Il est nécessaire de vous équiper d'une paire de lunettes de sécurité et une paire de gants isolants.

Pour démarrer, servez-vous d'un multimètre hors tension pour faire les mesures suivantes :

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.



Cordialement, JIMA

Bonjour,

Je reviens vers le sujet, car il y a quand même des détails sur l'explication qui m’échappent :
Vous dites que l'on doit évaporer à -7°C.Au maximum

Donc vous faites la soustraction :
Température d'évaporation (To) = Température air ext - DT total à l'évaporateur ?
On admet que le Delta T doit être de 15 du coup : 8-15= - 7 °C

Les valeurs de références avec un Évaporateur à air et un condenseur a eau :

Écart de température sur l'air entrée / sortie évaporateur : entre 6 à 10 °C sur évaporateur à 'air
Écart de température entrée d'air / température d'évaporation : entre 16 à 20 °C Non entre 10 et 15 °C
Si on prend température de référence delta de 20 °C on a température d'évaporation : -12 °C
Votre donnée entre 16 et 20°C est fausse en évaporation et vraie en condensation par air

Le R410A est un mélange presque azéotropique.Oui dans la pratique : le R410 est un gaz zéotrope avec un glissement de 0,1°K

Pour les valeurs de références sur le condenseur :
Delta T sur l'eau :10°C à 15°C
Dans votre machine cette valeur nominale est de 5°C, et variable entre 3 et 8 °C selon sa notice
Écart de température de condensation / entrée d'eau : 5°C Non : 15 à 20°C
Températures de références Surchauffe et sous-refroidissement :
Surchauffe dans l'évaporateur : 4°C à 7 °C (moyenne à 5,5 °C)
Sous refroidissement dans le condenseur : 3°C à 7 °C Moyenne à 6 °C
La surchauffe se calcule comme suit : ((Relevé de la température du liquide au bulbe du détendeur) - (Température d'évaporation lu au manomètre)) Oui
Le sous-refroidissement dans le condenseur : ((Température de condensation lu au mano) - ( Température du liquide à la sortie du condenseur)) Oui

Le rapport nous indique :
HP : 22 bars avec relation température : 37,5°C ou pression absolue de 23 bars
BP : 5 bars avec relation température : -10°C.ou pression absolue de 6 bars

Apparemment il a indiqué : (sous-refroidissement = 4°C) oui dans la pratique(37.5-33.5 °C).
Température de soufflage Ext : 1,5°C
Température de reprise Ext : 8°C
Et température Ext : 8°C.

Le Delta T sur l'eau est de : 33,5°C - 28°C = 5,5°C Ce qui est bien sûr trop faible.
la valeur nominale est de 5°C votre circuit hydraulique est normal
Maintenant, pouvez-vous me dire comment avez-vous même conclu une surchauffe trop élevée et un sous-refroidissement trop bas ?
Voir la réponse 6
L'écart d'intensité est également normal puisqu'il sert à l'alimentation des auxiliaires, cette alimentation se fait en monophasé.
Vous citez que votre départ d'eau doit être de 30°C, il n'est que de 24°C dans le rapport.
Ce manque de gaz entraîne une baisse importante de l'efficacité de votre installation
Cordialement, JIMA

Bonjour,

Vous soignez un mal d'estomac avec un traitement pour le mal de tête.
De la mousse pour calfeutrer les fenêtres coûte moins cher et c'est efficace.
Si vous bouchez les espaces vides, vous allez empêcher l'air de circuler et vous rencontrerez d'autres problèmes.

Cordialement, JIMA

Bonjour,
Non !
La protection anti-bruit d'origine doit être conservée, elle sera utile lors des dégivrages en hiver.
Contentez-vous de remplir le jeu entre le capot et la machine avec une matière souple résistant aux intempéries.
Après vous on verra s'il faut faire une autre intervention.

Cordialement, JIMA

Bonjour,

Mutoi06250, votre unité extérieure joue des castagnettes (y olé !).
Le technicien frigoriste devient technicien du son. Votre vidéo est claire pour résoudre votre problème.
L'enclume de la castagnette est le compresseur et les conduites qui lui sont raccordées, le marteau est la tôle d'habillage ou de protection.
La différence entre l'énergie solidienne et l'énergie par rayonnement créées par le compresseur met en résonance la tôle et celle-ci tape sur l'enclume.
Quand vous appuyez sur la tôle, cette énergie est atténuée parce qu'elle est absorbée par votre main.
Mettre une vis pour lier les deux n'est pas la meilleure solution car vous allez transmettre ces vibrations à un autre élément de l'installation.
Pour dissiper cette énergie, vous devez l'absorber en mettant une mousse de bourrelet de fenêtre (ou élément souple qui vous trouverez en grande surface) entre l'enclume et le marteau.
Ainsi votre bruit disparaîtra comme par enchantement.
Vous devez conserver la protection anti-bruit autour du compresseur car celle-ci a une autre raison d'être présente.
Cordialement, JIMA

Bonsoir,
Si vous faites intervenir PL pour vous dépanner, j'aurais des sérieux doutes sur les prestations car mesurer des températures d'air sur un plancher chauffant ce n'est pas si simple.

Demandez un devis à la société qui a fait le contrôle de maintenance, le rapport ne précise pas si les traces de gras proviennent du raccordement ou du pressostat HP lui même, dans ce dernier cas, il faudra le remplacer.

Cette opération est normalement réalisée en une demi-journée. Selon la qualité de l'intervenant, soit il fait l'appoint ou le remplacement du fluide frigorigène après vidange, mise sous pression d'azote, réparation de la fuite, tirage au vide, remplissage de l'installation et mise en service.

J'espère de ne pas vous avoir donné des sueurs froides, mais un professionnel ne travaille pas sans respecter les règles de l'art : on n'intervient pas sur un circuit sous pression.

Vous pouvez trouver "un kamikaze" qui resserre le pressostat HP et qui fait l'appoint en gaz.
Voilà pourquoi je ne peux vous donner un prix pour cette intervention.
Cordialement, JIMA

Bonjour,

Le rapport indique un manque de gaz frigorigène.
Le delta T total de l'évaporateur (ici la batterie extérieure) doit être compris entre 10 et 15°C.
Vous devez évaporer à 8 - 15 = -7 °C : vous évaporez à -10 °C ce qui donne une surchauffe trop importante.

Le delta T total de votre condenseur (ici votre échangeur de chaleur) doit être compris entre 15 et 20°C.
Vous devez condenser à 28 + 15 = 43 °C : vous condensez à 37,5 °C ce qui donne un sous refroidissement trop bas.

En conclusion, vous avez le diagnostic d'un manque de gaz frigorigène.
Remarque : Le technicien aurait dû faire le contrôle d'étanchéité à proximité du pressostat HP, cela lui aurait pris moins de 5 minutes.
La recherche de fuite d'un tel équipement est de l'ordre de 15 minutes.

Cordialement, JIMA

Bonsoir Adel,
Il ne faut pas généraliser le problème de Julien40.
Tout comme l'invité du post 13, vous avez expliqué dans une autre question que les clim vendues sur Internet peuvent être des machines déclassées d'usine et pour lesquelles les fabricants ne souhaitent pas intervenir en dépannage pour ne pas développer une voie parallèle de vente.
J'ai déjà donné mon avis à Julien40 à propos de cette panne.
Petite remarque, dans la vidéo d'Adel le distributeur est positionné verticalement en sens montant alors que dans l'UE de Julien40 il doit être positionné en sens descendant pour qu'il puisse se boucher (problème technique de place).
Patrice, prenez du repos sinon vous allez attraper le karma de Julien40.
Cordialement. JIMA

Bonjour Seb2g.
Je suis en déplacement et je n'ai pas pu vous répondre plus tôt.
Il paraît que depuis votre dernière intervention, la pluie s'est invitée en Lorraine.
Lors de mon post 6, je vous ai transmis un maximum de contrôles pour éviter de vous faire ouvrir votre UE trop fréquemment, contrôles qui auraient pu vous décourager.
Vous vous êtes bien débrouillé, les résultats sont cohérents avec un court-circuit derrière les bornes W5 et W6.
Il faut continuer les contrôles par la vérification du filtre actif, dans ma procédure il fallait faire le contrôle de cette carte avant le module IPM, en tout cas les mesures que vous avez fait doivent être faites impérativement.
Actuellement, la thermistance R201 joue le rôle d'une protection contre les court-circuits, celle-ci augmente sa résistance lorsque le courant qui la traverse augmente anormalement; son rôle est également de réduire le courant d'appel des gros condensateurs de filtration en partie 6 de votre schéma UE.
En plus du module actif ACTPM, vous pouvez contrôler hors tension le circuit de la thermistance en mettant
votre contrôleur en ohmmètre entre (+) en borne W6 et (-) en borne W1 de la carte de contrôle ; vous devez avoir une valeur supérieure ou égale à 40 ohms. Puis même contrôle entre W2 et W5 (contrôle de continuité).
Bonne continuation en attendant que la pluie cesse

Cordialement, Jima

P.S : Dans la feuille 2-47 le symbole (diode) du multimètre veut dire que votre multimètre doit être positionné sur le calibre "diode".

Cordialement, JIMA

Bonjour,

@Seb2g,
Je vous remercie de la transmission de votre document technique, il est utile pour avoir des repères en commun.
Maintenant nous allons travailler sur l'unité extérieure:
Le document ci-joint comprend 3 parties :
Partie 1 : Sous tension avec les équipements de sécurité
Mesurer en courant alternatif 220V ac la tension entre (W1 noir ) et (W2 blanc) de la carte électronique :
Mesurer en ac la tension entre (W5 gris) et (W6 orange) en sortie :
Mesurer en courant continu 320V dc entre (+ rouge) et (- rouge) du filtre actif :
Mesurer dc entre (TM1 blanc) et (Tm² violet) de la carte électronique
Mesurer dc entre (P jaune ) et (N bleu) de la carte module IPM :

Partie 2 : Hors tension et après quelques minutes pour décharger les condensateurs
Mesurer les résistances du module actif et module IPM selon les feuilles 2-46 et 2-47 ci-jointes :
Mesurer les résistances des 3 bobines du compresseur (entre les 3 pôles ,3 mesures < 1 ohm :
Mesurer résistance entre 1 borne du compresseur et sa masse :
Contrôler fusible (F2) du schéma de l'unité extérieure (voir image 2 de votre question)

Partie 3 : contrôle des alimentations secondaires :
Mesurer les tensions du TA7805 régulateurs de tension :
I (+) et G (-) :
O (+) et G (-) :
Mesurer les tensions du UPC24M18 régulateur de tension :
I (+) et G (-) :
O (+) et G (-) :

Après, on verra la suite, bonne continuation.

Cordialement, JIMA
Schéma UE Fujitsu

Bonsoir,

On va essayer de dépanner votre clim, mais avant vous avez des précautions de sécurité à respecter :
Vous équiper d'une paire de lunette de sécurité, d'une paire de gants isolants pour une tension de 500 Volts alternatifs et d'un multimètre pouvant mesurer 500 Volts courant alternatifs (ac) et 500 Volts courant continu (dc).
Votre climatiseur est composé d'une unité extérieure UE qui contient un compresseur, un échangeur thermique, un ventilateur, une vanne 4 voies, un détendeur électronique, une ou des cartes de circuits électroniques et deux circuits : un circuit frigorifique et un circuit électrique.
A l'intérieur, vous avez l'unité intérieure UI qui contient un échangeur thermique, un ventilateur, une ou des cartes de circuit électronique et deux circuits : un frigorifique et un électrique.
L'unité extérieure UE communique avec l'unité intérieure UI par un câble qui comprend l'alimentation de l'UI à partir de l'UE et un fil de dialogue servant à la communication des deux unités.
Le dialogue des deux unités se fait à l'aide de deux circuits hybrides (composé de divers éléments informatiques) c'est comme si vous aviez un interphone dans votre salon et un deuxième au fond du jardin.
Sur la photo 2 de votre question, le 1er interphone est le circuit HYIC1, le 2ème interphone est le circuit noir entre le connecteur blanc et le fil rouge en bas de la photo 1 de la réponse 2.
Aux extrémités du câble d'alim de l'UI, équipement sous tension, entre les bornes 1 et 2 vous devez avoir 220 V ac et entre les bornes 1 et 3 vous devez avoir entre 70 et 130 V ac variant entre ces deux valeurs.
Dans la photo 1 de votre réponse 2 et à droite du circuit hybride, vous avez un régulateur de tension nommé 7805 c'est le circuit rectangulaire avec un trou à sa partie supérieure.
Multimètre en continu fil noir (-) positionné sur la patte du milieu et fil rouge (+) sur la patte de gauche vous devez avoir entre 15 et 20 volts dc et entre la patte du milieu (-) et la patte de droite (+) vous devez avoir 5V dc.
Pouvez-vous me fournir une copie partielle du schéma de la carte de l'UI comprenant le transformateur jaune et le régulateur de tension : servez-vous de repères sur le circuit imprimé.

Attention à ne pas faire de court-circuit avec les pointes de vos cordons.
Est-ce à votre niveau ?

Cordialement, JIMA

Re,

Je ne suis pas Madame IRMA sans la pose de manomètre.

Toutefois, mettez votre clim en mode "froid" à 18 °C, si elle fonctionne quinze minutes c'est qu'il n'y a pas de condensables. (laisser passer la vague de froid actuelle).

Faites la solution proposée, de toute façon, la première chose que le frigoriste va faire est la présence de condensables.
Cordialement. JIMA

@Dom,
P. S. : A la réponse 110, il faut lire "m comme mètre" et pas mm.

Voilà que je perds ma boussole aussi.
Cordialement. JIMA

Re,

Julien40,
Non ! Non! et Non! Je ne valide pas votre procédure de faire intervenir une autre personne et qui ne soit pas envoyée et payée par la marque via le revendeur. Est-ce clair ??

Vous n'avez pas d'incondensables. Si vous auriez eu des incondensables, votre machine aurait réagi autrement !

Si vous avez acheté votre clim en ligne, vous devez contacter le site où vous l'avez achetée et suivre leurs instructions. Ils vont vous demander sans doute des renseignements pour diluer leur responsabilité.
Si le site est en France, ils ont obligation de vous réparer votre matériel à condition qu'ils vous aient informé de leur procédure de mise en service ET que vous l'ayez suivie.
Si le site est hors de France, il ne vous reste qu'à contacter le technicien agréé pour qu'il vous fasse un devis et ensuite c'est à vous à lui demander s'il peut bien prendre sous garantie.

Mais donnez la priorité à votre revendeur, c'est le seul qui peut vous sortir de ce problème à moindre frais.
Cordialement. JIMA

Bonjour,

@ Dom, (côté néophyte bien entendu)
Dans le schéma de la réponse 54 : #100 veut dire filtre de 100 microns de mm
L'objet en question fait au moins 2 mm puis qu'il bouche un capillaire de 2 mm.
Si cet objet aurait été introduit à l'installation, depuis la vanne il doit traverser le compresseur pour se trouver là où il est.
Le jeu entre rotor et stator du compresseur est inférieur à une feuille de cigarette.
C'est bien un défaut de construction.
Il faudra démonter l'ensemble de la machine en atelier pour faire cette réparation.

@Julien 40
Réponse 107, il ne faut surtout pas faire intervenir une autre personne sans l'accord du commercial de la marque, lequel va diligenter "son expert" pour réparer votre matériel et prise en charge de la réparation sous garantie.
Le test d'humidité proposé est "du vent" pour vous mettre la pression financière et que vous abandonniez la poursuite du dépannage.

Quel karma !!!! Tenez-nous au courant de la suite.
Cordialement. JIMA

Bonjour,
Vous commencez par contacter votre revendeur.
Vous lui montrez les quelques photos et lui demander que le commercial de la marque mette en oeuvre le dépannage de votre unité extérieure sous garantie et que ce soit un frigoriste agréé par la marque qui fasse l'intervention.
Vous ne lui parlez pas du frigoriste qui a fait la mise en service.
Et si besoin, vous lui montrez l'attestation de mise en service que votre frigoriste a dû vous avoir donné.

Je ne vous répondrais pas à une autre question tant que vous n'aurez mis en œuvre cette réponse.
Cordialement, JIMA

Bonjour,
Avez-vous la notice technique de vos équipements ?
Pouvez-vous me confirmer que la carte de la figure1 est bien celle de l'unité intérieure ?
Sur cette carte, il y a un gros condensateur à la partie inférieure, celui-ci semble éclaté ou c'est un effet d'image.
Pouvez-vous faire une photo plus claire de cet élément ?
Je n'ai pas le schéma de votre équipement.
Cordialement, JIMA

Bonsoir,
Julien40, il n'est pas probable que vous alliez faire ouvrir votre unité extérieure sous couvert d'un frigoriste agréé par la marque : C'EST SUR !!!
Votre équipement va tomber en panne irrémédiablement.
Sauf si vous voulez payer votre dépannage sans vous servir de votre garantie.
Suivez les propositions que je vous ai transmises et vous nous tiendrez informés du dénouement.
La responsabilité du frigoriste ayant fait la mise en service n'est nullement mise en cause dans votre panne.
Si ce dernier est le frigoriste agréé par la marque, vous êtes mal parti.

Bonne chance dans la poursuite de votre dépannage.
Cordialement, JIMA

Bonsoir,
Patrice, c'est normal que les réponses d'Adel ne passent pas.
Depuis la réponse 27, Julien40 a été informé de sa panne.
A la réponse 39, il a une proposition pour qu'il puisse s'en sortir puisque son matériel est sous garantie.
Le frigoriste qui a fait la mise en service est intervenu après coup pour constater la panne et désormais, il est devenu un abonné absent.
AAC est intervenu et il est parti chercher je ne sais quel autre diagnostic.
Adel y perd "son latin" en cherchant de l'eau là où il n'y en a pas.
Dom s'accroche de son mieux pour faire chasser le chenapan (sa ténacité me surprend agréablement "bravo !") au point de proposer la solution irrémédiable pour dépanner Julien40.
Patrice, avez-vous remarqué que vous n'avez pas eu le temps de nous poster une autre de vos photos.
Moi, je suis étonné que deux échangeurs extérieurs, de marques différentes, présentent le même défaut ; mais peut-être que dans la réponse 13 la situation est permanente (capillaires bouchés en permanent).
Il est probable que le chenapan soit de la calamine et qu'elle soit brûlée lors du débrassage des pièces (une chance sur deux), toutefois je rappelle que Julien40 est tombé sur le cadeau qui ne fonctionne pas le jour de Noël.
Cordialement, JIMA

Bonjour,
Enfin une très bonne réponse de AAC.
Cordialement.

Bonjour,

Invité, je vais finir par croire que vous avez un mauvais karma, je plaisante.
Avez-vous constaté que Adel a répondu à 3:32 du matin ? On attend qu'il donne une explication de l'action de circulation du fluide frigorigène dans une conduite bouchée et une conduite libre.

En réponse à votre dernière question, imaginez que vous avez une voiture de grosse cylindrée, vous êtes sur une autoroute et vous souhaitez rouler à 130 km/h en mode automatique avec une température extérieure de 7°C.
Un objet bloque l'arrivée de carburant et la régulation vous fait rouler à 90 km/h.
Vous roulez n'est-ce pas ?
Vers 0°C, vous roulez dans les mêmes conditions mais avec la présence de plaques de verglas.
Votre système anti-patinage va constater que vos roues glissent et va réduire la vitesse du véhicule et ce jusqu'à son arrêt.
Je pense vous avoir décrit le fonctionnement de votre climatiseur. Sans appareil de contrôle, vous ne pouvez pas écrire qu'elle fonctionne nickel en mode chaud.
Quant au fonctionnement en mode froid, je ne suis pas Madame Irma, il se peut que l'objet solide réagisse comme un ludion à l'intérieur d'un débitmètre (il flotte en tournant et en laissant passer le fluide frigorigène).
Cordialement, JIMA

Invité,
Il n'y a rien de complexe, vous avez un corps solide à l'intérieur du répartiteur interne de votre unité extérieure.
Cet objet bouche "à sa guise" la moitié des conduites nécessaires à la circulation du fluide frigorigène en mode "chaud", le liquide qui circule dans les sections libres va s'évaporer sous l'effet de la basse pression créée par le compresseur qui est l'élément actif entrant dans la thermodynamique du fluide frigorigène. Le compresseur n'étant pas suffisamment alimenté, il va accélérer sa vitesse pour baisser encore la pression dans l'échangeur extérieur.
En baissant cette pression, le fluide frigorigène va se trouver à une température négative d'où l'apparition de glace à l'extérieur de l'échangeur.
Votre système est équipé d'une régulation inverter, celle-ci va agit pour assurer la sécurité du compresseur.
Ce type de panne n'est pas programmé dans la régulation puisque cela ne devrait jamais arriver d'où la non croyance des frigoristes.
Je ne vous ait pas préconisé de chasser le corps solide à l'aide de l'azote puisque la tentative réalisée par votre frigoriste a échoué et cela est normal.
Dans ma réponse 27, je vous avais proposé de faire remplacer le matériel ou de faire intervenir un frigoriste agréé par la marque car il faut déposer ou remplacer le répartiteur de fluide, c'est une opération d'une journée de travail pour un frigoriste chevronné, n'oubliez pas que votre matériel est neuf et sous garantie.

Vous habitez dans le sud-ouest c'est donc une condition extérieure pour ne pas solliciter en permanence votre équipement en charge nominale, mais attendez-vous à que vous ayez le même phénomène en mode "froid" durant l'été.
Le corps solide empêche votre climatisation de fonctionner aux capacités extérieures basse et haute d'où la nécessité de réparer car la régulation sera fortement sollicitée et risque de vous provoquer des pannes autres que celle de l'origine.

Cordialement.

Bonjour,

Invité, vous avez peut-être un mauvais karma.
Ce serait bien que vous preniez un pseudo.
Vous êtes bien avancé avec la dernière réponse.
J'ai un ami frigoriste s'est trouvé à la place du vôtre, il a réclamé 5000€ et le juge lui concédé 3500€ ; le plaignant a abandonné l'envie de poser une clim.
Il ne faut pas que votre pompe à chaleur devienne une pompe à fric.
Vous avez un climatiseur de qualité, que son coût justifie le matériel de régulation qui est à l'intérieur, cette régulation fonctionne correctement aux bons vouloirs de l'objet qui est enfermé dans le répartiteur interne de l'échangeur extérieur.
Votre frigoriste s'est rendu compte de la présence de cet objet et a essayé de faire la méthode proposée ci-dessus pour l'extraire et bien entendu, il ne peut arriver car il faut traverser des éléments qui physiquement ne permettent pas de l'évacuer.
Libre à vous de ne pas croire votre frigoriste.
D'autre part, la proposition de réchauffer l'échangeur avec une source chaude tel qu'un décapeur thermique, et surtout la présence d'une flamme, est réglementairement proscrite.
Votre karma vous met dans la situation d'un enfant qui reçoit un jouet en panne le jour de Noël, pourtant il y a des milliers de contrôles, hélas vous êtes tombé sur le mauvais appareil.
Il vous reste au moins deux solutions.
- vous mettez votre matériel en vente sur un site internet en précisant qu'il est en panne.
- vous apportez une boîte de chocolat à votre frigoriste (avec vos excuses).
Vous lui demandez qu'il vous accompagne dans les démarches à faire avec votre revendeur car c'est le seul moyen à vous et à votre revendeur de faire que la marque de votre climatiseur puisse prendre sous garantie le remplacement de votre équipement.

Cordialement.

Bonjour,

Bizarre que deux échangeurs extérieurs de marque différente présentent la présence d'un élément solide à l'intérieur du répartiteur du fluide frigorigène à l'état liquide.

Nous sommes en présence d'un défaut de fabrication sans aucun doute.
Pour qu'une pièce solide de dimension pouvant boucher un capillaire et deux dans l'autre cas (4 nappes), il lui faut traverser le compresseur en mode "froid" et le détendeur en mode "chaud".

La présence d'humidité dans le circuit frigorifique se traduit par une surchauffe, ce qui n'est pas le cas ici.
Lorsqu'une nappe est bouchée, le fluide est aspiré brutalement par les autres nappes, ceci crée un régime turbulent pour le fluide frigorigène qui se traduit par une prédétente importante et apparition de glace sur les ailettes de l'échangeur lorsque le taux d'humidité à l'extérieur est suffisant.

A chaque dégivrage la pièce se déplace et reviendra dans une autre position au cycle "chaud" suivant d'où le changement de couleur de l'échangeur extérieur lorsque le taux d'humidité est suffisant.
Il faut donc vider le fluide frigorigène de l'installation, dessouder le répartiteur, évacuer la pièce solide, ressouder le répartiteur et remplir de nouveau l'installation de fluide frigorigène.

Le matériel étant neuf vous devriez montrer les photos à votre revendeur et lui demander le remplacement de votre matériel ou une intervention d'un frigoriste agréé pour faire la réparation sur site.
Cordialement.