Bonsoir.
Par rapport aux vendeurs, je viens justement d’acheter une carte chez le 2ème que vous citez. C’est une carte qu’ils fabriquent eux-mêmes, c’est très bien fait et très propre.

Pour le diagnostic je suis beaucoup moins efficace que d’autres sur ce forum. Ce que je peux dire au vu mon expérience personnelle c’est que la carte HIC semble être une faiblesse sur ce type de machine.
Pour avancer un peu, vous pouvez déjà vérifier que UE sous tension il y a bien 315V (courant continu) qui arrivent aux bornes + et - de la carte HIC.
Suivant le résultat ça permettra de situer un peu plus la panne.

Bonsoir,
Quelques nouvelles de mes tentatives de réparation.
J’ai essayé en vain de refaire les soudures pour obtenir un contact correct avec les 2 faces de carte. Malgré tous les essais, le compresseur ne démarrait toujours pas.
Du coup j’ai acheté une carte neuve, et cette fois-ci ça fonctionne. C’était un pari un peu risqué vu que je ne savais pas si le compresseur était encore fonctionnel, mais au final je m’en sors bien.
Merci encore pour votre aide !

C'est ce que j'avais imaginé, ne voyant pas d'autre solution technique.

Du coup je tente de faire une soudure sur chaque face en ayant préalablement gratté localement le vernis sur le circuit.
Je l'ai déjà fait pour les 2 soudures qui ne me plaisaient pas et ça n'a rien changé pour l'instant...
A suivre...

Bonjour.

J’ai repris la mesure, j’ai effectivement 319 VDC et pas 300. La tension chute à 309 quand les ventilo démarrent.
Lorsque le compresseur tente de démarrer, la tension est stable.

J’ai revérifié mes soudures, effectivement il y en a 2 qui me plaisent pas trop sur les petites bornes. J’ai essayé de les refaire, mais rien n’y fait. En plus d’après ce que je vois, il y a une piste de chaque côté du circuit, du coup je ne comprends même pas trop comment / où le contact est supposé se faire entre les 2 côtés.

Bonjour,

J'ai remplacé l'IPM ... et ça ne suffit pas ...
A la remise en route de la PAC, tout semblait se passer comme prévu (les LED sur la carte s'allument, on entend un relais qui se colle, les ventilateurs se mettent à tourner ...) sauf que le compresseur ne démarre pas, par contre il donne des a-coups, comme s'il allait démarrer et puis qu'il s’arrêtait aussitôt).

J'ai fait quelques mesures :
- aux bornes + et - de la carte de l'IPM il y a 300 V DC
- entre les bornes U / V ou U / W, il y a 0 V sauf au moment ou le compresseur donne des a-coup, ou la tension monte pendant moins d'une seconde (pas le temps de faire une mesure convenable).

Donc le compresseur ne demande qu'à tourner mais l'IPM ne lui en donne pas les moyens. Est-ce que c'est l'IPM neuf qui est en cause ? Ou bien l'IPM n'est pas correctement piloté ?

Une remarque lors de la pose de l'IPM, la pastille sur le circuit où était soudé une des 2 bornes latérales à sauter (cf PJ). Comme j'avais l'impression que cette pastille était raccordée à rien, j'ai supposé qu'il s’agissait d'une patte de fixation et pas d'une vraie borne. Est-ce que ça serait la source de mon problème ?

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Bonsoir,
OK merci pour la réponse, et pour la doc aussi. J'avais déjà trouvé une notice mais beaucoup moins détaillée.

Bonsoir à tous,

Comme évoqué dans un autre sujet, je me pose une question concernant la température de consigne maxi que l'on peut demander à cette PAC.

En effet, sur le module de commande qui est à l'intérieur (à droite sur la photo), je ne peux pas choisir de T° de consigne > 45°, mais de ce que j'ai compris, ça correspond au paramètre "Set 2" du régulateur (à gauche sur l'unité intérieure).
Je me demandais dans quelle mesure je peux l'augmenter, et jusqu’à combien ? Vu que je chauffe avec des radiateurs et pas avec un plancher chauffant, 45° c'est parfois un peu juste.
Et aussi qu'est-ce que je risque vu qu'elle a bientôt 15 ans, est-ce que ça ne va pas fatiguer le compresseur inutilement...
Merci d'avance pour vos lumières.

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Bonsoir,
Bon ben le point positif c'est qu'au moins je sais comment faire pour réparer.
J'ai une autre question par rapport à cette PAC, mais comme ça n'a rien à voir, je vais faire ça dans un autre sujet.

Bonjour à tous,

Après quelques années de vie calme et tranquille avec ma PAC Sanyo, me voilà de retour sur le forum.
Hier le même défaut que Michel44 est apparu sur ma PAC.
J'ai coupé le courant et remis en marche 30 min plus tard, le défaut réapparait très rapidement (moins d'une minute).
La PAC n'a pas le temps de se mettre en route.
J'ai fait les mesures demandées en mode test de diode :
+ / U : 001
+ / V : 452
+/ W : 452

- / U : 452
- / V : 452
- / W : 452

Mon nez me dit que la valeur à 001 n'est pas normale.
J'ai mesuré les enroulements de compresseur (entre U et V, U et W, V et W) j'ai 1.6 ou 1.7 Ohm.
Pour mémoire dans ma panne précédente, j'avais remplacé l'IPM. Par rapport aux mesures ci dessus, j'ai envie de croire qu'il est de nouveau en cause.
Qu'en pensez-vous ?
Merci d'avance pour votre aide.

Bonsoir,

Ok pour le niveau de gaz, j'avais deja demandé à un pro de passer pour vérifier ça mais il n'est pas encore venu.
Pour les mesures ohmiques je suis partant.

Merci

Bonjour à tous,

Une question concernant les sondes de dégivrage.

L'an dernier j'ai remplacé cette sonde sur l'UE de ma PAC air/eau après l'avoir retrouvée prise dans 3 cm de glace...
Cette année il n'y a pas encore beaucoup de jours où la PAC peut givrer mais il m'a déjà semblé qu'elle ne dégivrait pas bien.
Quelle est la durée de vie de ce type de sonde de dégivrage ?
Est-ce que quelque chose peut la faire griller aussi rapidement ?
En attendant je vais recommander une nouvelle sonde au cas où...
Merci.

Bonsoir,

Oui c'est une Climastar.
Voici que j'ai trouvé sur Internet il y a quelques temps, en espérant que ça vous aide.
Notice installation pompe a chaleur

Bonjour,

Ça y est, je me suis motivé hier à remplacer ce fameux régulateur.
En fait j'ai surtout attendu qu'il n'y ait presque plus besoin de chauffage pour me lancer, au cas où ça ne fonctionne pas...

Même si je n'y croyais pas beaucoup, et bien ça fonctionne !
J'ai remis en PJ la dernière version du document que j'ai fait pour documenter le remplacement, si jamais ça peut aider quelqu'un.

Remplacement régulateur Carel pj32

Bonsoir,

Non je n'ai pas encore franchi le cap, mais j'ai en théorie toutes les infos pour faire le raccordement du nouveau, que j'ai documenté dans le fichier en PJ. Il n'y a plus qu'à l'installer en théorie ...

Est-ce que le vôtre fonctionne encore comme le mien, c'est à dire plus d'affichage mais pilotage de la PAC encore OK, ou il ne fonctionne plus du tout ?
remplacement.pdf

Bonsoir,

Effectivement, vous avez raison.
Maintenant que vous me l'avez dit ça parait évident. :)
Si quelqu'un a encore un avis sur le paramétrage du nouveau régulateur je suis preneur.
Bonne soirée.

Bonjour,

J'ai suivi votre conseil, je les ai contactés par mail, ils m'ont répondu sous 3-4 jours.
Le technicien m'a donc dit que le modèle de remplacement du PJ32W10000 est le IR33W7HR20 (ce qui n'a rien à voir avec ce que j'avais prévu).
Il m'a aussi mis à disposition les 2 PDF en PJ, en les regardant en détails je me dis que ça n'est pas si simple que j'aurais imaginé...

J'ai fait des tableaux en PJ pour faire les équivalences des bornes de raccordement, et des paramètres.
Est-ce que vous savez me dire si c'est correct ?
Merci d'avance.

ir33 universel manuel simplifie rel 2.0.pdf
pj32universel.pdf

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Bonjour à tous,

Je rencontre à un nouveau problème, pour l'instant non bloquant, sur ma PAC.
A la remise en route la semaine dernière, l'affichage de la température sur le régulateur Carel (un PJ32W10000) ne s'est pas rallumé.
Ce n'est pas grave pour l'instant puisque, bien que sans affichage, il fonctionne toujours et pilote correctement la PAC.
Malgré tout, je préfère prendre les devants et remplacer ce régulateur, sauf qu'il n'est plus fabriqué.
J'ai trouvé ça et là via notre ami Google des possibilités de remplacement par d'autres boitiers Carel (par exemple le PJEZS0A000) mais en regardant de plus près les schémas, je n'arrive pas vraiment à choisir le bon modèle et comment le raccorder.
Ci-joint une photo du raccordement et les docs du régulateur actuel et d'un remplaçant possible.
Merci d'avance pour votre aide.

Digital température controllers
Easy On/Off Controllers

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Bonjour,

Ça y est ça fonctionne !
J'ai acheté un fer 60W pour ressouder les grosses pattes de l'IPM, le résultat est pas mal je pense.

J'ai aussi modifié le raccordement de TH001 en faisant de façon permanente le pont que j'avais fait pendant mes tests précédemment.
En effet le circuit d'origine ne permettait pas, à mon avis, d'assurer un contact correct.
J'ai donc squatté un perçage non utilisé pour souder un petit fil et l'alimenter de façon 100% sûre.

Je n'ai pas remplacé le condensateur parce que le seul équivalent que j'ai trouvé était plus gros, avec des pattes rigides (WIMA - MKP 10 - 2.2µF - 630V), donc difficile à mettre en place sur ce circuit.
En tout cas ça fonctionne à nouveau, et ça c'est cool.

Merci encore pour tous ces bons conseils !

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Bonjour,

Alors j'ai reçu hier (comme prévu !) le nouvel IPM, je l'ai mis en place sur la carte.
Comme j'avais bien nettoyé les soudures, il a été plutôt facile à mettre en place.
Ensuite aucun souci pour souder les petites pattes, par contre pour les grosses mon fer n'est pas assez puissant (ou alors la panne pointue n'est pas adaptée), je vais donc devoir investir pour terminer ça.

Bonsoir,

J'ai commandé l'IPM hier soir, livraison prévue la semaine prochaine, ça me parait optimiste vu qu'il vient de Malaisie mais bon...

Par contre, je me pose encore une question.
Est-ce que l'IPM HS est la panne ou bien une conséquence d'une autre panne ? Je m'explique :
Lorsque j'ai eu remplacé la R106 HS, l'alim à redémarré puis le disjoncteur à sauté au moment ou le compresseur aurait dû démarrer. Ensuite l'alim ne démarrait à nouveau plus.
Cette semaine on a trouvé que l'alim ne démarrait plus à cause du court-circuit de l'IPM, ce qui sous-entendrait que l'IPM n'était pas en court-circuit la semaine d'avant puisque l'alim avait démarré.
Du coup lorsque l'IPM sera neuf, est-ce qu'au moment où le compresseur va démarrer, il ne va pas à nouveau y avoir un problème qui aura comme conséquence de griller l'IPM ?

Effectivement j'ai trouvé le "décodeur" des caractéristiques Nitusko, c'est un 2.2mF, 630V

Pour dessouder l'IPM, j'ai coupé les pattes au Dremel, ensuite toujours avec le dremel et une brosse métallique très souple j'ai enlevé le vernis de protection pour pas qu'il me gêne au moment de ressouder.
Ensuite j'ai dessoudé les pattes une par une, et pour finir j'ai éjecté l’étain restant dans les trous à l'air comprimé.
C'est pas la méthode officielle mais c'est efficace et propre.

Bonjour,

Les mesures par rapport au - montrent un court-circuit avec V.

J'ai dessoudé l'IPM ce matin avec succès. Je vais donc en commander un neuf pour le remplacer.
Concernant le condensateur dont j'ai cassé une patte, ça semble être un modèle un peu spécial, est-ce que je peux le remplacer par un condensateur classique ? Les inscriptions dessus ne permettent pas de connaitre ses caractéristiques.

Sinon je lui ressoude une patte...

En mode Ohmmètre
+ / U : 1 ohm
+ / V et + / W : infini

En mode test de diodes
+ / U : 1
+ / V : 357
+ / W : 377

La carte existe en neuf pour 490€, l'IPM se trouve pour 60$.
Je vais déjà voir si j'arrive le dessouder de la carte proprement, première étape pour envisager de le changer.
J'ai un fer 30w/450°, je pense que c'est insuffisant vu la dimension des soudures.

En tout cas merci beaucoup pour votre aide sans laquelle je n'aurai rien pu faire excepté contacter un réparateur qui n'aurait pas eu toutes ces connaissances.

On progresse !

Ce matin lorsque j'ai remis sous tension sans le pont, la lumière s'est allumée, je pense que ma soudure provisoire n'est pas 100% correcte et ne fait pas contact sur la piste "côté composants". TH001 avait peut-être le même problème.

Sinon l'ampoule s'allume uniquement lorsque les 2 fils jaune et gris vers HIC + / HIC - sont connectés.
S'ils ne sont pas connectés, la deuxième carte est alimentée, les leds s'allument, on entend des relais s’ouvrir et se fermer.

J'ai donc démonté cette petite carte pour la regarder de plus près, et par accident j'ai cassé une patte du gros composant bleu (FPD2J225 Nitsuko L4NI), d'après son schéma et son nom (C028) c'est un condensateur.
A par cette casse rien d'anormal visuellement sur cette carte.


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En effet V1 V2 V3 sont en AC, "dc" était ici l'abréviation de donc... pas forcément clair j'en conviens.

Je confirme que le pont est normalement redondant avec la piste, sans pour autant comprendre ce qui ferait que le courant ne pas plus entre les 2 faces.
Il y a plusieurs "points de passage" entre les 2 côtés sur cette partie, ça me parait impossible que les 3 soient volatilisés.

Je continue les recherches demain matin.

Oups, erreur de ma part sur le schéma, le 230 de droite était mal représenté, désolé.
Schéma modifié.
En fait cette mesure me permettait de tester que le courant passait bien à travers C, ce qui est le cas.
C fait d'ailleurs 1 ohm.

En résumé :
V1 = 230 dc le courant traverse les 2 bobines
V2 = 230 dc le courant traverse le transfo C
V3 = 0 dc le courant n'arrive pas jusque sur la borne du haut de V3.
Sur le dernier point je sèche, si TH001 ou l'ampoule sert bien à faire le lien entre les 2 pistes du circuit imprimé qui sont entre la sortie de la bobine (A du haut) et le départ vers le pont de diode (230 AC du haut), qu'est-ce qui cloche ?

J'ai revérifié, le pont est correctement dessiné. Lorsque je fais ce pont avec le pont de diode connecté à la carte, l'ampoule brille au max.
J'ai fait la même manip avec le pont de diode déconnecté. L'ampoule brille beaucoup moins mais reste allumée, et toujours 0V aux bornes de V3.

J'ai retesté le pont de diode. La mesure des 4 diodes annoncée plus haut est confirmée. Par contre un détail m'a surement échappé précédemment lors du test de court-circuit entre le + et le -.
Il n'y a pas de court-circuit franc, mais l'ohmmètre sur le calibre 200 indique des valeurs et coupe très rapidement avant de se stabiliser.
Sur le calibre 2000 plus rien... bizarre.


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Bonjour,

Le 230 arrive bien jusqu'en A/A après les bobines, et même un peu plus loin (voir le schéma) mais le transfo T n'est pas alimenté.

Du coup j'ai remplacé TH001 par une ampoule comme vous l'aviez proposé plus haut, en pensant qu'elle était quand même en cause. Ça m'a permis de la mesurer, elle fait 100 ohms.
En tout logique si le courant traverse l'ampoule, elle s’allume... et là elle ne s'allume pas.
J'ai fait un pont avec un fil volant (cf schéma) entre 2 parties qui me semblent normalement déjà en contact via le circuit imprimé, et là l'ampoule s'allume, par contre toujours 0 entre les 2 fils blancs qui partent au pont de diode.

Ensuite je n'ai pas voulu continuer à jouer à l’apprenti sorcier sans vos conseils avisés. :)

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Bonjour,

J'ai débranché la carte pour mieux contrôler les soudures : RAS (photo en PJ).
Seule chose anormale relevée, c'est les traces noires autour du connecteur DC280 en haut à droite.
Est-ce la conséquence d'un court-circuit ?
J'ai mesure la résistance des enroulements des moteurs de ventilo et compresseur.
Sur les ventilo, bornes 1 3 et 5 j'ai toujours une valeur entre 32 et 33 Ohms.
Sur le compresseur entre U V et W j'ai toujours une valeur de 1.2 Ohms (ce moteur est donc en triphasé à première vue).
Cela dit je sais par expérience que le multimètre peut ne pas montrer de court-circuit avec les 9V qu'il délivre alors qu'en tension réelle / intensité réelle, il y aurait un court-circuit.

Voici les photos :
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Bonsoir,

Je n'ai pas lu l'énoncé jusqu'au bout ... entre le + et le -, pas de court-circuit.
Effectivement mon multimètre possède la fonction test de diode, sauf que je ne l'avais jamais vue / utilisée.
J'ai refait la vérif, j'obtiens une valeur de 460 sur les 4 diodes, et rien dans l'autre sens.
Il y a bien du 230 en entrée sur l'UE, et rien sur le DC280
Ensuite contrôle de la TH001 (cube en plastique noir de 1cm de côté) : 91 ohms.

J'ai contrôlé les soudures, rien vu d'anormal.
Cela dit je n'ai pas démonté la carte, et la visibilité n'est peut être pas suffisante, je vais sortir la carte et regarder de plus près la prochaine fois, lundi soir au plus tôt.
Ensuite je pourrais me pencher sur tout ça de jour, je serais en congé.
J'espère que ça sera réglé avant que je retourne travailler.

Bonne soirée.

2° essai, je suis sûr de l'avoir jointe au précédent message...

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Bonsoir,

En effet la semaine est passée très vite.
En fait je ne suis pas là ce weekend et je voulais que ce sujet avance malgré tout, du coup je bricole ça le soir "vite fait", à la lumière d'un projecteur.

Bonne supposition il y a 2 ventilo.
Le fusible est OK. Je n'ai pas de testeur de diode, mais j'ai fait un test au multimètre, j'espère que ça fait l'affaire.
En supposant que le courant alternatif rentre dans le pont de diode par les fils blancs et ressorte redressé par le fil vert et le fil bleu, j'ai fait les mesures reportées dans le document en PJ, avec le pont de diode débranché.
Pour les valeurs que j'indique >2k Ohm, en fait le multimètre mesure quelque chose au environ de 1.9k et "coupe" avant que la mesure se stabilise. Je pense que c'est >2k mais de peu.

Ça fait beaucoup de supposition au final...
Bonne soirée.

Bonsoir,

Alors 2 nouvelles, une bonne et une mauvaise.
J'ai rebranché la carte et mis sous tension, 18V aux bornes du condo, les LED qui s'allument, etc. impeccable.

Tout allait bien jusqu'au moment que j’attribuerai au démarrage du compresseur (qui n'a pas eu le temps de démarrer) où je me suis retrouvé dans le noir, le disjoncteur général a sauté.

Donc 2 nouveaux problèmes, trouver la nouvelle panne de la carte car si je remets sous tension, il ne se passe plus rien alors que la paire de résistances est encore OK, mais aussi et surtout comprendre ce qui fait sauter le courant.
Si le bobinage du compresseur est en court-circuit, ce n'est peut pas la peine de réparer la carte...

Bonsoir,

J'ai suivi vos conseils et j'ai remplacé la résistance par 2x 680k (voir photos).
Je ne suis pas très satisfait des soudures mais je n'ai pas réussi à faire mieux (il y a un genre de vernis qui recouvre tout et qui rend les choses un peu compliquées), du coup j'ai contrôlé que le courant passait bien à travers celle-ci et c'est le cas donc je pense que c'est bon.
La résistance mesurée en place est de 1370 k, ça parait mieux engagé qu'avant, reste à savoir si c’était la seule panne...
Dès que j'ai le temps et qu'il fait jour je rebranche tout ça (pas avant samedi matin probablement...).

Pour agrandir les images, cliquez dessus.

Bonsoir,

J'ai dessoudé la résistance, la mesure donne le même résultat : résistance infinie. Il manquait effectivement un 0 dans ma précédente réponse, on parle de 1500 Kohms.
Mon multimètre mesure jusqu’à 2000 K donc je pense que la mesure est bonne. Je vais la remplacer.

Entre temps j'ai obtenu des infos (dont nous n'aurons peut être pas besoin ?) sur le STR-L352 de Sanken :
"Le package est le même, mais le circuit pour un STR-L400 est "quasi-resonant type" et "PRC type" pour un STR-L300. Les composants externes requis pour un STR-L400 et un STR-L300 ne sont pas les mêmes, un STR-L400 ne peut pas remplacer un STR-L300 sans changement."

Ci-joint la doc qu'ils m'ont donnée.

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Bonsoir,

R106 est une 150 kOhm (Marron/vert/vert - OR), mais la mesure donne une résistance infinie, donc on a peut-être effectivement trouvé la panne.
Il y a bien des soudures qui semblent suspectes sur la photo, mais en fait elles sont correctes.

Bonjour,

La grosse résistance fait 1.4 ohm.
J'ai court-circuité les différents 78XX où je lisais auparavant des tensions résiduelles, et elles ont effectivement disparues.
Après la mise sous tension, elles ne sont pas réapparues ...
Aux bornes du condensateur 0V.
Ensuite je sèche, quand vous parlez de la résistance qui le charge à partir du "280V", est-ce qu'on parle de celle qui 1.4 ohm ou d'une autre ? Aux bornes de celle-ci en tout cas : 0V.

Par contre il s'est produit un phénomène que je n'ai pas réussi à reproduire.
Mon voltmètre était branché aux bornes du condo, affichant ces 0V.
Au moment où j'ai coupé l'alim de l'UE, coïncidence ou pas, la tension est montée à plusieurs volts (>10) pour redescendre très rapidement à 1V et finir à 0V après quelques minutes. Il y a donc bien eu une tension à un moment donné aux bornes de ce condo, mais moins d'une seconde.
Ensuite j'ai revérifié les tensions résiduelles des 78XX, toujours 0V.
J'ai tenté de reproduire le phénomène en attendant plusieurs minutes avant de remettre sous tension puis couper à nouveau, je n'ai jamais réussi à faire réapparaitre une tension aux bornes du condo...

Sinon, s'il se confirme qu'il faut remplacer le STRL, est-ce que vous êtes en mesure de me donner la réaffectation des broches ?
Je pense que c'est ici que se situe le risque.
Dans tous les schéma que j'ai trouvé sur le STRL aucun lien entre les n° de bornes et le schéma, donc pas facile à deviner.
J'ai fait une demande sur le site de Sanken pour qu'ils me confirment l'interchangeabilité d'un STRL300 par STRL400, mais à vrai dire j'ai peu d'espoir qu'ils me répondent...

Bonjour,

J'ai fait les mesures proposées.
Aucun des 78xx n'est alimenté à la mise sous tension, il y a toujours les tensions résiduelles <0.5 V, qui ne varient pas lors de la mise sous tension.

Sur le connecteur 11 broches, aux bornes 1/2, 4/5 7/8 10/11 il n'y a rien non plus.

Bonsoir,

J'ai commandé un peu de matériel plus adapté pour faire les mesures sans risquer de faire un court-circuit, je vais aussi mettre temporairement un coupe circuit directement sur l'UE vu qu'il faut pouvoir lire les mesures dès la mise sous tension.
Je vous tiens au courant dès que c'est fait, et merci pour votre aide déjà apportée.

J'ai fait encore quelques mesures sous tension :
Connecteur DC280 : entre 210 et 220V
En entrée sur A 0.5V et D 0.35V, en sortie 0. Vraiment pas facile de contrôler les autres en place...
Entre les broches 1/2, 4/5, 7/8, 10/11 du connecteur 11 broches : entre 0.3 et 0.5V.
Connecteur AC200 à droite de A : 9V.

En espérant que ça vous aide plus que moi.

Bonjour,

Ci-dessous le résultat des mesures :
Régulateur GND / OUT GND/IN
A 15k infini
B 8k infini
C 15k infini
D 4k infini
E 2k 35k
F 4k infini

A noter j'ai appelé F le 6° larron.
Il a fallu quasiment une minute pour atteindre une valeur stable pour les 35k entre 0V et entrée sur E.
Sans connaissance particulière, je trouve le résultat sur B surprenant vu qu'il est identique à A et C.
Sur E c'est encore plus surprenant, est-il HS ?

Le composant plat en haut porte les inscriptions 5411 et STRL352

Faute de frappe
E : 4:q TA7805S

Pardon, je n'avais pas vu qu'il y avait des lettres, je pensais que c’était juste pour monter le 1/4 de la carte

Pour A B et C : 5.F TA7815S
D : 4.I TA7812S
E : 4:q TA805S

Il y a encore un composant similaire en dessous de B et C qui n’était pas visible avec ma première photo, l'inscription y est en partie illisible, il semblerait que ce composant est chauffé ! J pense que c'est le même que E d'après ce que j'arrive à lire.

Bonjour,

J'ai donc rebranché l'UE, remis en route.
Il a fallu environ 2-3 minutes pour que le message d'erreur s'affiche à nouveau.
Aucune des Led de la carte ne s'allume ou ne clignote.
Ci-joint les photos de la carte. Entre temps j'ai encore vérifié que le 230V arrive à l'UE et c'est le cas.
Pour répondre à votre dernière question, qu'est-ce que vous appelez composants A-E ?

Cordialement.

Voici les photos :
Pour agrandir les images, cliquez dessus.

Bonsoir, et merci pour votre réponse rapide !

Ce soir j'ai ouvert l'UE à la recherche d'une soudure volatilisée sur l'une des cartes, mais à vrai dire sans succès.
Je n'ai pas entièrement sorti les cartes pour ne pas être obligé de débrancher tous les connecteurs, mais en les écartant du support et en regardant bien derrière avec une lampe de poche : RAS.
J'ai aussi vérifié tous les fusibles que j'ai pu trouver, ils sont tous OK. Aucune trace non plus d'un condensateur "gonflé" ou d'un autre composant qui aurait l'air HS.
Du coup j'ai aussi contrôlé le câble de liaison entre les 2 unités, il est OK.

J'ai pris des photos des différentes cartes de l'UE, du schéma, et de la carte de l'UI.
Qu'est-ce que vous me conseillez de faire pour continuer mes investigations ?

Merci d'avance.

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Bonsoir à tous,

J'ai un problème très similaire sur une PAC air eau avec un groupe extérieur Sanyo SPW CR484GVH56.
Jeudi dernier je suis rentré à la maison, il faisait 17°, le disjoncteur sur la ligne du groupe extérieur avait sauté.
Je l'ai réenclenché mais j'ai maintenant cette même erreur E04.
D'après ce que je lis plus haut, la première chose à faire serait de contrôler l'impédance de la liaison entre l'unité extérieure et l'unité intérieure c'est bien ça ? Est-ce que vous pouvez me confirmer s'il faut déconnecter ou non la ligne avant de la contrôler (et de quel(s) coté(s))?

Je n'ai pas encore ouvert l'unité extérieure pour voir les schémas et contrôler visuellement l'état des différentes cartes.
D'après ce que je vois sur le schéma posté par Marc575, cette liaison est connectée sur les bornes 4 et 5 "To indoor Unit".

Merci d'avance pour aide.