Bonjour. Quelques idées en vrac :

1/ Vos schémas méritent quand même d'être postés, car ils peuvent contenir des infos intéressantes. Apparemment vous auriez une PAC air-eau avec réseau de radiateurs?

2/ Une UE regorge de "transfos", à savoir des filtres antiparasites, une inductance utilisée par la fonction PFC, un transfo d'alim à découpage, voire même des coupleurs pour échange de data entre UI(s) et UE chez certaines marques. Une alim à découpage travaille toujours avec une haute tension DC, donc en aval d'un pont.

3/ Assez souvent une "erreur de comm" est causée par une absence de tension d'alim (basse tension DC), laquelle peut être la conséquence d'une absence de haute tension DC (340V, en sortie de PFC), sur les gros condensateurs. Mesurez cette tension, en faisant très attention aux court-circuits, l'énergie stockée dans les condos est considérable.

4/ On a eu sur ce forum beaucoup de pannes Sanyo dues à un claquage de l'IGBT, mais il ne faut pas généraliser, d'autant que c'était sur des multisplits et non sur une pac air-eau.

5/ Pour tenter d'aller plus loin dans le diag, il vous faudra poster des photos recto verso des cartes de l'UE.

Cordialement, Dom.

Bonjour Dom Aom,
Merci de prendre le temps de me répondre.

En attendant que je déconnecte l'ensemble des cartes pour les prendre en photo, voici quelques éléments complémentaires, dont les schémas (en plusieurs photos pour que ce soit lisible).
(Mises en PDF pour compression).
Je trouve du 5 VDC au lieu du 280DC entre les pin 1 et 3 avant le fusible de 3 ampères 250V (connecteur déconnecté de la carte côté fusible).
Et c'est sur ce fusible que je trouve un potentiel de 230V AC lorsque je reconnecte ce connecteur. Il me semble que la tension attendue serait 280 VDC et non 5 V DC.
Le transfo en aval du fusible est un transformateur de tension entrée 127V AC et sortie basse tension type 12V (Problème pont de diode ?).
Merci de votre support.
Marc

Pour agrandir les images, cliquez dessus.

Nota :
Mon installation est bien une PAC Air eau pour alimentation d'un plancher chauffant basse température.

Bonjour.

Notes préliminaires : les tensions indiquées sur les schémas sont valables dans les pays où le secteur est à 200V. Ici, on a du 230 AC et (donc) du 320/340 DC après redressement. Autre chose, TRES importante, ne mesurez rien par rapport à la terre, cela n'a aucun sens sur ce genre de platines électroniques. Et en plus c'est dangereux : un internaute a flingué sa carte en "mesurant" au hasard malgré mes mises en garde...

Votre carte ne semble pas avoir de PFC actif (power factor correction), juste du passif (RE1/2) ; c'est le PFC du pauvre, mais au moins on s'affranchit des caprices des IGBT...

Vous aurez peut-être remarqué que le secteur passe par un relais (PRY) qui peut court-circuiter la résistance de charge TH001 des condensateurs haute tension. Pour qu'il soit activé, il faut que l'alim à découpage démarre, et si vous n'avez que 5V entre 1 et 3, elle ne le peut pas. Je maintiens que sauf preuve du contraire le transfo T n'est pas un 127V AC mais un transfo d'alim à découpage qui fonctionne vers les 20/40 kHz en général, avec évidemment la circuiterie de commande qui va bien. Maintenant, si vous enlevez la connexion 1/3, vous ne pouvez pas avoir de tension vraiment alternative, sauf si vous mesurez par rapport à la terre, à éviter donc.

Votre non-montée du 340V est donc due à une fuite, et TH001 fait chuter fortement le secteur derrière elle. Il y a peut-être un problème sur le gros pont de diodes. Mesurez ses 4 diodes au multimètre en mode "test de diodes". Vous devez lire environ 600 (mV) pour chaque diode dans le sens passant et l'infini dans l'autre sens. Et lire environ 1200 entre sorties + et -.

Si c'est bon, débranchez HIC +/-, et voyez si la haute tension monte. Sinon, débranchez en plus 1/3, et même chose. ATTENTION, dès que la haute tension monte, il y a danger pour vous et pour les composants. Quand vous coupez le courant, la haute tension peut mettre jusqu'à 10 mn pour descendre à une valeur inoffensive. Vous pouvez accélérer le processus en déchargeant les condos avec un fer à souder sans transfo ou un appareil 230V à résistance (raclette, chauffage, cafetière sans électronique...)

Cordialement, Dom.

Bonjour Dom,

Merci pour vos conseils, je les suivrai à la lettre. Voici les dernières mesures entre deux averses toulousaines :
Le pont de diode semble OK, j'ai mesuré respectivement 0,515mV pour chacune des 4 diodes, mais une mesure étonnante de 0,915 entre les bornes d'entrée alternative (je m'attendais à la somme des deux, puisque deux diodes en séries...) mais peut-être n'est-ce qu'un problème côté multimètre...
J'ai déconnecté comme vous me l'avez suggéré HIC+ et HIC-, ainsi que 1 et 3 DC, et la mesure est étonnante :
Le temps de mettre le courant au tableau général et venir mesuré, la tension continue n'était plus que de 250 V DC aux bornes des cosses HIC+ et HIC- (déconnectées), puis une longue descente de condensateurs qui se vident, j'ai arrêté de mesurer lorsque la tension est arrivée à 75 V DC.

Autre mesure effectuée : le 220V était toujours présent au borne de l'UE, j'en ai profité pour mesurer la tension en AC200, et pas de tension non plus...

Problème venant de NF1 ? ou TH1 ? (le fusible F001 ayant une résistance correct inférieure à 1 Ohm).
Dès que le temps me le permet, je démonte la carte Filtre pour regarder de plus près ce que sont ces filtres NF1 et la résistance TH1.

Merci de votre support.
Marc.

Bonsoir Marc.

Très étrange, le fait que la HT diminue alors qu'il n'y a rien sur AC200! Du moins dans la mesure où vous dites que le secteur arrive toujours sur l'UE. Vous avez peut-être une mauvaise soudure dans NF1 ou une piste de cuivre localement dégradée, car le secteur a dû passer au moins une seconde pour charger les condos à leur valeur de travail (ou presque).

Il se pourrait aussi que la CTP TH001 ait un problème de contact interne. Techniquement, c'est une galette de matériau spécial pincé entre 2 lames métalliques, et une face de la galette pourrait ne plus faire bien contact (oxyde, calamine...). Pour vérifier cette dernière possibilité, remettez tous les connecteurs et soudez en parallèle sur TH001 2 fils reliés à une lampe à filament 230V / 60-100W. A la remise sous tension, la lampe devrait donner un bref éclair, puis arrivera le "clac" du relais qui va la court-circuiter. Si elle s'éclaire en permanence, c'est qu'il y a un court-circuit plus loin, mais je ne pense pas que ce sera le cas. Avec un peu de chance ce sera votre seule panne. A froid, elle doit faire entre 40 et 100 ohms, du moins quand elle est saine.

Pour vos mesures sur le pont : entre les broches AC, vous avez 2 diodes, mais en opposition, donc vous ne devriez rien lire dans aucun sens. En revanche, entre les sorties + et -, vous avez 2 diodes en série et dans le même sens. Erreur de broches?...

Cordialement, Dom.

Bonjour Dom !
J'ai enfin démonté la carte alimentation, et le résultat est maintenant évident : Soudure sèche sur une self de filtrage... les photos parlent d'elles-même.
Je ne sais pas si je tente un sauvetage en bricolant une réparation de fortune, mais je ne sais pas si mon fer à souder sera assez puissant et surtout si la self elle même est récupérable car elle elle a dû souffrir (chaleur, et vernis sur le bobinage...).
Voir photos.
Bon dimanche et merci de vos conseils. Je vais regarder sur internet le prix de la carte...
Cordialement.
Marc.

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Image du jour BricoVidéo
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Photo Patrice Faro
En photo "Camion de nuit" Image numérique Canon 5D, camion Mercedes utilisé pour l'éclairage en période de fête de fin d’année dans le bas de l’avenue des Champs-Élysées, aucun filtre ou traitement numérique, juste une lumière sympa.
L'image d'illustration proposée par BricoVidéo n'est pas forcément en relation avec le bricolage ou le sujet traité dans ce forum.

Bonsoir Dom,

Réparation effectuée.
J'ai dû faire avec deux fers à souder de 30W en même temps.
J'ai frotté la piste et la patte de la self pour la décaper, enlevé le vernis sur le contact de celle d'à côté pour faire un repiquage, recouvert la piste abimée d'étain, placé un fils de 2,5mm² en parallèle pour soulager la piste endommagée, et remis sous tension, et cela fonctionne (mais il ne fait pas vraiment froid, donc le courant est pour l'instant limité). J'espère que cela tiendra. Le point faible viendra de la qualité de la soudure sur la patte de la self elle-même.
Je n'ai pas trouvé de self équivalente sur internet (et d'ailleurs je n'ai pas les caractéristiques), et pas trouvé la carte de remplacement (qui semblait se vendre il y a quelques temps à 460€ pièce).
Si j'en trouve une j'en commanderai pour avoir du rechange car la qualité de la réparation n'est pas TOP.
Encore merci de votre support et longue vie au forum !!!

Marc.

Bonjour Marc.

Je comprends maintenant les grésillements que vous entendiez au tableau électrique. Les "hésitations" du courant se répercutaient dans les bobines des disjoncteurs et devenaient ainsi audibles.

La situation est tout à fait récupérable (avec un fer de 30W). Je vous conseille de dessouder la (double) self et de nettoyer le circuit imprimé et la self à l'acétone. Sur les 2 bobinages, débobinez une spire de façon à ce que le fil abîmé soit enlevé. Les bobines auront au final une spire de moins, pas grave. Mais laissez suffisamment de fil pour qu'à l'endroit brûlé les fils traversent les trous puis courent parallèlement au circuit imprimé pour les souder sur au moins 5 mm. Evidemment, il faut gratter le vernis des fils (et localement du circuit imprimé) avant la soudure.

Attention, un bobinage est au neutre, l'autre à la phase, veillez à ce qu'ils ne voisinent pas trop. Il y a de bonnes chances pour que la clim n'ait pas d'autre dommage.

Cordialement, Dom.

Bonsoir à tous,

J'ai un problème très similaire sur une PAC air eau avec un groupe extérieur Sanyo SPW CR484GVH56.
Jeudi dernier je suis rentré à la maison, il faisait 17°, le disjoncteur sur la ligne du groupe extérieur avait sauté.
Je l'ai réenclenché mais j'ai maintenant cette même erreur E04.
D'après ce que je lis plus haut, la première chose à faire serait de contrôler l'impédance de la liaison entre l'unité extérieure et l'unité intérieure c'est bien ça ? Est-ce que vous pouvez me confirmer s'il faut déconnecter ou non la ligne avant de la contrôler (et de quel(s) coté(s))?

Je n'ai pas encore ouvert l'unité extérieure pour voir les schémas et contrôler visuellement l'état des différentes cartes.
D'après ce que je vois sur le schéma posté par Marc575, cette liaison est connectée sur les bornes 4 et 5 "To indoor Unit".

Merci d'avance pour aide.

Bonsoir.

Tester l'impédance de la liaison ne veut pas dire grand chose. L'internaute a fait cela sans trop savoir ni expliciter comment il l'a fait, mais de toutes façons il n'en a pas vraiment tiré d'information. Des mesures plus intéressantes sont à faire dans l'UE.

Mais d'abord voyez si vous n'auriez pas exactement la même panne. En effet, sur sa carte, les soudures sont faites à la vague, c'est à dire que la carte passe au dessus d'un rideau de soudure liquide qui vient lécher la face "soudures" de la carte. Ces soudures très régulières et standardisées ne sont pas adaptées à la soudure de gros composants, surtout quand ceux-ci voient passer des courants très forts. Donc la probabilité d'avoir une soudure volatilisée est loin d'être nulle. Le concepteur a pourtant pensé à mettre des renforts sur les soudures les plus sollicitées (enfoncement de petites pièces de métal dans les trous avant de placer les composants à risque), mais cela n'a pas suffi.

Cordialement, Dom.

Bonsoir, et merci pour votre réponse rapide !

Ce soir j'ai ouvert l'UE à la recherche d'une soudure volatilisée sur l'une des cartes, mais à vrai dire sans succès.
Je n'ai pas entièrement sorti les cartes pour ne pas être obligé de débrancher tous les connecteurs, mais en les écartant du support et en regardant bien derrière avec une lampe de poche : RAS.
J'ai aussi vérifié tous les fusibles que j'ai pu trouver, ils sont tous OK. Aucune trace non plus d'un condensateur "gonflé" ou d'un autre composant qui aurait l'air HS.
Du coup j'ai aussi contrôlé le câble de liaison entre les 2 unités, il est OK.

J'ai pris des photos des différentes cartes de l'UE, du schéma, et de la carte de l'UI.
Qu'est-ce que vous me conseillez de faire pour continuer mes investigations ?

Merci d'avance.

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Bonjour.

Déjà, courant remis, avez-vous des LED qui s'allument sur la carte principale de l'UE? Si aucune (on en voit au moins 4 sur la 1ère photo), il est possible que l'alim ne fonctionne plus. Elle est autour du transfo jaune des 2 premières photos. Pour que je puisse vous guider dans son test, il serait bon de faire une photo de ce quart de la carte, sans les câbles qui cachent des composants, et aussi de la face arrière du même quart. Aussi, il faudrait que je sache ce qui est marqué sur les 5 composants A-E.

Cordialement, Dom.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour,

J'ai donc rebranché l'UE, remis en route.
Il a fallu environ 2-3 minutes pour que le message d'erreur s'affiche à nouveau.
Aucune des Led de la carte ne s'allume ou ne clignote.
Ci-joint les photos de la carte. Entre temps j'ai encore vérifié que le 230V arrive à l'UE et c'est le cas.
Pour répondre à votre dernière question, qu'est-ce que vous appelez composants A-E ?

Cordialement.

Voici les photos :
Pour agrandir les images, cliquez dessus.

??? A-E = A, B, C, D et E. Avez-vous regardé ma photo post 14?...

Pardon, je n'avais pas vu qu'il y avait des lettres, je pensais que c’était juste pour monter le 1/4 de la carte

Pour A B et C : 5.F TA7815S
D : 4.I TA7812S
E : 4:q TA805S

Il y a encore un composant similaire en dessous de B et C qui n’était pas visible avec ma première photo, l'inscription y est en partie illisible, il semblerait que ce composant est chauffé ! J pense que c'est le même que E d'après ce que j'arrive à lire.

Faute de frappe
E : 4:q TA7805S

Bonjour.

Belles photos, sans effet trapèze, donc bonne base pour mes élucubrations. Vos 5 circuits sont des régulateurs basse tension pour les divers secondaires. En revanche, le régulateur gestionnaire de l'alim elle-même, qui pilote le transformateur, est le circuit plat et noir dans le coin en haut à gauche. Il était difficilement visible sur les autres photos, et utilise un packaging que je ne connais pas. Comment s'appelle-t-il?

Les 78xx, quand vous les regardez de face, avec le marquage lisible, ont 3 broches 1, 2 et 3 qui sont dans l'ordre (de gauche à droite) Entrée, OV (ou "masse", perso je préfère dire 0V, car ledit 0V peut être déconnecté de la terre), et Sortie. On entre une tension non régulée et on sort ce qui est marqué en xx, ex 15V pour un 7815. A l'entrée, il faut au moins 3V de plus pour que le circuit régule bien.

Mesures sur table proposées : recherche de court-circuit éventuel dans les secondaires de l'alim. Pour chaque 78xx, mettez en mode ohmmètre le fil noir sur la broche centrale et le rouge sur les 2 autres broches successivement. Vous devez lire une résistance au delà de 10 ohms, éventuellement très forte (1k, 10k, 100k...), sinon court-circuit probable soit dans le 78xx soit en amont (si broche 1) ou en aval (br 2). Le 6ème larron sous B/C est probablement encore un 78xx, si c'est le cas, appliquez lui le même traitement.

Si tout est OK, rebranchez tout et mettez le courant. Sur le connecteur blanc proche du fusible, vous devez avoir au moins 310V continus (plutôt 340) et non 280 comme c'est marqué. Si ce n'est pas le cas, il faut trouver pourquoi. Pour chaque 78xx, si vous mettez en mode voltmètre DC le noir sur la 2 et le rouge sur la 3, vous devez lire xx Volts. Mais il est probable que ce ne sera pas le cas. Attention à ne pas faire de court-circuit durant les mesures.

Aussi, sur le connecteur à 11 broches au dessus du transfo, vous devez lire 4 tensions à priori identiques (genre 15V) entre les broches 1/2, 4/5, 7/8, 10/11.

On verra pour la suite en fonction de vos résultats.

Cordialement, Dom.

Bonjour,

Ci-dessous le résultat des mesures :
Régulateur GND / OUT GND/IN
A 15k infini
B 8k infini
C 15k infini
D 4k infini
E 2k 35k
F 4k infini

A noter j'ai appelé F le 6° larron.
Il a fallu quasiment une minute pour atteindre une valeur stable pour les 35k entre 0V et entrée sur E.
Sans connaissance particulière, je trouve le résultat sur B surprenant vu qu'il est identique à A et C.
Sur E c'est encore plus surprenant, est-il HS ?

Le composant plat en haut porte les inscriptions 5411 et STRL352

J'ai fait encore quelques mesures sous tension :
Connecteur DC280 : entre 210 et 220V
En entrée sur A 0.5V et D 0.35V, en sortie 0. Vraiment pas facile de contrôler les autres en place...
Entre les broches 1/2, 4/5, 7/8, 10/11 du connecteur 11 broches : entre 0.3 et 0.5V.
Connecteur AC200 à droite de A : 9V.

En espérant que ça vous aide plus que moi.

Bonjour.

Vraiment pas courant le STRL, et impossible de trouver sa doc. J'ai néanmoins pu trouver celle d'autres membres de la famille, comm le STRL471, avec le même packaging, spécifique de Sanken. Sur ces derniers, il est mentionné entre autres une protection "latch shutdown", ce qui pourrait vouloir dire que le circuit s'arrête +/- définitivement en cas de surcharge, jusqu'à la prochaine coupure secteur. Ceci pourrait expliquer les résidus de tensions que vous mesurez sur les entrées de 78xx et le connecteur 11 pins. Pour vérifier cela, coupez le jus 2 mn et remettez le avec le voltmètre connecté. Il se pourrait que vos tensions soient correctes pendant un court instant. Sauf peut-être une, qui ferait que le régulateur se met en coupure.

Un autre problème de ce circuit est sa probable non-disponibilité en France. Il va sans doute falloir le commander en Chine, avec des délais d'acheminement pas géniaux (2/3 semaines). Une autre solution, plus rapide mais risquée, serait d'utiliser un autre circuit de Sanken, par ex le STRF6654 ou un de ses petits frères, utilisés en masse sur les clims Hitachi. Le package est totalement différent (5 broches), mais les rôles des différentes broches sont à priori identiques. Si on imagine les broches réaffectées correctement, ils doivent être compatibles.

Quand une mesure met du temps à se stabiliser, c'est parce qu'il y a un condensateur chimique +/- aux bornes de l'ohmmètre, et celui-ci doit le charger avant d'offrir une lecture fiable. Pour les 35k sur l'entrée de E, c'est dû aux composants qui sont connectés à cette ligne. Pas anormal. Idem pour B. Le but des mesures était de trouver des valeurs ohmiques faibles révélatrices d'un problème.

Cordialement, Dom.

Bonsoir,

J'ai commandé un peu de matériel plus adapté pour faire les mesures sans risquer de faire un court-circuit, je vais aussi mettre temporairement un coupe circuit directement sur l'UE vu qu'il faut pouvoir lire les mesures dès la mise sous tension.
Je vous tiens au courant dès que c'est fait, et merci pour votre aide déjà apportée.

Bonjour,

J'ai fait les mesures proposées.
Aucun des 78xx n'est alimenté à la mise sous tension, il y a toujours les tensions résiduelles <0.5 V, qui ne varient pas lors de la mise sous tension.

Sur le connecteur 11 broches, aux bornes 1/2, 4/5 7/8 10/11 il n'y a rien non plus.

Bonjour.

Quelques autres mesures pour voir si le STRL est vraiment HS.

Courant coupé, vérifiez que la grosse résistance proche du STRL est toujours bonne, normalement moins d'un ohm. Avec un bout de fil, court-circuitez toutes les lignes où vous lisiez des résidus de tension, qui désormais devront passer à 0V. Puis mettez le courant.

Refaites les mesures de tensions résiduelles. Si elles sont revenues un peu positives, c'est que l'alim a dû donner quelques cycles avant de s'éteindre, je pense. Mesurez ensuite la tension au bornes du condo chimique proche du STRL. Normalement, il devrait y avoir entre 8 et 15V DC. S'il y a 0, le STRL ne peut pas démarrer, vérifiez alors la résistance qui le charge à partir du "280V".

S'il y a de la tension dessus, alors le STRL est HS, il faut le remplacer comme on l'a vu souvent chez Hitachi avec les STRF dans ce forum. Après c'est à vous de voir si vous préférez acheter la pièce d'origine ou mon "équivalent", disponible chez indipc.fr.

Cordialement, Dom.

Bonjour,

La grosse résistance fait 1.4 ohm.
J'ai court-circuité les différents 78XX où je lisais auparavant des tensions résiduelles, et elles ont effectivement disparues.
Après la mise sous tension, elles ne sont pas réapparues ...
Aux bornes du condensateur 0V.
Ensuite je sèche, quand vous parlez de la résistance qui le charge à partir du "280V", est-ce qu'on parle de celle qui 1.4 ohm ou d'une autre ? Aux bornes de celle-ci en tout cas : 0V.

Par contre il s'est produit un phénomène que je n'ai pas réussi à reproduire.
Mon voltmètre était branché aux bornes du condo, affichant ces 0V.
Au moment où j'ai coupé l'alim de l'UE, coïncidence ou pas, la tension est montée à plusieurs volts (>10) pour redescendre très rapidement à 1V et finir à 0V après quelques minutes. Il y a donc bien eu une tension à un moment donné aux bornes de ce condo, mais moins d'une seconde.
Ensuite j'ai revérifié les tensions résiduelles des 78XX, toujours 0V.
J'ai tenté de reproduire le phénomène en attendant plusieurs minutes avant de remettre sous tension puis couper à nouveau, je n'ai jamais réussi à faire réapparaitre une tension aux bornes du condo...

Sinon, s'il se confirme qu'il faut remplacer le STRL, est-ce que vous êtes en mesure de me donner la réaffectation des broches ?
Je pense que c'est ici que se situe le risque.
Dans tous les schéma que j'ai trouvé sur le STRL aucun lien entre les n° de bornes et le schéma, donc pas facile à deviner.
J'ai fait une demande sur le site de Sanken pour qu'ils me confirment l'interchangeabilité d'un STRL300 par STRL400, mais à vrai dire j'ai peu d'espoir qu'ils me répondent...

Bonjour.

Bizarre votre histoire qui s'est produite une seule fois... Cela sent le mauvais contact. Du coup, avant toute chose, vérifiez les soudures de la zone, en particulier une de la 1.4 ohm, qui apparaît suspecte sur la photo (mais on ne voit pas super bien).

Le condo en question (vert) stabilise l'alimentation basse tension du STRL. Avant que ce dernier ne démarre, le condo est chargé doucement par la résistance R106, qui semble faire 100 kOhms (marron noir jaune?). Quand la tension atteint une valeur suffisante (10V, par ex), alors le STRL commence à osciller et alimente le transfo qui à son tour recharge le condo grâce à un enroulement spécial et une diode. Si la 100k est coupée, on comprend bien que le STRL ne pourra pas démarrer puisqu'il n'aura pas d'alim basse tension. Si c'est bien cette résistance pour cette fonction, alors il y a une faiblesse de conception, car elle voit 300V à ses bornes, ce qui lui fait dissiper quasiment 1W, ce qui est trop pour sa taille...

Donc confirmez les couleurs et la valeur mesurée de R106. Si elle est coupée, il est probable que ce soit la cause de la panne.

Cordialement, Dom.

Bonsoir,

R106 est une 150 kOhm (Marron/vert/vert - OR), mais la mesure donne une résistance infinie, donc on a peut-être effectivement trouvé la panne.
Il y a bien des soudures qui semblent suspectes sur la photo, mais en fait elles sont correctes.

Attention, marron vert vert donne 1.500.000 ohms. Et dans ce cas la taille de la résistance est correcte. Vu la valeur, je vous suggère de lui dessouder une patte pour la mesurer comme si elle était enlevée de la platine. Car un résidu de tension sur une capa peut perturber l'appareil de mesure et l'amener hors calibre.

Bonsoir,

J'ai dessoudé la résistance, la mesure donne le même résultat : résistance infinie. Il manquait effectivement un 0 dans ma précédente réponse, on parle de 1500 Kohms.
Mon multimètre mesure jusqu’à 2000 K donc je pense que la mesure est bonne. Je vais la remplacer.

Entre temps j'ai obtenu des infos (dont nous n'aurons peut être pas besoin ?) sur le STR-L352 de Sanken :
"Le package est le même, mais le circuit pour un STR-L400 est "quasi-resonant type" et "PRC type" pour un STR-L300. Les composants externes requis pour un STR-L400 et un STR-L300 ne sont pas les mêmes, un STR-L400 ne peut pas remplacer un STR-L300 sans changement."

Ci-joint la doc qu'ils m'ont donnée.

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Merci pour la doc, je la stocke au cas où. Elle n'est pas trouvable sur le net.

Pour la résistance, on croise les doigts. Si vous n'avez pas encore acheté la remplaçante, je vous conseille de mettre deux 680k en série, cela permettra de répartir le stress de tension sur 2 éléments au lieu d'un. Vous faites une épissure avec 2 queues, que vous immobiliserez avec une soudure, puis vous mettez les 2 queues restantes dans les 2 trous qui accueillaient la 1500k.

Bonsoir,

J'ai suivi vos conseils et j'ai remplacé la résistance par 2x 680k (voir photos).
Je ne suis pas très satisfait des soudures mais je n'ai pas réussi à faire mieux (il y a un genre de vernis qui recouvre tout et qui rend les choses un peu compliquées), du coup j'ai contrôlé que le courant passait bien à travers celle-ci et c'est le cas donc je pense que c'est bon.
La résistance mesurée en place est de 1370 k, ça parait mieux engagé qu'avant, reste à savoir si c’était la seule panne...
Dès que j'ai le temps et qu'il fait jour je rebranche tout ça (pas avant samedi matin probablement...).

Pour agrandir les images, cliquez dessus.

Bonjour.

Très honoré de votre confiance. Effectivement, on voit bien la couche de vernis partout, y compris sur les composants. Cela dit, un internaute récent aurait bien aimé avoir ce vernis, car l'air marin avait gravement corrodé le cuivre de sa platine (question 2980). Il faut aussi savoir que la soudure moderne fond au moins 30° plus haut que celle qu'on connaissait auparavant, du coup, certains fers ont du mal à faire du travail propre.

Goudleuk, Dom.

Bonsoir,

Alors 2 nouvelles, une bonne et une mauvaise.
J'ai rebranché la carte et mis sous tension, 18V aux bornes du condo, les LED qui s'allument, etc. impeccable.

Tout allait bien jusqu'au moment que j’attribuerai au démarrage du compresseur (qui n'a pas eu le temps de démarrer) où je me suis retrouvé dans le noir, le disjoncteur général a sauté.

Donc 2 nouveaux problèmes, trouver la nouvelle panne de la carte car si je remets sous tension, il ne se passe plus rien alors que la paire de résistances est encore OK, mais aussi et surtout comprendre ce qui fait sauter le courant.
Si le bobinage du compresseur est en court-circuit, ce n'est peut pas la peine de réparer la carte...

Bonjour. La semaine est passée très vite! :-)

Vous aviez 2 pannes sur votre PAC, une qui s'est produite dans le passé, mais on ne sait pas trop quand, et une autre qui a motivé votre venue sur ce forum.

Dans le passé, votre résistance s'est coupée, mais comme l'alimentation recharge elle-même son condo quand elle tourne, la résistance n'a plus d'utilité une fois l'alim démarrée. Donc cette panne est passé inaperçue. Dès lors, à la prochaine interruption secteur, l'alim ne pouvait plus repartir.

Maintenant qu'on a trouvé pourquoi elle ne pouvait plus repartir, il est clair que c'est la PAC qui fait sauter le disjoncteur le 15 octobre. Reste à trouver pourquoi. Cela peut venir du compresseur ou de son IPM, d'un des moteurs de ventilos extérieurs (je pense qu'il y en a 2) ou de leur IPM. Car en fait l'IPM que l'on voit sur la grande carte commande à priori les ventilateurs. L'IPM du compresseur est sur la petite carte (HIC = hybrid integrated circuit = IPM). Il y a d'autres causes possibles mais elles ont moins de chance d'être responsables.

Ce qui m'inquiète, c'est que vous semblez dire qu'en remettant le courant après la disjonction récente il n'y a plus de LED éclairées... Voyez si le fusible à côté des 4 gros condos (et de la bestiole!) est toujours bon. S'il est HS, il se peut que le court-circuit apparu en octobre n'ait pas fait claquer le pont de diodes, mais qu'il y ait réussi hier. C'est le bloc carré vissé sur la plaque bleue. Vérifiez le au testeur de diodes : il ne doit pas y avoir 0 entre 2 broches adjacentes. S'il y a 0 entre le jaune pâle et le bleu pâle, la haute tension est en court-circuit ailleurs...

On avisera pour la suite suivant vos résultats.

Cordialement, Dom.

Bonsoir,

En effet la semaine est passée très vite.
En fait je ne suis pas là ce weekend et je voulais que ce sujet avance malgré tout, du coup je bricole ça le soir "vite fait", à la lumière d'un projecteur.

Bonne supposition il y a 2 ventilo.
Le fusible est OK. Je n'ai pas de testeur de diode, mais j'ai fait un test au multimètre, j'espère que ça fait l'affaire.
En supposant que le courant alternatif rentre dans le pont de diode par les fils blancs et ressorte redressé par le fil vert et le fil bleu, j'ai fait les mesures reportées dans le document en PJ, avec le pont de diode débranché.
Pour les valeurs que j'indique >2k Ohm, en fait le multimètre mesure quelque chose au environ de 1.9k et "coupe" avant que la mesure se stabilise. Je pense que c'est >2k mais de peu.

Ça fait beaucoup de supposition au final...
Bonne soirée.

La PJ a été oubliée?...

2° essai, je suis sûr de l'avoir jointe au précédent message...

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Bonjour.

Très beau rapport de TP! Le but était de vérifier qu'aucune des 4 diodes n'était en court-circuit, et cela ne semble pas être le cas. J'eusse aimé aussi la mesure entre + et - du pont (fin de mon post), un 0 aurait indiqué un court-circuit entre les 2 lignes correspondantes ; vous pouvez éventuellement le refaire entre les 2 fils bleu et vert (que j'appelais jaune pâle). Etes-vous sûr que votre multimètre n'a pas une position test de diodes, avec le symbole d'une diode?

Comme l'alim ne démarre manifestement pas, il va falloir maintenant trouver où la tension s'évanouit. Je suppose que le 230V AC arrive bien en entrée d'UE. Mesurez sur le connecteur "DC280" proche de l'alim. Il doit normalement y avoir 330V DC. Vous devez retrouver ces 2 tensions sur le pont redresseur, les blancs pour l'AC, les autres pour le DC.

Si les 2 mesures sur le pont sont à 0, une explication serait la mort de la résistance CTP TH001 (généralement un "cube" de plastique noir), qui doit faire entre 40 et 100 ohms à froid. Si elle est coupée (mais c'est alors très récent), les 4 condos ne peuvent pas être chargés et l'alim ne peut pas démarrer. Pour tester la CTP, coupez le courant, cela va de soi. Une fois que l'alim a démarré, elle fait coller le relais RY001, et le secteur peut alors fournir toute la puissance voulue... au point de faire disjoncter en cas de problème. Profitez de la mesure de la CTP pour inspecter les soudures de la platine qui porte les 4 condos.

Si TH001 est HS, enlevez la et soudez à la place 2 fils qui amèneront à une lampe à filament de 230V 40/60W. Puis déconnectez les fils U/V/W qui vont au compresseur, et les 2 connecteurs portant 3 fils rouge/blanc/noir (vers les ventilos). Remettez le jus et voyez si cela disjoncte toujours. Les LEDs auront dû s'allumer. On va chercher maintenant ce qui provoque une disjonction, peu importent les éventuels codes erreurs générés par la manip.
Si c'est bon, coupez le jus, attendez que les LEDs s'éteignent et rebranchez un moteur de ventilo.
Si c'est bon, coupez le jus, attendez que les LEDs s'éteignent et rebranchez l'autre moteur de ventilo.
Si c'est bon, coupez le jus, attendez que les LEDs s'éteignent et rebranchez U/V/W. Normalement, cela devrait disjoncter si le compresseur est HS. On verra pour la suite des manips.

Cordialement, Dom.

Bonsoir,

Je n'ai pas lu l'énoncé jusqu'au bout ... entre le + et le -, pas de court-circuit.
Effectivement mon multimètre possède la fonction test de diode, sauf que je ne l'avais jamais vue / utilisée.
J'ai refait la vérif, j'obtiens une valeur de 460 sur les 4 diodes, et rien dans l'autre sens.
Il y a bien du 230 en entrée sur l'UE, et rien sur le DC280
Ensuite contrôle de la TH001 (cube en plastique noir de 1cm de côté) : 91 ohms.

J'ai contrôlé les soudures, rien vu d'anormal.
Cela dit je n'ai pas démonté la carte, et la visibilité n'est peut être pas suffisante, je vais sortir la carte et regarder de plus près la prochaine fois, lundi soir au plus tôt.
Ensuite je pourrais me pencher sur tout ça de jour, je serais en congé.
J'espère que ça sera réglé avant que je retourne travailler.

Bonne soirée.

Bonjour,

J'ai débranché la carte pour mieux contrôler les soudures : RAS (photo en PJ).
Seule chose anormale relevée, c'est les traces noires autour du connecteur DC280 en haut à droite.
Est-ce la conséquence d'un court-circuit ?
J'ai mesure la résistance des enroulements des moteurs de ventilo et compresseur.
Sur les ventilo, bornes 1 3 et 5 j'ai toujours une valeur entre 32 et 33 Ohms.
Sur le compresseur entre U V et W j'ai toujours une valeur de 1.2 Ohms (ce moteur est donc en triphasé à première vue).
Cela dit je sais par expérience que le multimètre peut ne pas montrer de court-circuit avec les 9V qu'il délivre alors qu'en tension réelle / intensité réelle, il y aurait un court-circuit.

Voici les photos :
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Bonjour,
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Mais les images dans leur résolution d'origine sont accessibles pour les contributeurs du forum Climatisation.
Cordialement.

Bonjour.

Les traces noires sont à priori causées par un flux d'air chargé de poussière, cela n'a rien d'inquiétant. On voit aussi des traces noirs sur les pistes larges. Le fait qu'il y ait 330V DC entre elles accélère le dépôt de la poussière par un effet électrostatique. Ca doit partir avec le doigt. Vous remarquerez aussi que cela ne se produit que là où la tension est continue. En AC, la poussière ne sait pas où aller! :-)

Donc si j'ai bien compris, le 230 AC arrive sur cette carte (cosses "E", une qui jouxte le fusible, et celle en bas à gauche cachée par le condo rectangulaire noir) et n'en ressort pas sous forme de 330 DC sur le connecteur banc (ou les 2 cosses qui l'entourent). Rappel, là où il est écrit 200 et 280, il faut trouver 230 et 330.

Voyez si le 230 se retrouve en A/A après les 2 grosses bobines du bas. Accessoirement, le transfo "T" doit recevoir ce 230 et donner quelques volts AC en sortie, mesurables sur les 2 broches de gauche du petit pont redresseur "P".

Si c'est bon, étape suivante, vous devez retrouver le 230 AC sur les 2 fils blancs qui vont au pont redresseur. Et les sorties du pont doivent donner 330 DC. "C" est un transfo de courant, qui va permettre à la carte mère de savoir le courant tiré du secteur.

Faites ces manips et suivant vos résultats, je vous donnerai d'autres mesures à faire.

Cordialement, Dom.

Voici les photos :
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Bonjour,

Le 230 arrive bien jusqu'en A/A après les bobines, et même un peu plus loin (voir le schéma) mais le transfo T n'est pas alimenté.

Du coup j'ai remplacé TH001 par une ampoule comme vous l'aviez proposé plus haut, en pensant qu'elle était quand même en cause. Ça m'a permis de la mesurer, elle fait 100 ohms.
En tout logique si le courant traverse l'ampoule, elle s’allume... et là elle ne s'allume pas.
J'ai fait un pont avec un fil volant (cf schéma) entre 2 parties qui me semblent normalement déjà en contact via le circuit imprimé, et là l'ampoule s'allume, par contre toujours 0 entre les 2 fils blancs qui partent au pont de diode.

Ensuite je n'ai pas voulu continuer à jouer à l’apprenti sorcier sans vos conseils avisés. :)

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Bonjour. Manips fructueuses puisqu'elle me permettent d'en déduire quelque chose.

Il est anormal d'avoir 230 entre les points indiqués par votre annotation "230" de droite. On est en effet là aux bornes du primaire du transfo de courant "C", qui est un quasi court-circuit, puisqu'il est fait de quelques spires (voire une seule) de très gros fil de cuivre. Son secondaire a beaucoup plus de spires, car c'est un transfo élévateur.

Pour confirmer, courant coupé, mesurez la résistance de son primaire, vous devez normalement trouver 0, mais ce ne sera pas le cas. Puis inspectez ses soudures à la loupe ; si elles sont bonnes, dessoudez le et voyez s'il n'y a pas quelque chose d'évident.

Je ne comprend pas pourquoi votre lampe s'est allumée dans votre fin de manip, je soupçonne que votre pont ne soit pas où vous l'avez indiqué. Car s'il est bien où vous l'avez indiqué, il est en // avec une large piste, donc il n'amène rien. Peut-être qu'une soudure de "C" fait de temps en temps contact...

Au fait, la lampe ne doit s'allumer que peu et brièvement. Si elle s'allume comme sur une prise, c'est que la HT est en court-circuit... ou que votre pont n'est pas où vous l'avez indiqué.

Cordialement, Dom.

Oups, erreur de ma part sur le schéma, le 230 de droite était mal représenté, désolé.
Schéma modifié.
En fait cette mesure me permettait de tester que le courant passait bien à travers C, ce qui est le cas.
C fait d'ailleurs 1 ohm.

En résumé :
V1 = 230 dc le courant traverse les 2 bobines
V2 = 230 dc le courant traverse le transfo C
V3 = 0 dc le courant n'arrive pas jusque sur la borne du haut de V3.
Sur le dernier point je sèche, si TH001 ou l'ampoule sert bien à faire le lien entre les 2 pistes du circuit imprimé qui sont entre la sortie de la bobine (A du haut) et le départ vers le pont de diode (230 AC du haut), qu'est-ce qui cloche ?

J'ai revérifié, le pont est correctement dessiné. Lorsque je fais ce pont avec le pont de diode connecté à la carte, l'ampoule brille au max.
J'ai fait la même manip avec le pont de diode déconnecté. L'ampoule brille beaucoup moins mais reste allumée, et toujours 0V aux bornes de V3.

J'ai retesté le pont de diode. La mesure des 4 diodes annoncée plus haut est confirmée. Par contre un détail m'a surement échappé précédemment lors du test de court-circuit entre le + et le -.
Il n'y a pas de court-circuit franc, mais l'ohmmètre sur le calibre 200 indique des valeurs et coupe très rapidement avant de se stabiliser.
Sur le calibre 2000 plus rien... bizarre.


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Je comprends mieux, mais pas tout...

Déjà V1-V2-V3 sont en AC, erreurs de frappe, je suppose.

La grosse piste arrive sous la TH001. Si le cuivre était volatilisé à proximité du trou de la soudure du bas, cela pourrait expliquer ce que vous voyez. Confirmez que votre pont est "normalement " redondant avec la piste.

Si la lampe s'éclaire à fond avec le pont de diodes connecté, c'est que vous avez une forte consommation sur la haute tension ; je n'ose pas dire un court-circuit, car dans ce cas vous le verriez en ohmmètre entre + et - du pont de diodes.

Pour vérifier cela, laissez le pont (fil) et le pont (de diodes) connectés mais enlevez les terminaisons HT cosses et connecteur blanc. Enlevez aussi le connecteur marron "AC200" entre les fils blancs qui partent au pont de diodes. Normalement la lampe devrait s'éteindre. Voyez parmi les 3 choses enlevées celle qui fait éclairer la lampe à fond.

Sinon, n'oubliez pas que la clim fait disjoncter, il y a donc un défaut important à trouver.

En effet V1 V2 V3 sont en AC, "dc" était ici l'abréviation de donc... pas forcément clair j'en conviens.

Je confirme que le pont est normalement redondant avec la piste, sans pour autant comprendre ce qui ferait que le courant ne pas plus entre les 2 faces.
Il y a plusieurs "points de passage" entre les 2 côtés sur cette partie, ça me parait impossible que les 3 soient volatilisés.

Je continue les recherches demain matin.

On progresse !

Ce matin lorsque j'ai remis sous tension sans le pont, la lumière s'est allumée, je pense que ma soudure provisoire n'est pas 100% correcte et ne fait pas contact sur la piste "côté composants". TH001 avait peut-être le même problème.

Sinon l'ampoule s'allume uniquement lorsque les 2 fils jaune et gris vers HIC + / HIC - sont connectés.
S'ils ne sont pas connectés, la deuxième carte est alimentée, les leds s'allument, on entend des relais s’ouvrir et se fermer.

J'ai donc démonté cette petite carte pour la regarder de plus près, et par accident j'ai cassé une patte du gros composant bleu (FPD2J225 Nitsuko L4NI), d'après son schéma et son nom (C028) c'est un condensateur.
A par cette casse rien d'anormal visuellement sur cette carte.


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Bon, ben vous avez votre IPM de secoué. L'IPM est l'étage de puissance du système qui va produire le pseudo-triphasé qui va alimenter le compresseur. Il comprend 3 sorties (U/V/W) disposant chacune d'un IGBT vers le 0V et d'un IGBT vers la HT.

Pour tester si un des 6 IGBT est en court-circuit, vous pouvez, sur table, tester entre + et U/V/W (3 mesures) en mode ohmmètre, puis entre - et U/V/W. Ou alors en mode test de diode, fil noir sur + et rouge sur U/V/W, puis fil rouge sur - et noir sur U/V/W. Dans ce cas vous devez trouver 6 valeurs quasi identiques (vers 600), car il y a une diode dite "de roue libre" en // avec chaque IGBT.

S'il s'avère qu'un IGBT est HS, vous devrez soit trouver une carte bonne soit un IPM neuf, en sachant que le retrait du mauvais sera TRES technique!

En mode Ohmmètre
+ / U : 1 ohm
+ / V et + / W : infini

En mode test de diodes
+ / U : 1
+ / V : 357
+ / W : 377

La carte existe en neuf pour 490€, l'IPM se trouve pour 60$.
Je vais déjà voir si j'arrive le dessouder de la carte proprement, première étape pour envisager de le changer.
J'ai un fer 30w/450°, je pense que c'est insuffisant vu la dimension des soudures.

En tout cas merci beaucoup pour votre aide sans laquelle je n'aurai rien pu faire excepté contacter un réparateur qui n'aurait pas eu toutes ces connaissances.

Vous n'avez pas mis les mesures par rapport au -, mais déjà celles-ci font acte de décès.

Pour dessouder, il faut libérer chaque broche de son trou, avec une pompe à dessouder ou de la tresse. Comme c'est un circuit imprimé double face, c'est encore plus difficile. Pour les grosses broches, enlevez un max de soudure puis coupez les à ras pour que la longueur à extraire soit la plus faible possible.

Si les broches sont visibles sur les côtés, vous pouvez aussi tenter la scie à métaux. C'est radical, mais pas forcément possible.

Bon courage, il en faudra!... Dom.

Bonjour,

Les mesures par rapport au - montrent un court-circuit avec V.

J'ai dessoudé l'IPM ce matin avec succès. Je vais donc en commander un neuf pour le remplacer.
Concernant le condensateur dont j'ai cassé une patte, ça semble être un modèle un peu spécial, est-ce que je peux le remplacer par un condensateur classique ? Les inscriptions dessus ne permettent pas de connaitre ses caractéristiques.

Sinon je lui ressoude une patte...

Donc l'écroulement de la HT est expliqué : la HT traverse d'abord l'IGBT U+ (en ct-ct), puis emprunte les enroulements du compresseur pour arriver sur l'IGBT V-, en ct-ct aussi, pour finalement rejoindre le 0V.

Le condo a sans doute sa valeur inscrite dessus, mais il faut savoir décoder. Par ex 225 voudra dire 2.2µF. Il doit tenir 400V mini, voire 630, puisqu'il est aux bornes de la HT. Vous pouvez tenter de lui mettre une patte de remplacement, en vous assurant que la soudure soit bien solide. Ou le remplacer, ce n'est pas ce qui coûte le plus cher.

Bravo pour le dessoudage de l'IPM. Quelle technique avez vous utilisée?

Cordialement, Dom.

Effectivement j'ai trouvé le "décodeur" des caractéristiques Nitusko, c'est un 2.2mF, 630V

Pour dessouder l'IPM, j'ai coupé les pattes au Dremel, ensuite toujours avec le dremel et une brosse métallique très souple j'ai enlevé le vernis de protection pour pas qu'il me gêne au moment de ressouder.
Ensuite j'ai dessoudé les pattes une par une, et pour finir j'ai éjecté l’étain restant dans les trous à l'air comprimé.
C'est pas la méthode officielle mais c'est efficace et propre.

Bonsoir,

J'ai commandé l'IPM hier soir, livraison prévue la semaine prochaine, ça me parait optimiste vu qu'il vient de Malaisie mais bon...

Par contre, je me pose encore une question.
Est-ce que l'IPM HS est la panne ou bien une conséquence d'une autre panne ? Je m'explique :
Lorsque j'ai eu remplacé la R106 HS, l'alim à redémarré puis le disjoncteur à sauté au moment ou le compresseur aurait dû démarrer. Ensuite l'alim ne démarrait à nouveau plus.
Cette semaine on a trouvé que l'alim ne démarrait plus à cause du court-circuit de l'IPM, ce qui sous-entendrait que l'IPM n'était pas en court-circuit la semaine d'avant puisque l'alim avait démarré.
Du coup lorsque l'IPM sera neuf, est-ce qu'au moment où le compresseur va démarrer, il ne va pas à nouveau y avoir un problème qui aura comme conséquence de griller l'IPM ?

Si le compresseur a un court-circuit dans un de ses enroulements, il se peut effectivement que l'IPM dégage assez vite. Mais cela n'est qu'une possibilité parmi d'autres. Je m'explique.

Comme déjà dit, chacune des 3 sorties de l'IPM a un tx (transistor, IGBT en l'occurrence) vers la HT et un tx vers le 0V. Au repos, tous les tx sont OFF, et si l'un d'eux est HS, cela ne se voit pas, car les 5 autres ne laissent pas passer de courant. Quand vous avez disjoncté le 15 octobre, c'est parce qu'un tx s'est mis en court-circuit, par ex le U+. Désormais, quand son binôme (U-) se met ON, il y a un chemin direct entre la HT et le 0V, donc un fort courant, et c'est ce qui a fait disjoncter. Si le U- est suffisamment robuste, il a pu résister au courant de court-circuit. Mais dans l'absolu un tx d'une autre branche peut aussi claquer. D'ailleurs le U+ marche conjointement avec le V- ou le W- suivant où en est le rotor du compresseur dans sa rotation. Jamais avec le U-, ce serait suicidaire.

Je pense que vous avez de bonnes chances que le tout remarche avec un IPM neuf.

Bonjour,

Alors j'ai reçu hier (comme prévu !) le nouvel IPM, je l'ai mis en place sur la carte.
Comme j'avais bien nettoyé les soudures, il a été plutôt facile à mettre en place.
Ensuite aucun souci pour souder les petites pattes, par contre pour les grosses mon fer n'est pas assez puissant (ou alors la panne pointue n'est pas adaptée), je vais donc devoir investir pour terminer ça.

Bonjour,

Ça y est ça fonctionne !
J'ai acheté un fer 60W pour ressouder les grosses pattes de l'IPM, le résultat est pas mal je pense.

J'ai aussi modifié le raccordement de TH001 en faisant de façon permanente le pont que j'avais fait pendant mes tests précédemment.
En effet le circuit d'origine ne permettait pas, à mon avis, d'assurer un contact correct.
J'ai donc squatté un perçage non utilisé pour souder un petit fil et l'alimenter de façon 100% sûre.

Je n'ai pas remplacé le condensateur parce que le seul équivalent que j'ai trouvé était plus gros, avec des pattes rigides (WIMA - MKP 10 - 2.2µF - 630V), donc difficile à mettre en place sur ce circuit.
En tout cas ça fonctionne à nouveau, et ça c'est cool.

Merci encore pour tous ces bons conseils !

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Goude, comme dirait Jean-Paul. Merci pour les bonnes nouvelles.

En espérant que tout cela tienne un bon bout de temps.

Cordialement, Dom.

Bravo à vous 2, bel échange qui règle le souci en 60 coups ...
Je ne suis définitivement pas au niveau pour une telle réparation.
Chapeau bas !

Je tiens à remercier Dom-Aom, Alex1282 ainsi que le forum, car leurs échanges m'ont permis de localiser la panne de ma PAC Frisquet équipé d'un groupe extérieur Sanyo (carte 254GVH56B).

Pour information (ça peut servir à d'autre) :
Ma PAC de 4 ans n'a pas redémarré cet hiver après la coupure estivale.
Message d'erreur "E04". En effet mon groupe extérieur ne démarrait plus (plus aucune led allumée sur la carte).

Du coup j'ai imprimé votre discussion et j'ai commencé à effectuer les contrôles conseillés par Dom.
C’était la résistance R106 de 1.5Mohm qui avait lâché.
Après son remplacement la PAC est repartie sans problème.

Encore merci à tous les 2.
Salutations.
Thibaud

Bonjour.

Bravo pour votre débrouillardise, déjà à chercher sur le net des cas similaires au vôtre, puis à mettre en application ce qui vous y trouvez.

Vous auriez pu vous dépanner sans laisser un tel message, mais vous l'avez fait, et je vous en remercie. C'est toujours agréable et gratifiant de savoir que le travail accompli est apprécié. Je souligne aussi pour la n-ième fois le travail incroyable de Patrice, le créateur des forums, sans lequel vous seriez toujours en panne, ou alors beaucoup moins riche! :-)

Cordialement, Dom.

Bonjour à tous, je suis nouveau sur le forum.

J'ai le même problème sur la pompe à chaleur : E04.
Si vous pouviez m'aider ce serait sympa.
Lorsque je mets sous tension, sur les 4 leds rouge, seule une ne s'allume pas, déjà est-ce normal ?
C'est la D041.

Merci d'avance pour vos réponses.
Et bonne année à vous tous.

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Les images dans leur résolution d'origine sont accessibles pour les contributeurs du forum qui en font la demande. Cordialement, l'équipe du forum climatisation

Bonjour à tous,
J'ai pris grand plaisir à lire les échanges techniques entre Dom-Aom et Alex1282, je n'ai pas toujours tout compris car j'ai des connaissances en électronique mais assez limitées.
Je suis confronté à un souci d'erreur E04 avec la même Sanyo qu'Alex1282 et j'ai les mêmes voyants que Nico29430, je souhaite savoir si ce dernier a résolu son problème et comment est-ce que je dois faire les mêmes tests prodigués par Dom-Aom car sauf erreur de ma part je n'ai pas vu si Alex1282 a précisé l'état initial de ses voyants.
Merci à tous par avance pour votre aide.
Cordialement.

Bonjour Nico29430,
Ayant le même souci, je souhaiterai savoir comment votre problème a été résolu.
Par avance, je vous remercie.
Cordialement.

J'ai le même problème E04 : j'ai fait venir un technicien Engie home services... il a éteint ma PAC, démonté le capot et m'a dit qu’aucun voyant ne s'allumait et que je devais avoir une carte électronique grillée...
Nous avons été en alerte orange "orage" en début de cette même semaine, il m'a donc suggéré de faire fonctionner mon assurance. Pour ne pas risquer de payer de multiples trajet + MO, il m'a dit qu'il serait probablement plus intéressant de prévoir le remplacement directement des 4 cartes sur le devis... il devait se renseigner auprès de ses fournisseurs...
Au final, au vu de l'impossibilité de trouver de nouvelles cartes, il me propose de me faire un devis pour remplacer l'ensemble de ma pompe à chaleur !!!! Il me recontacte quelques jours plus tard en m'expliquant que les pièces n'étaient plus disponibles et me proposant de me faire une offre pour le remplacement complet de ma pompe à chaleur !!!
Vu le coût, je ne compte pas baisser les bras si rapidement donc, j'ai réessayé par moi-même : j'ai remis en marche et démonté le capot : contrairement à son essai, j'ai trouvé des diodes qui s’allumaient : les voyants D115 et D041 clignotent rapidement puis ils s'éteignent LED1 et LED2 (D001 et D002) s'allument en continu...
On entend un petit bruit dessous vers les tuyaux pendant moins d'1 minute puis D001 s'éteint, D115 s'allume à nouveau puis D002 s'éteint et on revient au point de départ avec D041 et D115 qui clignotent rapidement.... Cette boucle se répète en continu...
Je n'ai pas même fini de payer ma pompe à chaleur qu'il me faudrait la remplacer... j'espère trouver une option plus économique ^^.
Une suggestion pour sortir de cette impasse ? Avez-vous une idée du problème svp ?

Bonjour.

Chez Sanyo, sauf erreur de ma part, tous les E04 ne sont pas des erreurs de communication. Quels sont vos types d'UI et UE? PAC air-eau ou air-air?...

Bonjour, c'est une pompe air-eau.

L'UI = 484B143R0504-ENER'O
L'UE = SPW-CR484GVH56C

Merci de votre intérêt.
Cordialement.

Bonjour.

J'ai cherché sans succès ce que pouvaient signifier vos divers clignotements. Je crains que sans un document suffisamment explicite on ne puisse pas arriver à grand chose sur ce coup... mais existe-t-il?...

Cordialement, Dom.

OK merci tout de même pour vos efforts.

Bonjour,
Je vois le même comportement sur ma PAC (Mon UE a le numéro CR484GVH56C) qui a décrit pascal8636 dans réponse 67.
La carte le montre aucune tache noir ou d'autres dégradations évidents. Les LEDs clignotent aussi dans mon cas. Donc, aucune solution "évidente", et je cherche une carte de remplacement...
Des questions :
- Cherchant sur internet, j'ai trouvé cette carte ici : https://pac-assistance.com/spw-cr484gvh56c/22941-controller-ass-y-cr-cr484gvh56c.html pour 580€ - Le vendeur, est-il fiable ?
- aussi, j'ai trouvé le CR484GVH56 (sans le "c") - est cette carte compatible avec la carte "C" ?
https://www.electrostandard-electronique.com/groupe-sanyo-spw-cr484gvh56-reference-cr484gvh56-b1619.html.
Même question sur le vendeur : connu ? fiable ?
- Généralement, croyez-vous que le problème est dans cette carte ?
Merci pour votre aide.

Bonsoir.
Par rapport aux vendeurs, je viens justement d’acheter une carte chez le 2ème que vous citez. C’est une carte qu’ils fabriquent eux-mêmes, c’est très bien fait et très propre.

Pour le diagnostic je suis beaucoup moins efficace que d’autres sur ce forum. Ce que je peux dire au vu mon expérience personnelle c’est que la carte HIC semble être une faiblesse sur ce type de machine.
Pour avancer un peu, vous pouvez déjà vérifier que UE sous tension il y a bien 315V (courant continu) qui arrivent aux bornes + et - de la carte HIC.
Suivant le résultat ça permettra de situer un peu plus la panne.

Ça marche !!! Juste un update de mon message (réponse 72) : J'ai finalement décidé d'acheter chez pac-assistance.
Beaucoup plus cher que l'autre lien, mais l'autre proposait la carte cr484gvh56, soit, sans le "c"; pac-assistance propose le cr484gvh56c, ce qui est ma carte d'origine (Aucune idée si le "c" est si important...)
Bref, j'ai installé la nouvelle carte, il faut changer le EEPROM (instructions avec la carte, simple à faire), et voilà, ça marche maintenant. :-)
Pour d'autres personnes avec ce problème, si quelqu'un peut expliquer la différence entre cr484gvh56 et cr484gvh56c, ça pourrait être utile.

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Bonjour à toutes et à tous.

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Bonjour,

J'ai un souci qui semble similaire à ceux évoqués plus haut (et je remercie les personnes pour les différents échanges, car cela permet d'avoir un peu d'espoir quant à la résolution de la panne).

Mon cas : en voulant mettre en route ma PAC Air-Eau AIRPAC OPHELY 364 cet automne, j'ai une erreur E04. Après avoir enfin trouvé un professionnel (Airpac les fait fuir...), celui-ci m'a juste diagnostiqué une panne du ME (carte SPW-CR364GVH56BC), donc irréparable car la marque n'existe plus, et changement complet du groupe...

Les constats :
- L'alimentation électrique du ME semble correcte
- Le câble de commande à 12V entre le ME et le MI semble intact
- Par contre, aucune des 4 LED ne s'allume, et à priori, pas de tension sur cette carte (dixit le technicien).

J'ai l'intention de passer par electrostandard pour faire contrôler sérieusement cette carte, mais y aurait-il d'autres contrôles que je pourrais faire en amont ?
Merci.

Bonjour,
J'ai également cette panne E04, la résistance R106 était HS, je l'ai changée mais lors des essais, la panne est revenue et la résistance est de nouveau HS. Auriez-vous une idée ? Je vous remercie d'avance.

Bonjour.

"Lors des essais" : est-ce que la machine a fonctionné à nouveau, éventuellement pas longtemps?

J'imagine mal une résistance de 1.5 MOhm claquer en quelques minutes... Je pense plutôt que vous l'avez testée sans la dessouder, du coup la moindre tension résiduelle à ses bornes va perturber la mesure... et vous faire croire qu'elle est HS. Mesurez la tension à ses bornes ; il faut 0V, pour ensuite mesurer la résistance.

J'avais effectivement mesuré en place, mais ensuite je l'avais déposée pour être sûr.
J'avais testé la nouvelle avant le montage à vide et en place.
J'ai installé une 1W, donc bien plus grande que celle initiale.

Vous n'avez pas répondu à ma 1ère question.

Et avez-vous re-mesuré dans les règles de l'art la 1W? Sous 330VDC, elle dissipe 0.07W, elle ne peut pas claquer aussi vite. Machine sous tension, quelle tension mesurez-vous à ses bornes?

Ah pardon. J'ai zappé la 1ère question.

Non aucun fonctionnement.
Je repose la carte en rentrant.
La résistance est neuve et testée.
Je mesure une fois reposée.

Re Bonjour.

Mesure effectuée à ses bornes 320vdc puis 0 quand l'erreur apparait.
Aucune led ne s'allume sur la carte.

Cette résistance permet de pré-alimenter en 10V le régulateur d'alimentation à découpage. Une fois que celui-ci a démarré, il s'auto-alimente grâce à un enroulement du transfo, une diode et un condo chimique. Mais la résistance doit toujours avoir 320V à ses bornes. Si 0V, soit la haute tension a disparu, soit il y a une coupure quelque part.

Je pense que la HT arrive par un connecteur blanc à 2 positions proche du transfo, vers le milieu de la carte ; s'il y a toujours 330V dessus quand la tension sur la résistance tombe à 0, il faut trouver pourquoi. Mais si la HT du connecteur d'entrée tombe à 0, alors il faut investiguer sur la carte qui est à l'autre bout de ce câble à 2 fils.

Merci pour la réponse et vos précieux conseils.
J'essaierai de regarder cela demain et je reviendrai vous rendre compte.

Bonjour.

J'ai effectué la mesure sur la fiche DC 280 et je n'avais que 146, cela voudrait dire que la panne vient de l'autre carte ?

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Pas facile de répondre. Regardez les 3 schémas tout en haut. Le power relay est activé par la carte principale, et cette activation demande que l'alimentation basse tension fonctionne. Or il lui faut de la haute tension pour fonctionner (330V, pas 280, valeur pour d'autres pays). Cette HT transite par la thermistance TH001, ce qui va donner une HT résistive donc peu puissante, mais le relais va court-circuiter cette thermistance au bout de 3 secondes pour libérer les chevaux. Si le relais ne colle pas, TH001 va se mettre à chauffer et brider de plus en plus la HT... au point que l'alim peut cesser de fonctionner. Donc on se mord un peu la queue.

Une hypothèse : les contacts du relais pourraient être encrassés. Ou l'alim être HS...

Bonjour.

Je n'arrive pas à démonter la carte CR1154GDXH8 du climatiseur ARGO AES06MI2H.
J'ai enlevé la vie au module IPM, mais ça ne s'enlèvera pas.
Est-ce que quelqu'un sait comment faire ?
Merci.

Bonjour.

"J'ai enlevé la vie au module IPM". ASSASSIN!

J'imagine "les vis du". il n'y a pas que celles là, 3 ou 4 autres composants aussi. Et une fois les vis enlevées, de la pâte thermique fait coller tous ces composants, il faut forcer un peu.

Bonjour désolé mais j'utilise un traducteur italien vers français.
J'ai remplacé strll352 et j'ai une résistance R122 grillée qui ne lit pas les couleurs.
Pouvez-vous me dire la valeur ? Merci

Ciao!

Beaucoup de smartphones ont un correcteur intégré qui fait ce genre blagues...

Let's try in English. To be able to answer your question, I need a picture of the area around this resistor. Because Sanyo schematics are not available. I may have a few pictures somewhere, but your picture would be helpful.

Pour >>peut-être<< vous répondre, il faudrait faire une photo de la zone avec cette résistance. Je n'ai aucun schéma Sanyo... J'ai probablement quelques photos ici ou là, mais votre photo est indispensable.

Arrivée d'air chaud.

Bonjour.

Tout d'abord merci pour ce magnifique forum, j'ai suivi les réponses au fil des années sans être inscrit, je pense qu'il est temps, et encore plus maintenant que j'ai une question.
Un merci spécial à Dom-Aom pour ses merveilleuses réponses et clarifications.
Mon profil est génie mécanique et j'ai quelques connaissances en électronique mais uniquement à un niveau amateur.

Je vais décrire mon problème.
J'ai deux modèles d'air Sanyo SPW-C256VH8. L'un d'eux n'allume pas la carte CR-CR604GVH8. J'ai échangé les cartes entre les deux machines en changeant l'eeprom et je certifie que le problème se situe uniquement sur cette carte.
Je n'ai à aucun moment aucune lumière allumée sur la planche en l'air, ce qui ne fonctionne pas pour moi.

J'ai vérifié la tension à l'entrée 1-3 et elle est correcte 320 V
J'ai vérifié le r105 et c'est correct
J'ai vérifié le r106 et c'est correct
J'ai échangé le str et le problème ne vient pas de ce composant.
J'ai vérifié les transistors comme indiqué ici et je ne vois aucune panne apparente.

Si j'ai détecté un problème, les sorties du connecteur cn206 ne présentent pas 15v, elles ne donnent que 8v
Les transistors ne sont pas non plus alimentés en 15v, ils ne reçoivent que du 8v sur la broche "In"
J'ai vérifié tous les composants auxquels je peux penser et je n'ai trouvé aucun problème.
Le problème pourrait-il provenir d'un des condensateurs électrolytiques ?
Ou la faute pourrait-elle être autre chose ?

Je vais aussi avoir besoin d'un peu d'aide avec la sortie du strl352, j'ai accidentellement endommagé les composants r104 et le condensateur c103 de la bonne carte à cause d'un court-circuit, et j'ai dû les retirer de la mauvaise.
D'après mes tests, le r104 est de 0,684kh et le condensateur est de 0,70nF, quelqu'un pourrait-il confirmer que ce sont les bonnes valeurs ou si je dois en mettre d'autres ? Surtout, le condensateur est celui sur lequel j'ai le plus de doutes.

Bonjour.

Je continue d'avancer mais je n'arrive pas à trouver la cause de la basse tension dans les transistors et le connecteur (8v au lieu des 15 indiqués).
J'ai vérifié l'optocoupleur, qui en principe entre 1 et 3 m'a donné une résistance un peu supérieure à la normale d'après certains tuto et le résultat est le même.
J'ai vérifié les diodes et apparemment elles vont bien, quelqu'un peut-il penser à un endroit où je pourrais les jeter ?
Merci.
Sugerencias

Bonjour.

Je joins une photo de la carte électronique.
Je n'ai pas réussi à augmenter la tension à l'entrée des transistors et au connecteur indiqué par Dom...

J'ai changé l'optocoupleur car la mesure entre 1 et 2 de la diode en inverse m'a donné un peu plus haut que ce que j'avais vu dans les tutos mais le résultat a été le même.

En principe, toutes les diodes fonctionnent correctement chez moi et les transistors font de même.
Quelqu'un pourrait-il nous éclairer sur les pannes qui pourraient faire chuter la tension à ces 8v au lieu des 15 indiqués par notre confrère ?
Salutations et merci.
Sugerencias

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Bonjour.

L'alim à découpage fournit 5 ou 6 différentes tensions, mais une seule est utilisée pour réguler, autrement dit pour faire en sorte que le primaire hache la haute tension de manière adéquate. Par exemple sur le 12V. Dans ce cas, le 12V sera parfait... et pour les autres tensions, ben elles se débrouillent. Si vous avez une surconsommation sur un 15V, celui-ci va diminuer en valeur sans que le primaire puisse réagir puisque le 12V est bon.

Donc il faut que vous trouviez la source de surconsommation sur ce 15V. A noter que les IPM ont en général besoin d'un 15V pour faire fonctionner leur logique interne et les IGBT reliés au 0V. Il se pourrait donc qu'un IPM ait un défaut et écroule cette tension de 15V. Suivez les pistes reliées à ce 15V, voire créez des petites coupures qui vont vous permettre d'isoler telle ou telle partie du réseau de pistes cuivre qui porte le 15V. Ces coupures pourront être réparées par la suite avec un brin de cuivre soudé de part et d'autre de la coupure que vous avez créée précédemment.

"Les transistors ne sont pas non plus alimentés en 15v, ils ne reçoivent que du 8v sur la broche In" : Vous voulez dire les différents régulateurs? Celui en 5V a le droit de recevoir du 8V en entrée.