Reliez ensemble les fils blanc et marron. Si ça remarche c'est que le fusible thermique (symbole au dessus de "WH" dans votre photo) était fatigué, et il faudra le changer.

Si ça ne donne rien, est-ce que le moteur chauffe notablement en quelques minutes?

Bonjour.

Avez-vous inspecté toutes les soudures de la carte? Quelquefois, une fissure autour de la queue d'un composant est difficile à repérer. (examiner surtout celles des composants de puissance).

D'autre part, quand vous mettez en marche le mode ventilation seule, est-ce que vous entendez une petite vibration, qui trahirait l'arrivée du courant sur le moteur sans toutefois que celui-ci ne démarre? Toutes les vitesses de ventilation ont-elles le même problème?

Des photos recto verso de la carte seraient un passage obligé pour aller plus loin.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Savez-vous ce qu'a votre carte comme défaut? Composants manifestement détruits ou panne intermittente? Avez-vous des codes erreur sur vos UI, des LEDs qui s'allument dans l'UE?

J'ai déjà téléguidé des dizaines d'internautes pour réparer leur carte, du moins quand la panne était dans une partie pas trop complexe de la carte. Pour juger de la faisabilité, il faudrait que vous mettiez à disposition des photos recto verso de la carte en question, bien nettes, et sans effet trapèze.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Attention, sur certaines clims, la sonde en sortie de compresseur est nettement plus élevée que les autres, parce que la température de fonctionnement est aussi beaucoup plus élevée. Si elle faisait 10 ou 20k comme les autres, les valeurs à 100° feraient une centaine d'ohms, et l'ohmmètre intégré de l'UE n'aurait pas la précision souhaitable. Voir chez LG.

Vous auriez dû essayer en calibre 2Mohms, cela ne coutait rien. :-) Sinon, votre raisonnement se tient. Prévoir une résistance nettement plus élevée pour un 2ème essai si le premier n'amène rien.

Cordialement, Dom.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Ce SERAIT (toujours sous réserves) celle qui se trouve sur le compresseur ou son tuyau de sortie, en général au dessus de celui-ci. Elle peut se trouver dans un fourreau de cuivre soudé sur le tuyau de cuivre. Pour tester sa résistance, il vaut mieux la déconnecter. Parfois le simple fait de la manipuler permet de casser le film d'oxyde qui créait un résistance parasite au niveau du connecteur, et donc de résoudre le problème...

Bonjour.

J'ai des codes Airwell, mais pour un autre modèle, donc sous réserves...

Si le code arrive immédiatement à la mise en marche (donc compresseur froid), c'est sans doute un problème de sonde. S'il arrive après quelques minutes de fonctionnement, alors le compresseur pourrait être réellement en surchauffe, avec comme cause un manque de gaz suite à une fuite.

Cordialement, Dom.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonsoir.

Depuis le temps, je pensais que le tout avait été poubellisé... :-)

En déconnectant R116, on bloque normalement le transistor Q101. Si le courant passe toujours, c'est qu'il est en court-circuit. A vérifier à l'ohmmètre entre collecteur et émetteur (C/E sérigraphiés).

... Mais si le transfo était en bonne santé, la sortie de Q101 serait alors reliée à la masse par un bout de fil, autant dire un autre court-circuit. Je pense donc que le transfo a une soudure HS (sans doute à l'intérieur), celle qui va à la masse M. Voir le milieu de mon post 23!! Vous devez normalement trouver 0 ohm entre les broches du transfo prises 2 à 2. Si les mesures impliquant la broche centrale sont à l'infini, cela confirmera l'hypothèse.

Cordialement, Dom.

Bonjour. Je suis reviendu putok prévu.

Effectivement, le DSA (éclateur à gaz) semble difficile à trouver. Voir sa datasheet plus bas. Un remplacement possible serait le ESKA, vendu chez Conrad. A la limite, ce composant pourrait être plus approprié, car déclenchant à 600V au lieu de 1000 pour le DSA. Pour mémoire, le secteur culmine normalement à + et - 350V 100 fois par seconde.

Sur la sortie du STR mauvais, vous avez une tension continue de 350V. Si vous la lisez en AC, l'appareil va vous donner beaucoup plus... parce que la mesure n'est pas valide : l'appareil donne une tension qui a du sens uniquement si vous lui donnez à mesurer de l'alternatif sinusoïdal.

L'absence de différence entre un STR bon et un mauvais s'explique aussi : sur le bon, des impulsions rectangulaires s'ajoutent sur cette tension, mais leur valeur moyenne est proche de 0, donc vous continuez à lire 350V. Si vous mettiez un oscilloscope sur la pin 3, alors là vous verriez une grosse différence de comportement.

Cordialement, Dom.

http://www.mmea.com/contents/surge_ab/surge01/dsa.html
http://www.conrad.fr/ce/fr/product/532841/Eclateur-a-gaz-ESKA-BH-620600-sortie-axiale-600-V-10-kA-10-A-1-pcs

Bonjour.

Si rien ne s'allume, par ex le rétroéclairage ou des voyants, c'est probablement l'alim qui fait grève. Des photos recto verso de la carte qui porte l'alim seront nécessaires pour vous aider un peu plus. Et il faudra que vous sachiez manier un multimètre. Et que vous en ayez un, cela va sans dire!

Cordialement, Dom.

Bonjour Fred.

Merci pour le retour, vieux motard que jamais, dit-on. Votre expérience pourra peut-être servir à quelqu'un d'autre via le forum. Et comme quoi des marques non prestigieuses peuvent durer fort longtemps aussi.

Cordialement, Dom.

Je ne suis pas trop chaud pour le 472, car il peut fournir jusqu'à 35W, alors que le 451 peut aller jusqu'à 74W. Il est probable que votre machine demande à cette alim moins de 35W, mais je préfère jouer la sécurité. Pour info, la série F peut gérer jusqu'à 300W suivant les références. Je vous suggère de tenter le coup avec votre nouveau site italien.

Les 17V montrent que le STR était suffisamment alimenté en tension pour démarrer, mais ce flemmard a décidé de faire grève. Nul doute qu'une pièce neuve prendra le relais sans problème. L'expérience a montré que souvent les STR cessent de fonctionner sans exploser ni créer de dommages apparents.

Déjà, choisissez une stratégie : achat de la vraie pièce, ou achat de ce que je pense être un compatible.

Si j'étais vous, j'essaierai prioritairement le site italien. Avec un paiement 3Dsecure (code envoyé par SMS), vous ne risquez qu'une somme de 10.65€, ce qui vaut le coup d'être tenté, mais les chances que vous perdiez votre mise sont faibles.

Le plus compliqué techniquement sera d'enlever le STR mort. Le mieux est de libérer chaque broche l'une après l'autre, avec une pompe à dessouder ou de la tresse à dessouder. Ou, si les broches sont suffisamment accessibles côté composants, les couper puis enlever les 8 moignons restants au fer à souder. Ou alors utiliser une petite perceuse avec un mini disque abrasif...

Si vous préférez la pièce de remplacement, alors je vous expliquerai comment faire, sachant que vous serez le 1er du forum à faire ce genre de substitution.

Et puis si vous connaissez quelqu'un qui manie bien le fer à souder (éventuellement un magasin avec atelier près de chez vous), pourquoi ne pas lui demander.

Bonjour.

Autre mesure, vérifiez si R232 fait toujours 2 ohms. Elle aurait pu faire fusible si le STR avait claqué.

Comme dit hier à 20H07, il y a un site italien qui propose ce STR, mais je ne connais pas sa fiabilité :
http://www.ebay.it/itm/integrato-STRL-451-STRL451/360688151634

Y a-t-il des hacheurs compatibles? Avec le même encombrement, très probablement le STR-L472, qui sera tout aussi difficile à trouver, je pense. Sinon, la série STRF6xxx, qui est à priori compatible fonctionnellement, mais pas en package. La série L a 8 broches, la série F 5 broches, il y aurait donc un petit travail d'adaptation pour "mettre les broches dans le bon ordre". L'avantage est que la pièce F est venue en France!

La série F a un package à dos métallique qui lui permet de gérer des puissances plus importantes. Je pense sincèrement que cela marcherait pour votre carte, mais en être sûr à 90% n'est peut-être pas suffisant pour vous.

Cordialement, Dom.

Galère, galère... on a vu pire. Votre autre groupe fonctionne toujours, j'imagine. Et il ne fait pas bien froid. :-)

Mesurez entre la barre de D217 et le - du pont de diode. Si vous avez 0V, la résistance R229 (2.2 Mohms) pourrait être HS (pas très probable), ou le condensateur C228 (4.7µF) en court-circuit (idem).

Mais plus probablement le STR, circuit plat à 8 pattes est mort. Pas facile à trouver, mais je l'ai vu sur ib.

Pas mal d'internautes Hitachiphiles se sont dépannés pour 10/20€. Ce n'était pas le même circuit, mais un autre du même fabricant (Sanken).

Bonjour.

Extrait de la présentation de l'appareil sur leur site :

...Fonction ventilation
3 vitesses de ventilation
Minuterie (24h) et thermostat digital
Exclusif: Condensate Recycling System
Panneau de commande avec écran LED...

L'appareil évapore les condensats sur celui des 2 échangeurs qui est chaud, puis expédie les vapeurs à l'extérieur.

Cordialement, Dom.

Tiens vous revoilà, Jeff!

Bonjour (si l'on peut dire). Vous avez les deux 35V parce qu'ils sont produits sur une autre carte. En revanche, l'alimentation de la grande carte semble HS. Si vous avez 0V aux 4 mesures suivantes
1/ entre le radiateur de REG1 et la barre de D220 (17V)
2/ entre le radiateur de REG1 et la barre de D221 (17V)
3/ entre le radiateur de REG1 et la barre de D222 (12V)
4/ entre le radiateur de REG1 et la barre de D223 (12V)
alors l'alim ne fonctionne (vraiment) plus. Probablement à cause du circuit hacheur IC203 (STR-L451).

Avant de l'incriminer, vérifiez quand même (courant coupé) que le fusible proche du fil bleu (5A) est bon, puis (sous tension) que vous avez bien 350V DC entre les broches extrêmes du pont redresseur DB1 (monté sur une plaque métallique).

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Grand grand classique parmi les ennuis sur Hitachi. Voir la question 2452 ou 2444 (malgré les apparences, les modèles 55 et 130 ont à priori les mêmes cartes, il y en a juste 2 sur le 130).

Cordialement, Dom.

Bonjour GL.

Merci pour ces précisions, qui m'ont poussé à sortir ma planche de surf pour en découvrir un peu plus. J'en étais resté aux 2 équipements distincts. Au niveau bruit et consommation, tout cela ne vaut pas une vraie voiture électrique, mais la techno actuelle limite son utilisation à la "2ème voiture", exclusivement urbaine ou presque. Mais c'est déjà pas si mal.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Dommage pour vous : beaucoup d'internautes du forum dépannent ce genre de problème pour moins de 20 euros... faites vous aider si cette opération vous effraie un peu.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Vos tensions mesurées sont fantaisistes parce que les fils U/V/W portent des tensions hachées à haute fréquence (quelques kHz) et de forte amplitude (350V). Du coup, les composantes HF arrivent à passer dans le voltmètre par des chemins qu'elles ne sont pas censées emprunter (effet capacitif), et cela fait dire n'importe quoi à l'afficheur. Pour mesurer les vraies valeurs, il faut confectionner un filtre pour les éliminer avant qu'elles n'arrivent sur les fils du voltmètre, à base de résistances et de condensateurs. Certains multimètres à aiguille ne présentent pas ce problème.

DIP = micro interrupteurs regroupés en petits blocs qui comportent 2/4/6/8... interrupteurs. On en voit dans certaines télécommandes de prises secteur ou de volets électriques... pour "coder" les messages HF.

Cordialement, Dom.

Bonjour à tous.

Enlever = dessouder (pour moi), c'est effectivement une approximation de sémantique.

La référence du PWM n'est pas lisible parce que la carte et ses composants ont reçu une couche de "vernis" durant la phase de soudure. Il vous faut d'abord (post 16) nettoyer le circuit à l'alcool, voire à l'acétone, pour ensuite lire sa référence avec une loupe. Eh oui, l'électronique +/- moderne amène son lot de contraintes.

Avant toute autre manip, testez la continuité des enroulements du transfo. Si une soudure interne a lâché, ou si un enroulement est coupé, cela rend inutile toutes les autres mesures.

Si le transfo est bon, en dessoudant une patte de R116, oui, on sera en partie fixé. En partie seulement, car le diag ne sera pas DU TOUT terminé...

Pour GL : j'ignorais que dans certaines voitures modernes les fonctions démarreur et alternateur étaient assurées par la même pièce.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Bravo pour votre autonomie dans votre recherche d'infos, de démontage d'UE et de mesures variées. Oui, il est probable que le STRF a dégagé. Par contre le 6667 n'est pas facile à trouver en France. Des internautes du forum ont suivi mon conseil de le remplacer par le 6654, qui est en stock chez indipc.fr.

Machine sous tension, si vous mesurez plus de 300V entre la broche centrale (3) du STRF et la 5, c'est qu'il est vraiment mort : il ne parvient plus à hacher la haute tension.

Un sUrge absorber est un composant qui absorbe les surtensions, mais jusqu'à un certain point, hélas. Comme les digues qui contiennent les grosses vagues mais pas les tsunamis... Dans votre cas, il a tenté de se sacrifier, mais cela n'a pas empêché la surtension de claquer autre chose... Si un jour vous faites face à une surtension moins violente, ce composant pourrait vous économiser... une panne. Et peut-être que cette fois il a fait en sorte que la panne soit plus réduite. Une photo serait bien pour vous aiguiller.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Oups, le PWM a effectivement 16 pattes et non 18, en plus c'est sérigraphié sur le circuit imprimé!

Pour tester les tensions (continues), mettez le fil noir du voltmètre sur M (comme masse) et le rouge successivement sur les autres. En A : la sortie de l'alim à découpage (je ne serais pas étonné que ce soit 24V). En B, la "sortie" du transistor de commande. En C : la tension appliquée au moteur.

En enlevant la patte centrale du transfo, vous empêchez l'alim secondaire de fonctionner, et dans ce cas vous aurez à priori la même tension en B et C. Normalement, si vous dessoudez une patte de R116, le moteur devrait s'arrêter ; s'il ne s'arrête pas, c'est que le 2SA1771 ET le transfo sont défectueux.

Courant coupé, vérifiez la continuité des 2 enroulements du transfo en mode ohmmètre, calibre le plus faible (en général 200 ohms). Vous devrez lire une fraction d'ohm entre les broches prises 2 à 2 (3 mesures). Inutile de dessouder le transfo pour ces mesures.

Je suis toujours preneur de la référence du 16 pattes (Pulse Width Modulation). Il va commander le 2SA avec des impulsions de largeur variable pour régler la tension appliquée au moteur.

Cordialement, Dom.

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Je pense que les enroulements de la self font largement moins d'un ohm. L'idéal pour tester ce genre de valeurs est de faire passe un courant connu, par exemple 1A. Si l'enroulement fait réellement 0.15 ohm, vous lirez 150 mV à ses bornes.

Vous dites "à pleine vitesse". Êtes-vous sûr que c'est effectivement le cas? Parce que 35000 tours/mn, c'est énorme, le moteur pourrait ne tourner qu'à 10000 tours, et que vous pensiez que c'est à fond.

Pour confirmer ce point, mesurez la tension de l'alim et la tension sur le moteur. Si cette dernière est proche de 35V, alors la "sous-alim" fait son boulot, mais c'est la boucle de réaction qui est HS. Le PWM va faire croître la tension de sortie jusqu'à ce qu'elle corresponde au réglage du potentiomètre. Mais si le "feedback" de la tension de sortie n'arrive pas sur le PWM, alors on va monter au max.

Aussi, nettoyez le PWM (18 pattes) et donnez nous sa référence, cela pourra aiguiller les investigations.

Cordialement, Dom.

Bonjour. C'est Patrice (Bricovidéo) qui m'a demandé de jeter un œil sur le sujet.

D'après les photos, la self est un mini transfo, pièce stratégique dans le fonctionnement d'une "sous-alim" dont le rôle est de créer une tension variable qui sera appliquée sur le moteur pour le faire varier en vitesse. Je vous ai refait une partie du schéma. Le circuit PWM 16 pattes commande le Q101, qui va envoyer des impulsions dans le "bas" de la bobine. Grâce à la loi de Lenz et à la diode D107, on va récupérer sur le "haut" une tension qui pourra varier de quelques volts à 35V. Car le moteur est censé aller de 3000 à 35000 tours/mn suivant le réglage. Voir le pdf.

Cordialement, Dom.

nsk mio.pdf

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Bonjour. Quelques questions pour orienter le diagnostic.

1/ En fonctionnement (chaud ou froid), est-ce que la turbine obéit aux changements de vitesse?
2/ Si "non", est-ce qu'elle tourne à sa vitesse maximale?
3/ Est-ce qu'elle tourne encore plus vite quand le volet est fermé?
4/ Si "oui" à 1/, est-ce que le problème existe quelle que soit la vitesse?

Si vous en avez la possibilité, une photo recto verso de la carte permettrait de mieux cerner ce qui se passe.

Cordialement, Dom.

Bonjour Adel.

Je ne vous suis pas entièrement sur l'intensité, car un inverter normalement constitué démarre à 15/20% de sa vitesse maximale, et je vois mal dans ce cas l'intensité faire baisser l'éclairage de la maison. D'autant que (toujours avec un inverter qui fonctionne correctement) la temporisation pré-démarrage laisse à priori les pressions s'équilibrer en grande partie. Maintenant, si quelque chose est HS dans la gestion de la machine, il se peut que vous ayez raison. Attendons plus d'info du propriétaire.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Je ne crois pas trop au klixon, car la coupure serait d'au moins une minute (si ce n'est plus), et non 3 secondes. Votre PAC n'aurait pas des résistances d'appoint qui seraient mises en marche durant ces 3 secondes? (avec un relais qui ferait ce clac).

Si votre PAC était une tout-ou-rien, la surconsommation au démarrage du compresseur serait de 0.2-0.4 s maximum. Si c'était une inverter, il n'y aurait pas de surconsommation au démarrage.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Comme vous vous en doutez, il y a mesures anormales, soit des problèmes réels, soit des problèmes de mesure de votre part.

Le 17V à 0 : R717 pourrait être coupée, ou D713 (plus probable, vu que R717 est un bout de fil).

Le +5V à 0 : Dans la mesure où le régulateur REG1 reçoit bien du 12V, soit il est HS soit il débite sur un court-circuit.

Le -5 qui serait devenu du +5 : difficilement compréhensible, je pense que vous avez inversé les fils de mesure, bien que dites avoir fait attention. Fil noir sur 1, vous devez lire MOINS 5V sur 8.

R713 à 6V à lieu de 35V. Vous dites plus haut "sorties pour les UI : toutes en 35V sauf les UI 2 et 3". Celles là étaient-elles à 0V ou à 6V? Normalement les borniers d'UI doivent avoir la même tension que celle aux bornes de R713.

Comme je le mettais dans le post que vous avez utilisé, "Si vous constatez des anomalies, enlevez le câble à 11 fils là où c'est possible, (éventuellement à l'autre bout, sur l'autre carte), et refaites les mesures." Si certaines mesures repassent bonnes c'est qu'il y a un problème sur l'autre carte.

R716 fait normalement 0.56 ohms. Si vous la voyez effectivement à plus de 8000 ohms, l'alim ne peut pas marcher et je me demande comment vous arrivez à lire quelques tensions non nulles. Les mesures de résistances doivent se faire courant coupé, sinon les tensions présentes sur les résistances altèrent complètement les mesures.

C731 : c'est le chimique le plus proche de IC1.

Je suggère donc de refaire les mesures en enlevant le câble qui relie les cartes. Pour le 35V, voyez si la tension (6V) augmente en déconnectant les câbles qui partent de l'UE vers les UI qui ne fonctionnent plus.

Cordialement, Dom.

Bonjour Grégory.

Merci pour les nouvelles et surtout la démarche. Très content pour vous. On pourra du coup citer votre expérience si un cas similaire se représente un jour.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Tout comme vous, je commence à sécher sur votre cas. Si vous aviez un oscilloscope, vous pourriez regarder la propreté des tensions continues données par l'alim à découpage, mais ce n'est pas un engin que M. Toulemonde a sur ses étagères...

A tout hasard, inspectez à la loupe (compte-fil si vous en avez un) toutes les soudures des cartes, en particulier celles des composants qui chauffent (régulateurs, grosses résistances), car le fait que les relais collent ou non aléatoirement n'est pas normal.

Vérifiez aussi les pistes de cuivre. Je viens d'en voir une autre suspecte : une petite qui passe sous R111-112-113. Peut-être qu'il en a d'autres que vous seul pouvez voir, ayant la carte sous les yeux. Un défaut pourrait être caché sous une résistance...

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Pour PL : comme je l'ai déjà dit plusieurs fois dans ce forum, un condensateur de démarrage NE SERT PAS QUE POUR LE DEMARRAGE. Il permet en régime de croisière de stabiliser la rotation du moteur et contribue au couple global. Le condo sert à créer une phase additionnelle qui impose le sens de rotation en attirant le rotor vers une certaine position quand la phase "normale" passe à 0.

Une clim au repos a son gaz en pression égale avant et après le compresseur. Dès que le compresseur tourne, la HP monte et la BP descend, et de ce fait le moteur a son travail qui devient nettement moins facile qu'au démarrage. Si le condo a une valeur suffisamment amoindrie, le couple pourrait fort bien ne plus être suffisant pour que le compresseur continue à tourner.

Pour Cyril : la manip qui prouvera votre guérison de clim serait de remettre l'ancien condo. Si les symptômes réapparaissent, c'est bel et bien le condo qui était défaillant. Cette contre manip permettra d'éliminer l'hypothèse selon laquelle votre changement de condo, de par des fils bougés ou autres, aurait guéri une autre panne sans liaison avec le condo.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Dans le vocabulaire du froid anglais, coil désigne (aussi) un échangeur. Sans doute à cause des petits tuyaux de cuivre qui font des allers et retours.

Cordialement, Dom.

IC1 n'est pas une carte!! Si vous aviez lu la question que je mettais en référence, vous ne vous demanderiez pas ce que c'est.

Bonjour.

Ce moteur contient un capteur à effet Hall, qui nécessite d'être alimenté en tension continue pour donner sur la broche VOUT (broche de sortie) une ou plusieurs impulsions à chaque rotation. GND= ground = masse = 0V, et VCC = alim continue, en général +5V par rapport à GND. Les autres broches alimentent les 2 enroulements du moteur, dont un nécessite un condensateur en série.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Décidément, il y a en ce moment une épidémie chez les machines Hitachi, tout modèles confondus. Il y a de fortes chances que votre "IC1" ait rendu l'âme aussi. Panne assez fréquente, au moins sur ce forum. Voir question 3504 : Problème alimentation console intérieur Hitachi RAK-18QH8, qui vous fera surfer vers d'autres.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Non, il n'y a pas de confusion, je me suis peut-être mal exprimé, je voulais juste dire que dans votre machine, quels que soient son modèle et sa marque, vous avez 2 exemplaires de la carte qui se trouve dans la RAM55.

Au post 30 de sa question, PaBe mentionne qu'un changement de carte lui serait revenu à 400€, mais que changer IC1 ne lui a coûté que 11€. Après tout, vous faites ce que vous voulez de votre compte en banque... :-)

Cordialement, Dom.

Bonsoir.

"Le reste des éléments ne fonctionne pas, ne s'allume pas et ce malgré qu'ils reçoivent du jus". Voulez-vous dire que vous mesurez 35V DC sur les 2 fils qui mènent à chaque UI éteinte?

Si oui, est-ce que les UI en question donnent un bip lorsque vous actionnez les télécommandes?

Cordialement, Dom.

Bonsoir.

Vos photos de carte correspondent à une machine RAM55, sachant que votre machine contient en fait deux RAM55. Du coup la question 2444
Panne clim Hitachi RAM 55 QH 5 (et non plus la 2452) s'applique tout à fait à votre cas. Pour l'internaute en question (PaBe), la panne était due à IC1, donc le circuit qui vous a roussi localement votre carte. Il y a clairement une bêtise de conception sur cette carte, car le régulateur IC1 chauffe au delà du raisonnable, au point de roussir le circuit imprimé et... mourir!! Il est fort probable que le remplacement de IC1 va redonner du boulot à vos 2 UI au chômage, mais je vous conseille de faire comme PaBe, à savoir améliorer en plus le refroidissement de ce composant pour pérenniser la réparation.

Cordialement, Dom.

Complément : une fois les photos mises à disposition, il faudra que vous fassiez des mesures sur la carte avec un multimètre. En avez-vous un, et si oui, savez-vous vous en servir avec brio?... Il faudra aussi un fer à souder et un peu d'esprit pionnier si ce genre de sport ne vous est pas familier. :-)

Bonjour.

Voir question 2452 : 2 unités sur 3 fonctionnent sur pompe à chaleur Hitachi.
Au cas où vos cartes seraient différentes, et si vous voulez un peu plus d'aide, il vous faudra mettre une photo recto verso de la carte en panne. Attention, parfois une des alims de la carte tombe en panne à cause d'un moteur de ventilo qui a claqué.

Cordialement, Dom.

Bonsoir.

Sur certaines machines, le mode nuit éteint l'affichage. Votre télécommande ne serait-elle pas mise par inadvertance dans ce mode (symbole lune)?

Pour l'autre problème : est-ce un débit d'air que vous trouvez amoindri, ou est-ce une production de froid pas suffisante? Quel est le comportement de la clim le matin à la fraîche, et à 16H au plus chaud?

Cordialement, Dom.

PBM : la valeur attendue est 35V, pas 48. Si vous lisez 48, soit votre multimètre est décalibré, soit (et c'est plus gênant) celle des alimentations qui est toujours vivante est en train de mourir. Avant qu'elles ne claquent, certaines alimentations à découpage peuvent donner en sortie jusqu'à 3 fois les tensions normales, du coup cela peut faire sauter des composants qui n'ont rien demandé...

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Le RAM72 n'a qu'un seul compresseur.

Voir question 2997 : Groupe Thermoserme TE90A défaut d'alimentation console si problème de 35V absent sur les borniers des UI qui ne fonctionnent pas. Quant à l'air moins froid, peut-être la température extérieure était-elle extrême hier?...

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Pas d'interrupteurs dans votre cas : switch est un extrait de "SMPS", "switch mode power supply", autrement dit alim à découpage. Dans un RAM72, vous avez une carte auxiliaire avec 2 circuiteries identiques, chacune donnant du 12 et du 35V. Une moitié de votre carte est à priori HS. Voir question 2997 :
Groupe Thermoserme TE90A défaut d'alimentation console

Cordialement, Dom.

Bonjour.

La volute peut être sale, effectivement, mais plus probablement les filtres, dont le rôle est d'empêcher les poussières en suspension de se loger dans l'échangeur. Il y a pas mal de gens qui ignorent qu'il faut les nettoyer 2 fois par an minimum. Comme la personne qui a pris la photo jointe et me l'a transmise. Sur cet exemple, rares sont les endroits où l'air peut se frayer un chemin...

Cordialement, Dom.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour.

Ce genre de panne est souvent résolu pour moins de 20€, mais il faut un peu mettre les mains dans le cambouis. Sachant que le mode opératoire peut varier en fonction du groupe extérieur, dont vous n'avez pas mis la référence (RAMxx, RASyy...). Pour voir 4 situations analogues à la vôtre, tapez "ic1 ic2" dans le champ "rechercher dans le forum clim" en haut de cette page.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Votre exposé n'est pas 100% clair. "Elles sont sur le même groupe" : vous voulez dire les 2 de l'étage (celle du RDC ayant alors son propre groupe), ou toutes les 3?

Si la surtension est due à une rupture du neutre sur le réseau ERDF (si vous êtes en triphasé, ce genre de problème peut faire très mal!), alors c'est à ERDF de vous remettre tout en état. Sinon, qu'est-ce qui a provoqué cette surtension?

Cordialement, Dom.

Il est clair que si vous le portez à dépanner, cela risque de vous coûter entre 50 et 100% du prix d'un neuf. Si toutefois le problème se cantonne à l'alimentation, c'est réparable pour quelques euros la plupart du temps, c'est déjà arrivé à de nombreuses reprises sur le forum.

Mais dans ce cas, il est tout aussi clair que vous allez devoir faire un peu de technique, soit vous soit quelqu'un de votre entourage qui saura manier multimètre et fer à souder. A vous de voir. Je peux "vous" guider mais ne peux pas intervenir à votre place.

Non, votre pauvre machine à laver n'est pour rien dans l'histoire. Il arrive qu'une alim à découpage claque. Pendant les mois d'inutilisation, laissiez-vous l'appareil branché sur une prise? Si oui, alors il faut savoir que l'alim tourne en permanence, et que du coup ses composants vieillissent.

Cordialement, Dom.